Уральская казачка в праздничном костюме и файшонке.
Начало XX в. Фото
И.И.Шангина Русский традиционный быт, 2003

Файшонка (фальшонка) — головной убор замужних женщин, представлявший собой ажурную косынку, плетенную из черных шелковых или хлопчатобумажных нитей. Концы файшонки завязывали сзади бантом или соединяли на затылке, перевязывая лентой с бантом. Файшонка появилась в народном быту в середине XIX в. в пригородных и торговых селах.
И.И.Шангина Русский традиционный быт, 2003

2) "Производство файшонок быстро развивалось. В одном только Суксуне кружевоплетением занималось до 400 мастериц, а всего по Пермской губернии 2716 человек."
Фефилова, Татьяна Юрьевна.

Костюм горнозаводского Урала как социокультурное явление : диссертация ... кандидата культурологии, Екатеринбург, 2006

Читать далее

Прекрасные шляпки 1908-1915 гг
Из коллекции Grand Rapids Public Museum

Разнообразие мы замечаем и в фасонах шляп. К элегантным туалетам носят большие шляпы, очень широкие с боков, но не сзади; перед немного отогнут, чтобы оставить лицо не затемненным. Большие шляпы отделываются цветами, страусовыми перьями в виде султанов. С костюмами носят токи довольно внушительной вышины, и самой разнообразной формы; в большой моде треуголки a la Napoleon, или же ток с двумя ушками, торчащими по сторонам. Такие токи делаются часто из соломы двух цветов, напр., белой и синей и т. д. Токи отделаны широкими лентами, высокими бантами и перьями.
Страусовые перья очень в моде; преимущественно, они окрашены в ярко-зеленый, лиловый, розовый цвета. На токи перо кладется сзади таким образом, что оно свешивается назад (см. фото 1).
Модный свет, май-июнь 1911

Читать далее

William Klein

Anouk Aimée, 1961

Smoke + Veil, Paris (Vogue), 1958

Читать далее

С конца 18 века женщины носили тюрбаны из шелковых шарфов, атласа, шелкового муара или тюля.Стиль головного убора «а-ля-тюрк» возник благодаря большому интересу к восточным культурам. Особенно этот стиль был популярен в 1820-х годах.
Головные уборы часто украшали драгоценностями и надевали на вечерние балы и торжества.
Вновь тюрбан стал популярен уже в 20 веке.
Модельер Поль Пуаре, известный как «султан моды» возродил «восточный» тюрбан в начале 1910-х годов. Пуаре был поклонником музея Виктории и Альберта, он приходил сюда, чтобы полюбоваться его коллекцией старинных тюрбанов.Здесь он черпал вдохновение, чтобы снова возродить моду на данный головной убор.
Даже на протяжении всей войны тюрбан оставался популярным. Его можно было сделать обладая минимальными навыками шитья и к тому же шампунь и средства для волос были нормированы.
После войны тюрбан попал в Голливуд.
В 1950-е годы драпированный тюрбан пережил еще одно возрождение.
В 70-х годах популярность тюрбанов снова возросла. Тюрбаны сочетали с кафтанами или свободными шелковыми блузками, создавая тот же восточный облик, который стал популярным в двадцатых годах.
После семидесятых годов мода на тюрбаны сошла на нет.

Фероньерки известны с эпохи Возрождения. Версия о прямом происхождении названия украшений от фр.fer («железо»), якобы по материалу изготовления, лишена каких-либо оснований. На самом деле налобные украшения с золотой цепочкой были модой в Ломбардии в конце XV — начале XVI вв.: к примеру, в нём изображена супруга Гвидобальдо I (Guidobaldo I), герцога Урбинского, Элизабетта Гонзага на портрете работы Рафаэля.
Оно было популярно с ХV и до начала ХХ века. К 1920-м гг. фероньерки полностью вышли из моды и вновь возрождены уже поколением хиппи, когда появились фероньерки из бусин, дерева, кости на шёлковом или кожаном шнурке.

Украшение, состоявшее из золотого обруча с замком спереди из драгоценных камней в богатой золотой оправе, очень полюбилось второй супруге Франциска I (c 1530 г.), Элеоноре Габсбург (англ.) (фр. Éléonore d’Autriche, 1498—1558), которая в начале 1550-х гг. ввела его в придворную моду, уже после смерти мужа. Как бы там ни было, само слово ferronnière в значении украшения зафиксировано во французском языке только в 1832 г.

В начале XIX в. фероньерка, причём с очень дорогими камнями, вновь входит в моду,  вместе с воскрешением интереса к эпохе Ренессанса. А её название неразрывно связывается с древним портретом Леонардо, очень популярным в то время. Наиболее популярна фероньерка была в эпоху господства стиля бидермайер, когда в моде были «романтические средневековые украшения». Знаменитое сопрано Мария Малибран ввела в моду прическу «а-ля Малибран»: волосы разделялись на прямой пробор, потом закреплялись в виде высокого пучка, как правило, причёска дополнялась фероньеркой. Период её господства в моде — с 1820-х до 1840-х, (в Англии - с 1830 до 1845, ранняя викторианская эпоха, с отдельным всплеском в 1837—1843 годах, когда её носили по любому поводу). Если британский романист, описывая женщину 1850-х годов, говорит, что она носит фероньерку, то он хочет подчеркнуть её старомодность. Однако следует заметить, что фероньерку красавицы могли использовать только на балу. Наиболее популярна в России фероньерка была также в первой половине XIX в.

К концу XIX в., прежде бриллиантовые, фероньерки упростились, их стали носить на бархотке. В начале XX века в качестве налобного украшения использовали ожерелья в виде ленты из плотно пригнанных бриллиантов, которые назывались ривьерами (по сходству со струящимся потоком воды). К 1920-м гг. фероньерки полностью вышли из моды (появляются широкие бандо) и вновь возрождены уже поколением хиппи, когда появились фероньерки из бусин, дерева, кости на шёлковом или кожаном шнурке.

Читать далее

ИСТОЧНИК

"Соломенная шляпка золотая
С головки вашей ветреной слетая,
Ещё не раз пленять собой могла,
Но лошадью какой-то офицерской
С гримасою какой-то изуверской
Она внезапно съедена была..."
Булат Окуджава

Шапо́-берже́р (фр. chapeau bergère — «шляпа по-пастушьи») — женский головной убор, соломенная шляпка с плоскими широкими полями и низким верхом, обычно украшенная лентами или цветами. Ее можно было носить по-разному с откинутым назад полем или повернуть вверх или вниз по желанию.Bergére буквально означает пастушка. В Англии называлась «шляпкой доярки» (англ. milkmaid hat).

Встречаются и другие названия этого вида шляпки - «итальянская», «флорентийская», «ливорнийская».

Шляпы Бержер впервые появились в 1730-х годах и были популярны в различных формах на протяжении 18 века.

Некоторые историки предполагают, что шляпа Бержер названа в честь знаменитого портрета мадам Бержере Франсуа Буше (ок. 1766), придворного художника французского короля Людовика XV. Женщина, изображённая на портрете (возможно, одна из жён коллекционера Бержере де Гранкура), держит в руках подобную соломенную шляпку, украшенную голубой лентой.
Войдя в моду в середине XVIII века, этот головной убор был особенно популярен в эпоху рококо — его изображение можно увидеть на полотнах художников

Читать далее

ИСТОЧНИК

Чепец Шарлотта (фр. Charlotte (chapeau)) – домашний чепец из батиста или муслина, который украшался лентами и завязывался под подбородком.
Чепцы обычно носили замужние женщины, а по качеству материи и отделки можно было определить социальный статус владелицы.  Королевы, графини, горничные и крестьянки – все носили чепцы. Такие чепцы вошли в моду в середине XVIII века. Особенно популярными они были в XIX в. Чепец Шарлотта обычно не крахмалили, а объема добивались рюшами и бантами.

Читать далее

ИСТОЧНИК

Шапка а ля Памела , шляпа Памела (фр. Chapeau à la Paméla) - тип соломенной шляпы , популярной в 1790-х годах и в первых трех четвертях XIX века. Названа в честь героини романа Сэмюэля Ричардсона "Памела", или "Вознагражденная добродетель". Хотя шляпы Памела претерпевали множество изменений по форме,однако они всегда делались из соломы с полями, прижимаемыми лентой или вуалью по бокам. Версия шляпы Памела середины XIX века была уменьшенной версией шляпы с широкими полями начала XIX века, которая называлась цыганской шляпой.
Памела, у которой были узкие поля , отделанная лентами и цветами, была в моде в 1840-х и 1850-х годах.
В мае 1856 года Памела была описана как подходящая шляпа для маленьких девочек.

ИСТОЧНИК

Барабет - женский головной убор XIII—XIV вв. в виде небольшой косынки, закрывающей подбородок и завязывающейся на голове.При выходе на улицу поверх барабет обычно набрасывали покрывало. Барабет появился в эпоху крестовых походов как подражание головному и шейному покрытию рыцарских доспехов. На базе барбетта были созданы головные уборы католических монахинь.

ИСТОЧНИК

Крузелер - женский головной убор, широко распространенный в Германии во второй половине XIV и в первые десятилетия XV в., — крузелер, или крюзе-лер, получивший свое название от обрамляющей лицо оборки (Krause), или чепец с рюшами. Этот полотняный чепец, по краю которого шел ряд оборок с частыми складками, плотно облегал лицо и затылок и позволял видеть лишь небольшую часть прически.
Существует несколько разновидностей, наиболее популярными из которых были форма платка и чепца. Крузелер изготавливался из полукруглого куска тонкого полотна и украшался множеством складок, которые создавались при помощи фиксации ткани булавками. Дополнительным украшением служили одна или несколько оборок, придающих головному убору объемности.
Крузелер использовался по-разному: чуть прикрывал волосы, укутывал голову и плечи целиком или же просто нес декоративную функцию в довесок ко всему остальному наряду. В зависимости от каждой из функций менялся и размер крузелера.

ИСТОЧНИК

Креспинет - деталь средневекового головного убора. Изначально это сетки для волос по бокам головы. Креспинет часто обшивали тканью и украшали жемчугом и драгоценными камнями.
Креспинет часто дополнялся другим головным убором или являлся его частью.

ИСТОЧНИК

Вимпл - западно -европейский средневековый головной убор (ок. 1200 - ок. 1500), традиционно состоящий из 2-х покрывал.
Покрывала крепились металлическими булавками либо к ленте, повязанной вокруг головы - филету, либо фиксировались барбетой – обруч-трубой из ткани.
Традиционно этот головной убор всегда был белым, хотя качество ткани сильно варьировалось в зависимости от социального статуса владелицы.
Основная масса женщин,носившая вимпл - замужние женщины.
Ритуал надевания покрывала вимпл после свадьбы был очень важен в некоторых европейских культурах, поскольку он ознаменовал важный шаг на пути к взрослой жизни. Менее обеспеченные женщины обходились более простой повязкой на голову или шарфом, который закрывал волосы и убирал их с лица, чтобы сделать работу более комфортной, в то время как замысловатые покрывала богатых женщин могли выглядеть как миниатюрные архитектурные сооружения.
Со временем стиль вимпла начал эволюционировать. Итальянские женщины первыми стали использовать более прозрачные ткани , чтобы продемонстрировать свои тщательно уложенные волосы.

ИСТОЧНИК

Арселе являлся самым популярным головным женским убором в Европе средних веков. В коллекциях средневековых портретов он запечатлен на головах многих французских и английских королев того времени.
Впервые арселе вошел в моду во Франции, представляя собой эволюционную форму другого женского головного убора под названием «тамплет». «Арселе» изготовлялся в виде металлического каркаса, ювелирно выполненного и с приданием ему формы подковы или сердца. Распространившийся в Англии «арселе» стал называться «френч худом» или «французским чепцом».
В основе головного убора был плотный чепец, который открывал лоб и прическу в виде прямого пробора. Затем на этот чепец надевался металлический каркас, на котором сверху закреплялась ткань черного цвета, обычно бархат, свободно ниспадавшая на плечи и спину. Со временем произошло распространения «арселе» по всей Европе с практическим вытеснением национальных немецких, польских и итальянских женских головных уборов. Каркас самого «арселе» первоначально имел скромное жемчужное украшение, но затем вся его поверхность стала декорированной и внешне напоминающей некоторые русские «кокошники».

ИСТОЧНИК

Гейбл (от англ. gable — двускатная крыша дома) — женский головной убор первой половины XVI века. Головной убор был популярен только в Англии, во времена Генриха VIII, поэтому его часто называют "Английский худ" (English hood) или Тюдоровский чепец (капюшон). Его носили зажиточные и обеспеченные англичанки.
Гейбл надевали поверх белого полотняного чепца, в ранних версиях боковые стороны гейбла спускались почти до плеч, но затем укоротились до уровня скул. Он имел каркасную основу, край которой спереди закрывали жёсткой лентой, перекрещенной посередине лба, или валиком, обвитым лентой. Передняя часть гейбла была вышита шёлком и золотом и небольшим количеством драгоценных камней.
Затем на основу стали прикреплять чёрную вуаль: поначалу она состояла из одного куска ткани, а с 1520-х годов сзади до затылка её стали разделять на две широкие ленты; концы или заворачивали и прикрепляли к нижней части каркаса, или перекидывали на одну сторону.
С 1530-х годов гейбл стал уступать место Арселе (фр. arcelet) – французской версии худа, и совсем исчез к 1560-м годам.

Читать далее