Серия сообщений "Дервизы: дома и дела":
Часть 1 - Уголок России. Старожилово.
Часть 2 - Уголок России. Старожилово.
Часть 3 - Уголок России. Соха.
Часть 4 - Уголок России. Кирицы.
Часть 5 - Кирицы. Красные ворота.
Часть 6 - Кирицы. Переосмысление.
...
Часть 20 - Коламбия Пикчерс не представляет
Часть 21 - Киноплощадка. Старожилово.
Часть 22 - Место съемки. Особняк фон Дервиза на Галерной, 33

Недалеко от Старожилова ( около 15 км) расположено село Соха. Когда въезжаешь в Соху со стороны Старожилова, издалека с дороги открывается удивительная по красоте панорама всей усадьбы: огромный пруд, барский дом на берегу пруда, утопающий в зелени, вдали виднеются хозяйственные постройки. Мои первые эмоции были :-Ого, какая красотень!

Совсем другое дело, когда переехав через плотину, видишь все это былое великолепие вблизи, даже становится немного жутко. На месте небольшого дворца скоро останутся практически руины. Удивительное ощущение, будто дом опустел совсем внезапно и не так давно, словно по чьей-то прихоти..Угнетающе действует разрушенная усадьба, но красота, размах и мощь видны даже в развалинах.
В свое время это был двухэтажный дом с симметричными одноэтажными крыльями. Концы крыльев, как и центральный часть дома, немного вынесены вперед и раньше были покрыты высокими кровлями. Жаль, что из-за высоких деревьев и обильной зелени, не получилось фото всего здания. Центральная часть дома перекрыта высокой, как бы "вспученной" металлической кровлей (такое же оформление шпиля и на генераторной в Старожилове). Таким образом укладывали металлочерепицу на рубеже 19-20 веков. Отдельные железные пластины укладываются на железный же лист. Вероятно, за счет такого двойного покрытия часть крыши пока еще цела. Возможно, что сожранилась бы и вся крыша, но деревянная стропильная конструкция не выдержала времени.



С противоположной стороны располагался парадный двор, от которого осталась тенистая аллея возле дома и пустующяя квадратная площадка. Кстати, весьма ориганально использована неровность рельефа: на расстоянии 1, 5-2 метров от дома была сооружена (сейчас практически разрушенная) подпорная стенка, по верху которой вдоль сильно вытянутого здания располагается величественная аллея. Само здание расположено со стороны парадного входа как бы на уровень ниже самой аллеи. Прямо на саму аллею можно выйти из центрального двусветного зала. Сейчас трудно сказать, как был оформлен парадный вход, эта часть дома фактически руина.



Несмотря на ветхость сооружения, очень велик был соблазн войти вовнутрь. Да, слишком уж разителен контраст между былой красотой и нынешним видом. Больно смотреть на это...


В одном из углов уцелела даже лепнина - похоже, столь интенсивное разрушение началось не так давно, видны обуглившиеся балки, следствие пожара. Сейчас можно только представлять, что когда-то в этом белом зале звучала музыка, устраивалсь балы и концерты.

Пройдя от дома к пруду, можно было подняться в беседку над гротом. Сейчас их руины за деревом смотрятся простой грудой мусора. Сохранились останки мраморных ступеней, подложек под ручейки, стекавшие с грота. И снова включаем богатое воображение, чтоб представить, как оно тут было всего лишь 100 лет назад.



Неподалеку расположены конюшни, неотъемлемый атрибут любой русской усадьбы, а тем более усадьбы коннозаводчика П.П.Дервиза. В отличии от дома, они сохранились гораздо лучше, может от того, что до недавнего времени использовались под хозяйственные цели.



Интересно, что возле конюшен сохранился даже погреб, крытый поверх кирпича землей. Он, к сожалению, исползуется совсем для других нужд, увы грязь и мерзость.
Чуть поодаль расположен двухэтажный дом того же периода постройки. Истинное его назначение так и не удалось выяснить. Можно только, по аналогии со Старожиловым, предположить, что это был дом для рабочих.



На другой стороне пруда совсем уж печальное зрелище являет собой спиртзавод, еще работавший всего несколько лет назад. Его труба издавна являлась для местных ориентиром. Создается ощущение, что ты находишься в декорациях фильма про постядерный мир. И если бы не яркое солнце и обилие зелени, то впечатление было бы еще более жуткое. Брр, того гляди, мутант вылезет откуда-нибудь...





Вот такая она - современная Соха, село с населением менее полутысячи человек, хотя в советское время здесь, кроме работающего в полную мощь спиртзавода, были построены и успешно справлялись с госпланами 10 коровников по 250 голов каждый...

Серия сообщений "Дервизы: дома и дела":
Часть 1 - Уголок России. Старожилово.
Часть 2 - Уголок России. Старожилово.
Часть 3 - Уголок России. Соха.
Часть 4 - Уголок России. Кирицы.
Часть 5 - Кирицы. Красные ворота.
...
Часть 20 - Коламбия Пикчерс не представляет
Часть 21 - Киноплощадка. Старожилово.
Часть 22 - Место съемки. Особняк фон Дервиза на Галерной, 33

 Часть 1

Как я уже написала, в комплексе было построено много зданий, которые в советское время стали использоваться не по целевому назначению, а проще - их просто разделили на клетушки и заселили людьми. Это и здание театра на 150 человек ( Павел Павлович, как и все Дервизы был знатным меломаном. Ставил у себя оперы, в частности, в "Онегине" исполнял главную партию.) Каждый из новопоселенных посчитал необходимым прорубить отдельный вход и "украсить" его непонятной пристройкой, типа "парадное крыльцо".

Серия сообщений "Дервизы: дома и дела":
Часть 1 - Уголок России. Старожилово.
Часть 2 - Уголок России. Старожилово.
Часть 3 - Уголок России. Соха.
Часть 4 - Уголок России. Кирицы.
...
Часть 20 - Коламбия Пикчерс не представляет
Часть 21 - Киноплощадка. Старожилово.
Часть 22 - Место съемки. Особняк фон Дервиза на Галерной, 33

  Описывать свои путешествия в крупные города, изобилующие историческими памятниками, дело нехитрое. Идея рассказать о маленьких населенных пунктах или городках, с которым я связана тем или иным образом, появилась давно. Да все как-то время не доходило...
Летняя пора моей семьи связана неразрывно со Старожиловым, небольшим райцентром Рязанской области.
Старожилово в качестве сельца упоминается в писцовых книгах поместных и вотчинных земель и в списке с платежных Рязанских книг 1628-1629 годов, где оно было записано за вдовой княгиней Марией Волконской и ее сыном стольником князем Федором. Позднее хозяевами были и Муравьева-Апостолова и помещица Каншина, в середине 19 столетия оно было выкуплено бароном фон Дервизом.
В истории российского предпринимательства XIX столетия немало славных страниц и известных имен. Среди них и имя Павла Григорьевича фон Дервиза - русского дворянина немецкого происхождения. Он быстро разбогател на строительстве железных дорог, самой первой из которых стала Московско-Рязанская. До сих пор участок между Коломной и Рязанью едва ли не единственный на сети железных дорог России с левосторонним движением, на ангийский манер, бо как для её строительства привлекались инженеры - англичане. То-то я раньше всегда удивлялась отчего поезда едут "по встречной полосе".
Удачливый концессионер фон Дервиз имел дома в Москве и Петербурге, пароходы на Волге, виллы в Швейцарии и Франции. Среди рязанских его приобретений — усадьбы в Соха и Старожилове.
Как бы банально это не прозвучало, но "богатые тоже плачут". Палочка Коха не различает больных по статусу и совсем малоизвестное в то время заболевание - костный туберкулез, стал поражать один за другим детей фон Дервиза. Он пытался спасти детей, увез их на Лазурный берег, построил в Ницце знаменитую виллу Вальрозе, которая сохранилась и поныне, открыл там школу, которой впоследствии было присвоено его имя. Но из схватки с недугом ему не довелось выйти победителем. После смерти сына Владимира, Павел Григорьевич фон Дервиз пожертвовал 400 тысяч рублей на строительство детской больницы в Москве (в советское время это всем известная Русаковская больница в Сокольниках). Выделяя средства на создание больницы, фон Дервиз, поставил три условия: она должна носить имя святого князя Владимира, получить образцовое устройство и всегда иметь сто бесплатных мест для сирот и детей беднейших родителей. Больница была открыта в 1879 году, а в 1881 году, не в силах перенести смерть единственной дочери Вареньки, умирает и сам Павел Григорьевич. Похоронили его в склепе-усыпальнице при этой больнице. По желанию вдовы в 1883 году на месте часовни построили церковь во имя Святой Троицы, которая чудом сохранилась и была возвращена РПЦ в 1993 году.
Наследниками предпринимателя стали два сына: 24-летний Сергей и 11-летний Павел.
Именно с именем Павла Павловича Дервиза связана дошедшая до нас история Старожилова.
Когда впервые вьезжаешь в Старожилово, невольно останавливаешь взгляд на необчном архитектурном сооружении. Это Конный Завод, построенный в 1893 году. Строительство всех сооружений производилось в течении 6 лет: с 1891 по 1897 годы. Фасады строились в готическо - византийском стиле из красного кирпича с вставками белого.

К началу 20 века Старожиловский конезавод считался одним из лучших в России ( поголовье превышало 2700 единиц), а это дорогого стоит, учитывая, что только в Рязанской губернии их насчитывалось около ста.
В годы советской власти разнве периоды развития пришлись на его долю. В первые годы здесь располагались кавалерийские курсы, на которых с января по июль 1920 г. проходил военную службу Георгий Жуков, будущий маршал Советского Союза. К концу войны в конюшнях насчитывалось чуть более 40 лошадей.
К 100- летнему юбилею на конезаводе воссоздали знаменитую Орло-Ростопчинскую (Русскую верховую) породу. Она высоко ценилась в 19-ом и в начале 20-го века, с успехом представлялась на крупных международных выставках в Европе и Америке. Но за годы Первой мировой войны и гражданской войны лошади этой породы исчезли. За ее воссоздание в 70-е годы взялся Старожиловский завод. Сюда начали набирать лошадей, имеющих хоть немного крови русской верховой породы. Изучались родословные, шла селекционная работа. И вот, наконец, появились первые представители этой породы, обладающие всеми ее качествами - конь Имбир и его потомство. Казалось бы, навсегда утраченная русская верховая вновь возродилась. Сейчас на заводе выращиваются русская верховая, тракененская, чистокровная верховая породы. На жеребцах Диксон и Барин, выращенных на Старожиловском заводе, выступали спортсмены олимпийской сборной в Сеуле.
К столетнему юбилею здесь открылся музей.

Да и сам завод - словно музей под открытым небом. Всего в комплексе было построено 12 крупных сооружений: центральная конюшня с манежем, жилые дома для рабочих промкомплекса, коровник, молокозавод, летний театр. В имении были созданы системы отопления и канализации. К строительству был привлечен тогда еще совсем молодой архитектор Федор Шехтель, у которого еще впереди будут и усадебные дома Морозовых и Рябушинских, и здание Ярославского вокзала, и перестройка МХТ. Видимо, немеловажную роль сыграла протекция старшего брата Сергея Павловича Дервиза, которому Шехтель отгрохал несколькими годами ранее дворец в Кирицах ( усадьбой назвать это строение и язык не повернется, но об этом чуть позже)...

Часть 2

Серия сообщений "Дервизы: дома и дела":
Часть 1 - Уголок России. Старожилово.
Часть 2 - Уголок России. Старожилово.
Часть 3 - Уголок России. Соха.
...
Часть 20 - Коламбия Пикчерс не представляет
Часть 21 - Киноплощадка. Старожилово.
Часть 22 - Место съемки. Особняк фон Дервиза на Галерной, 33

 Первый раз я эту фразу услышала в конце фильма Тенгиза Абуладзе "Покаяние" и впервые задумалась о смысле сказанного. Моя дорога к Храму слишком терниста и я нахожусь пока в начале пути, возможно мне и не будет дано пройти её до конца. Нет, естественно, в душе, я как и большинство, человек верующий, но не больше. Я никогда не зайду в Храм просто по зову сердца, мой интерес основан только на архитектурной и исторической составляющей. И в тоже время, православие для меня совсем не пустой звук.
Здесь в Старожилове очень красивая церковь св.Петра и Павла, об этом я напишу попозже, а сейчас хочу отдать должное заброшенному Храму, коим несть числа по Великой Руси.

Если пройти по нашей улице до конца, то вдалеке, за огромным полем, километрах в 7-8, видны очертания церкви соседней подзаброшеной деревни. Ясик её заприметил давно, как объект небольшого путешествия и все ждал, когда мама сподобится. А тут еще и Маринка туда съездила с девчонками на великах, но войти побоялись из-за ветхости сооружения.
Короче, собрались вчера во второй половине дня и потопали пёхом. Шли по дороге, ориентируясь на кресты, потом кресты пропали из виду, решили свернуть с проезжей части по наитию и пробираться через овраги и лесопосадки. Ни людей, ни кого, заброшенные дома и кое-где пасуться козы, бараны. Блукали, блукали, нашли. Посреди лесопосадок, на огромной поляне, на самой вершине холма (как и положено по правилам строительства церквей) стоит Храм.



Пробрались через высоченную траву к колокольне и решили зайти через неё, несмотря на устрашающий вид. Удивительно то, что очень крепкие стены, сохранилась колокольня.



Немного было страшновато(прямо-таки готовые декорации для съемок "Вия"), но решили зайти вовнутрь. Видимо, в свое время это было красивейшее сооружение, но сейчас... состояние просто плачевное, все перекрытия разрушены.



Зашли вовнутрь и ... вот неожиданность, вместо привычного в подобных местах захламления, бутылок и не буду писать еще чего, центральное помещение церкви прибрано, все подметено аккуратно и на одной из арматур, торчащих из стены, небольшая икона.



Огромный купол изнутри практически цел, хотя снаружи его раздирают корни, примостившихся растений и деревьев. Кое-где на стенах сохранилась роспись.





Возможно и до этого Храма дойдут руки и его восстановят, как восстановили церковь Петра и Павла в самом Старожилове, хотя еще лет 15 назад она являла собой еще более страшное зрелище, сплошные руины.
 

 Нашла два небольших,  потрясающих фильма. Оторваться невозможно, завораживают...

Women In Art   и Women In Film 

  В. Брюсов.   Женщине

 Ты - женщина, ты - книга между книг,
Ты - свернутый, запечатленный свиток;
В его строках и дум и слов избыток,
В его листах безумен каждый миг.

Ты - женщина, ты - ведьмовский напиток!
Он жжет огнем, едва в уста проник;
Но пьющий пламя подавляет крик
И славословит бешено средь пыток.

Ты - женщина, и этим ты права.
От века убрана короной звездной,
Ты - в наших безднах образ божества!

Мы для тебя влечем ярем железный,
Тебе мы служим, тверди гор дробя,
И молимся - от века - на тебя!

15 Янв 2007 03:10

Продолжаю свои путешествия выходного дня по Кремлям России.
Осенне-зимний период решено посвятить освоению городов Подмосковья и ближайших областей. Естесственно, в этот период не следует ожидать высокохудожественных фото, особенно в нынешнюю серую промозглую зиму без белого света, в буквальном смысле слова.
Но для меня всегда больше интересна исследовательская сторона, нежели просто красивые виды по принципу и я там был, которых тьма несчесть в сети.
В Дмитрове были в дни осенних каникул, в начале ноября прошлого года.

Рождение города Дмитрова вызвано событием из жизни ростово-суздальского князя Юрия Долгорукого. Когда он возвращался из Киева домой со всем своим двором, при переправе через реку Яхрому у селения Великое Полюдье у него родился сын. Жена его - княгиня Ольга, бывшая греческая царевна, родила сына Всеволода, получившим впоследствии прозвище "Большое гнездо" и названным при крещении Дмитрием в честь особо почитаемого на Православной Руси святого великомученика Димитрия Солунского. Князь Юрий повелел в 1154 г заложить в Великом Полюдье город и назвать его - Дмитров.
Дмитров возник как город-крепость на границе Ростово-Суздальского княжества. Его назначением было заслонять пути в Суздальские земли, которые шли по реке Яхроме и по реке Дубне. Расположение города было выбрано весьма удачно: непреодолимым препятствием для врага служили с западной стороны река Яхрома, а с северной - непроходимые болота и леса. Отличительной особенностью Дмитрова является то, что построен он был на низменном месте, в то время как большинство раннефеодальных городов возникали на естественных возвышениях.

Дмитров возник как город-крепость на границе Ростово-Суздальского княжества. Его назначением было заслонять пути в Суздальские земли, которые шли по реке Яхроме и по реке Дубне. Расположение города было выбрано весьма удачно: непреодолимым препятствием для врага служили с западной стороны река Яхрома, а с северной - непроходимые болота и леса. Отличительной особенностью Дмитрова является то, что построен он был на низменном месте, в то время как большинство раннефеодальных городов возникали на естественных возвышениях.
Дмитровский кремль был основан в 1154 г., и его история делится на два этапа: время его существования в качестве крепости (1154-1610) и период, когда он играл роль исторического центра города, то есть от начала XVII в. вплоть до наших дней.
Вид на Дмитровский Кремль. (Этот снимок случайно найден на просторах и-нета, не помню где )


Читать далее

Успенский собор в Кремле сооружен на средства дмитровского князя Юрия Ивановича между 1509 и 1533 гг. на месте собора XIV в. Подвергался частичным переделкам в XVII-XIX вв.
Очень величественное сооружение, поражает своей строгостью и монументальностью.Нынешний храм был сооружен по проекту ростовского зодчего Георгия Борисова. У историков и архитекторов существует предположение, что Успенский собор в Дмитрове создавался под влиянием известного итальянского мастера Алевиза Нового, построившего Архангельский собор Московского Кремля.



Читать далее

Остальные постройки на территории Кремля принадлежат более позднему времени.
Ансамбль Присутственных мест в Кремле, возникший в первой половине XIX в., составляли: казначейство, тюрьма и административный корпус. Этот административный центр города был задуман как единый архитектурный ансамбль.
В настоящее время там находятся выставочные комплексы древних времен и средневековья.
Вид с земляного вала.


Читать далее

На городской площади, перед Кремлем, установлен памятник основателю города Юрию Долгорукому. Примечательно, что напротив него, на другой стороне этой площади, стоит практически в такой же позе В.И.Ленин.


Читать далее

Маленький бамбук

  

  " В лесу, в тени множества деревьев рос маленький бамбук. Однажды среди разговоров деревьев друг с другом, он услышал разговоры о небе. Ему стало интересно и он стал расспрашивать большие древья, что такое небо. В ответ ему сказали, что никто не знает что это, потому что небо не достижимо и ещё никому, даже самым высоким деревьям в лесу, не удавалось достать его.
Бамбук стал расти, чтоб однажды увидеть небо самому. Вскоре он сравнялся с другими деревьями и увидел над собой небо и оно оказалось совсем рядом. Тогда бамбук решил вырасти ещё выше и дотянуться ветвями до неба.
Он всё рос и рос, а небо оставалось всё так же близко как и раньше, но всё так же ещё недостижимо.
Так бы и рос он дальше если бы однажды под действием ветра и собственного веса не сломался."

Какое замечательное предостережение всем, кто считает, что уже почти дотянулся до высших истин. Попробовала примерить на себя, задумалась...

Случайно наткнулась на эти фото...

Поразительно завораживают. Совершенно нереальное ощущение свободы. Каждой клеточкой чувствуешь, что там ветер, тишина, и стоит только крылья расправить, забыться на секунду и ... свободный полет..

(крупно)

   Разве можно что-либо добавить после Есенина и тем более о Рязанщине...
Конец весны. Потрясающее время года, когда сады наполнены дурманящим ароматом черемухи. И вот ты вдыхаешь запах ее соцветий, и на душе сразу становится легче, на время забываешь о проблемах, которые по привычке приволок с собой из города.

И именно с цветения черемухи начинается пора, поэтично названная на Руси "зеленым шумом", когда пробуждается к жизни все растительное царство — буйно цветут и стремительно растут травы, кустарники, деревья.
А как трогательно нежна вишня, словно укутанная нежным облаком белых цветов, среди которых нет-нет, да и мелькнет совсем еще крохотный зеленый листочек.
Яблоням пока не срок, но вот декоративные сорта просто поражают. Яркими пятнами они выглядят несколько вызывающе на фоне девственно-белого сада, как бы напоминая, что лето, с его буйством красок, уже не за горами.

тУт надо клАцнуть

   Урочище Чертолье получило название от ручья Черторый, протекавшем в овраге там, где сейчас переулок Сивцев Вражек. В половодье ручей разливался, но когда вода спадала, на берегах ручья оставались ухабы и колдобины, словно черт рыл; пешеходы на каждом шагу чертыхались.  Царь Алексей Михайлович, часто ездивший по Чертольской улице на богомолье в Новодевичий монастырь повелел заменить название Чертольская, ассоциировавшееся с сатаной, на Пречистенская: Сейчас это – всем известная улица Пречистенка.

В разные столетия здесь возводилось около десятка церквей - ни одна не устояла. Не устоял и древний Алексеевский монастырь,  который снесли в 1838 году для строительства Храма Христа Спасителя. Московская молва сохранила предание, что игумения Алексеевской обители, недовольная таким поворотом, прокляла место и предрекла, что ничто не устоит на нём долго: "Быть месту сему пусту!".

 Первый Храм Христа Спасителя простоял чуть более 70 лет. Вот так он выглядел в начале 20 века.

 Пришедшей в 1917 году новой власти храмы не были нужны и 2 июня 1931 года Сталин отдает личное распоряжение  снести храм Христа Спасителя. Чтобы сравнять Храм с землей,  пришлось дважды закладывать заряд взрывчатки. Мрамором из Храма выложили станции метро "Кропоткинская" и "Охотный ряд", скамейки украсили станцию "Новокузнецкая". Часть плит с именами героев Отечественной войны 1812 года раскрошили и посыпали дорожки в московских парках, а часть пошла на отделку городских зданий...

Изначально на месте храма планировалась постройка гигантского Дворца Советов с несуразной статуей Ленина наверху. Высота сооружения должна была составить 420 метров, предполагаемый объём равнялся 7,5 миллионам кубических метров. Куда там пирамиде Хеопса с её 2,5 миллионами  кубометров.

  Строительству Дворца Советов, начатому в 1937 году, не суждено было завершиться — началась Великая Отечественная война, и из подготовленных для монтажа металлических конструкций были изготовлены противотанковые ежи для обороны Москвы, а вскоре едва поднявшееся от уровня фундамента здание пришлось разобрать совсем.

  Многие годы в этом месте зияла чудовищная яма. В 1958 году круглый фундамент, получивший свою форму благодаря очертаниям планируемого Большого зала, стал служить городу иначе - он стал плавательным  бассейном "Москва". 

 Москвичи быстро ввели в обиход поговорку: "был храм, потом — хлам, а теперь — срам", говорили также: "от храма осталось одно мокрое место". Помню,  еще в 80-е годы мы довольно часто ходили в этот бассейн, сбегая с очередной занудной лекции.

  В начале 90-х годов началась масштабная кампания по восстановлению Храма Христа Спасителя на  историческом месте. В настоящее время мы видим сильно "улучшенную" копию прежнего храма.

 Что ж, историческая справедливость восторжествовала. Храм занял свое прежнее место. Надолго ли?

   Вчера с детьми провели весь день на Поклонной горе, поздравляли ветеранов. Отстояли огромную очередь в Центральный музей ВОВ. В очереди стояли потомки того народа, который выковал Победу, но волей судеб сейчас разделен на оккупантов и иммигрантов. Стояли все снова рядом : и таджики, и кавказцы и белорусы, много было слышно характерного южного акцента. Ой, а как мого китайцев, даже мне это удивительно (попрактиковала свой путунхуа ), индусов тоже достаточно, и как дочка сказала-афроамерикацев. Пришлось объяснить, что такие только в Америке ))).
 Рассказ о Музее и экспозициях это отдельная история, насыщенная моими слезами и эмоциями. Сейчас об одном эпизоде. Один из залов диарам посвящен блокаде Ленинграда.

  Рассказала детям про блокаду, про весь тот ужас, который выпал на долю ленинградцев, чувствую, Маринка тянет меня за рукав с вопросом : " А что это?". Пошла за ней к боковой стене и тут меня точно током пробило -  странички из дневника Тани Савичевой.

 По мне, так нет ничего страшнее этих нескольких листочков с записями,  старательно выведенными детской рукой. Недаром во время Нюрнбергского процесса в качестве обвинения звучали и эти строки.

 Таня так и не узнала, что не все Савичевы погибли, их род продолжается. Сестра Нина была спасена и вывезена в тыл. В 1945-м году она вернулась в родной город, в родной дом, и среди  голых стен, осколков и штукатурки нашла записную книжку с таниными записями. Оправился после тяжелого ранения на фронте и брат Миша, выехавший из Ленинграда до начала войны.

 Таню же, потерявшую сознание от голода, обнаружили служащие специальных санитарных команд, обходившие ленинградские дома. Вместе со 140 другими истощенными голодом ленинградскими детьми девочку эвакуировали в Горьковскую область, в поселок Шатки. Несмотря на огромную поддержку местных жителей и все усилия врачей, гибельные процессы в ее организме оказались необратимыми. У Тани тряслись руки и ноги, ее мучили страшные головные боли. 1 июля 1944 года Таня Савичева скончалась.

"Таня, Таня — тьме преграда, Как набат — на всех наречьях, В чутком сердце Ленинграда Ты останешься навечно..."

Нельзя сердцу прекращать помнить, иначе все мы обречены на вымирание. И дети наши должны знать, что существуют такие страшные дневники, а не только в блоггеры по интересам в интернет-сообществах. Какое счастье было, выйдя из Музея на улицу, увидеть это небо на головой. И пусть всегда у них будет возможность запускать этого змея.

 Репортаж с Поклонной горы. 9 мая 2007.

Предыстория.  Несколько дней назад протянула я свой язык на форуме, что мол де, пойду на "Планету Рукоделия". Совершенно естественно, что чем ближе подходило время, тем больше у меня находилось причин отказаться от этой затеи. Но я буду не я, ежели нарушу пацанское слово.
И вот в воскресенье, выковырнув себя из постели в 14:00 (спать-то легла только в 7 утра), кое-как умывшись-одевшись, отправилась на Тишинку.
Заплатив положенные 100 рублев, поднялась по ступенькам и ... немного опешила. Я-то привыкла к масштабным международным профвыставкам, а тут количество стендов на пальцах пересчитать хватит. Быстренько обежала все по периметру, а уж потом начала вдумчивый обход.




Большинство стендов посвящено непосредственно вышивкам, новинкам и перспективным моделям, которые можно заказать на месте. Стенд компании "Panna"


Готового Путина сфотала спецом, бо как еще неделю назад на полном серьезе в кулуарах обсуждалась возможность моей конкурсной работы означенного пЭрсонажа. 

Читать далее

Ну и наконец, об основной цели моего посещения выставки. Совсем недавно, по Моничкиной наводке, познакомилась с работами Светланы Кузьминой, прекрасного мастера из Нижнего Новгорода. Еще на сайте обратила внимание на её гобелены, вышитые по схемам румынских производителей. Узнала, что Светлана должна была выставляться со своими работами и хотела увидеть воочию. Уж слишком был разителен контраст между этими гобеленами и аналогичными сюжетами, отшитыми крестом, причем не в пользу последних.

Читать далее

Фотохудожник THAI PHIEN (настоящее имя Нгуен Тхай Фиен) родился в 1960 году, в древней столице Вьетнама, городе Хюэ. Член Вьетнамской Ассоциации
фотхудожников (VAPA), член Международной Федерации Фотоискусства (FIAP), состоит в списке "Who is Who?" фотографического общества Америки (PSA).
Тхай Фиен был удостоен 46 национальных и международных наград, 300 его лучших работ были представлены на 60 выставках. Две его работы, "Весна" и "Возвращение домой" были выставлены в Музее Международной Фотографии в Испании (MIF). Главный автор книг "Награжденные фотоработы в международных конкурсах".







 

[Галерея Нгуен Тхай Фиена]

Особенности национальной кухни

 Хочу попытаться немного развеять мифы о вьетнамской кухне, которую многие считают весьма неудобоваримой для нас и слишком острой, по аналогии с китайской. Безусловно, вьетнамская кухня во многом похожа на китайскую, учитывая многовековое культурное взаимовлияние. Однако особый колорит вьетнамской кухни обусловлен несколько другим набором ингредиентов и технологией приготовления блюд. Вьетнамские кушанья на мой вкус, по сравнению с китайскими, кажутся менее жирными, в них меньше сладковатого вкуса. Во вьетнамской кухне гораздо шире представлены морепродукты, рептилии и земноводные (рыба, угри, креветки, крабы, омары, кальмары, осьминоги, каракатицы, моллюски, змеи, лягушки), больше используются различные виды рисовой лапши (позже расскажу о производстве оной, после которого мне её есть совсем расхотелось), рисовая бумага, более разнообразны специи (особенно травы в свежем виде), соусы и фрукты. Кроме того, заметно влияние кулинарных традиций народов Юго-Восточной Азии. Благодаря кхмерам во вьетнамской кухне появились индийские специи, однако здесь их используют для придания аромату блюда, а не "огненного" вкуса. От тайцев позаимствовали целый ряд ароматных трав: базилик, лимонник, чили, мята. Само собой, не прошли даром и годы колониальной зависимости. И именно французы привезли во Вьетнам кукурузу, томаты, кофе, круассаны, мороженое, пиво и вино.

Самое мое любимое блюдо вьетнамской кухни – это, вне всяких сомнений, нем. Нем – это своего рода кулинарный символ Вьетнама, наравне с конической шляпой нон и женским платьем ао зай. Англоязычным немы больше известны как spring rolls.

Читать далее

  Посмотрелки НяЧанга

При­ро­да на­де­ли­ла НяЧанг глу­бо­ки­ми, ти­хи­ми и теп­лы­ми круг­лый год во­да­ми. В НяЧан­ге солн­це све­тит круг­лый год, сред­не­го­до­вая тем­пе­ра­ту­ра здесь сос­тав­ля­ет 26 C. Осад­ков здесь вы­па­да­ет мень­ше, чем в дру­гих ре­ги­онах стра­ны, и это­му ре­ги­ону не уг­ро­жа­ют ни ура­га­ны, ни штор­мы, пос­коль­ку он на­деж­но за­щи­щен го­ра­ми Чы­онг Шон и пе­ре­ва­лом Ка. 

 Кроме прекрасного пляжа, в НяЧанге достаточно мест, достойных посещения. Мы брали мотобайк и катались по городу сами, не прибегая к услугам гидов.

Читать далее

 В трех километрах от моста через реку Кай находится мыс ХонЧонг. Хонг на вьетнамском имеет два значения. Первое - это груда, масса, а второе-муж. ХонЧонг это узкий гранитный мыс, расположенный около груды скалистых камней. На мас­сив­ном ва­лу­не на кон­це мы­са име­ет­ся от­пе­ча­ток ги­гант­ский ру­ки. По легенде этот отпечаток оставил великан-волшебник, спустившийся с небес за своей возлюбленной феей.

Читать далее

 Кроме храмового комплекса Понагар, на­ибо­лее впе­чат­ля­ющей дос­топ­ри­ме­ча­тель­ностью Ня­Чан­га яв­ля­ет­ся Па­го­да Лонг­шон. Она на­хо­дит­ся при­мер­но в 500 м к за­па­ду от же­лез­но­до­рож­ной стан­ции. Па­го­да, где жи­вут мо­на­хи, бы­ла ос­но­ва­на в кон­це XIX ве­ка и пе­рест­ра­ива­лась нес­коль­ко за про­шед­шие го­ды.

Читать далее

Не менее замечателен и со­бор Ня­Чан­га, пост­ро­ен­ный во фран­цузс­ком го­ти­чес­ком сти­ле и с выг­ля­дя­щи­ми сред­не­ве­ко­вы­ми вит­ра­жа­ми.

Читать далее

  Кроме того, в центре города, на набережной находится институт Пастера, основанный в 1895 году доктором Александром Йерсеном (один из немногих французов, чье имя почитаемо во Вьетнаме). Сегодня институт занимается производством вакцин и научно-исследовательской работой в области биологии. В библиотеке и личном кабинете доктора Йерсена сейчас находится музей, экспонаты включают лабораторное оборудование (типа его астрономических инструментов) и некоторые из его личных вещей. 

  Отдельного упоминания заслуживает рыбацкий флот НяЧанга, который выходит в море в основном ночью, возвращаясь днем на ремонт и отдых. Можно бесконечно долго наблюдать, стоя на мосту, за жизнью рыбаков.

Читать далее

 Продолжение здесь

НяЧанг и его обитатели

Как я уже писала, основное время нашего отпуска мы провели в НяЧанге. Этот прибрежный город живет своей, не похожей на другие города, медленной и размеренной жизнью, что накладывает свой отпечаток и на его жителей.

  Прежде всего хочу немного рассказать об одном замечательном человеке, ставшим нашим гидом на время пребывания в НяЧанге. Это мистер Тхуан.

  Весьма образованный человек, преподаватель в университете, председатель профсоюза, владелец школы боевых искусств, хозяин небольшого магазина электроники и просто 60-летний красавец. Такой вот вьетнамский коммунист. Еще МаГистр ЁдА попросил добавить - пламенный борец за освобождение родины во время американо-вьетнамской войны. В свое время образование получил в СССР, проходил практику в течении двух лет в разных городах, влюблен в нашу страну и делает все возможное,  чтоб и мы отвечали взаимностью. Очень много информации мы черпали у него, такой которой никогда не найдешь в путеводителях. По-азиатски гостеприимен и внимателен,  с потрясающем чувством юмора. А его выдержка достойна уважения. Надо только слышать и видеть, когда вдруг в разгаре беседы тема переходит на негативные моменты (будь то поведение наших туристов, либо поведение самих вьетнамцев, особенно криминал), тут же взгляд становится жестким и появляется металл в голосе, но даже мускул не дрогнет. Любое проявление гнева считается недопустимой грубостью, нет большего унижения,  чем потеря лица. Кстати, это весьма типично для всех азиатских стран. И упаси вась господь, проявлять фамильярность к жителям Азии в виде похлопываний по плечу или дотрагиваться до головы. Голова - место обитания духа и такое естественное для нас желание, как погладить ребенка по голове или похлопать по плечу в знак согласия, для вьетнамца является внедрением в духовную сферу и дух, обидевшись, может надолго улететь от хозяина. Вот так-то, будьте внимательны.

Читать далее

  Продолжение читать здесь

 Понагар -  святилище древних Тямов

Географическое положение территории Вьетнама на Индокитайском полуострове таково, что государство находится на линии связывающей две древнейшие цивилизации - индийскую и китайскую, оказавшие огромное влияние на культуру Вьетнама.
С древних времен на юге и в центре современного Вьетнама существовало королевство Тямпа ( Чампа). Если на протяжении всей истории на северную половину страны оказывал политическое и экономическое влияние Китай, то на южную половину оказывала влияние Индия. Первые упоминания о государстве Тямпа относятся к I в. н.э., когда там существовало государство Кантхара. В это время на побережье происходят высадки небольших групп индийцев, что наложило на культурную и политическую жизнь тямов своеобразный отпечаток. Брахманизм был господствующей религией, имелось храмовое землевладение. Будучи приморским государством, имевшим сильный флот, Тямпа находилась в тесных связях с Индией, откуда были заимствованы письменность и официальный язык - санскрит, индийская культура, религия, государственное устройство. Длительные войны с северными соседями истощили королевство и привели к тому, что в 1471 г. Тьямпа вошла в состав Дайвьет (Великикй Вьет)
   В период Тямской империи в НяЧанге( в то время, Эчанге) был построен индуистский храмовый комлекс Понагар - Храм Матери (приблизительно VII-IX век), самая первая постройка датируется II веком н.э..
Великолепные древние строения, расположенные у подножия холмов напротив звлива НяЧанга, кажутся особенно величественными издалека, со стороны реки Кай.

Читать далее

Несмотря на то, что в общей своей массе комплекс - это реставрация, он не становится от этого менее величественным и значимым. Особая аура ощущается в каждом камешке, на каждом метре площади. Полнейшая расслабленность, можно сидеть бесконечное количество времени и молчать, думать о своем или не думать вообще. Просто созерцать.

 


 Продолжение читать  здесь...

Духи и Боги

У народов, населяющих территорию Вьетнама, в разные периоды их этнической истории были распространены различные религиозные системы и верования: анимизм, тотемизм и другие ранние формы религиозных верований,  а также культы покровителей и культ предков во всех его проявлениях, буддизм махаяна, даосизм, конфуцианство, равно как и вьетнамизированная форма синтеза трех последних, индуизм, ислам, христианство.

  Из Богов древних верований, самый популярный это Бог домашнего очага, живущий в глиняном горшке-очаге. По легенде, каждый год 23 декабря по лунному календарю (за семь дней до Тэта) Бог домашнего очага садится на карпа и отправляется в Небесный дворец, чтобы рассказать там обо всем происшедшем в своем жилище на земле, затем возвращается 30 декабря, чтобы отпраздновать новую весну. К моменту возвращения, старый горшок должен быть уничтожен и куплен новый, который станет новым местом жительства Бога на следующий год. Считается дурной приметой, если в течении года очаг треснет или разобьется из-за плохого качества. Поэтому, хорошие гончары на вес золота и секреты мастерства передаются из поколения в поколение только внутри семьи, каждый мастер лично клеймит каждое изделие лично печатью. Для изготовления этих домашних очагов идет специальная глина,  которую привозят из горных районов. Вот так выглядит процесс обжига домиков для домашнего бога.

  Около 70 % верующих вьетнамцев исповедуют буддизм махаяна, в который органично вплелись и даосские концепции космоса и учение Конфуция о человеческих ценностях - долге, образовании, упорном труде и естественно местный культ предков. В стране имеется огромное количество пагод и храмов.

Читать далее

 Удивительно, что при таком количестве религиозных течений, вьетнамцы на редкость веротерпимы и готовы к религиозным компромиссам.

Продолжение читать здесь...

   Знакомство

 Решение съездить отдохнуть во Вьетнам созрело в сентябре 2005 года, и уже практически были куплены билеты,  как произошел ряд событий, в результате которых мне пришлось улететь в Китай более, чем на два месяца. Про Вьетнам времнно пришлось забыть...И вот, в мае 2006 ожидаем вылета в Самарканд и из окна аэропорта видим вот это чудо (до чего же он совершенен - BOЕING 777-200ER)

  Мой супруг ( в дальнейшем МаГистр ЁдА) спрашивает : - А не наш ли это самолет?  Нет,  к сожалению, в этот раз мы летели не на нем. Но зерно запало и дало всходы, и не откладывая дело в долгий ящик,  в сентябре уже стоим с посадочными талонами перед трубой, ведущей в чрево этой птички.

 Когда думали о маршруте, сначала были планы проскакать галопом по всем общепринятым туристическим местам с севера на юг, но потом все переиначили. Уж больно вымотал нас предыдущий год, поэтому было решено отпуск максимально посвятить отдыху. Кроме того,  есть еще одна причина, по которой было решено проигнорировать северный Вьетнам. Не секрет, что северо-вьетнамское искусство и архитектура долго находилось под влиянием великого соседа. На протяжении многих веков Вьетнам усваивал и ассимилировал культуру Китая. Ну, а этого добра я и в самом Китае насмотрелась-наизучалась вдоволь. Итак, решено, отдыхаем на юге в Нячанге, заодно катаясь-изучая окрестности,  а затем перебираемся в Сайгон.

Читать далее

 Продолжение читать здесь...

Другого определения и подобрать не могу...

Начну с того, что захотела сегодня сделать плэйкаст с музыкой "Одинокого пастуха". Мелодия мне известна с детства, тогда по "Маяку" очень часто крутили инструментальные композиции оркестров п/у Дж.Ласта и П.Мориа. И насколько я помню, всегда объявлялось торжественным голосом : оркестр п/у Дж.Ласта "Одинокий пастух". Позже правда, была какая-то информация с авторством, приписывали Э.Морриконе, а Дж.Ласт якобы только аранжировал эту композицию. Но меня, чесслово, это никогда не волновало. Даже посмотрев "Килл Билл", ни на секунду не сомневалась, что за музыка там исполняется.
  Что же происходит сегодня. Сажусь, забиваю в Гугл - "Одинокий пастух" для закачки и...о, маммамия, чего я только не нашла по этой теме.
Ладно, оставим старую композицию, тут все просто : половина орет, что это Джеймс Ласт, причем

(далее, в цитатах, оригинальный стиль и орфография авторов сохранена)
Другая половина убеждает меня, что

И это при том, что ни в одной антологии произведений маэстро Морриконе эта композиция не встречается.
Встретилась и такая версия

То есть получается, что Морриконе играл композицию Дж.Ласта. Нет слов...
Далее узнаю не менее интересную и новую для меня информацию.

Причем, сам Дога тоже изъясняется полупрозрачно

Кликнуть здесь 

Николай Рерих
* * *
Встань, друг. Получена весть.
Окончен твой отдых.
Сейчас я узнал, где хранится
один из знаков священных.
Подумай о счастье, если
один знак найдем мы.
Надо до солнца пойти.
Ночью всё приготовить.
Небо ночное, смотри,
невиданно сегодня чудесно.
Я не запомню такого.
Вчера еще Кассиопея
была и грустна и туманна,
Альдебаран пугливо мерцал.
И не показалась Венера.
Но теперь воспрянули все.
Орион и Арктур засверкали.
За Алтаиром далеко
новые звездные знаки
блестят, и туманность
созвездий ясна и прозрачна.
Разве не видишь ты
путь к тому, что
мы завтра отыщем.
Звездные руны проснулись.
Бери свое достоянье.
Оружье с собою не нужно.
Обувь покрепче надень.
Подпояшься потуже.
Путь будет наш каменист.
Светлеет восток. Нам пора.
(1916)

   Звездное Небо. Много красот самых экзотических уголков дарит нам наша планета. Но даже они не смогут сравниться с изяществом и совершенством Звездной Страны, которая каждую ясную ночь зажигает свои огни. Древнеримский мыслитель Сенека утверждал, что если бы из одного места на Земле были видны только звезды, то люди нескончаемым потоком стремились попасть туда. Но звезды светят всем одинаково и мы все реже обращаем взор к небу. Звезды померкли в огнях разросшихся мегаполисов.
   Лишь только изредка, случайно, поднимаем глаза вверх и на миг выпадаем из суеты, завороженные их светом. Если уж городские, увязнувшие в смоге, блеклые звезды привораживают нас, то что говорить о ночах, проведенных за городом. Какое небыкновенное небо Рязанщины. Выйдешь теплой летней ночью на улицу и оно распахивается над головой всей своей бездной и всеми неисчислимыми звездами. Такими яркими, что можно созвездия персчитывать, жаль только, что дело не идет дальше обеих Медведиц.
  Но самое звездное небо подарил мне Кавказ, когда во время ночевок в горах, подбираешься к нему чуть-чуть поближе. Присядешь вечером у костра и прямо-таки физически ощущаешь, как оно обволакивает тебя своим черным бархатным одеялом с мириадами звезд.
   Небо над морем - совсем другое. Оно падает на тебя моментально, без предупреждения, не тратя время на сумерки, так нудно тянущиеся в средней полосе. И тут же на море появляется лунная дорожка, она струится по воде от горизонта — иногда желтая, теплая, а иногда стальная, холодная. И она всё время в движении, будто живая и по ней хочется бежать до самого неба.



   Почему же небо так манит нас, как родной дом зовет во врем долгой отлучки. А может быть действительно, наш родной дом именно там?

Что для меня Китай? Естественно, можно восстановить всю хронологическую цепочку нашего романа. Хотя, какая там цепочка, влюбилась я в него с первого взгляда в каком-то там году прошлого века. Сейчас я немного о другом...О том,   что является лично для меня символом Китая, о том, какой образ рефлекторно всплывает при упоминании оного. Это не Великая Китайская стена, не площадь Тяньаньмэнь, хотя она неразрывно связана территориально с моим образом. Это Пурпурный запретный город или Гугун, как принято говорить сейчас...
  Пекин - одна их колыбелей мировой цивилизации, возраст которой исчисляется тремя тысячами лет. На протяжении всего времени существования он был столицей трех правящих династий и 33 императоров. И вполне естесственно,   что именно бывшая резиденция китайских императоров, окутанная мифами и тайнами,   вызывает наибольший интерес.
  Издревле Пекин делился на Внешний и Внутренний город. Во Внутреннем городе жили только знатные феодалы, простому народу запрещалось не то что селиться, но даже просто переночевать в нем. Особой пышностью и роскошью отличалась центральная часть Внутреннего города - Императорский город и расположенный внутри него Запретный город, где жили китайские императоры, и куда имели доступ только ограниченный круг людей.
 Строительство Запретного города началось в 1406 году и продолжалось почти 15 лет. Здесь жили двадцать четыре императора династий Мин( Ming) и Цинь(Qing), притом последний китайский император правящей династии Цинь - Пу И покинул Запретный город только в 1925 году, несмотря на то,   что отрекся от престола в 1912 году. И именно этот период времени и история последнего императора Китая показаны в оскароносном фильме Бертоллуччи "Последний император". Да, ряд моментов фильма вызывают даже у меня, мягко сказать, недоумение в отношении их правдивости, но что действительно шикарно показано, так это Запретный город.  Кстати,  спустя некоторое время после бегства императора, когда Запретный город открыл свои двери для каждого китайца в новом качестве - музея, именно тогда за ним и закрепилось новое название Гугун - Дворец прежних правителей.

Запретный город находится в центре Пекина к северу от площади Тяньаньмэнь. С площади к главному входу в Запретный город можно пройдти через ворота Тяньаньмэнь. Ну и как тут обойтись без Мао...

Читать далее
 Долгое время,  отрезанный от остального города рвами и спрятанный за высокими  стенами, Запретный город был центром Китайской империи, а в глазах самих китайцев - всего мира. Такая закрытость и служила поводом для рождения легенд и мифов, большинство которых не разгаданы и по сей день...

Для прослушивания мантры Гуанинь The Great Compassionate Mantra   тырк сюда

В китайском пантеоне богов с давних времен особой любовью пользуется бодисатва Гуаньинь. Это божество называли Цзю-ку, Цзю-нань, что значит "спаситель от страданий, спаситель от несчастий" . По традиционным верованиям, тот, у кого случилось горе, должен всем сердцем взывать к Гуаньинь, и, если божество услышит его голос, к несчастному снизойдет утешение.
      К божеству Гуаньинь обращались кающиеся грешники, надеясь, что оно спасет их от адского пламени, которого иначе не миновать; ему молились терпевшие бедствия во время наводнений и кораблекрушений; ему возносили мольбы женщины, мечтавшие иметь дочь или сына: они верили, что стоит Гуаньинь услышать их, как появится на свет добродетельный и мудрый сын, а если родится дочь, то и она будет полна достоинств и целомудрия. Бодисатве Гуаньинь приписывалась чудесная способность к перевоплощению. В облике человека или другого живого существа оно могло появляться повсюду, чтобы нести утешение, избавление от мук, чтобы прощать и любить. Гуаньинь изображали по-разному. По утверждению индийских буддистов, это божество мужского пола. В Китае до танской династии  Гуаньинь рисовали в образе мужчины, и в таком виде изображение выставляли в буддийских монастырях. Затем, однако, оно было отнесено к женскому полу. Богиня Гуаньинь, которую изображают с распущенными волосами и с ребенком на руках, стала покровительницей матерей и детей.
      О ее происхождении бытовало много легенд. Вот одна из них...

Читать далее

    Богослужение в честь Гуаньинь отличалось особой пышностью. Буддийские монахи облекались в лучшие одеяния и совершали тщательное омовение. В течение часа до начала службы и часа после нее монахам запрещалось чем-либо заниматься и вступать в разговоры. В это время они обязаны были сосредоточенно обдумывать обеты буддизма.
      Церемонию открывала процессия монахов, которые подходили к статуе Гуаньинь, украшенной цветами и яркими тканями. На алтарь перед статуей устанавливали курительные свечи и клали приношения. Приблизившись к алтарю, монахи падали ниц, затем читались молитвы и звучали песнопения.

 Еще мантры ТУТ и ТУТ 

 Всё это конечно здорово, поездки-путешествия за границу Московской области и далее. А порой, чтоб узнать что-нибудь интересное, достаточно лишь осмотреться вокруг. Так случилось со мной на прошлой неделе. В ожидании гостей, которых я должна была встретить у станции метро, решила прогуляться по окрестностям, благо времени было достаточно. Странным образом понесло меня к бывшему Симонову монастырю и не то, чтобы я не знала эти места, просто так сложилось, что живя по другую сторону ТТК гулять там вроде нет причин.
Возможно, накопленные за последнее время знания по монастырям, заставили меня совсем иначе взглянуть на то, что осталось от мощнейшего сооружения, входившего в засечную черту и охранявшего южные рубежи Первопрестольной.

Немногим известно, что долгое время существовали бок о бок два Симонова монастыря - старый и новый. От старого Симонова осталась лишь одна церковь, ставшая приходской, а от нового, несмотря на все все старания строителей коммунизма, часть стен и несколько монастырских зданий.
История начинается со Старого Симонова монастыря, который основан с согласия и благословения митрополита Алексия и Дмитрия Донского. Его основателем считают племянника и ученика Сергия Радонежского Федора - духовника Дмитрия Донского. В 1370 году была поставлена маленькая церковь Рождества Богородицы. Через 140 лет ее заменили на каменную, которая в сильно перестроенном виде дошла до наших дней ( в этой церкви мы крестили сына). То, что сохранилась эта церковь, можно считать чудом.
Она долгие годы находилась на территории завода "Динамо" (чтоб попасть в церковь, надо пройти по длинному закрытому переходу по заводской территории), который поставил в ней компрессоры, один из которых стоял как раз на могиле иноков-героев Куликовской Битвы . Именно сюда, в этот небольшой Старый Симонов монастырь, в 1380 году привез с Куликова поля Дмитрий Донской тела воинов-монахов Троицкого монастыря Ариана Осляби и Александра Пересвета.
   

 Читать далее

Печально все это...

Серия сообщений "На Раёне/":
Часть 1 - Прогулка в старом Симонове
Часть 2 - Розовых яблонь цветение...
Часть 3 - Москва монастырская. Симоново.
...
Часть 20 - А за окошком месяц май
Часть 21 - Немного полетали и ага ...
Часть 22 - Нараёне #1

 Часть 1

 Часть 2

 Часть 3

Долина Царей

Если Фивы - город живых,  возведенный на восточном берегу Нила,  был царством Амона,  чьим сыном на земле был фараон,  то противоположный берег Нила был царством Осириса,  царя загробного мира. Именно здесь,  у подножия Фиванских гор,  протянулся огромный царский и гражданский некрополь древнеегипетской столицы. Это знаменитая на весь мир Долина Царей,  интересная прежде всего гробницей Тутанхамона, в особенности мифами и легендами,  окружающими её с момента открытия. Основная часть богатств из этой гробницы находится в Каирском музее. Кстати, это единственная гробница в Долине Царей,  в которой хранится мумия,  почти 3,5 тысячи лет. В других гробницах мумий нет.
 Долина Цариц расположена примерно в 1,5 км от Долины Царей. Некрополь насчитывает 75 плохо сохранившихся  гробниц,  лишь некоторые из них представляют интерес. Гробница Нефертари,  по мнению специалистов-египтологов, считается самой прекрасной из египетский гробниц. С этим невозможно не согласиться. Без сомнения,  эта жена фараона Рамсеса II,  играла ведущую роль по сравнению с другими бесчисленными женами. Она постоянно присутствует в свите фараона во время различных гражданских и религиозных церемоний,  что подтверждается фресками и рельефами.  И уж совсем исключительный факт: изваяния Нефертари по размеру одинаковы со статуями фараона, в то время, как обычно, жена изображалась сбоку от фрараона, едва доходя ему до колена.
 К огромному сожалению - no foto... А может и к радости, что эта красота сохранится надолго. В свое время гробница была вообще закрыта для посещения  более сорока лет ( открылась только в 1995 г.) из-за серьезных проблем,  связанных  с сохранностью её восхитительных росписей.

  К этим Долинам мы попадаем по дороге, которой пользовались со времен фараонв. Она называлась тогда Дорога,  ведущая туда,  где садится Ра.  С тех времен много воды утекло ( или песков унесло) и сейчас она представляет собой широкую асфальтированную трассу. Первый памятник древних Фив,  который мы встречаем по пути следования в Долины, это известные колоссы Мемнона. То еще зрелище,  заворожившее лично меня ничуть не меньше Сфинкса в Гизах.  В своё время они стояли у поминального храма Аменхотепа III, который был самым крупным храмом в Фивах. К сожалению, этот храм полностью уничтожен. Примечательно,  что именно отсюда родом два сфинкса,  получившие в 1832 году постоянную прописку на набережной Невы перед зданием Академии Художеств в СПб.

Читать далее

 Приблизительно в 27 году до н.э. во время землятресения, северный колосс частично разрушился,  но после этого стало происходить чудесное явление. По утрам, из-за нагревания утренними лучами пока еще влажного ночного воздуха,  статую издавала звуки. Павсаний сравнивал их со звучанием цитры. Древние греки искали этому объяснение в гомеровской легенде о Мемноне. Множество греческих и римских надписей, вырезанных на пьдестале и ногах статуи,  свидетельствуют о небывалом интересе и популярности звучащей статуи в античном мире. Равно как и о человеческой варварской сущности, в каком бы веке это не происходило, всегда будут желающие  увековечить : "Здесь был Вася", даже не считаясь с исторической ценностью предмета.
 В конце II века н.э. по приказу императора Септимия,  северный колосс был отремонтирован и ... замолчал навеки.

 Среди достопримечательностей древних Фив особое место занимает Храм царицы Хатшепсут,  единственной в истории женщины-фараона. Он поражает не только превосходной архитектурой, но и своим расположением внизу крутой известняковой скалы. С момента его обнаружения и начала расчистки, храм находится в процессе реставрации по сей день.

 Нелегкая судьба у этого храма. После смерти Хатшепсут,  её преемник приказал уничтожить большинство барельефов с изображением женщины-фараона. Во время правления Аменхотепа IV (более известного, как Эхнатон)  храм подвергся многочисленным разрушениям, равно как и во времена владычества христиан. В то время,  когда храм служил монастырем коптским монахам,  были полностью уничтожены настенные фрески.
 По обе стороны лестниц, ведущих к верхним террасам, находятся великолепные барельефы,  самые красивые из них посередине. На них изображена морская экспедиция в страну Пунт ( современные Сомали и Эфиопия),  предпринята при Хатшепсут.  Сушествует и версия, что она совершила путешествие не только в Пунт,  но и в Америку (это пытался доказать и Тур Хейердал).

Каир-Александрия

 Синай

Легенды Самараканда. Часть I.

Следующий день посвятили повторному, более вдумчивому,осмотру достопримечательностей. По пути зашли в Мавзолей (усыпальницу) Биби-Ханым, построенную по указу Тимура, для любимой жены. Мавзолей закрыт на реставрацию, состояние плачевное.



По хлипким конструкциям спустились в нижний ярус мавзолей, где стоят гробница самой биби-Ханым и её матери.


Сложнопередаваемое ощущение: с одной стороны умиротворенность и спокойствие невероятое, которое всегда у меня бывает на кладбищах, а с другой стороны, вроде как ты вторгаешься в чью-то жизнь, где тебе нет места. Поспешили выйти. Именно эти ощущения и сыграли свою решающую роль в момент колебаний у гробницы Тимура.

Далее наш путь лежал на Афрасиаб.

Читать далее 

А наутро был самолет, дорога домой и холодная Москва.

    Почему Самарканд? Много раз я слышала этот вопрос на сообщение о нашей предстоящей мини-поездке. Как я могу объяснить почему, да потому, что давно хотелось побывать в этом городе, столь древнем и славном своей историей. Отговаривали, пытались стращать нестабильностью обстановки, негативным отношением к русским. Все это фигня на постном масле, в чем меня сразу же уверила инет-знакомая из Ташкента (о, великая сила интернета) и в чем мы убедились сами. Восток, он и есть Восток - яркий, радушный, гостеприимный, хлебосольный.
Поселились мы в частной гостинице в самом сердце старого города, напротив площади Регистан.



Современный ансамбль Регистана сложился в основном в ХVII веке и состоит из трех медресе - Улугбека , Шер-Дор и Тилля-Кори .
Каждое из этих монументальных сооружений имеет свою неповторимую историю.

Читать далее

Легенды Самарканда. Часть II.