3 полезных совета по уходу за абрикосами

1. Летом в течение засушливого периода абрикосам необходимо увлажнение. Однако обильная влажность для них будет губительна.

Поэтому найдите золотую середину: поливайте нечасто, но помногу. 

Читать далее...

Полезные советы дачникам: Секреты черенков, какую пользу несут отходы

1. В непрозрачной посуде корешки образуются гораздо лучше, чем в прозрачной.

2. Воду при испарении лучше не менять, а доливать.

 

3. Если воды слишком много, в нижней части банки мало кислорода, черенки могут загнить.

Читать далее...

Как реанимировать саженцы с подсохшими корнями

 Читать далее

Читать далее...

Какое место надо отвести сливе в саду

Слива из золушки сада сейчас превратилась в королеву. Все потому, что цены на ее плоды на рынке немилосердно выросли. Пол-литровый стаканчик продают в сезон не дешевле 40 рублей. Зная урожайность сливы, с каждого дерева можно собрать не меньше четырех-пяти ведер – отдача очень щедрая. Поэтому сейчас саженцы сливы не залеживаются в питомниках.

Сорта отличные – Анна Шпет, Ренклод Альтана, Стенлей, Исполинская, Чачакская превосходная… Надо только правильно выбрать саженцы и защищать урожай от вредителей, из-за которых опадают плоды и уменьшается плодоносность деревьев.

Лучший посадочный материал – деревца одно-двухлетнего возраста. Однолетки выглядят скромно: обычные невысокие прутики. Но корневая система у них сильная, они быстро приживаются на новом месте и могут в развитии догнать даже двухлеток.

Двухлетки в питомнике обычно коронируют, то есть осенью первого года обрезают на высоте закладки первого яруса. В результате получается дерево с центральным проводником и тремя-четырьмя веточками первого яруса. Все остальные ветви надо удалить. Плодоносят такие саженцы на год раньше однолеток, конечно, при условии, что при выкопке у них не сильно пострадали корни.

В первую очередь надо обращать внимание не на крону, а на корни. Можно сажать и трехлеток, только это намного более сложный и трудоемкий процесс, чем обычная посадка, да и пересадку они переносят хуже.

Осмотрите корни. Они не должны ломаться при изгибе.

Корни должны быть как крупные, так и мелкие. Кора на побегах не должна быть сморщенной, а листва, если есть на саженцах – засохшей или увядшей. Корни в идеале должны быть покрыты болтушкой. Это очень важно. Даже если такой прием замаскирует различные травмы саженца, то все равно эффект от болтушки перевешивает все недостатки, ведь она спасает саженец от потери влаги и подсыхания корневой системы.

Сажать сливу можно как весной, так и осенью. Она легко переносит зимы и способна хорошо зимовать даже в Средней полосе, не говоря уже про Юг. Если слива вымерзает после посадки, то причина, скорее всего, − в слабозимостойких сортах, непригодных для вашей местности. Они все равно бы вымерзли и при весенней посадке.

При посадке не забывайте, что слива − очень светолюбивая культура и в тени не растет. Поэтому сажайте ее на самом светлом месте сада. Хорошо, если это место защищено от зимних ветров, то есть, с северной стороны она должна быть закрыта постройками или высокими деревьями. Расстояние от соседних деревьев должно быть не меньше 3 м.

Готовим сад к зимовке

Уборка листвы Опавшую листву лучше собрать в компостную кучу и присыпать известью – полезное удобрение на будущий год еще никому не помешало.

Говоря об осенней уборке листвы, упомяну и о том, что в последние несколько лет количество противников такой уборки резко возросло. Прежде всего это связано с утверждением, что опавшая листва, якобы, служит защитой для корней деревьев, располагающихся в верхнем слое почвы. Так ли это? Ответ каждый выбирает для себя сам. Однако листву в любом случае придется убрать, если деревья вашего сада болели в этом году мучнистой росой, паршой или иными заболеваниями, чьи возбудители сохраняются на листьях.

Обрезка плодовых деревьев

Важнейшим этапом подготовки сада к зиме является обрезка плодовых деревьев, проводить которую необходимо в сухую погоду и обязательно до начала устойчивых заморозков.

В первую очередь плодовые деревья нужно очистить от сухих, сломанных и больных веток. Также желательно не оставлять на дереве веток, растущих внутрь кроны. Обрезая побеги, помните: срез должен быть ровным, максимально гладким, на нем не должно быть задиров коры. Учтите и то, что влажная среда срезов идеальна для размножения спор древесных грибов, именно поэтому свежие срезы необходимо тщательно зачистить и обработать. Для обработки свежих срезов лучше использовать садовый вар, но перед тем, как его нанести, обработайте срез раствором медного купороса (в 1 л воды растворите 1 ч. ложку купороса). Только после такой обработки срез зарастет достаточно быстро, сохранив здоровье дерева.

Обрезав все лишние и больные ветки, посмотрите, нет ли на деревьях старой отмершей коры, мха либо лишайника. Обнаружив их, незамедлительно удалите. Именно в таких «укромных» местечках очень любят зимовать вредители.

Если на деревьях в вашем саду есть ловчие пояса, перед зимой их тоже нужно обязательно убрать. Одноразовые бумажные пояса следует просто сжечь, а многоразовые тканевые – постирать и убрать до прихода весны.

Обработка сада инсектицидами

Если на стволах деревьев вы обнаружили грибковые образования, обработайте их 3-процентным раствором бордоской жидкости. Чтобы уничтожить садовых вредителей, защитив таким образом растения, обработайте деревья и кустарники в саду инсектицидными препаратами.

Избавиться от спор болезнетворных микробов, которые служат причиной коккомикоза, парши, мучнистой росы и прочих проблем, вам поможет опрыскивание стволов деревьев раствором мочевины. Для его приготовления добавьте в ведро воды 0,5 кг мочевины. Вместо мочевины можно использовать раствор медного купороса (300 г препарата на 10 л воды) или раствор хозяйственного мыла и кальцинированной соды (на 10 л воды 50 г мыла и 400 г соды).

Рыхление почвы – метод борьбы с вредителями сада

Отличные результаты в борьбе с вредителями сада показывает рыхление почвы (приствольного круга) на глубину около 20 см, после которого вредители и их личинки, оказавшиеся в верхних слоях почвы, погибнут от мороза. Рыхлить землю вокруг дерева лучше не лопатой, а вилами, так вы исключите вероятность травмирования корней дерева.

Влагозарядный полив: защитим сад от пересыхания

Осень далеко не каждый год бывает дождливой, в результате чего еще до наступления зимы земля в саду успевает пересохнуть. Именно поэтому влагозарядковый полив играет не последнюю роль при подготовке сада к зиме. Но самое важное в этой процедуре – верно рассчитать количество воды, необходимое для каждого дерева, а также определить площадь полива.

С количеством воды нет ничего сложного: используйте 50 л на 1 м2 приствольного круга. Вода должна быть на 5° С теплее температуры воздуха. Что касается площади полива, то деревья до пяти лет поливают, распределяя воду по окружности приствольного круга. Взрослые деревья (старше пяти лет) поливать лучше по периферии кроны. Поливают поэтапно, в идеале – расходуя по 15-20 л воды за каждый час; это поможет ей разойтись в почве максимально равномерно, не допуская застоя воды.

Полив возможен как в приствольный круг, так и в лунки вокруг дерева. Если вы льете в лунки, после полива обязательно засыпьте их, чтобы во время оттепелей в них не застаивалась вода, которая способна нанести непоправимый вред корням деревьев. И независимо от того, как вы поливаете деревья в саду, – в приствольный круг или лунки − после проведения этой процедуры землю вокруг дерева лучше замульчировать, используя для этого торф, хвою, перегной, либо компост.

Помните! Температура воздуха во время обрезки плодовых деревьев не должна опускаться ниже -5° С, поскольку при более низких температурах древесина становится очень хрупкой и ранимой, в ней могут появиться трещины, из-за которых дерево может погибнуть.

Лечение плодовых деревьев после погрызов

Если дерево в вашем саду погрызли зайцы, мыши, козы, а также водяные полевки, неправильно называемые водяными крысами, то многое зависит от того, кто именно погрыз, где, а главное, как быстро вы хватились.

Если сразу, или, по крайней мере, до весеннего тепла, значит, не все еще потеряно, камбий жив, и многое поправимо. Поэтому, чем раньше обнаружите погрыз - тем меньше потери. Для тех, кто не знает, камбий - это тончайший сочный слой между корой и древесиной. Но именно он самый главный в дереве. Именно им оно нарастает в толщину, откладывая годичные кольца, а также наращивая кору.

Поэтому, если на каком-то участке ствола поврежден камбий (особенно опасно, если поврежден он кольцом или почти по окружности), то

Читать далее...

Как сделать глиняную болтушку для саженцев

Погружение корней в глиняную болтушку − не прихоть агрономов. Этот прием необходим, чтобы исключить подсыхание корней, облегчить транспортировку. Улучшить контакт с почвой, а внесенный в нее стимулятор и микроэлементы улучшат укоренение. Вообще, если погода на улице пасмурная, то саженцы в глиняной болтушке не подсыхают до семи дней и даже более.

Готовить болтушку проще простого. В саду копается яма глубиной в один-два штыка лопаты. В нее выливают пару ведер воды и лопатой помаленьку отваливают глину и землю со стенок, равномерно перелопачивая смесь, пока не получится консистенция сметаны. После этого на одну яму добавляют одиндва пакетика Корневина и 0,5 л золы, все хорошенько перемешивают еще раз.

Минеральные удобрения тоже можно добавлять. Но тут важно соблюдение дозировки, что в такой яме проблематично, поэтому лучше не рисковать. Осталось только равномерно окунать корни саженцев в болтушку и, немного их потряхивая, выносить на тенистое место. Корни в болтушке долго не подсыхают, поэтому с тряпками и мешками можно сильно не спешить.

Болтушка полезна не только деревьям и кустарникам, но и малине с земляникой. Только для них болтушку надо готовить пожиже.

Погружение корней в глиняную болтушку − не прихоть агрономов. Этот прием необходим, чтобы исключить подсыхание корней, облегчить транспортировку. Улучшить контакт с почвой, а внесенный в нее стимулятор и микроэлементы улучшат укоренение. Вообще, если погода на улице пасмурная, то саженцы в глиняной болтушке не подсыхают до семи дней и даже более.

Готовить болтушку проще простого. В саду копается яма глубиной в один-два штыка лопаты. В нее выливают пару ведер воды и лопатой помаленьку отваливают глину и землю со стенок, равномерно перелопачивая смесь, пока не получится консистенция сметаны. После этого на одну яму добавляют одиндва пакетика Корневина и 0,5 л золы, все хорошенько перемешивают еще раз.

Минеральные удобрения тоже можно добавлять. Но тут важно соблюдение дозировки, что в такой яме проблематично, поэтому лучше не рисковать. Осталось только равномерно окунать корни саженцев в болтушку и, немного их потряхивая, выносить на тенистое место. Корни в болтушке долго не подсыхают, поэтому с тряпками и мешками можно сильно не спешить.

Болтушка полезна не только деревьям и кустарникам, но и малине с земляникой. Только для них болтушку надо готовить пожиже.

Побелка деревьев не всегда полезна

Если бы побелка защищала одновременно от солнечных ожогов и от мышей, то о ее пользе спорить бы не пришлось. Однако сейчас нет добавок к побелке со стойким запахом, чтобы на всю зиму защитить кору от грызунов. Вот и приходится обматывать деревья камышом, лапником и прочими материалами. То есть в случае с мышами и другими грызунами побелка не имеет смысла, так как камыш и другие материалы помогают защитить растения и от грызунов, и от солнца.

Что касается молодых деревьев, то есть очень важный нюанс: научно установлено, что молодые деревья с гладкой корой белить не только не полезно, но и вредно. Побеленные, они хуже растут, у них медленнее утолщаются штамбы, закупориваются поры в коре, замедляется газообмен. Особенно вредны для молодых деревьев трудно смываемые готовые смеси с клейкими добавками.

Просто гашеная известь быстро смывается дождями и вреда почти не приносит. Правда, и тут не все слава богу. Дело в том, что не раз отмечались случаи, когда некачественная известь приводила к ожогам коры и ее отмиранию.

Бывает недоброкачественной и сама известь, бывают в ней и вредные добавки. Контроль за этим сейчас никто не ведет, так что многие садоводы предпочитают не рисковать.

Совсем другой расклад, если белить взрослые деревья с огрубевшей корой. Побелка таких деревьев допустима, но осенью, когда надо уничтожить засевших в трещинах коры вредителей и возбудителей болезней. Весной деревья белят, в основном, для красоты, пользы от такой побелки немного.

Осенняя побелка взрослых деревьев служит одновременно дезинфицирующим средством и мерой борьбы с поселяющимися на штамбах и основаниях толстых ветвей мхами и лишайниками.

Как посадить грушу, чтобы быстро получить урожай

У одних груши начинают плодоносить на второй-третий год, а у других – только на пятый-шестой. Причина тут не только в сортах, но и в разной посадке. Важно дать деревьям все, что им нужно для роста и развития, чтобы они быстрее росли и рано вступили в плодоношение. 

Во-первых, правильнее будет покупать однолетние саженцы. Они меньше ростом, но и корни у таких деревьев меньше страдают от пересадки из питомника. Однолетние саженцы однозначно меньше болеют и раньше вступают в плодоношение. Двухлетние саженцы хуже, а трехлетние в советские годы и вовсе сжигали за ненадобностью. 

Яму надо копать глубиной 50 см и диаметром 80 см. Такой размер важен, так как в этом пространстве будет располагаться корневая система первые два-три года. В нее и надо вложить все, что дереву понадобится на этот период. А это: 10-15 кг перегноя, 200250 г суперфосфата, 100 г сернокислого калия и 50 г аммиачной селитры. 

Просто бросить удобрения нельзя – корни могут сгореть, поэтому их смешивают с почвой и сверху насыпают 15-20-сантиметровый слой земли, который защитит корни от удобрений, пока они не растворятся до безопасной концентрации. 

Ставить саженец нужно на горку из плодородной земли, которую насыпают на дно ямы перед посадкой. По ней равномерно расправляют корни и все засыпают землей. Почву к корням слегка утрамбовывают ногой, так, чтобы носок был направлен к стволу дерева, а опираться надо на пятку. 

Но перед посадкой корни саженцев надо окунуть в глиняную болтушку, в которую добавляют немного золы и пачку Корневина. 

Перед посадкой совершенно необязательно подрезать корни. Делают это только, если корни сломаны или измочалены. В остальных случаях эта процедура вредна, и кроме ослабления деревьев ничего не принесет. 

Саженцы после посадки укорачивают на 1/3. Но на второй год жизни обрезку проводят минимальную или вообще обходятся без нее. Все ради того, чтобы быстрее нарастить крону и ускорить вступление дерева в плодоношение. 

Большое значение для быстрого роста имеет подкормка деревьев азотом. Для этого на дерево расходуется 40-60 г аммиачной селитры. Удобрение разбрасывается по поверхности почвы, затем перекапывается. Действует она всего пару недель, но за это время груши сильно прибавляют в росте. Позже применяется мочевина, стимулируя нарастание листовой массы. 

Очень благоприятно на груши влияет гумат натрия. Им подкармливают деревья три раза в течение года. Первый раз – во время распускания почек, второй – в июле и третий раз – в конце августа. Этот стимулятор вызывает мощный рост листвы и побегов, и значительно ускоряет вступление саженцев в плодоношение. 

Хотя есть еще один более простой способ раннего вступления груши в плодоношение – привейте черенки груши на айву и у вас на второй год будут крупные и ароматные плоды.

Удобряем сливу правильно!


Удобряем сливу правильно!
1. В течение первого года после посадки удобрять сливу не нужно, а в последующие три года достаточно лишь внесения весной мочевины по 20 г на 1 кв.м.
2. После начала плодоношения каждый год на 1 м2 приствольного круга вносят 10 кг навоза или компоста, 25 г мочевины, 60 г простого или двойного суперфосфата, 20 г хлористого калия или 200 г древесной золы.
3. Во время полного плодоношения норму органических удобрений увеличивают до 15–20 кг на 1 м2, а минеральных вносят столько же.
4. При этом мочевину нужно вносить весной, фосфорные и калийные удобрения – осенью, навоз или компост можно использовать в течение всего сезона. После внесения удобрений почву в приствольных кругах перекапывают на глубину 15–20 см.
5. Слива крайне нуждается в азоте, калии и магнии. В случае нехватки азота дерево слабо цветет, листья становятся светло-зелеными, опадают, и слива приносит мелкие плоды. В этом случае листья опрыскивают 0,4–0,5 %-ной мочевиной или 0,2 %-ной аммиачной селитрой.
6. При избытке азота деревья начинают интенсивно расти, созревание плодов происходит не своевременно и зимой растения страдают от морозов. Плоды слабо окрашиваются и накапливают меньше сахара.
7. При недостатке калия края листьев буреют и сворачиваются. Дефицит магния окрашивает жилки и края листовой пластинки в бурый цвет. В этом случае в почву вносят 50–60 г калимага или 30–40 г калимагнезии на 1 м2. При дефиците фосфора наблюдается слабый и медленный рост корней, листья и побеги приобретают сероватый оттенок, происходит раннее осыпание листьев, плоды становятся мелкими.
8. При нехватке железа листья на верхних побегах желтеют.

Схема обработки сада от вредителей и болезней:

 Беру классический пример, когда зараза везде и бороться приходится с оглядкой на будущее привыкание вредных организмов. Подходит для яблони-груш-сливы-вишни-смородины-крыжовника - малины...

Читать далее...

Три сорта слив, сладких как мёд

Есть интересный сорт сливы – Желтая Медовая, который часто называют Белая медовая. Сорт называется медовым не только из-за янтарного цвета плодов, но и из-за вкуса, который отдаленно напоминает медовые соты. Плоды Желтой медовой более сладкие, чем плоды других слив, а кислинка выражена слабо.

Однако поведение сливового дерева меняется в зависимости от района:

• в южных – это высокорослое, сильное дерево, высотою до 5-6 м;
• в северных районах – среднерослое, около 3-4 м.

Густой кроной слива Медовая похвастаться не может в любом регионе, поэтому обрезка состоит лишь в укорачивании буйно растущих в первые годы веток. Потом достаточно будет лишь удалять низко расположенные ветви и волчковые отростки.

Важно знать – этот сорт не самоплодный. Это значит, что для опыления и получения завязей ему необходимо другое дерево этого вида, допустим, Венгерка Ранняя или Ренклод Карбышева. Судя по названию опылителей, ясно, что Медовая цветет рано и урожай вкуснейших плодов можно получить уже в июле.

Район выращивания никак не влияет ни на вкус и размеры плодов (40-50 г), ни на высокую урожайность дерева.

В целом сорт сливы Медовая легко переносит и засуху, и морозец, всегда радуя садоводов крупными, округлыми, покрытыми восковым налетом янтарно-желтыми плодами с плотной, сладко-медовой, ароматной мякотью, которая, к сожалению, не желает легко расставаться с некрупной косточкой.

Плотная кожица дает возможность транспортировать плоды на далекие расстояния, где их можно съесть в свежем виде, а можно приготовить из них множество компотов и варений. По отзывам, Медовая особенно хороша в варениках и пирогах, после разморозки не теряет вкуса и не течет.

Как и большинство сливовых деревьев, Желтая (Белая) Медовая не требовательна к почве. Главное условие – рыхлость почвы и отсутствие близко расположенных грунтовых вод.

Минусов у Медовой всего два:

• сорт плохо переносит тень. Может снизить качество плодов, а то и вовсе их сбросить;
• занимает много места на участке. Прибавьте, что к нему обязательно надо подсаживать деревья-опылители, и занимаемая площадь возрастет на количество нужной земли и для опылителей.

Не уступает по вкусу и сорт Кабардинская ранняя. Плоды у него сладкие и крупные (до 70 г)! Дерево вырастает высотой до 6 м, плодоносит на четвертый-пятый год после посадки. Крона – пирамидальная и густая. Растение цветет в начале мая, а в июле начинает плодоносить. Для завязывания плодов не нуждается в сортах-опылителях. Сливы округлые, с пурпурно-фиолетовой жесткой кожицей и желтой сладкой мякотью, которая источает насыщенный аромат. Плоды хорошо транспортируются, но хранятся недолго.

Главный недостаток этой сливы заключается в том, что растение плохо переносит холодные зимы. Его рекомендуется выращивать в южных регионах.

Но, наверное, самая вкусная слива – это Чачакская ранняя. У этого сорта много синонимов: Чачакская наилучшая, Чачакская найболия, Чачакская самая лучшая и др. Дерево отличается округлоовальной кроной и достигает высоты 3 м. Оно цветет в начале мая, а во второй половине июля (на 3 год после посадки) дает крупные плоды (около 50- 60 г) яйцевидной формы. Их кожица – розово-фиолетовая, с голубым восковым налетом. Мякоть плодов – плотная, зелено-желтая, сочная, очень сладкая и ароматная. При транспортировке плоды не повреждаются, а в холодильнике могут отлично храниться в течение 2-3 недель без потери вкуса и товарного вида.

Эта слива сравнительно морозоустойчивая, однако в низинах на влажных почвах зимой молодые побеги могут подмерзать. Кроме того, почки и цветки боятся возвратных заморозков. Сорт самобесплодный, поэтому не обойтись без сортов-опылителей. Подойдут Стенлей, Ненька, Волошка, Чачакская лепотика, Эмпресс, Герман, Валор, Президент.

Готовим сад к холодам

Последнее время погода зимой выдает сюрпризы: то ледяные дожди, то трескучие морозы при отсутствии снега. Поэтому важно тщательно подготовить деревья с кустарниками к будущим холодам - и начинать это делать надо прямо сейчас. Что же сделать, чтобы плодовые и ягодные культуры смогли пережить любые катаклизмы?

1. Накормить

Сытым растениям никакой мороз нипочем! Поэтому очень важно удобрять их по всем правилам.

Особенно важны две подкормки: в июле, когда у деревьев и кустарников наступает вторая волна активного сокодвижения (первая в апреле), и осенью, когда они запасают питательные вещества на зиму. Если в середине лета вы по каким-то причинам не накормили свой сад - это плохо. Но не смертельно. А вот осенние подкормки пропускать никак нельзя! В это время деревья и кустарники надо удобрить фосфором и калием (см. таблицу).

Это особенно важно, если лето было, как минувшее, дождливое и прохладное. В такую погоду фотосинтез листьев очень слабый, они сильнее повреждаются болезнями, могут рано осыпаться. В этом случае деревья не накопят должного количества питательных веществ. А ослабленные растения могут подмерзнуть даже в обычную зиму! Что уж говорить про суровые.

Еще полезно присыпать приствольные круги перегноем или компостом - они тоже повышают зимостойкость растений. Под ягодники органику закладывают каждый год, а под плодовые деревья раз в 3 - 4 года.

Но ни в коем случае нельзя вносить осенью минеральный азот и свежий навоз! Они затягивают вызревание древесины, что сильно понижает зимостойкость.

Кстати, некоторые садоводы прищипывают у молодых деревьев кончики годовых приростов, чтобы они успели вызреть и пройти закалку.

2. Напоить

Именно вода разносит по растениям питательные вещества, которые помогают пережить суровые зимы.

Поэтому в саду надо обязательно провести влагозарядковый полив. Делают его в октябре, когда опадут листья. Почву в это время надо промочить на глубину 40 - 60 см. Чтобы этого добиться, под каждое растение надо вылить: на песчаных почвах - 4 - 5 ведер воды, на суглинках - 6 - 7, на глинистых - 8 - 9.

Влагозарядковый полив надо делать обязательно, даже если идут дожди!

3. Укутать «одеялом»

После влагозарядкового полива, перед наступлением морозов, приствольные круги деревьев и кустарников надо присыпать мульчей.

Такое укрытие предотвращает повреждение корней, когда в бесснежные зимы почва сильно промерзает. Ведь корни более чувствительны к морозам, чем ствол и ветви. Даже у самых зимостойких яблонь, крона которых выдерживает - 40 0С, корни могут пострадать уже при -12...- 14 С.

В годы, когда в саду вносят перегной или компост, дополнительной мульчи не надо - они сами исполнят роль «одеяла». Если же сроки внесения органики еще не подошли, почву можно присыпать торфом или опилками.

«Одеяло» насыпают слоем 5 - 10 см в радиусе 1,5 - 2 м от ствола.

4. И побелить

Помимо зимних холодов в феврале - марте, садовые растения поджидает еще одна напасть - резкие перепады температуры, когда оттепели сменяются морозами. В это время бывает, что днем кора нагревается до +20 0С, а ночью охлаждается до -20 0С. Разница составляет 40 0С!

Но и это не все: у поверхности снега температура воздуха бывает на 7 - 10 °С ниже, чем у кроны на высоте 2 м. Так что перепады температуры испытывает несчастное дерево и во времени, и в пространстве.

В итоге из-за резких колебаний температуры происходит подмерзание коры и древесины штамба - так называемый солнечный ожог. А чтобы этого не случалось, осенью деревья надо обязательно белить.

Лучше всего для этих целей использовать специальную водоэмульсионную краску - она продается в садовых центрах. А вот простая побелка не годится - она быстро смывается дождями.

Не перепутайте!

Многие дачники часто путают два понятия: зимостойкость и морозостойкость растения. Да и некоторые издания для садоводов грешат этим. А между тем это совершенно разные качества.

Морозостойкость - это способность растений переносить низкие температуры. Она заложена генетически. Повысить ее невозможно! Зимостойкость - это приспособленность к комплексу всех не- благоприятных условий зимы: морозу, оттепелям, подопреванию и т. д. И вот ее-то можно усилить.
Для того чтобы деревья и кустарники легче переносили погодные передряги, можно обработать их специальными средствами, которые повышают устойчивость растений к стрессам. Это эко-берин, эпин-экстра и новосил (силк).

Экоберин защищает растения от различных погодных неприятностей (засухи, заморозков, резкой смены температур днем и ночью, длительного похолодания). Кроме того, он помогает им адаптироваться к сильному ультрафиолетовому излучению. Эпин-экстра делает то же самое, но вдобавок повышает устойчивость растений к болезням. Новосил тоже усиливает иммунитет. И помогает растениям легче переносить заморозки.

Алексей Володихин, источник

Самые важные работы в саду и огороде в октябре

Как утеплять деревья на зиму - подготовка фруктовых деревьев к холодам

Думаю, что со мной согласятся все дачники и садоводы — осень не только время сбора урожая на своем участке, но и время для такого важного этапа, как подготовка растений к зимовке. Она включает в себя и заботу о кустарниках — мы обязательно укрываем розы, стараемся защитить смородину от холодов и правильно подготовить плодовые деревья, о них и пойдет речь.

По большому счету, никаких сложностей возникнуть не должно — все мероприятия просты в исполнении и не потребуют лишних затрат.

Поговорим и о том, как подготовить плодовые деревья перед «утеплением», как и из чего лучше делать мульчирование приствольного круга, как собрать утепляющий барьер для взрослого дерева и как защитить молодые саженцы от замерзания.

Подготовка плодовых деревьев к утеплению

Первый важный шаг — это процесс подготовки плодовых деревьев к утеплению, она включает в себя прополку, перекопку почвы и обработку дерева защитным средством.

Итак первым делом убираем все сорняки и производим неглубокую — до 15 сантиметров перекопку почвы приствольного круга. Теперь нужно обработать ствол и ветви средством для профилактики грибковых и бактериальных болезней — его можно сделать на основе медного купороса или фунгицида.

В отличии от раствора приготовленного на основе медного купороса, жидкость с фунгицидом не зависит от частых осенних осадков, так как полностью впитывается, освобождая вас от повторной обработки.

Утепление приствольного круга — мульчирование

Зимнее мульчирование по своему предназначению, отличается от от весенних аналогов тем, что ее цель не просто уберечь почву и растения от пересыхания и сорняков, а стать так называемой «шубой» на холодный период года. И без сомнений этот способ отлично работает.

Мульчирование и то из чего его делают, можно поделить на два основных вида — постоянная мульча и мульча динамическая, поговорим о их различиях.

Постоянное мульчирование — это чаще всего декоративное решение с полезным эффектом, для его устройства используются гравий, песок, гальку или каменную крошку. Такую мульчу укладывают и оставляют на постоянном месте под деревьями или в цветнике, а она в свою очередь выполняет свои защитные и декоративные функции.

Динамическое мульчирование — более натуральный, но так сказать «одноразовый» способ защиты растения, для ее устройства всем нам доступные природные материалы такие как — сено, опавшая листва, некоторые виды опилок, торф и готовый компост. Такой способ совсем не декоративный, но зато очень полезный — помимо утепления, почва, а значит и растение, получат полезные макро и микроэлементы.

Непосредственно перед мульчированием, рекомендуется обработать почву приствольного круга раствором фунгицида. Если вы решили использовать перегной или компост, то слой мульчи не должен превышать 7 сантиметров (во избежании гниения), другие материалы можно укладывать 10 сантиметровым слоем. Если в вашем районе климат слишком суров, то будет лучше сделать дополнительное укрытие мульчи лапником.

Утепление ствола дерева на зиму

Во многих регионах приствольного утепления для плодовых деревьев, к сожалению недостаточно, а значит есть необходимость в «одевании» ствола, особенно если вы готовите к зимовке молодые еще не закаленные фруктовые деревья.

Так вот для этого есть пара вариантов — обертывание самого штамба изоляционными материалами или сооружение изоляционного ограждения вокруг дерева.

Как поливать плодовые деревья осенью – секреты влагозарядного полива

Как подготовить сад к осеннему сезону

Как угодить сливе,чтобы не опадала

Читать далее...

Осенняя подкормка сада - что, чем и когда

Когда и чем подкормить деревья и кусты?

Осеннюю подкормку можно начинать уже в августе и продолжать до сентября-октября. Это время, когда уже поспели и собраны крыжовник, смородина, малина, вишня, а также ранние сорта яблок, груш, слив, других плодовых.

Большую ошибку совершают многие начинающие садоводы, когда переносят подкормку кустов и деревьев на весенний период. Ведь осенью растениям тоже необходимы питательные элементы. Подкормки проводят после плодоношения деревьев и кустарников при перекопке земли в их приствольных кругах, диаметр которых приблизительно соответствует диаметру кроны. Это позволяет повысить плодородие почвы и обогатить ее питательными веществами.

Садовые растения нуждаются в макро- и микроэлементах: азоте, калии, фосфоре, кальции, сере, железе и магнии. В значительно меньшем количестве необходимо вносить микроэлементы: марганец, бор, медь, кобальт, молибден.

Какие именно удобрения и в каких количествах вносить, зависит от вида и состава почвы. Но чаще всего осенью растениям не хватает фосфора и калия. Если в саду легкая супесчаная или песчаная почва, удобрений понадобится больше, чем в случае с тяжелыми глинистыми грунтами, из которых питательные вещества вымываются не так быстро.

Нормы внесения удобрений

Удалив оставшиеся и подпорченные плоды, поврежденные ветки, можно приступать к внесению органических и минеральных удобрений.

Подкормка плодовых деревьев

Под деревья возрастом до 8 лет вносят 30 кг перегноя, а под культуры старше 9 лет – 50 кг. Удобрение необходимо заделать в почву на глубину 12-15 см (вишня и слива) или 15-20 см (яблоня и груша).

Под яблони и груши кроме органики можно внести 300 г суперфосфата и 200 г сульфата калия. Их заделывают вместе с перегноем или рассыпают вокруг дерева, присыпают почвой и поливают.

Для вишни и сливы необходимо развести 3 ст.л. суперфосфата и 2 ст.л. сульфата калия в 10 л воды и щедро полить деревья. На каждое взрослое дерево понадобится 4 ведра подкормки.

Подкормка ягодных кустарников

Ягодные кустарники осенью также удобряют перегноем. Например, под каждый взрослый куст крыжовника следует вносить от 8 до 15 кг перегноя и 40 г сульфата калия, а через год еще и по 160 г суперфосфата. Особенно эффективно внесение макроэлементов вместе с органическими удобрениями, когда часть органики заделывают в почву, а часть – используют для мульчирования прикорневой зоны.

Малину и смородину подкармливают перегноем (10-15 кг под одно растение), а также вносят 60 г суперфосфата и 40 г калийной соли под каждый куст. Лучше вносить удобрения в бороздки глубиной 20 см, выкопанные на расстоянии 30 см от куста.

Подкормка клубники

В особенном уходе нуждается клубника. После сбора урожая и обрезки старых листьев необходимо разрыхлить почву на глубину 10 см и внести комплексное минеральное удобрение. Идеально подойдет аммофоска, ведь она содержит не только фосфор, азот, калий, но и магний, кальций, серу, с добавлением аммиачной селитры. Удобрения смешивают в пропорции 2:1. На 1 кв.м должно приходиться около 15 г смеси. Вносить макроэлементы нужно вместе с перегноем, а сверху кустики замульчировать торфом и полить.

Комплексные удобрения для сада

Использовать комплексные минеральные удобрения в саду очень удобно. Тщательный подбор микро- и макроэлементов позволяет обеспечить растениям полноценное питание. Для плодового сада рекомендуются такие специализированные комплексные минеральные удобрения, как "Осеннее", "Плодовый сад", "Универсальное". Хорошо зарекомендовало себя удобрение Кемира. При применении комплексных удобрений намного легче рассчитать пропорции для подкормки: нужно точно следовать инструкции на упаковке.

Грамотный уход и правильные подкормки сада защитят его от многих напастей. Уделяйте как можно больше внимания своим растениям, и вы всегда будете собирать хороший урожай плодов и ягод.

Чем подкармливать вишню осенью?

Подкормка весной – зола, по литровой банке, по влажной почве, по периметру кроны, 1 столовая ложка мочевины и 2 столовые ложки бесхлорного калия (при подкормке хлористым калием сбросит листья) на 10 л воды (не менее 3 – 4 ведер на растение).

В середине августа – 2 столовые ложки двойного гранулированного суперфосфата и 1 столовая ложка калия на 10 л воды (не менее 4 ведер) и снова литровая банка золы.

Литровую банку золы можно заменить 1 стаканом доломита. Поздно осенью, после сброса листьев, можно внести пару ведер органики или полить фекалиями, как и абрикос.