Кика (кичка) — древнерусский женский головной убор с рогами, род повойника (сорока — без рогов, кокошник — с высоким передом).

Кика представляла собой открытую корону, украшенную жемчугом, бисером и другими драгоценными камнями собой. Собственно, непосредственно кикой назывался не только весь убор, но и его нижняя часть, которая изготавливалась из проклеенного холста. Так как эта часть прикрывала волосы, то другим его наименованием было волосник. Передней части убора с помощью вставок из твёрдых материалов, например бересты, придавалась форма рогов, копытца или лопатки. Сзади надевался бисерный позатыльник, а сверху — нарядная сорока.
Раньше костюмы несли смысловую нагрузку - рисунки, узоры, переплетения цветов рассказывали о жизни людей. Костюмы - как тайнопись, как иероглифы, несли в себе зашифрованную информацию: что за человек, откуда и куда он идет, какому сословию принадлежит, чем занимается. Это поверхностный слой информации. Был ещё и глубинный: тайна рождения, тайна бытия. Эти знания передавались с языческих времён из поколения в поколение, выполняли роль оберегов от злых духов.
Рогатую кичку носили молодые замужние русские женщины, меняя её в старости на безрогую. У славянских замужних женщин долгое время (и поныне!) сохранялся способ повязывания платка, когда его угловые концы торчали на лбу в виде маленьких рожек. Они также как и рога молодой луны и символизировали производительный период в жизни женщины. Поэтому рогатая кичка – это ритуальное признание связи человека с Великой Богиней, неразрывное объединение человеческой энергетики и высших сил. Рогатый головной убор женщины охраняет её от злых духов, дурного глаза.
Читать далее

Без преувеличения можно сказать, что каждый народ обладает собственной самобытной историей и культурой, которая находит отражение в предметах одежды и быта. Как ни странно именно одежда способна поведать многое о том или ином народе, его наследии. И русский платок – прямое тому подтверждение. Каждый такой платок – это не просто полотно, украшенное различными рисунками, здесь нашли свое отражение, как традиции русского народного искусства, так и творческие изыскания других народов, а в совокупности под умелой рукой мастера каждый раз рождался новый шедевр.
Хотя все начиналось просто – во времена древней Руси, а это примерно XII век, женщины в качестве головного убора носили убрус, который представлял собой обычное льняное полотенце, которое украшалось незамысловатой вышивкой и кружевом. Так, именно убрус стал прародителем платка, который прочно вошел в гардероб русских женщин в XVII веке, потеснив остальные головные уборы.
Каждый такой платок становился настоящим произведением искусства, и был не просто головным убором, а настоящим полотном художника, на котором расцветали невиданные узоры.

ИНТЕРЕСНО...
На Руси существовала традиция «РАЗВЯЗЫВАНИЕ УМА», когда маленькой девочке дарили юбку и платок. Носить его до определенного возраста было не обязательно, но первый свой платочек из рук отца девочка уже получала. В старину платок был самым желанным подарком.
Парень, ухаживающий за девушкой, муж-крестьянин, возвращающийся с городского базара, крестины, назначенные в дворянской семье - гостинец в виде платочка был знаком любви, заботы, уважения.
По старинному поверью свадебный платок обладал особой магической силой. Он состоял из двух цветов - красного (цвет мужчины) и белый (цвет женщины). Это сочетание означало супружеский союз.
Читать далее

В коллекции Исторического музея хранятся чудесные шали. Особое внимание хочется уделить изделиям, которые относятся к первой половине XIX века. Сложные цветочные композиции и орнаменты, множество оттенков цвета… Трудно поверить, что эти шали не набивные, не вышитые, а тканые.
Мода на шали возникла в Европе после египетского похода Наполеона Бонапарта. Именно тогда Наполеон привёз своей обожаемой Жозефине Богарне множество восточных подарков — сокровищ, среди которых были кашемировые, или, как было принято говорить, кашмирские шали. Супруга императора сходу ввела шали в обиход, с её лёгкой руки шали стали неотъемлемой частью гардероба французских аристократок, быстро распространившись и по всей Европе и, конечно, в России. Мода на шали была тесно связана с античными мотивами в костюме, когда туники из лёгких, полупрозрачных тканей были единственной одеждой светских красавиц, уподоблявших себя античным статуям. Однако ампирные туалеты при всей их привлекательной лёгкости и прозрачности были ещё и очень холодными! А климат всё-таки отличался от климата Древней Греции. Врачи умоляли запретить эту моду, напоминая, сколько хорошеньких ветрениц умерло из-за неё от простуды. Однако женщины, не желавшие расставаться с обольстительными нарядами, предпочли решить проблему проще и стали греться с помощью новинки — тёплых шалей.
Русские газеты и журналы рекламировали шали в течение нескольких десятилетий:
«Кашмирские шали, квадратные или шарфообразные в большой моде. Цвет последних белый или пёстрый; но края всегда бывают превосходной работы. Такая шаль видом похожа на шёлковую, но легче и делается из драгоценной шерсти тибетских коз».
Шали были всевозможных форм и размеров: длинные, квадратные и даже восьмиугольные. Особенно ценилось искусство драпировки шали. О женщинах того времени чаще говорили, что они «хорошо задрапированы», чем «они хорошо одеты». Шаль была настолько популярна, что в начале XIX в. появляется танец «па де шаль». Так девушки демонстрировали своё изящество, грациозность и хорошую осанку. Эта традиция сохранилась до конца XIX века.
Читать далее

18 ноября в Национальном музее Республики Карелия состоялась лекция научного сотрудника музея и вашего покорного админа Екатерины Логвиненко «Жемчужина музейной коллекции или история наряда XVIII века».
Лекция была посвящена обзору уникального праздничного женского наряда, который поступил в собрание музея в последней трети XIX века из Каргопольского уезда Олонецкой губернии, истории сарафанов «матурников» и уборов «подчелков», которые имеют крайне немного аналогов в музеях России.

Легенда о русской шали: как жена Наполеона осталась без шерстяного сувенира из России

ИСТОЧНИК

Прежде чем русский платок приобрел свой классический дизайн с гирляндами роз на красном, черном или белом фоне, он успел прожить несколько жизней. От имитации восточных шалей с орнаментом типа «огурцы» до сложных цветочных узоров, пришедших из придворного искусства Франции.
В 1811 году французский посол генерал Коленкур приехал к одной русской помещице, чтобы купить на ее фабрике шерстяную узорную шаль в подарок жене Наполеона. Но не купил — помещица отказала генералу из патриотических соображений. Эта легенда существует в разных вариантах, в ней фигурируют разные помещицы, но всегда речь идет о русской шали, Коленкуре и жене Наполеона.

Розы против «огурцов»
Сначала о шалях. Разноцветные, вязанные ажурными узлами, акриловые, с кистями произведения современных рукодельниц — это не они. В начале XIX века под шалью понимался большой квадратный или прямоугольный кусок ткани из очень тонкой шерсти, вытканный вручную, с узором по краям, а в уникальных случаях — по всей площади.
Прежде всего речь шла о восточных шалях — кашмирских, персидских, турецких — с орнаментом типа «огурцы» («огурец», «турецкий боб», «слеза Аллаха», «пейсли» — это на самом деле схематичное изображение плода пальмы, которое попало в Индию из Персии).
Самыми тонкими, сложными в исполнении и дорогими были кашмирские шали. Для их производства нужен особый длинный пух с горла горной козы, который в провинции Кашмир в период линьки коз племя гуджджаров собирало с кустов и скалистых выступов.
О существовании восточных шалей Россия знала давно, поскольку их завозили через Великий шелковый путь. В Европу они попали в XVII веке в ходе колонизации Индии, но настоящий бум начался только после Египетской экспедиции Наполеона, когда он, вероятно, ограбив очередных английских купцов, привез в подарок Жозефине ее первую шаль.
Читать далее

Подборка выкроек женской народной одежды.
Материалы взяты из книги: Т. А. Левачева "Поморский традиционный костюм"

Читать далее

Когда именно в русском женском костюме появился кокошник неизвестно. Само название «кокошник» происходит от слова «кокошь» – петух, курица. За него отдавали баснословные суммы и передавали из поколения в поколение. Его запрещали и возрождали снова. В этом посте рассказ об истории русского кокошника.
Кокошником называют старинный русский головной убор в виде округлого щита вокруг головы или опахала. Впервые употребление этого слова зафиксировано в XVII веке. Существует несколько версий того, как кокошник пришёл в русский народный костюм. Одна из популярных версий появления кокошника – византийская. Ещё в античности знатные гречанки украшали свои причёски диадемами, которые крепились при помощи лент. Правда, такие венцы могли носить только незамужние девушки. Замужние женщины должны были набрасывать на голову специальное покрывало. Высока вероятность, что в период активной торговли между Русью и Византией дочери князей могли познакомиться c византийской модой. Так и пошла традиция высоких женских головных уборов. Подражать высшему сословию начали и другие слои населения, и уже через некоторое время костюм русской красавицы не обходился без кокошника, расшитого бисером, золотом или жемчугом. Кокошники были девичьи, не закрывающие волосы, и женские. Обычай закрывать волосы замужней женщины с глубокой древности известен всем славянским народам Восточной и Западной Европы и связан с дохристианскими религиозными представлениями. В русской деревне принято было считать, что женщина с непокрытой головой может принести несчастье дому: вызвать неурожай, падеж скота, болезни людей и т. д. Правда, есть и монгольская версия происхождения кокошника, приверженцы которой утверждают, что у монгольских женщин был похожий головной убор. Так или иначе, но кокошник стал органичной частью русского костюма замужних богатых женщин.

Читать далее

Сарафаны носили не только на Руси, но и в Европе. Например, в Германии во время праздников женщины и сегодня надевают сарафан, который носит название трэгеркляйд. Польские крестьянки носили национальную одежду — сарафан, внешне напоминающий обычную рубаху. Клетчатые сарафаны были очень распространены в старину странах Балтии. Одежду, похожую на сарафан, можно было увидеть и на болгарах, хорватах, португальцах и испанцах. Первое упоминание о сарафане можно найти в Никоновской летописи, датированной 1376 годом. Сказать с уверенностью, когда появилась такая одежда, сейчас невозможно. Интересно, что изначально в сарафанах ходили не женщины, а мужчины, защищаясь от холода, грязи и пыли. На Руси до 14 века представители сильной половины носили наряд, который был похож на кафтан и сарафан одновременно, то есть выглядел как гибрид этих вещей. Зато в 17 веке ходить в сарафанчиках стали исключительно женщины.
Классический русский сарафан выглядит объемно и впечатляет декором и красивыми деталями. Есть пять основных видов этой одежды:
Самый старый вид — глухой или туникообразный сарафан. Он не расстегивался, а увидеть его можно было чаще всего на старообрядцах. Сарафан, выполненный из клиньев, который называется косоклинным, носили в центральных и северных регионах. Праздничные модели украшали шлейфами, например, как на шелковых сарафанах казачек с Урала. В северных районах чаще всего носили сарафаны на кокетке. В московской губернии девушки щеголяли в так называемых круглых сарафанах. Сшит такую вещь было очень просто: по сути это была ткань, сшитая по швам, присборенная в районе груди и с лямками. Наиболее «молодым» сарафаном является полуплатье, распространенное в Балтии, Беларуси, Украине. Шили такую одежду из шерсти или домотканых льняных и конопляных полотен. На Урале и в Новгородчине популярны были праздничные модели, выполненные из качественного заграничного шелка. Правда, купить такой сарафанчик мог только очень зажиточный человек.
Очень важна была отделка. В некоторых регионах изготавливали красивые обманные застежки. Для этого применяли парчу, а название было интересным — «княжья лента». В других местностях предпочитали сарафаны-распашонки, при этом разрез украшался яркой парчой, пуговицами из золота или жемчуга. Использовались вышивки, набойки и другой декор. Все элементы сарафана имели свое значение. К примеру, качество ткани могло рассказать, где одежду сшили. С помощью узоров рассказывали приметы и верования. Качество декоративной отделки сигналило о богатстве владельца. Что касается расцветки, то она могла быть любой. Встречались разные цвета и оттенки: голубые, синие, фуксия, зеленые, желтые, розовые. Самыми распространенными цветами был черный, белый и красный, так как в они были проще в изготовлении. Когда к власти пришел Петр Великий, он ввел для господ и дворян обязательное ношение европейского платья. Что касается традиционных сарафанов, то в них могли ходить только крестьяне.
К 19 веку появились любители и ценители традиционного сарафана. Коллекционеры старались сохранить побольше такой одежды, чтобы потомки могли ей полюбоваться. Сегодня экземпляры можно увидеть в этнографических музеях. Интересно, но и императрица Екатерина Великая также была ярой ценительницей народных костюмов и даже организовывала большие балы, куда приходить следовало только в национальной одежде. Подхватил такую традицию Николай I, более того, им был издан указ о ношении дамами при дворе парадного платья, сделанного по типу русского сарафана.
После октябрьской революции быт людей постепенно стал лишаться вещей, связанных со свергнутым режимом. Это коснулось и сарафанов. Однако быстро отказаться от любимой национальной одежды люди не смогли. Женщины перестали носить сарафаны только в пятидесятых годах, а ранее в некоторых регионах это была любимая одежда. Сегодня вряд ли можно увидеть женщин в традиционном сарафане, но вот переработанные модели очень даже модны. Они могут быть как дешевыми, так и дизайнерскими, очень дорогими. Славянский этностиль востребован и в модных домах. Сарафаны можно увидеть в коллекциях от Валентино, Гуччи, Ив Сен Лорана. Это понятно, так как народные костюмы неизменно привлекают внимание, смотрятся интересно, стильно. Тенденция высокого интереса к этностилю понятна: люди хотят ввернуться к истокам, а для этого ищут одежду, которая может стать основой стиля. И в этом случае наряд, близкий к национальному костюму, подходит как нельзя лучше. Сарафан не собирается сдавать своих позиций!

Традиционные костюмы Боснии и Герцеговины

Читать далее

Шали Московской губернии из собрания
Музей Истории Русского Платка и Шали
Павловский Посад. Московская область.

В начале 19 века шалью называли большой квадратный или прямоугольный кусок ткани из очень тонкой шерсти, вытканный вручную, с узором по краям, а в уникальных случаях — по всей площади.
Женщины дворянского сословия первыми оценили красоту шали. Она стала непременным элементом гардероба — и дома, и на балу, и на отдыхе. Для молодых девушек существовал даже специальный курс — танец с шалью.
Перенявшие моду купчихи считали высшим шиком навертеть на себя три-пять разноцветных шалей. Да, кустодиевские купчихи обряжены именно в лобазинские шали. Главным узнаваемым элементом на этих шалях были цветочные композиции из роз, незабудок, цветочных побегов и листьев.
Товарищество мануфактур Я. Лабзина и В. Грязнова специализировалось на производстве платков в Павловском Посаде. К началу 20 века оно было одним из крупнейших предприятий, на котором работало около двух тысяч человек.
Первые шали были выпущены в начале 1860-х годов. А в в 1872 году фабрика уже выпускала 600 тысяч платков и 100 тысяч кусков ситца. Ее годовой доход превышал миллион рублей.
Амброс Штефко в 1862 году основал платочно-набивную фабрику на реке Клязьме, при Дубровской слободе Павловского посада. Собственное заведение для крашения «шелковых и бумажных материй» в Меленковской слободе и также на берегу Клязьмы основал младший брат Амброса – Франц Штефко, павлово-посадский купец 3-й гильдии.
Братья Штефко — Карл и Амброс-Александр в 1888 году основали совместное предприятие с совладельцем Бундовской фабрики Александром Семеновичем Мироновым. Она стала второй по величине после фабрики П. Грязнова и Я. Лабзина.
Из десятков шалевых фабрик, открытых в России в начале и середине 19 века, сейчас работает только одна, бывшая фабрика Лабзина и Грязнова, или ОАО «Павловопосадская платочная мануфактура».
Читать далее

Большуха с невестками. Архангельская губерния, XIX в.

Платок у великорусов может быть отнесен к древнему типу полотенчатых головных уборов. Его носили отдельно, или же он входил составной частью в некоторые сложные головные уборы.
В XIX — начале XX в. платок из фабричной, реже домашней ткани, постепенно вытеснял из обихода все остальные головные уборы.
Платок прямоугольный формы, - плат, - назывался также гумулька, а разрезанный по диагонали — косынка, косок, косячек. Наиболее распространены были белые платки, но носили также и яркие или темных цветов, в зависимости от возраста женщины. Красные платки преимущественно носили молодые.
По способу изготовления платки и косынки были очень разнообразны. Так, например, в Великоустюжоком уезде Архангельской губернии косынки изготовляли из холста, домотканой пестряди; края украшали тканым узором и кумачовой оборкой. В Верхнем Поволжье (Костромская, Нижегородская губернии) бытовали шелковые платки или косынки — головки (красною, голубого, но чаще темного — черного или коричневого цвета), расшитые золотой или серебряной нитью, с орнаментом в виде листьев, веток, бутонов и цветов. Носили их в деревне и городе (мещанки) в праздники и дни семейных торжеств. Своеобразный «золотой плат» встречался в конце XIX в. в Каргопольском уезде Олонецкой губернии; шили его из белой бумажной ткани и один из углов расшивали крупным растительным узором (золотом или серебром), по краю нередко вышивали имя, отчество и фамилию владелицы. Изготовляли их особые мастерицы из местных жительниц. Носили «золотой плат» преимущественно молодые женщины, надевая его сверху кокошника только в большие праздники или на свадьбу. Чем богаче была владелица, тем обильнее был расшит «плат»; бедные часто его совсем не имели. Больше же всего носили фабричные платки из ситца, шерсти, шелка, но нередко украшали их дополнительно бахромой из гаруса по углам или по всему краю или кистями.
Способы ношения платка были разнообразны. Один из наиболее древних — набрасывание платка на голову, не повязывая его, — долго сохранялся в свадебной и похоронной обрядности. На гравюре Олеария, изображающей похороны в Московской Руси, женщины, сопровождающие покойника, представлены в платках, наброшенных на голову. В Архангельской губернии перед венцом, после благословения, жених набрасывал невесте на голову платок (гумульку) так, что закрывал ей лицо.
Платок повязывали на голову на покромку, т. е. в развернутом виде или косяком — сложенным по диагонали. Концы скрепляли при помощи булавки — на притычку или завязывали — на узелок.
Существует три способа завязывания платка концами назад: а) платок складывается треугольником и обрамляет лицо, проходит под подбородком и вокруг шеи и концами завязывается сзади; б) обвивая голову, завязывается концами сзади, сверху заднего косячка или же под ним; в) платок, свернутый жгутом, повязывается по очелью головного убора (повойника) и завязывается концами сзади.
При завязывании платка концами вперед: а) платок, сложенный треугольником, или косынка обвивает голову и завязывается спереди надо лбом; б) или завязывается под подбородком; в) надевается в развернутом виде на голову и скалывается под подбородком.

Второй способ — наиболее распространен у всех восточнославянских народов в настоящее время. Последний способ был наиболее распространен до XX в. в Поволжье, особенно у старообрядок Нижегородской, Костромской, а также Владимирской губернии, под названием «по-богородицкому», «на покромку».

Источник:
Маслова Г.С. Народная одежда русских, украинцев и белорусов в XIX – начале XX вв.// Восточнославянский этнографический сборник. Очерки народной материальной культуры русских, украинцев и белорусов в XIX – начале XX вв. М.: 1956.

 

ШУГАЙ - верхняя женская одежда традиционного русского костюма, которую носили в холодную погоду, шугаи бывали будничные (их шили из ситца) и праздничные (шили их из парчи, штофа, шёлковой ткани со сложным тканым рисунком, или бархата, который могли и расшивать золотыми нитями).
К концу XIX века суконные шугаи почти не встречались, а этим словом называли праздничную нагрудную одежду.
Это короткая одежда со спинкой, отрезной по талии или выше, собранная внизу в плотные валики (боры) или складки (могли быть мелкие типа плиссе), спереди шугай застегивался по прямой или косой линии, рукава длинные зауженные книзу вверху зачастую со сборками (набором), воротник круглый большой или без воротника. Шугай для тепла подбивали ватой или льняной куделью, обязательно на детали, где располагались боры, чтобы сделать их объемными.
Наиболее простой крой шугаев — с цельными полами и спинкой — был распространен в Архангельской, Олонецкой, Вологодской, Псковской, Могилевской, Енисейской, Иркутской губерниях. В северно-русских губерниях использовали название "шугай".
Сшитые из дорогих покупных тканей шугаи по всей изнаночной поверхности подбивали подкладкой из домашнего холста и/или фабричных ситценабивных тканей. Архангельские шугаи-шубки разделялись на холодные и тёплые, которые подбивали беличьим или песцовым мехом (шубка на песцах).
Полы шугаев выкраивали из прямых цельных полотнищ и косого клина с каждого бока. Наверху полотнища могли закладывать в складки: от одной до четырех с каждой стороны. Спинку изготавливали из двух прямых или трех полотнищ: центрального прямого и крайних — с одним скошенным краем. При двух прямых полотнищах по бокам иногда пришивали косые клинья. Спинные полотнища наверху закладывали встречными складками: от двух до пяти с каждой стороны. Складки зашивали спереди до груди, сзади — до лопаток или чуть выше.
Рукава шугаев, спереди вшитые в проймы обычной формы, сзади иногда значительно входят в спинку острым углом; они всегда длинные, слегка сужающиеся к запястью, нередко чуть сосборены на плече; прямые или плавно искривленные в локте. Нередко шугаи шили без воротника. Иногда его имитировали с помощью мишурной бахромы, нашитой прямоугольным или округлым контуром вокруг ворота. Зачастую у шугаев делали отложной воротник округлой формы с острыми уголками.
Длина севернорусских шугаев достигает 45–65 сантиметров, длина рукавов — около 60 сантиметров, ширина воротника — около 15 сантиметров, ширина по окружности подола — 220–310 сантиметров.
Основными декоративными приемами отделки являются обшивка ворота тесьмой или шелковой лентой (иногда сосборенной), нашивание металлизированной бахромы и реже — кружева по краю и полю воротника.
Источник: https://vk.com/russkij_kostjum

Читать далее

ИСТОЧНИК

Русские женщины были большими модницами. В их объемных сундуках хранилось множество самых разных нарядов. Особенно они любили головные уборы — простые, на каждый день, и праздничные, вышитые бисером, украшенные самоцветами. На национальный костюм, его покрой и орнамент влияли такие факторы, как географическое положение, климат, основные занятия в этом регионе
Поэтому в русском костюме заложена подробная информация о нашем народе-труженике, веками живущем в условиях короткого лета и долгой лютой зимы. Что делать бесконечными зимними вечерами, когда за окном завывает вьюга, метет метель? Крестьянки ткали, шили, вышивали. Творили. «Бывает красота движения и красота покоя. Русский народный костюм – это красота покоя», – писал художник Иван Билибин.
Мы подготовили для вас цикл постов об основных элементах народного костюма. Сегодня хотим поговорить о рубахе.
Рубаха длиной до щиколоток – главный элемент русского костюма. Подол, рукава и ворот рубах, а иногда и нагрудную часть украшали вышивкой, тесьмой, узорами. Цвета и орнаменты различались в зависимости от области и губернии. Воронежские женщины предпочитали вышивку черного цвета, строгую и изысканную. В Тульской и Курской областях рубахи, как правило, плотно вышиты красными нитями. В северных и центральных губерниях преобладали красный, синий и черный, иногда золотой. Русские женщины часто вышивали на рубахе заклинательные знаки или молитвенные обереги.
Рубахи надевали разные в зависимости от того, какую работу предстояло выполнить. Были рубахи «покосные», «пожнивные», была и «рыболовка». Интересно, что рабочую рубаху для жатвы всегда богато украшали, она приравнивалась к праздничной.
Слово «рубаха» происходит от древнерусского слова «рубь» – рубеж, край. Стало быть, рубаха – это сшитое полотнище, с рубцами. Раньше говорили не «подшить», а «подрубить». Впрочем, это выражение встречается и сейчас.

Читать далее

Дорогой и красивый кокошник долгое время оставался важнейшей частью русского женского костюма. В середине XIX века, когда простую крестьянскую избу можно было справить за 100 рублей, за усыпанные жемчугом кокошники люди иной раз выкладывали от 2000 до 7000 серебром. Сегодня этот головной убор снова становится актуальным: он появляется в коллекциях лучших модных домов, его надевают на съемках и носят на светских мероприятиях.Почему кокошник вновь востребован, как отличить настоящий от стилизации и как он стал символом России - в этой статье.
Кокошник — старинный головной убор замужней женщины, один из символов русского костюма. Его название образовано от слова «кокошь» — «курица». Считается, что термин прижился из-за особой формы убора, напоминающей куриный гребень.
Сегодня не сохранилось исторических документов, которые бы точно рассказали о сакральном значении кокошников. Но эксперты отмечают, что отсылка к птице могла символизировать хорошее здоровье владелицы, способность родить много детей.
В части русских регионов убор назывался «кукушник», «кукуйник» или «кокуй». В словаре Владимира Даля записана поговорка, которую женщина слышала во время свадебных обрядов: «Вот тебе кокуй, с ним и ликуй». Эксперты отмечают, что кокошник мог ассоциироваться в народе не только с курицей, но и с другой плодовитой птицей — кукушкой.
На Руси головные уборы делились на две большие группы: девичьи, которые можно было носить только до замужества, и женские — после свадьбы. Девичьи венцы, ленты и повязки не закрывали прическу. Толстая коса была одним из главных достоинств красавицы, ее обязательно оставляли на виду у женихов. А вот в браке женщине полагалось тщательно прятать волосы, ни одна прядка не должна была выбиться из-под убора: это считалось позором, а иногда и дурным знаком, способным накликать беду.
Кокошник — головной убор замужней женщины. Старинные кокошники могут выглядеть по-разному, но обычно все их части скроены так, чтобы надежно прятать волосы.

Читать далее

Нижегородская губерния, Арзамасский уезд, село Чернуха.
Чтоб сделать этот мир на миллиграмм лучше, решил опубликовать интересную статью Елены Поляковой о названиях одежд, бытовавших во времена старые, в Приуралье. Никакого отношения к фотографиям она не имеет, но чем можно статью проиллюстрировать совершенно не ведаю - одежд простолюдинов того времени до наших дней не сохранилось.
ЧТО НОСИЛИ МОДНИЦЫ В ПРИКАМЬЕ В XVII - НАЧАЛЕ XVIII ВЕКА (по данным лексики пермских памятников письменности)
Автор статьи: Елена Николаевна Полякова - профессор кафедры общего и славянского языкознания Пермского государственного университета.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ: "В памятниках письменности XVII - XVIII вв. разных территорий России и в исторических (историко-лингвистических) словарях зафиксировано большое количество названий предметов одежды, дающих возможность представить на общерусском фоне эту тематическую группу слов в пермских памятниках письменности и некоторые особенности материальной культуры Прикамья исследуемого периода.
В Прикамье названия женской одежды отмечаются в основном в описях имущества в судебных текстах, завещаниях, а также при описании каких-либо событий (передачи приданого невесты, торговых сделок, воровства, грабежа). Лексика женской одежды в пермских памятниках более разнообразна, чем названия предметов мужской одежды и представлена большим количеством словоупотреблений. Детская одежда не имела своих названий, именовалась теми же словами, что и одежда взрослых, но с добавлением прилагательного указывающего, что она принадлежит ребенку: "Шубенко робячье маленькое", "14 рубашек тонких муских и женских и робячьих", "15 пар рукавиц барановых децких".
В пермских текстах отмечается преимущественно горничная, а также верхняя женская одежда. В качестве названия нижней одежды зафиксированы слова рубаха и рубашка, сопровождающиеся во многих случаях определением женский: "Покрал у меня... женских рубах и сарафанов числом 15", "Двух рубашек женских у нее Мавры она Марфа не имывала". В отличие от результатов исследования Г.В.Судаковым названий одежды Северной Руси и других территорий России XVI-XVII вв., где зафиксировано много случаев употребления слова сорочка, в памятниках Прикамья оно встречается редко и лишь при описании дорогих вещей: "Вершок шапошной золотой поношенной цена рубль сорочка золотая рубль с полтиною". Возможно, его употреблению препятствовало использование в Прикамье слов сорок и сорока, называвших связку сорока шкурок меха ценных пушных зверей: "Собрали они сотники Кунгурского уезду со всех четвертей с ясашных татар и с черемис кунного ясаку на нынешней 206 год 11 сороков 4 куницы", "Ясаку по окладу на нанешней на 147 год четыре сороки 7 соболей ясаку с вогулич".
Шили рубашки из ткани домашнего изготовления, общим названием которой было слово холст. Холст характеризовался по материалу, из которого был изготовлен (льняной и конопляный), по качеству - толщине ткани (толстый, тонкий), по особому способу изготовления -переплетения нитей (браный): "8 аршин холсту толстого цена 4 алтына 15 аршин холсту тонкого цена 10 алтын", "Конец холсту тонкого ляного 10 аршин холсту конопляного 10 же аршин 2 конца холста-хрящу", "Браные две рубахи женские тонкие".
Хрящом называли грубую льняную или конопляную ткань. Кроме слова холст, в пермских памятниках использовали его синонимы полотно и портно: "Взяли полотна 3 аршина", "60 аршин холста-хрящю", "Портна-хрящю дватцать шесть аршин".
Читать далее

Праздничный жен. костюм. Борок. Казанская губ.
Национальный музей респ. Татарстан
выставка в музее-заповеднике в Коломенском "Кокошник. Традиции красоты".

В продолжение темы предыдущего поста об использовании стеклянных бусин в праздничных украшениях крестьян…

Борок и хомут - обязательные украшения свадебного и праздничного костюма девушек и молодых женщин. Сначала надевали хомут, затем поверх него - шейно-нагрудное украшение борок.
Борок собирали из плотной неширокой полосы ткани (иногда в несколько слоев) – своеобразного ошейника (шейка), а к нему прикрепляли несколько цепочек или своеобразную сетку из стеклянных бусин, бисера и стекляруса.
Тканевая основа украшения шейка прилегала к шее и завязывалась веревочками сзади. Ошейник украшался позументом, бисером, бусинами, пуговицами или лентами. В ранних образцах украшения ажурную сетку изготовляли из стеклянных шариков, трубочек или более сложные фигур из разного цвета дутого стекла.
Иногда борок дополняли стеклянными бусами. Украшения, сохранившиеся в семейных закромах, часто состоят из самых разнообразных деталей, так как их перебирали и дополняли современными материалами. На этих борках совмещаются ранние стеклянные элементы и более поздние стеклярус, бусины и бисер разного цвета и качества.
Под борок надевали на плечи хомут - шейно-нагрудное украшение. Хомуты изготавливались в виде круга с широким отверстием в центре. Хомуты были цельными и имели широкую горловину, так как надевались через голову. Позднее их стали делать с разрезом, застегивая на пуговицы (горловина у них соответственно меньше по размеру). Если хомут имел разрез с застежкой, то его размещали спереди, чтобы он закрывался украшением борок. Хомут шили только из белого кружева или белой ткани с проколками (ткань по краям украшена ажурной вышивкой «белым по белому», а контур рисунка узора обметывался, промежутки его вырезались).

Читать далее

Традиционный бретонский костюм (Франция) на фотографиях Charles Fréger

Читать далее

Головной убор Повязка

Середина 19 века
Этнографический музей КФУ
Из книги "Русские коллекции в музее Татарстана"
Видео с выставки "Кокошник. Традиции красоты" из личных архивов.

Читать далее

В России в XVIII веке также были популярны шляпы-грешневики (гречники, черепники), формой напоминавшие ЦИЛИНДРЫ. Их валяли из овечьей шерсти, как и валенки, а формовали на ГОРШКАХ, В КОТОРЫХ ВАРИЛИ гречневую кашу, откуда и появилось название головного убора.
Грешневик (также гречневик, гречник, гречушник) – старинный русский мужской головной убор, ВЫСОКАЯ ШАПКА С МАЛЕНЬКИМИ ПОЛЯМИ, без излишеств и украшений.
 Грешневики шили из овечьей шерсти. Они были популярны у простолюдин в Московском государстве в период с XV по XVII вв. Их носили круглый год, и в будни и в праздники.
Позднее грешневиком стали называть войлочную валяную шляпу в форме УСЕЧЕННОГО КОНУСА, которую носили крестьяне. Молодые люди украшали их перьями, цветами, лентами.
 Ещё один вид шапки — грешневик (гречник) пришёл на Русь от монголо-татар в конце XIII в. Вначале он шился он из поярка — шерсти, состриженной с молодой овцы-ярки, а своё название получил от схожести с пирогом из гречневой муки. Этот пирог пекли во время поста, он имел форму СТОЛБИКА высотою в 2 вершка (ОКОЛО 8 СМ).
ШИРОКИЙ СВЕРХУ и чуть СУЖАЮЩИЙСЯ КНИЗУ, такой формы была и шапка.
В XIX в. гречник станет излюбленным головным убором московских извозчиков.

Читать далее