Лекцию "Деревенские моды: женские и девичьи головные уборы Олонецкой губернии" читает и наряжает моделей научный сотрудник Национального музея Карелии Екатерина Логвиненко.

ИСТОЧНИК

Вероятное место зарождения этого необычного девичьего головного убора - Новгородская губерния. И на старых рисунках и на фотографиях второй половины 19 века, сделанных в Новгородской губернии, головной убор, состоящий из венца и поднизи, встречается неоднократно. К началу 20 века он там полностью вышел из моды, жемчуг поблек - его спороли и пустили в продажу, но в Олонецкой (Карельской) глуши красавицы продолжали щеголять по праздникам в таких поднизях вплоть до 1940-х годов. Именно благодаря тому, что провинциальная мода там застыла, но пришли новые времена массового использования фотоаппаратуры, времена изучения народного костюма, у нас и сложилось впечатление, что такой головной убор сугубо карельский.
Но носили его не только карелы (ливвики и людики), но и русские Заонежья и Пудожья. Отличались поднизи и стилистически и материалом изготовления - если карелы-ливвики речной жемчуг нанизывали на проволочный каркас, то русские Пудожья использовали бисер и конский волос.
Многие видели на фотографиях роскошный "Кижский венец" из коллекции Музея сословий Ильи Глазунова, но в небольших музейчиках районных центров республики Карелия сохранилось ещё несколько, менее роскошных, его собратьев. Иной раз поднизь выглядит убогим комком серых скрученных ниток, но 100 лет назад всё было иначе и прекрасные головные уборы красавиц Карелии сбивали наповал местных ухажёров.
(данные фотографии сделаны мною в музеях Кондопоги, Пудожа, Петрозаводска, Медвежьегорска и Москвы)

Читать далее

ОТСЮДА

  Русская традиционная одежда имеет свою богатую историю. Она является отражением нашей национальной самобытной культуры. Русская традиционная одежда – это важнейший элемент нашей национальной культуры, ценность которого, мы, к сожалению, перестали понимать. А ведь русская одежда, это, без преувеличения, отражение русской души, в ней отображался весь внутренний мир человека. Глядя на одежду можно было сразу понять – чем живёт человек.
  Первое, на что следует обратить внимание – это цвета русской национальной одежды. Они очень символичны и имеют глубокую историю, которая уходит своими корнями в древние века. Главные цвета русской одежды – белый и красный. Это не случайно. Белый цвет – особый. Не следует забывать о том, что русская семья – это, прежде всего, православная семья. И испокон веков каждый русский человек крестился именно в белой крестильной рубашке. Почему русские люди для обряда крещения всегда выбирали белые цвета для крестильной одежды? Ответ на этот вопрос достаточно прост.
  Белый цвет – это символ чистоты, радости, обновления. Он говорит о том, что душа человека светла, очистилась от грехов и готова войти в Царство Небесное. Белый цвет – это символ невинности, символ победы духа над плотью. Поэтому белый – это основной цвет русской одежды.
Читать далее

Красно платье за реку видно

Мы начинаем публикацию новых видео проекта о традиционном костюме русского населения Южного Урала «Уральский взгляд».

Напомним, что год назад Исторический музей совместно с Центром традиционной культуры Южного Урала запустил видеопроект, в котором показаны костюмы из фондового собрания музея и их современные реплики. Проект вызвал большой интерес, поэтому мы решили продолжить и пригласили к сотрудничеству несколько муниципальных музеев, чтобы показать красоту и разнообразие костюма нашего региона.

Новый выпуск посвящён старинному женскому наряду с косоклинным сарафаном и кокошником. Дольше всего он сохранялся у «заводских», то есть жителей уральских заводов, среди которых было большое количество старообрядцев.
Читать далее

ИСТОЧНИК

Портрет купчихи города Старицы Анны Васильевны Чирьевой. 1899. Старицкий музей

Традиционный головной убор замужних женщин — ряска бытовал в Ржевском Поволжье вплоть до конца XIX — начала XX в. Была распространена в Ржевском, Осташковском, Сычевском уездах Тверской губернии. Ряску носили, например тудовлянки. Тудовляне — группа русского народа, включающая жителей деревень, расположенных по реке Туд в Ржевском уезде Тверской губернии.
Старинный убор состоял из очень маленькой твердой шапочки в форме каблука (правда каблучком его называли в соседних местностях), которую изготовляли из проклеенного холста или картона, обтянутого золотистым позументом. Шапочка надевалась на пучок волос, скрученный на затылке. К ней крепилась длинная сетка – собственно ряска, низанная на конский волос из белых мелких бисеринок или рубленного перламутра, а у семей побогаче – из жемчуга.

Читать далее

«Культуры Урала»: Горнозаводская мода



«Культуры Урала»: каким был традиционный костюм крестьян Среднего Урала



«Культуры Урала»: каким был городской костюм XIX века

Источник

«Повязочницами» называли девушек на выданье, которые обладали самым роскошным «большим нарядом» - он демонстрировал достаток семьи и готовность принимать сватов. Повязка - высокий открытый девичий головной убор, украшенный золотным галуном и очельем, вышитым бисером. Повязка была и сама по себе целым состоянием, к ней полагался и особый костюм. Кроме того, можно было судить о достатке и по материалам повязки – зашита она узкими полосками галуна или одним «широким хазом», какого качества этот «хаз» - медный, серебряный или вызолоченный. Сзади повязка украшалась бантом из шёлковых лент, скреплённых брошками.
Повязка надевалась с белой рубахой, рукава которой подвязывались лентами, шёлковым или парчовым сарафаном и душегреей-«коротёной». Три красных шёлковых платка, которые размещали на плечах, продевая концы под лямки, называли "аловицами". На их фоне на груди размещались украшения – серебряные гайтанные цепи с крестами и ряды янтарных ожерелий – чем больше, тем лучше, их могло быть от трёх до семи рядов. Под сарафан "повязочницы" надевали для пышности множество нижних юбок, среди них - стёганные на вате. И завершала «большой наряд» самая большая и роскошная «рипсовая» шёлковая шаль - её несли на левой руке, чтобы показать богатство приданного – на плечи их надевали только зимой или на гуляния долгих белых ночей, чтобы они не выгорали под летним солнцем.
"Повязочницы" показывали свои наряды на "метищах" — гуляньях в дни съезжих праздников, превращавшихся в "ярмарки невест". Потенциальные невесты чинно дефилировали по специально устраиваемым дощатым тротуарам, меняя три дня наряды по нескольку раз в день. Парни с родителями и свахами внимательно наблюдали, делая по наряду исчерпывающие выводы о перспективности сватовства.

Читать далее

В Древней Руси по женскому наряду можно было узнать все традиции и мировоззрение русского народа. Довольно много информации он давал и о своей обладательнице, например: замужем ли она, есть ли дети и где она проживает. Как же читались главные его детали?

Повязка
С детства малышки носили на голове яркие тесемки. Девичий головной убор не закрывал макушку, и коса была хорошо видна. Когда девочка становилась постарше, она надевала повязку, или как её ещё называли - перевязку. Та также завязывалась сзади на узел, полностью охватывая лоб. Повязки были разнообразные, начиная с берестяных, и заканчивая расшитыми драгоценными камнями и золотыми нитями.

Венец
Девушки очень любили плести венки из цветов, отразилось это и на головных уборах. Разновидностью такого веночка стал – венец, который изготавливали из тонкой металлической ленты или использовали бронзу и серебро. По виду он мало чем отличался от повязки, но к нему были приделаны специальные крючки, к которым прикрепляли ленты.

Читать далее
________________________________
Источник: https://fishki.net/2772285-kak-golovnye-… © Fishki.net

ИСТОЧНИК

Назатыльник (позатыльник, позатылень, подзатыльник) – задняя часть праздничных головных уборов замужних женщин, распространенных преимущественно в южнорусских губерниях. Он был одной из составляющих убора, состоявшего иногда до 14 самостоятельных деталей. Позатыльник был самой нарядной частью убора, а наиболее украшенные из них носили молодые замужние женщины.
Сороки Рязанской губернии XIX в. выделяются своеобразием декора из бисера позатыльника. Вертикальные нити бисера из прозрачного стекла группировали в центре верхнего края. Спускаясь параллельными рядами одна за другой или соединенные в полосы попарно, они заполняли собой пространство в виде прямоугольника. Эта часть позатыльника получила название «ниток». «Ниток» с вертикальными полосками обводился по бокам и нижнему краю орнаментальной каймой, где тяжелая в буквальном смысле этого слова горизонтальная полоса узора удерживалась вертикальными низками бисера, прикрепленными к колодке. В узоре нижней монументальной каймы чередовались косые кресты с ромбами различных очертаний: усеченными, с мелкими ромбиками по углам крупных и т.д.

Читать далее

ИСТОЧНИК

Ношения на груди креста поверх одежды крестьянами – это древняя традиция, так П. С. Ефименко пишет в 1877 г.: «...к шейным украшениям относим: кресты, они бывают деревянные (кипарисные), медные и серебряные массивные, висят на шеях...на серебряной широкой цепочке». Пинежане сохраняли этот обычай и в конце XIX в., а сам костюм повязочницы бытовал на Пинежье до 1930-х г.
Цепь с крестом – это украшение наряда девушки–повязочницы. Называлась она «колетцатая», так как ширину ее составляли несколько скреплённых между собой колечек: от двух «двухколетчатые» — узкие, до пяти «пятиколетчатые» — широкие. Эти различия говорили о достатке семей.
На цепь навешивался массивный крест – серебряный, медный или металлический. Одновременно одевали от одной до трёх цепей: один из крестов располагался по центру, а два других креста – по краям. Цепи часто были длинными, и кресты находились почти у пояса.
Также девушки одевали: янтарные и стеклянные бусы, жемчужные серьги, а на правой руке носили серебряные браслеты и кольца. Всеми этими украшениями щеголяли девушки из зажиточного и богатого крестьянства.
Надевали этот наряд повязочницы в весенне-летние престольные праздники, когда из соседних деревень пинежане съезжались на центральный погост. Молодежь устраивала гулянья — «ходеци» (название в нижнем течении р. Пинеги), «метище» (в верхнем течении реки), которые длились несколько дней. На гуляньях часто выбирали себе жениха и невесту, поэтому наряд девушки играл важную роль. Когда девушку после гулянья просватали, то костюм с повязкой становился свадебным нарядом невесты, в нем она венчалась. Дополнением к этому наряду девушки-повязочницы становился свадебный венец. Его надевали поверх повязки во время свадебного обряда, когда накануне венчания в дом невесты приезжала вся семья жениха и невесту, выводили к будущему мужу.
На фото цепи «колетцатые» в музеях одеты не только на наряд повязочницы, но и на костюмы из Вологодской и Олонецкой губерний.

Читать далее

«Костюм в коллекции Натальи Леонидовны Шабельской»



Читать далее

Мастер всей этой сложной красоты - Татьяна Куликова.

ИСТОЧНИК

Во второй половине XIX в. кустарные мастерские стали делать бисер из стекла, его расцветки становятся разнообразными, сами бусинки часто были неправильной формы. Бисер отечественного производства стал доступен крестьянам, и сохранял популярность до начала XX в.
Бисерные украшения делятся в соответствии с их местом в наряде на: головные уборы и их детали; шейные украшения — накладные воротники и ожерелья; нагрудные — цепочки, жгуты, разметки, низки; наспинные — гайтаны, девичьи накосники и косоплеты; а также поясные, то есть декоративные пояса.
Бисер играл важную роль в женском костюме Рязанской губернии. В отличии от Севера, где предпочитали цвета бисера, которые напоминали жемчуг и бирюзу, тут крестьянки выбирали яркие тона. Девичьи рязанские уборы с бисером, почти такие же, как и по всей России: расшитый бисером, бусами и блестками обруч с бисерной бахромой.
Шейное украшение в Рязанской губернии обычно называли «ожерелье» (по-местному — ожерелок). Шею облегает плотная полоска фабричной ткани, украшенная вышивкой, бусами, блестками и другими нашивками. К ней крепится бисерная сетка, низанная на конском волосе или на льняной нити, расширяющаяся книзу и сборками ложащаяся вокруг шеи. По краю она обязательно заканчивается зубчиками — висюльками. Сама сетка ожерелья нижется в рисунок из поперечных или продольных полос. Особенно красивы ожерелья с крупными ромбами. Трудно найти какие-либо группы узоров так разнообразны их рисунки и колорит.
Среди нагрудных украшений распространены были цепочки в виде узких полосок, низанных из бисера. В Рязанской губернии бытовали «чопки», которые, в отличие от ожерелий, носили и девушки, надевая одну цепочку поверх шушки (девичьей одежды белого цвета). Женщины носили чопки в сочетании с другими украшениями. Это разноцветная полоска в 3—4 см шириной, низанная на льняных нитях. Спереди она свисает двойной полосой, внизу соединяется параллельными низками или низанным пятиугольником, либо приобретает иную форму. В этом месте рисунок низания менялся и завершался подвеской — крестиком, иконкой или ладанкой. Иногда их заменяли просто обшивки, шерстяные кисточки, бисерная бахрома, висюльки. Предпочитали сочетания Х-образных фигур и ромбов.
Если ожерелья и чопки были распространены в южнорусских губерниях, то «разметки» — совершенно оригинальное украшение, бытовавшее лишь в отдельных селениях Скопинского уезда. Они представляют собой полукруглую сетку очень крупных ячеек с длинными петлями внизу. В отличие от многоцветных ожерелий и чопок, разметки всегда в черно-белой гамме с редкими цветными розетками в местах пересечения низок. Вариантность здесь проявляется только в размерах ячеек сетки и расцветки розеток. Разметки входят в состав костюма женщин сел Корневое и Секирино Скопинского уезда и окрестностей. Их надевали вместе с несколькими параллельными нитками люстровых бус. Завязанная сзади, разметка покрывала грудь целиком, но так как она была ажурной, то все остальные украшения — ожерелья, бусы, цепочки были видны.
Дополнением служили бусы — крупные люстровые, в три нитки, и более мелкие, число которых достигало двадцати. Имелся еще тип бисерных бус - называемый «бисер». Это были низки крупных продолговатых бусин, в которых семь красных могли чередоваться с одной круглой белой. Такие низки носили, надевая по нескольку петель, соединенных вместе. Низки бисера или бус носили на груди в виде увеличивающихся петель, число их доходило до двадцати.

Читать далее

ИСТОЧНИК

(автор статьи Зинаида Владимировна Михайлова - научный сотрудник Государственного Исторического музея)

"Венец - это ритуальный головной убор, имеющий очень древнее происхождение. Его важность подтверждается уже тем, что в Словаре русского языка XI-XVII веков приведены одиннадцать значений слова «венец».
Венок у многих народов являлся обрядовым предметом, символом и атрибутом власти. Дополнительную семантику сообщали ему особые свойства растений и материалов, которые использовались для изготовления венков. Изначально их сплетали из ветвей растений, трав, живых цветов, позднее стали использовать более прочные материалы, например, металлы. Иногда материал указывал на общественное положение и род занятий обладателя венка.
В русской культуре венец появился еще в дохристианские времена и уже тогда стал ритуальным предметом. Он являлся принадлежностью убранства исполнителя обряда, воспринимался как оберег, использовался при гадании. Его сакральное значение было неоднозначно - венец использовался и как свадебный, и как похоронный атрибут.
Языческий обычай надевания венков на головы жениха и невесты с принятием на Руси христианства получает новое осмысление. Венец становится непременным участником церковного обряда бракосочетания, приобретая глубокий духовный смысл. Само Таинство получает название «Венчание», имея этимологическое происхождение от слов «венок», «венец». Главным моментом обряда являлось возложение брачных венцов на головы жениха и невесты. Церковь наделяет брачные венцы глубоким символическим значением, выражающим «величие и смысл христианского брака, где славою и честью венчаются двое в плоть едину». Символизируя победу над плотскими соблазнами новобрачных, непорочность их отношений до брака, венцы обозначают знак нерушимого брачного союза. Они становятся «образом тех нетленных венцов славы, которыми будут увенчаны в Царстве Небесном супруги за подвиг верной и доброй супружеской жизни».
Несмотря на глубокую духовную составляющую образов брачных венцов и бесспорное уподобление их святыне, нигде нет никакого специального указания на определенные каноны по их изготовлению.
Читать далее

Иллюстрация из книги "Шушпан. Душегрея. Корсет. Нагрудная одежда в русском традиционном костюме"

Шушпан – это туникообразная распашная или глухая женская верхняя одежда, которую изготавливали из нескольких полотнищ белой домоткани.
Шушпан изготовлялся без ластовиц или с ластовицами из кумача или ситца (белого, цветного). Рукава («крылья») у шушпана делались до линии локтя, прямые или зауженные книзу, с клиньями, которые присоединялись к среднему полотнищу. Носили шушпаны, вдевая в рукава, а также как накидную одежду, перекинув рукава наперёд. В непогоду шушпан набрасывали на голову.
Декором повседневных шушпанов была красная обшивка (кант) горловины, краев пол и низа тесьмой, коленкором, мутовизом, сатином, ситцем. В праздничных шушпанах низ рукавов и подол декорировали полосами затканки и забранки.

Читать далее

Покрой этих рубах аналогичен покрою женских рубах с прямыми поликами. Они отличались от последних только длиной и фор­мой рукавов. Рукава долгорукавок достигали в некоторых экземплярах до 3 м, однако обычно они доходили до конца подола сара­фана. Шились из одного сравни­тельно узкого полотнища ткани (около 40 см), которое расширялось от подмышки до запястья клином.
В русской деревне долгорукавки были праздничной одеждой, надевавшейся с сарафаном, душе­греей в особенно торжественные дни. Белые долгорукавки надева­лись также невестой во время девичника, когда она исполняла свадебные причеты, прощаясь с девичьей жизнью, или, как говорили крестьяне, «убивалась». В этом случае долгорукавки назывались убивальницами.
Существовало три манеры ношения рубахи-долгорукавки. В одних селах женщины собирали рукава в мелкие горизонтальные сборки, закреп­ляя рукав на руке узкими браслетами из ткани. В других деревнях на рукаве прорезалось отверстие для кисти, сам же рукав спускался вниз.
При такой манере ношения женщина должна была держать руки сложенными. Во время свадебного причета невеста распускала рукава долгорукавки-убивальницы так, что кисть руки не была видна. Сидя за столом, она всплескивала длинными рукавами, ударялась ими об стол, плакала, пела печальные песни.
Рубаха-долгорукавка и ее история, фото № 2
В XVIII—XIX веках долгорукавки были распространены на русском севере, в Центральной и местами Южной России. Они надевались с сарафаном, душегреей, венцом или кокошником. Однако одежда с длинными, спускавшимися до полу рукавами была известна еще в Древней Руси не только на севере Европейской части, но и в южных районах — в Киеве, Чернигове. В эпоху средневековья длинные рукава можно было увидеть у многих предметов одежды:
шуб, однорядок, охабней, телогрей, опашней и т. д.(Ярмарка мастеров)

Читать далее

Чёлка. Россия. Новгородская губ. Материал, техника: картон, дутые бусины под мелкий жемчуг, цветные стёкла, белый металл, золотный шнурок, шёлковая рубчатая ткань, бить, низание, шитьё битью

Исторический музей насчитывает свыше 400 тысяч предметов из собрания тканей и костюма начиная с XVI в.: ткачество, вышивки, кружевоплетение, предметы церковного быта, городской костюм, военная униформа, детский костюм.
Именно здесь можно увидеть чёлку. Чёлкой в старину называли не элемент причёски из волос, закрывающих лоб или часть лица, а девичий головной убор. Женщины и девушки обязательно носили не только разные причёски, но и разные головные уборы, сильно отличающиеся друг от друга. И женщины, и девушки носили длинные волосы, но у девушки была одна коса, сплетённая из волос, зачёсанных назад, а замужние женщины носили две косы, сплетённые из волос, разделённых на прямой пробор и свитых на затылке. Девушки не скрывали волосы под головным убором. «Коса — девичья краса» была не только предметом гордости каждой девушки, но и служила своеобразным опознавательным знаком. По ней, а точнее по ленте в косе, можно было определить, свободна девушка или нет. Если коса без ленты — девушка свободна, если одна лента — у неё есть жених и она ожидает сватов, а если две ленты, то жених не только найден, но и уже засланы сваты по предварительному одобрению родителей. Для женщин было обязательным требованием ходить с покрытой головой даже дома. Показать непокрытую голову считалось позорным, отсюда и выражение «опростоволосилась», то есть опозорилась.

Читать далее...

Волосник и сорока. XVII в. ГИМ.

Волосник. XVII в.

Репс, тафта, шелковые и золотные нити; плетение, вышивка.
Происходит из некрополя Симонова Успенского монастыря.
Околыш волосника выполнен из алой репсовой ткани, с вышитыми изображениями «древа жизни», парных оленей и птиц.
В геометрический орнамент сетчатого верха «волосника» включены древние символические «S»-образные знаки.
Волосник — обязательный элемент многослойного средневекового русского головного убора замужней женщины. Его назначение— полностью закрыть волосы.
Волосник известен с XV века. Он представлял собой небольшую шапочку с невысоким околышем из парчи или шелковой ткани и сетчатым верхом из шелковых и золотных нитей. Она плотно облегала голову и затягивалась сзади шнурками. Очелье волосника украшали богатой золотной вышивкой.
В XVI–XVII вв. волосник надевали поверх повойника — легкой мягкой шапочки из цветной материи. Сзади повязывали прикрывавший затылок и шею позатыльник. Поверх волосника могли надеть убрус — полотенчатый, богато вышитый головной убор, или кику (кичку) — символ замужества, головной убор с плотной налобной частью, покрытый ярким шелковым верхом с расшитым жемчугом и золотными нитями челом.
Читать далее