Платье Ролана Муре/Roland Mouret , французского дизайнера, 1962 г.р.
В качестве основы используется базовая конструкция (БК) прилегающего силуэта с заужением по линии низа, построенная по любимой вами методике. Суммарный раствор талиевой вытачки распределён следующим образом: 0% – спереди, 40% – сзади, 60% – в боковом шве. Рекомендуемые прибавки:
■ к полуобхвату груди 2,0 см;
■ к полуобхвату талии 3,0 см;
■ к полуобхвату бёдер 3,0 см.
Переводим нагрудную и плечевую вытачки в линии проймы. Строим цельнокроеный рукав. В нашем случае параметры рукава следующие: длина верхнего шва 73,5 см, ширина рукава по низу 11,0 см. Оформляем нижний шов плавной кривой линией. Также кривой линией оформляем подрез на рукаве спинки и переда (илл. 02).
Исходная модельная конструкция платья
Так как перед платья асимметричен, перед дальнейшим построением зеркально отражаем его относительно средней линии. Для того чтобы добиться необходимого объёма лифа платья и формы складок на нём, выполняем моделирование, описанное ниже. На переде наносим линии разведения (всего линий будет 6 – по три с каждой стороны). Начинаем с правой части (илл. 03, а). По намеченным линиям выполняем разведение переда. Глубина раздвижек следующая: верхней – 7,0 см, средней – 31,0 см, нижней – 8,0 см (илл. 03, б).
1-й этап моделирования
Для нанесения линий разведения левой части переда из точки А проводим полуокружность радиусом 27,5 см, на которой определяем местоположение общего центра линий разведения. Дуга BD = 1/4 дуги BC (илл. 04, а). Глубина верхней раздвижки составляет 5,0 см, средней – 14,0 см, нижней – 5,0 см. Прямыми линиями оформляем новые боковые срезы, плавной кривой линией оформляем верхний срез и горловину переда (илл. 04, б). Наносим линии закрепления складок: верхняя линия находится посередине правой средней складки на расстоянии 5,0 см от вершины, нижняя линия находится посередине левой средней складки и начинается от верхней линии закрепления складки (илл. 04, б).
2-й этап моделирования
На спинке талиевую вытачку переводим в боковой шов и наносим линию подреза (илл. 05а). Далее при помощи двух полуокружностей с радиусами, равными длине бокового шва переда (R1) и расстоянию между конечными точками верхнего шва рукава спинки (R2), находим новое положение конечной точки верхнего шва. Удлиняем вверх средний шов до нужной величины (в данном случае 3,0 см) и оформляем плавной кривой линию горловины (илл. 05, б).
Моделирование спинки
Для создания общей детали лифа соединяем перед и спинку по боковому шву (илл. 06а, б). Плавной кривой оформляем новую линию талии. Готовый вид верхней части платья представлен на илл. 06, в.
Моделирование лифа
Соединяем переднее (ПП) и заднее (ЗП) полотнища по боковому шву. Наносим линии складок. Талиевую вытачку ЗП переносим в среднюю линию (илл. 07, а). 60% раствора боковой вытачки переводим в верхнюю горизонтальную складку, остаток – в нижнюю. Оформляем плавной кривой линию подреза. Укорачиваем складки: нижнюю – на 12,0 см, верхнюю – на 4,0 см. (илл. 07, б).
Для формирования детали вставки спинки соединяем по линии талии верхнюю и нижнюю части (илл. 07, в).
В итоге платье состоит из следующих деталей: лиф платья – илл. 06, в, нижняя часть платья – илл. 07, б, вставка спинки – илл. 07, в, нижняя часть рукава – илл. 02.
Моделирование нижней части платья
Для построения подкладки лифа используем БК прилегающего силуэта. Нагрудную вытачку переводим в пройму, талиевую вытачку спинки – в боковой шов. Удлиняем средний шов спинки на 3,0 см (согласно построению основной конструкции платья), плавными кривыми оформляем новую линию горловины спинки и переда. Наносим линии закрепления складок лифа (илл. 08).
При изготовлении платья закрепляем лиф на подкладке по соответствующим красным линиям.
Подкладка платья
Ангарск обратиться по имени
Пятница, 11 Января 2013 г. 16:04 (ссылка)
