/src.ucoz.ru/t/988/24.gif" target="_blank">http://src.ucoz.ru/t/988/24.gif);">  

«Думайте сами, решайте сами… или осмысленный подход к составлению земляных смесей» (Компоненты грунта, используемые в комнатном цветоводстве).   Автор: Сетинская Ольга      Данная статья представляет собой описание компонентов земляных смесей, для выращивания различных растений, но не содержит рекомендаций по составлению грунта для их отдельных видов. Немного о кислотности По степени кислотности почвы разделяются следующим образом:  рН менее 4,5 - сильнокислые  рН от 4,5-5 - кислые  рн от 5,1-5,5 - слабокислые  рН от 5,6-6,5 - близкие к нейтральным  рН от 6,6-7 - нейтральные  рН от 7,1-7,5 - слабощелочные  рН от 7,6-8,5 - щелочные  рН более 8,5 - сильнощелочные  Из земляной смеси растения извлекают влагу, а вместе с ней и питательные вещества для активного роста и развития. Если кислотность почвы не соответствует потребности конкретного растения, то в зависимости от пределов толерантности к данному фактору растение может погибнуть или иметь угнетенный вид (отсутствие роста и цветения, изменение внешнего вида), в связи с невозможностью "добывать" из земли необходимое количество питания.  Таким образом, по реакции растений на кислотность выделяют несколько типов:  - ацидофилы, могут расти в почве с кислой средой  - нейтрофилы, предпочитают почву с нейтральной реакцией  - базифилы, прекрасно себя чувствуют себя в щелочных почвах  - индифферентные растения, могущие произрастать в почвах с различными величинами рН.  Наиболее благоприятными для выращивания комнатных растений показатели рН, от слабокислой до слабощелочной реакции. Несколько важных рекомендаций! Чтобы измерить уровень рН в горшках с вашими любимцами пользуйтесь специальными тест-системами (полоски полуколичественного анализа, медицинские, для аквариумов или специальными). Также неплохо измерять рН при поливе водой или при подкормке. При приготовлении земляной смеси, для регуляции рН используйте золу или доломитовую муку в необходимой дозировке. Если почва в горшках излишне защелачена (что может происходить с течением времени от полива жесткой водой) можно несколько раз пролить растения раствором уксуса (2 ст.ложки на 4,5 литра воды) Помните, что лучший способ помочь вашим питомцам в случае закисления или защелачивания почвы пересадка в грунт с отрегулированным уровнем рН. Перед использованием природных компонентов земляных смесей для комнатный растений, не забывайте их стерилизовать способом пропаривания в духовке (в кастрюле с небольшим количеством воды) или микроволновой печи (при полной мощности 7-10 минут). Всегда промывайте в проточной воде перед использованием такие компоненты как перлит, вермикулит, сфагнум. Торф Торф - это органическая порода, которая образуется в результате биохимического процесса разложения (отмирания и неполного распада растительных остатков) в условиях избыточного увлажнения и затруднённого доступа кислорода. Иными словами, это процесс разложения органических остатков и синтез новых веществ. От почвы торф отличается по содержанию в нём органических соединений (не менее 50% по отношению к абсолютно сухой массе). Перегной (гумус) придает торфу тёмную окраску. Относительное содержание в общей массе торфа продуктов распада растительных тканей, утративших клеточную структуру, называют степенью разложения торфа. Различают торф слаборазложившийся (до 20%), среднеразложившийся (20-35%) и сильно разложившийся.  Торф имеет сложный химический состав, который определяется условиями генезиса, химическим составом растений - торфообразователей и степенью разложения.  Основные элементы органической части торфа: углерод 50-60%, водород 5-6,5%, кислород 30-40%, азот 1-3%, сера 0,1-1,5% (иногда 2,5) на горючую массу.  В компонентном составе органической массы содержание водорастворимых веществ 1-5%, битумов 2-10%, легкогидролизуемых соединений 20-40%, целлюлозы 4-10%, гуминовых кислот 15-50%, лизинга 5-20%.  В составе торфа содержатся: Растительные волокна, улучшающие водно-воздушное состояние почвы; Гуминовые кислоты, активирующие рост растений и аминокислоты; Микроэлементы - азот, калий, фосфор, кальций, железо, магний. В соответствии с составом исходного растительного материала, условиями образования торфа и его физико-химическими свойствами торф относят к одному из 3 типов: верховому, переходному и низинному. Каждый тип по содержанию в торфе древесных остатков подразделяется на три подтипа: лесной, лесотопяной и топяной ( Таблица 1). Таблица 1. Классификация видов торфа.   Тип Лесной подтип Лесотопяной подтип Топяной подтип Древесная группа Древесно-травяная группа Древесно-моховая группа Травяная группа Травяно-моховая группа Моховая группа Низинный Ольховый, Берёзовый, Еловый, Сосновый низинный, Ивовый Древесно-тростниковый, Древесно-осоковый низинный Древесно-гипновый, Древесно-сфагновый низинный Хвощёвый, Тростниковый, Осоковый, Вахтовый, Шейхцериевый низинный Осоково-гипновый, Осоково-сфагновый низинный Гипновый-низинный, Сфагновый низинный Переходный Древесный переходный Древесно-осоковый переходный Древесно- сфагновый переходный Осоковый переходный, Шейхцериевый переходный Осоково- сфагновый переходный Гипновый переходный, Сфагновый переходный Верховой Сосновый верховой Сосново-пушицевый Сосново- сфагновый Пушицевый, Шейхцериевый- верховой Пушицево- сфагновый, Шейхцериево-сфагновый Медиум-торф, Фускум- торф, Комплексный верховой, Свагново-мочажинный   Верховой (рыжий, сфагновый) имеет сильнокислую реакцию среды, низкую степенью разложения растительных остатков и невысокое содержание минеральных элементов. В его составе преобладает сфагновый мох, пушица, багульник. В верховом торфе нет семян сорняков, болезнетворных организмов и вредителей. Он обладает высокой влагоемкостью и сорбционными свойствами, а также стойкостью к микробиологическому разложению.  Низовой (черный) и переходные торфа имеют средне и слабокислую реакцию среды. Состоят из перепревших остатков древесной и травянистой растительности. Низовой торф очень плодороден. Это высокозольные торфа.  Кислотность торфа это основная его агрохимическая характеристика. Она обусловлена наличием свободных кислот (уксусной, муравьиной, щавелевой, молочной и других). Чем больше в торфе свободных кислот, тем выше его кислотность. В верховых торфах свободных кислот больше, чем низинных, поэтому кислотность низинных меньше. Принцип образования торфяной залежи представлен в следующей схеме:  Торф разных подтипов отличается по степени разложения. Торф лесного подтипа имеет высокую степень разложения (иногда до 80%), у топяного - минимальная степень разложения; лесотопяной торф занимает промежуточное положение. Подтипы торфа делятся на группы, состоящие из 4-8 видов. Вид - первичная таксономическая единица классификации торфа. Он отражает исходную растительную группировку и первичные условия образования, характеризуется определённым сочетанием доминирующих остатков отдельных видов растений (а также характерных остатков). Пластообразующими видами торфа называют совокупность нескольких первичных видов, мало отличающихся друг от друга по своим свойствам и образующих большие горизонтально залегающие однородные слои. Отложения пластообразующих видов той или иной протяжённости и мощности (толщины), закономерно сменяющиеся в определённой последовательности, образуют торфяную залежь. На характер строения залежи определённой климатической зоны влияют геоморфологические, геологические, гидрогеологические, гидрологические условия каждого конкретного участка болота. В зависимости от сочетания отдельных видов торфов по глубине торфяной залежи последние подразделяются на типы. Основные свойства торфа, ценные для комнатного цветоводства: Влагоемкость. Он способен сохранять влаги в 20 раз больше своего собственного веса, и медленно по мере необходимости отдавать растениям. Воздухопроницаемость. Обеспечивает достаточный приток воздуха к корневой системе растений. Уменьшает выщелачивание. Помогает сохранять питательные вещества. Защищает почву от уплотнения. Т.к. торф имеет кислую среду, то это препятствует развитию в почве болезнетворных бактерий. Выделение СО2. За счет разложения органического вещества, содержащегося в торфе, выделяется углекислый газ, что повышает температуру и помогает растению "строить" свои надземные части. Абсорбционные качества. Торф способен поглощать излишки аммиака, катионы тяжелых металлов. Ослабляет воздействие, попадающих в почву ядохимикатов. Обладает бактерицидными свойствами, большой газопоглотительной способностью, одинаково необходим для любых типов почвы. Торф как органическая порода положительно влияет на вегетативные функции растений. Дерновая земля Кислотность 7-7,5. Дерновая земля может быть использована для большинства комнатных растений. Она относительно тяжелая, но пористая и упругая. Содержит много растительных остатков и богата питательными веществами, которые используются растениями до 2-3 лет.  В зависимости от механического состава почвы участка, откуда берут дернину, различают легкую или тяжелую дерновую землю. Тяжелую дерновую землю заготовляют на глинистых почвах, а легкую - на легких песчаных почвах. Дерновые земли (тяжелая и легкая) отличаются от остальных земель невысоким содержанием органического вещества и меньшим количеством гумуса и азота. Характеризуются высокой водоподъемной способностью и низкими влагоемкостью и водопроницаемостью. По кислотности и наличию основных элементов питания дерновые земли схожи с компостной землей.  Лучшая дерновая земля получается с хороших злаково-клеверных лугов и пастбищ. Нельзя заготавливать дерновую землю на заболоченных, кислых и солонцовых почвах. Если дерновой земли надо немного, достаточно взять хорошую дернину, изрубить ее и просеять через решето. Заготовку больших количеств дерновой земли производят в июне-июле на клеверищах или лугах, где росли бобовые или злаковые растения. Дерн снимают пластами 8-10 см. и складывают в штабеля, травой вниз. Иногда для повышения питательности дерновой земли, обогащения ее азотом и ускорения перепревания, на вырезанные дерновые пласты кладут слой навоза и для нейтрализации излишней кислотности добавляют известь. В течение лета штабель пару раз перемешивают, поливая навозной жижей. Дерновая земля готова к использованию уже весной следующего года, но лучшая дерновая земля будет через два года. Перед употреблением ее разрыхляют т.к. она сильно слеживается за время "приготовления". И обязательно убирают с открытого воздуха т.к. оставленная под открытым небом она теряет свои качества - питательность, пористость, упругость и др.  Дерновая земля входит почти во все земляные смеси для комнатных растений. Дерново-торфяная земля Дерново-торфяную землю готовят из дерна, взятого с торфяных лугов. В чистом виде ее используют при выращивании гортензий, азалий, камелий и др.; в смесях - для многих оранжерейных растений, посева семян, укладке нижнего слоя при черенковании, а также мульчировании почвы и изготовлении торфоперегнойных горшочков. Перегнойная (навозная) земля Перегнойная (навозная) земля представляет собой однородную легкую, рыхлую массу, содержащую основные элементы питания с преобладанием азота в легкоусвояемой форме. Кислотность около 8. Содержит около 1,2 - 1,7 % азота, 1,3 - 2,4 - фосфорной кислоты, 1 - 1,7 - калия и 2,1 % кальция - в зависимости от вида перегнившего навоза. Она улучшает физические и химические свойства земляных смесей, являясь прекрасным удобрением. Как наиболее деятельная часть всех земляных смесей перегнойная земля способствует хорошему росту растений. Она очень ценна для растений, не переносящих свежего навоза. Обычно ее смешивают с дерновой землей для придания последней легкости и быстроты усвоения азота растениями.  Для приготовления перегнойной земли осенью вычищенный из парников навоз, укладывают в такие же штабеля, как и для дерновой, и через 1-2 года, при обязательном перелопачивании и увлажнении, она готова к употреблению. Для заготовки перегнойной земли можно брать и свежий навоз, который укладывают в штабель в затененном месте сроком на 1-3 года. Из навоза крупного рогатого скота перегной получается тяжелый, из навоза лошадей и овец - более легкий. В течение лета такой штабель увлажняют и перемешивают 1 - 2 раза. На открытом воздухе держат один год. После этого перегнойную землю пропускают через мелкий грохот и хранят в закрытом помещении.  Используется для большинства горшечных культур и выращивания рассады. Лиственная земля Лиственная земля легкая, рыхлая и довольно питательная. Кислотность 5-6. Она не является основной землей для многолетних растений; обычно ее добавляют в смеси тяжелых земель. Примесь такой земли делает тяжелую дерновую землю более рыхлой. Ее используют при посевах многих растений, в особенности имеющих мелкие семена (примулы, бегонии, глоксинии, эвкалипты и др.) и в тех случаях, когда растения не переносят навозного перегноя (примула, цикламен, бегонии, глоксиния, камелия, мирт). Листовую землю в смеси с торфяной землей и песком можно использовать как заменитель вересковой земли.  Лиственная земля заготавливается из опавших листьев яблонь, груш, клена, вяза, тополя. Не следует использовать листья дуба, ивы и других пород, богатых дубильными веществами. Листья хвойных пород годны только для некоторых видов растений (хвойных, вересковых и др.). Опавшие листья, собранные осенью, надо выдержать в кучах два года. В течение этого времени кучи несколько раз перелопачивают для равномерного перегнивания. При перелопачивании полезно внести известь. Разложение листьев идет быстрее, если они лежат рыхло, систематически увлажняются навозной жижей, вместе с которой вносится много необходимых для перегнивания микроорганизмов. В некоторых случаях для изготовлений листовой земли используют листовую подстилку, снимая 2-5 см верхнего слоя. Торфяная земля Торфяная земля рыхлая и легкая, прекрасно удерживает влагу и не содержит вредных кислот, выветривающихся из торфа при его разложении. Питательные свойства торфяной земли слабее, чем торфа. Дернины верхового торфа содержат 1-5 % зольных элементов, 95-98 % органических веществ, их кислотность 2,8-4,5. Применяется как примесь к другим питательным землям: дерновой тяжелой земле придает легкость и рыхлость, а песчаным - связанность и влагоемкость, т. е. оказывает то же действие на садовые смеси, что и неразложившийся торф в условиях открытого грунта, являясь, кроме того, еще и прекрасным удобрением. Получают торфяную землю в результате разложения торфа верховных болот, сложенного на 2-3 года в кучи и пролежавшего на воздухе не менее года. Укладывают торф в штабеля или кучу высотой 40-60 см, пересыпая известью по 3-4 кг и фосфорной мукой по 10-15 кг на 1 м3. В течение лета торф 2-3 раза перемешивают и поливают водой или навозной жижей. Вересковая земля Вересковая земля применяется при выращивании ограниченных видов растений рододендронов, камелий, орхидей, папоротников, глоксиний, марант, вереска (эрики). Заготавливают ее непосредственно из мест густых зарослей вереска. Снимают подстилку слоем в 5 см, складывают в кучи, и в течение двух лет обрабатывают как листовую, перед употреблением просеивают. По своим свойствам и использованию вересковая земля очень близка к лиственной земле, однако, более легкая и нежная. Содержание азота, фосфора и калия в ней самое низкое из всех приведенных садовых земель. По влагоемкости (149,3 %), водопроницаемости и водоподъемности она ближе всего к лиственной и торфяной землям.  Обычно ее примешивают к дерновой и перегнойной. Вересковая земля в настоящее время теряет свое значение и заменяется смесью, состоящей из 2 частей листовой, 3-4 частей торфяной земли и 1 части песка. Песок Для земляной смеси используют крупный чистый речной или озерный песок. Нельзя брать карьерный, мелкий красный песок, содержащий вредные для растений закисные соединения железа. Песок должен быть очищен от ила, глинистых и различных других частиц путем предварительного промывания его 3-5 раз простым взбалтыванием в чистой воде и сливания взвеси. Песок добавляют в земляные смеси в количестве 1/5 - 1/10 общего объема. Он придает земляным смесям рыхлость и пористость, что обеспечивает проникновение воды и воздуха к корням растений, препятствует развитию мха, грибов и водорослей в ящиках, плошках и на стеллажах с посевами и черенками.  Но при этом песок имеет и недостатки. Во-первых, он имеет большой вес. Во-вторых, песок, как правило, оседает в нижней половине горшка, излишне утрамбовывая субстрат и препятствуя, таким образом, поступлению воздуха к корням. И, в-третьих, он абсолютно не удерживает ни воду, ни питательные вещества. Поэтому, при добавлении этого компонента нужно знать меру, а еще лучше использовать перлит и вермикулит. Сфагнум Кислотность примерно 4. Это мох, растущий на влажных местах в лесу или болоте. Земляные смеси, включающие сфагнум, имеют высокую воздухо- и влагопроницаемость. Земляной ком увлажняется равномерно, не образуется застой воды. Субстрат долго остается рыхлым и легким. Прекрасно подходит для образования новых корней у молодых растений. Мхом обвязывают основание стволов пальм, чтобы содействовать развитию новых придаточных корней. В смеси из речного песка и рубленого мха проращивают крупные семена тропических растений. Мох добавляют к субстрату при культивировании орхидных, бромелиевых (ананас, бильбергия), насекомоядных, ароидных растений (антуриум, диффенбахия, монстера), а также при выгонке ландышей.  Сфагнум не содержит питательных веществ, имеет кислую реакцию (кислотность примерно 3-4). Способность мха впитывать и удерживать воду (некоторые виды сфагнума впитывают влаги в 20 раз больше собственного веса) позволяет обеспечить необходимую влажность почвы. Рубленый сфагнум используется в качестве компонента земляного субстрата, но также может быть применен для укрытия поверхности почвы - таким образом, дополнительно повышается влажность воздуха вокруг растений. Также мох впитывает в себя излишки солей, при этом и легко может быть заменен по мере засаливания.  Известны прекрасные бактерицидные свойства сфагнума. Благодаря содержащемуся в нем сфагнолу, особому противогнилостному веществу, сфагнум препятствует загниванию корневой системы растений и развитию болезнетворных микробов в почве и на ее поверхности.  Сфагнум заготавливают в верховых и переходных болотах в начале осени. Перед употреблением мох пропаривают, просушивают, чтобы убить вредных насекомых, очищают от различных примесей - веток кустарников, осок и др. В высушенном виде, сфагнум храниться может бесконечно долго. Папортниковые корни Папоротниковые корни заготавливают от видов аспидиума, осмунды, полиподиума, кочедыжника в лесу. Их состригают с корневищ и хранят в сухом помещении. Наилучшими считаются корни осмунды. В нарезанном или измельченном виде папоротниковые корни применяют как компонент в смесях для эпифитных и полуэпифитных растений, орхидей. Древесный уголь Древесный уголь является прекрасным антисептиком и естественным природным удобрением. Он обогащает земляные смеси, предотвращает процесс гниения, регулирует влажность почвы, абсорбирует соли, улучшает структуру почвы.  Древесный уголь (предпочтительно березовый, осиновый), раздробленный на кусочки до 0,8 - 1,0 см, применяют в смесях под культуры орхидных, ароидных, кактусовых и суккулентов. Добавлять его можно до 3-8% от всего состава. При черенковании кактусов и всех сочных растений срезы присыпают угольным порошком, что предупреждает загнивание. Все гнилостные очаги на стеблях и клубнях бегоний, цикламена предварительно очищают до здоровой ткани и также засыпают (или пломбируют) угольным порошком. Древесная (щепная) земля Древесную землю приготавливают из пней, корней, валежника, веток, щепок, гнилушек старых деревьев и т. д. Разложившиеся остатки древесины образуют легкую, близкую по составу к листовой, но бедную питательными веществами и склонную к закислению землю. Используют ее при культуре орхидей, папоротников и бромелиевых.  В последние годы в крупных оранжерейных хозяйствах стали использовать древесные отходы - опилки. Они придают почве легкость, пористость, улучшают структуру. Опилки добавляют в количестве 20 % общего объема земляной смеси или 20 кг на 1 м2. Одновременно вносят аммиачную селитру из расчета 1 кг на 1 т опилок. Компостная земля Готовят путем компостирования в штабелях, кучах, ямах различных растительных и животных остатков, мусора, сорняков, отходов теплично-парникового и домашнего хозяйства. По мере накопления остатков, их пересыпают для обеззараживания и лучшего разложения известью, увлажняют навозной жижей и засыпают сверху торфом или торфяной крошкой. На второй-третий год компостную массу 2-3 раза за сезон перелопачивают, смачивая навозной жижей. К концу третьего года компостная земля готова к использованию.  Качество и физические свойства компостной земли очень разнообразны и зависят от вида отбросов и характера компостируемого материала. В основном компостные земли по содержанию питательных веществ занимают промежуточное положение между дерновыми и перегнойными. Используют их в смеси с дерновой и торфяной землями, заменяя перегнойную. Хвойная земля Это нижний слой подстилки хвойных лесов (предпочтительнее сосновых). Рыхлая бедная земля с кислотностью 4-5.  Основные свойства - рыхлость, незначительное количество питательных веществ, повышенная кислотность. Добавление высушенного и перетертого мха сфагнума способствует повышению ее рыхлости.  Некоторые цветочные культуры - азалия, бегонии - хорошо растут в чистой хвойной земле или наполовину перемешанной с торфом. Ее заготавливают в сосновом лесу, забирая подстилку из хвои слоем 8 - 10 см. Она рыхлая, медленно перегнивает, обладает повышенной кислотностью. Предполагают, что хвойная земля обладает фитонцидными свойствами, а выращенные на ней растения не поражаются хлорозом и грибными болезнями. Кора хвойных пород Кислотность 4-4,5. Измельченная на разные фракции кора хвойных пород (сосны, лиственницы, ели) используется как один из основных субстратов для выращивания орхидных растений, а также как разрыхлитель в легких земельных смесях. Снимается кора с мёртвых деревьев, хранится в крупных кусках. Для "стерилизации" в домашних условиях рекомендуется дважды прокипятить её с интервалом 2-3 дня. Перед использованием измельчается секатором. Для орхидей с тонкими корнями используется более мелкозернистый субстрат 3-4мм, а для растений с толстыми корнями более крупный 1-2см. Кокосовый субстрат Представляет собой измельченные остатки волокон кожуры и скорлупы кокосового ореха. Содержит различные микроэлементы, что дает питание растениям. Обладает водоудерживающей способностью (до 7 раз больше собственного веса), что предохраняет почву от закисания. Добавляется в состав земляной смеси или в качестве дренажа.  Добавляют примерно 3-4 стакана кокосового субстрата на ведро земляной смеси. Перед использованием необходимо замачивание. Из одного брикета получается до 8 литров готовой, рыхлой массы. Полученный субстрат перед применением подсушить. Может быть использован как один из основных компонентов субстрата для выращивания орхидей. Перлит Кислотность 6,25. Перлит - это минерал (вспученное стекло) со стерильной средой. Он беден питательными химическими элементами, полностью лишен органики. Перлит легок, порист и однороден как по физическим и химическим характеристикам, при добавлении в земельные смеси, улучшает их пористость и дренажные свойства. Таким образом, не возникает проблемы "тяжелой почву" и уплотнения верхнего слоя до корки. Белый цвет перлита определяет хорошие отражательные способности: верхнему слою субстрата легко отразить световую энергию на нижнюю поверхность листьев, низкая плотность не даст субстрату перегреться в жаркое время как на подоконнике, так и от ламп дневного света расположенного ниже стеллажа. В холодное время субстрат меньше охлаждается. Крупную фракцию можно использовать в качестве дренажа. Вермикулит Кислотность 6,25. Вермикулит - это слоистый минерал получаемый из руды, со стерильной средой, содержит такие микроэлементы, как кальций, магний, калий, алюминий, железо, кремний. С химической точки зрения, кроме того, что он сам обладает полезными элементами для питания растений, вермикулит способен удерживать питательные вещества, вносимые в смесь при удобрении. С физической точки зрения, он является отличным и легким рыхлителем, чем обеспечивает наличие в смеси большого количества воздуха. Земля не слеживается и не образуется корка на поверхности. Нельзя не упомянуть о влагоемкости вермикулита, намокая, он становится в пять раз тяжелей своего первоначального веса, но не утяжеляет почву, а аккумулирует запас влаги. Земельная смесь остается легко воздухопроницаемой. Керамзит Коричневые камушки из вспученной глины, мелкие и крупные. Хорошо впитывают воду и медленно её отдают. Керамзит употребляется для создания дренажного слоя. Иногда добавляют в питательную смесь для придания ей рыхлости. Используют для гидропоники, как наполнитель в горшки. Недостатком является способность засоляться. Доломитовая мука Главное ее назначение при составлении земляной смеси, это снижение уровня кислотности почвы и сохранение жизнедеятельности почвенных микроорганизмов. На литр смеси рекомендуют добавлять 4-5 грамм доломитовой муки. Пенопластовая крошка Может использоваться в качестве заменителя перлита или вермикулита. Позволит почве быть достаточно воздушной и легко пропускать воздух к корням растений. Также может быть использована как дренаж в горшках. Ввиду своих теплоизоляционных свойств не даст переохладиться или перегреться корням растений. информация с сайта http://www.donnaflora.ru/main.cgi?a=12Персональный сайт - Земляные смеси http://homeflowers.ucoz.ru/index/0-29

1. Грунт должен быть рыхлым, влаго- и воздухопроницаемым. Все компоненты надо подбирать таким образом, чтобы при смешивании, дальнейшем использовании и хранении смесь не слеживалась, не комковалась, не затвердевала, на ее поверхности не образовывалась корка. В почвенной смеси не должно быть глины, так как ее наличие негативно отражается на физических свойствах смеси, делая смесь не пригодной для выращивания рассады.
2. Грунт должен быть плодородным, то есть содержать достаточное количество органического вещества и комплекс элементов минерального питания. Покупные грунты, к сожалению, часто страдают несбалансированным содержанием элементов питания, а в грунтах собственного приготовления плюс к несбалансированному питанию зачастую оказывается излишек органики.
3. Грунт не должен содержать болезнетворных микроорганизмов, спор грибов, семян сорных растений, яиц и личинок насекомых, червей и других живых организмов, однако не должен быть и полностью стерильным. Полезная микрофлора присутствовать должна. Нельзя вырастить полноценную рассаду на зараженном или стерильном грунте.
4. Грунт не должен быть токсичным, то есть не должен содержать соли тяжелых металлов, радионуклиды, нефтепродукты и т. д. Нельзя брать компоненты для почвенной смеси вблизи от автомагистралей, возле аэродромов, с городских газонов и т.д.
5. Органические составляющие грунта при смешивании не должны быстро разлагаться и разогреваться. При быстром разложении нарушается структура грунта и теряется азот, а саморазогрев его до +30°C и выше приведет к гибели семян и проростков, а также к повреждению и отмиранию корней рассады.
6. Рассадный грунт не должен быть ни кислым, ни щелочным. Оптимальная кислотность (рН) колеблется в пределах 6,5-6,7 – это кислотность, близкая к нейтральной. Если на пакете с грунтом вы видите кислотность от 5,5, то знайте, что этот грунт нуждается в раскислении до посева семян или пикировки.
7. Рассадный грунт должен содержать оптимальный для каждой культуры или группы культур набор макро- и микроэлементов в доступной для растений форме.  

• торф верховой и переходный, а также торф низинный после вымораживания и выветривания;
• термически обработанная дерновая земля;
• песчаная и супесчаная почва из-под луговой растительности, а не с огорода;
• мох сфагнум;
• опилки хвойных и большинства лиственных пород;
• дробленая кора хвойных пород, опавшая хвоя, шелуха различных зерен, дробленая скорлупа арахиса.

• не переработанный низинный торф;
• компосты всех видов;
• листовая земля (перепревшие листья);
• не обработанная дерновая земля;
• перепревший навоз (перегной);
• древесная стружка любых пород;
• опилки древесины, покрытой лаком, пропитанной креазотом и т. д.;
• резаная солома, сенная труха.

• песок речной и донный мелкой и крупной фракции, кварцевый песок;
• перлит (вулканическое стекло), агроперлит и вермикулит;
• измельченные керамзит и пемза;
• стирофом гранулированный (упаковочный пенопласт).

• песок карьерный, не отмытый от глины;
• не отмытый морской песок.

• 40% шелухи зерен любых зерновых культур + 60% мелкого речного песка;
• 40% дробленой сосновой коры + 40% перлита +20% речного песка;
• 40% коры хвойных + 30% перлита + 10% песка + 20% стирофома.

Земля для комнатных цветов нужна особая, чтобы она быстро не пересыхала или, наоборот, не превращалась в глиняный комок. Об этом мы и поговорим сегодня в продолжение нашей темы о домашнем выращивании растений.

Прежде, чем отправиться в садовый центр за покупками, стоит освежить свои знания о домашних цветах:

1. Как правильно оценить условия в помещении, где вы планируете поставить горшки с цветами;
2. Как выбрать здоровые растения;
3. Какие домашние цветы идеально подходят под Ваши условия.
4. Почему нельзя пересаживать вновь приобретенное растение.
5. Выбираем горшки для растений.

Но вернемся к «нашим баранам» - какой грунт для комнатных растений лучше всего.
Сначала скажу, какая почва совершенно не подходит для этих целей: грунт, взятый с клумбы или с огорода. Рыхлая и плодородная, в горшке она имеет свойство становиться каменной и совершенно не годится для дома.

Для посадки комнатных растений нужен специальный состав. Их можно приготовить самостоятельно или купить готовые в магазине.

О готовых посадочных смесях (субстратах), используемых обычно для выращивания домашних цветов, стоит поговорить подробнее.

Почему готовые почвенные смеси не подходят для комнатных растений

Готовые субстраты, которые идут в продажу под гордым названием «Почвосмесь» на самом деле ничего общего с почвой не имеют. Они состоят, в основном, из рыжего (верхового) или черного (низинного) торфа с добавлением минеральных удобрений и других компонентов (кокосового волокна, вермикулита, древесного угля и пр.), в зависимости от того, для каких растений они предназначены.

О чем производитель обычно и сообщает мелким шрифтом где-нибудь внизу пакета, озаглавив это откровение - «Состав смеси».

Вы когда-нибудь его читали?

Большинство неудач в выращивании домашних цветов связано с использованием готовых (читай: торфяных) субстратов.

Сомнений нет, использовать готовые посадочные грунты очень удобно. Не нужно искать различные типы грунта, не нужно заготавливать их впрок и хранить в доме, занимая нужное для жизни пространство. Составы на основе торфа легкие, хорошо впитывают воду. В продаже можно найти такую мешанину для всех типов растений. И это было бы решением проблемы для большинства любителей, если бы не одно но…

А ведь торфяной состав нестабилен, он быстро высыхает. Все торфяные ассорти должны содержаться в постоянно влажном состоянии - при пересыхании они с трудом впитывают влагу. А ведь большинству Ваших зеленых питомцев требуется, чтобы земля между поливами подсыхала. А некоторые из них и вовсе не переносят лишней влаги.

Вот почему цветок в такой почвенном субстрате легко залить.

В торфяных составах удобрение доходит до корневой системы намного быстрее, чем в земляных, но при поливе он легко вымывается. Поэтому уже через несколько недель после пересадки вам придётся подкармливать растение. А Вы знаете, что дозу удобрения при подкормке не всегда просто определить? При этом легко «перекормить» Вашего питомца или, наоборот, заставить его «голодать»!

Используя готовые субстраты на основе торфа, Вы создаете себе дополнительные сложности.

Исключение составляют составы с добавкой биогумуса. Гумус (чернозем) представляет собой почву, богатую органическими веществами. Такие составы встречаются реже и обычно они более дорогие по сравнению с субстратами, приготовленными на основе торфа.

Делаем вывод:

Земля для комнатных цветов должна быть приготовлена своими руками.

Не пугайтесь, это вовсе не сложно.

Небольшая справка о различных типах почв поможет Вам разобраться в этом.

Характеристика садовых земель

Она достаточно пориста и упруга. Ее можно найти на ближайшем к Вашему дому лугу. Достаточно взять хорошую дернину (пласт грунта с корнями трав, глубиной 15-20 см.), изрубить ее и просеять решетом. Растительные остатки можно отбросить, а то, что останется и будет дерновая земля.

Лиственная (листовая)

Это легкая, рыхлая и довольно питательная почва, которая образуется от ежегодного перегнивания листвы и веток в роще, в лесу или в посадке. Найти листовую землю проще всего в местах с густо растущими лиственными деревьями, в которой листва не убирается, а остается на поверхности и перегнивает. Снимите верхний слой свеже-опавших листьев и наберите грунт, который находится под ним, но не глубже, чем на 10-15 см, можно с остатками хорошо пропревшей прошлогодней листвы.

Перегнойная
Получается из перепревшего навоза. Она легкая, рыхлая и очень богата питательными веществами. В деревне найти перегнойную почву достаточно несложно. В городе ее можно достать в теплицах.
В чистом виде песок употребляют при черенковании.

Его добавляют во все смеси в количестве 10-20 процентов.

Лучшим является крупнозернистый речной или озерный песок.

Готовим землю для комнатных цветов в домашних условиях

Рецепт первый:

Возьмите 3 части (по объему) дернового грунта, по одной части песка и листовой земли (перегнойной или рыжего торфа). Высыпьте в миску и перемешайте.

Такая смесь называется тяжелой. Этот состав грунта подходит для комнатных растений с толстыми грубыми корнями: драцен, монстер, крупных деревьев.

Рецепт второй:

Возьмите песок и добавьте в 2 раза больше по объему дерновой земли и в 2 раза больше листовой или перегнойной. Тщательно перемешайте.

Эта смесь называется средней. Она подходит для растений с корнями средней толщины: аспидистр, крупных спатифилумов, антуриумов, небольших кустарников.

Рецепт третий:

Возьмите по одной части песка и дерновой, добавьте 3 части листовой или перегнойной почвы. Перемешайте.

Эта смесь называется легкой. Она подходит для видов с тонкими нежными корнями и всех травянистых видов.

Рецепт четвертый - универсальный грунт для комнатных растений:

Пригодиться в том случае, если Вам не удалось найти дерновую и перегнойную почвы.

Возьмите по одной части торфяной (лучше использовать верховой рыжий торф) и песка, добавьте 3 части лиственной земли.

В литературе для цветоводов встречаются сложные рецепты с добавками различных экзотических компонентов. Например: кокосового волокна, мха сфагнума, кирпичной или мраморной крошки, перлита и др. Считается, что некоторые виды цветов растут лучше с такими добавками.

Но правда заключается в том, что растения очень пластичны и легко приспосабливаются и к другим типам земельных смесей, если они содержат достаточное количество питательных веществ. Поэтому не усложняйте себе жизнь поиском редких добавок к почве. Приведенные выше рецепты подойдут практически всем Вашим зеленым питомцам.

Итак, секрет шестой в выращивании комнатных растений

Чтобы избежать сложностей в уходе за домашними растениями, земля для комнатных цветов должна быть приготовлена собственноручно по одному из вышеприведенных рецептов.

Метки записи:  комнатные растения  http://vasha-klumba.ru/elementy-klumb/zemlya-dlya-komnatnyx-cvetov.html

Перед посевом семян на рассаду мы часто задаемся вопросом: купить грунт или приготовить его самостоятельно? Покупной, вроде, и удобнее – открыл пакет, насыпал в емкость и высевай семена. Но стоит он недешево. И так ли на самом деле он хорош, как утверждают производители?

Из чего состоит покупной грунт

Основными компонентами почвенных смесей для рассады являются:

• торф (верховой или низинный);
• дерновая земля (или отработанная земля из тепличных хозяйств);
• навоз;
• компост;
• речной песок;
• полуперепревшие опилки.

Многие производители в них также добавляют перлит, раскисляющие добавки (зола, известь, доломитовая мука), минеральные удобрения, гуминовые вещества (гумус), кокосовое волокно.

Гуминовые вещества – это органические вещества, образующиеся в почве в результате разложения растительных и животных остатков под действием микроорганизмов и других факторов. Исходя из количества гуминовых веществ (гумуса) судят о плодородности почвы.

Большинство имеющихся в продаже почвенных смесей произведены на основе торфа. Но это не значит, что он является единственным компонентом. Грунт считается качественным, если помимо торфа в него добавлены раскисляющие добавки и минеральные вещества. Все остальные компоненты – разрыхлители, опилки, песок, гумус и прочее – производители добавляют по своему усмотрению, исходя из того, для какой культуры этот грунт предназначен.

Торф бывает верховым и низинным. Верховой торф рыжего цвета, имеет волокнистую структуру и сильнокислую реакцию. Он характеризуется низкой степенью разложения органического вещества и практически полным отсутствием минеральных веществ. Низинный торф от темно-коричневого до черного цвета. Его кислотность близка к нейтральной, а структура практически однородная (благодаря высокой степени разложения органического вещества). Торф является хорошим разрыхлителем, однако в чистом виде он малопригоден для выращивания растений.

Готовый грунт – это удобно, но…

Не у всех дачников есть возможность приготовить грунт для рассады самостоятельно – не всегда есть в наличии необходимые компоненты, да и хранить его зачастую негде. В этом случае на выручку придет покупной грунт. У него есть неоспоримые преимущества:

• если он приготовлен по всем правилам, то полностью готов к применению;
• его расфасовывают в пакеты вместимостью от 1 до 50 л, что очень удобно;
• он легкий и влагоемкий;
• содержит макро- и микроэлементы.

При этом имеются и существенные недостатки:

• кислотность почвы производители часто указывают в большом диапазоне (от 5,0 до 6,5), поэтому в пакете может оказаться как грунт с нейтральный, так и со слабокислой реакцией, что подходит не для всех культур;
• количество макро- и микроэлементов тоже указывают не точно, а в виде интервалов; в зависимости от партии в грунте может быть как недостаток, так и переизбыток минеральных веществ;
• в состав покупных почвенных смесей может входить не торф, а торфяная пыль (это производитель вряд ли укажет на упаковке), которая совершенно не годится для выращивания рассады;
• всегда существует риск приобрести некачественный субстрат (в основном это касается недобросовестных производителей, фирмы, дорожащие своей репутацией, такого не допускают).

Сначала – контрольная закупка

Чтобы избежать напрасных трат, никогда не покупайте сразу несколько пакетов почвогрунта, особенно если производитель вам не знаком.

Для начала отыщите не упаковке дату производства субстрата (или срок годности) и убедитесь, что он не просрочен. Дело в том, что у торфа, особенно верхового, со временем изменяются физико-химические свойства. После истечения срока годности он может начать самопроизвольно разогреваться. Такой субстрат ни в коем случае нельзя использовать для выращивания рассады.  

Если со сроками все в порядке, купите один небольшой пакет интересующей вас марки и исследуйте его содержимое. Качественный грунт имеет волокнистую неоднородную структуру, в нем обязательно присутствует песок или другие разрыхляющие компоненты.

 

 

Что должно насторожить:

• неприятный затхлый запах;
• грунт на ощупь липкий, вязкий или слишком плотный;
• отчетливо видны неразложившиеся растительные остатки;
• явный переизбыток песка;
• пятна соли, появляющиеся на поверхности грунта при его подсыхании;
• следы плесени на внутренней стороне упаковки;
• грунт слишком сухой (при сжатии в ладони рассыпается) или, наоборот, слишком влажный (при сжатии из него сочится вода).

Если содержимое пакета вас удовлетворит, можете производить "оптовую закупку".

Каждой культуре требуется определенный состав почвенной смеси. Поэтому не стоит покупать одинаковую почву для всех рассадных культур. Универсальный почвогрунт – тоже не лучший вариант. Чтобы сделать его пригодным для выращивания рассады, в него нужно добавить песок и доломитовую муку (или любой другой раскислитель).

Производители могут смухлевать

Даже если вы внимательно изучили состав почвенной смеси, купили пробный пакет и проверили его содержимое, вы все равно не можете до конца быть уверены в качестве такого грунта.

Иногда производители отклоняются от технологического процесса с целью снизить себестоимость продукта. Чтобы не нарушить структуру, торф, например, надо снимать слоями, предварительно разрыхлив и просушив верхний 5-сантиметровый слой. Далеко не каждая фирма (особенно небольшая) имеет соответствующее оборудование для применения данной технологии. Зачастую торф просто выкапывают экскаватором, перемешивают с известью и минеральными удобрениями и расфасовывают в мешки. Такой почвогрунт имеет неоднородную структуру и разную кислотность. Попадая в него, растение может погибнуть.

Некоторые производители нарочно добавляют в субстрат чрезмерную дозу минеральный удобрений. Выращенная в нем рассада обычно выглядит очень красивой – у нее толстые мясистые стебли, большие темно-зеленые листья. Вот только корней у таких растений практически нет – все силы у них уходят на наращивание зеленой массы. После высадки в грунт рассада долго приживается и развивается медленнее, чем остальные растения.

Лучше подстраховаться

Ученые и опытные овощеводы не советуют использовать покупной грунт для рассады в чистом виде. Так как зачастую он бывает слишком "жирным" и тяжелым. Рассада же больше нуждается в рыхлой, чем плодородной почве. Перед использованием в покупной грунт рекомендуется добавить песок, огородную землю, перлит и другие "бедные" компоненты.

Также его рекомендуется обеззаразить. Субстрат можно пролить кипятком, прокалить в духовке, разогретой до 70-90°С, или пролить темно-розовым раствором марганцовки. Это помогает уничтожить обитающих в нем вредителей, грибки и плесень.

 

 

Однако часть полезной микрофлоры после таких обработок тоже погибнет. Чтобы восполнить ее недостаток, почву рекомендуется пролить раствором Фитоспорина или другого биопрепарата.

Оптимальная кислотность грунта для рассады 6,5-6,7 единиц. Если его рН ниже, (например, 5,5) перед посевом семян добавьте известь илидоломитовую муку:

• для огурцов и капусты – 25-30 г на 1 кг почвы;
• для перцев, баклажанов и томатов – 15-17 г на 1 кг почвы.

Определить уровень кислотности грунта в домашних условиях можно при помощи обычного виноградного сока. Для этого сожмите землю в ладони, чтобы получился комок. Опустите этот комок в стакан с виноградным соком. Если сок поменяет цвет и на его поверхности появятся пузырьки – почва имеет нейтральную или щелочную реакцию. А если ничего не произойдет – почва кислая или слабокислая.

рН	Кислотность почвы	Для каких культур подходит
4 и менее	Сильнокислая	–
4-5	Среднекислая	–
5-6,5	Слабокислая	Перец, томат, баклажан
6,5-7	Нейтральная	Перец, томат, баклажан, огурец, капуста
7-8	Слабощелочная	Огурец, капуста
8-8,5	Среднещелочная	–
8,5 и более	Сильнощелочная	–

Вместо заключения

Покупной грунт – хороший вариант, если у вас нет возможности заготовить собственный или вы по каким-то причинам не можете им воспользоваться. Однако не стоит забывать, что вы покупаете своего рода "кота в мешке" и полагаться можете только на добросовестность производителей. Мы рекомендуем использовать покупной грунт только тогда, когда вы уверены в его качестве на 100%. Во всех остальных случаях советуем готовить почвосмесь самостоятельно.   http://specials.usadbaonline.ru/ru/rassada/seeding/7609/

Лето — самое время заготовить землю впрок. Современные производители предлагают самые разнообразные готовые почвогрунты на торфяной основе.

Однако для ряда особо требовательных культур торфяные смеси не подходят, и опытные цветоводы готовят почвогрунты самостоятельно.
В оранжерейном и комнатном цветоводстве грунты одного типа не используют в чистом виде, растения гораздо лучше себя чувствуют в заранее подготовленной смеси. Для приготовления земляной смеси необходима дерновая, листовая, торфяная, перегнойная, компостная, вересковая и хвойная земля, а также речной песок, мох, сосновая кора и древесный уголь.

Компоненты почвенных смесей

Дерновая земля. Приготовление. Заготавливают на старых пастбищах или лугах со слабокислой реакцией почвы и хорошим травостоем из бобовых и «сладких» злаков. (Если на поле встречаются осоки, хвощи и щучки, то почва кислая). Дерн нарезают в конце лета или в начале осени пластами размером 30×30 см и толщиной не более 10 см. Пласты укладывают в штабель травой к траве, через каждые 25 см их переслаивают коровьим навозом слоем 10 см. Ширина штабеля 3 м, длина 10 м, высота 1 м. По мере укладки пластов в штабель также добавляют негашеную известь из расчета 5 кг на 1 м2 дерновой земли. Верхнюю часть штабеля укладывают так, чтобы образовалось небольшое углубление для задержания дождевой и поливной воды. В таком виде штабель оставляют на 1 год. За это время его 1-2 раза перелопачивают и поливают разбавленной навозной жижей. Через год дерновая земля считается готовой. Затем ее размельчают, не удаляя мелких неперепревших частиц и волокон.
Чем можно заменить. Чтобы не нарезать дерн, можно поступить следующим образом: послойно уложить обычную огородную землю и сорные бобовые и злаки, пересыпав слои либо мочевиной, либо нитрофоской. Тогда не придется нарезать дерн и портить естественный луговой покров.
Применение. Дерновой земли лучше иметь большой запас, поскольку она является основной составляющей частью земельной смеси для лавра, розы, пальм, лимонов, многих других комнатных и оранжерейных растений.
Листовая земля. Приготовление. Готовят из опавших листьев липы, орешника, клена и других деревьев (кроме дуба и ивы, в листьях которых содержатся дубильные вещества). Для этого опавшие листья сгребают и укладывают в яму. Весной и летом ворох 2-3 раза перелопачивают и поливают для ускорения разложения листьев. Летом вносят 0,5 кг гашеной извести на 1 м2 перепревших листьев и поливают навозной жижей. Земля готова на 2-3 год. При хранении ее увлажняют, чтобы не пересыхала.
Чем можно заменить. Такую землю можно заменить смесью из 2 частей торфяной земли, 1 части вересковой и */2 части речного песка.
Применение. Листовая земля необходима для посевов, посадки черенков и при пересадке бегониевых, орхидных, папоротниковых, геснериевых и других растений.
Торфяная земля. Приготовление. Заготавливают торф летом или осенью на болотах. Он бывает верховым (кислым) и низовым. Для уменьшения кислотности добавляют известь, доломитовую муку или древесную золу. Раскисленный торф желательно использовать после хранения на открытом воздухе в течение 1-2 лет. Хранить его желательно во влажном состоянии.
Применение. Торфяную землю используют в культуре азалий, геснерий, гортензий, камелий, папоротников и ароидных.
Перегнойно-навозная земля. Приготовление. Обычно готовят из использованного парникового навоза. Но можно получить ее и из свежего навоза. Для этого смешивают 2 части конского навоза и 1 часть коровьего и складывают в кучу. Перепревать он должен в течение 2 лет, затем его просеивают и добавляют к смеси.
Компост. Приготовление. Обычно его приготавливают на садовых участках, складывая в контейнер сорные растения, ботву овощных растений (только здоровых) и т.п. Компостная земля готова к использованию через 2-3 года после закладки.
Вересковая земля. Чем можно заменить. Она очень рыхлая, хорошо проницаемая для воды и воздуха. Однако в средней полосе России очень трудно найти вересковую пустошь для получения такой земли. Вересковую землю можно заменить смесью из 2 частей торфяной земли, 1 части листовой и’/2 части речного песка.
Применение. В цветоводстве эту землю используют для культуры азалий, камелий и других растений.
Хвойная земля. Приготовление. Заготавливают в сосновом лесу. Для этого верхний неразложившийся тонкий слой хвои отбрасывают, а нижний снимают. Из этой хвои складывают небольшую кучу, летом перелопачивают и поливают 2-3 раза. До употребления все время поддерживают во влажном состоянии.
Применение. Используют для выращивания вересковых и орхидных.
Сосновая кора. Заготовка. Толщина куска должна быть не менее 2,5-3 см. Поскольку кора смолистая, то без обработки ее не используют. Чтобы она впитывала и удерживала воду, ее надо прокипятить в. кастрюле с водой. Для разных растений можно измельчать ее в большей или меньшей степени.
Применение. Сосновую кору используют для выращивания эпифит-ных растений (орхидеи и бромелии).
Мох-сфагнум. Заготовка. Собирают осенью на болоте и очищают от веток кустарников и различных примесей. Мох лучше аккуратно срезать, поскольку он медленно растет и долго восстанавливается. Хранят мох летом в тени (периодически слегка поливают), а зимой в подвале при температуре 1…2°С.
Применение. Это прекрасный природный антисептик. Мох добавляют в субстраты для укоренения растений, выращивания орхидей, транспортировки молодых растений, для декоративных целей и тд.
Уголь. Применение. Березовый, осиновый ушль примешивают в виде кусочков к субстрату при культуре орхидных, ароидных, марантовых, кактусовых, при пересадке растений с загнившими корнями в качестве дополнительною дренажа. Толченым углем присыпают клубни и корневища при делении. Уголь полезно добавлять во все земельные смеси как рыхлящее вещество, а также для предупреждения закисания почвы и загнивания корней.

Рецепты смесей для различных групп растений

Декоративные растения закрытого грунта предъявляют к почвам разные требования, поэтому для каждого типа растений готовят свою почвенную смесь. При составлении земляных смесей пользуются следующими ориентировочными указаниями.
Все растения с очень тонкими корнями (например, большинство бегоний, глоксиний, ряд папоротников, все ароидные и т.д.) сажают в самую легкую почву, составленную из 3 частей листовой земли, 1 части торфяной земли, части перегной-но-навозной, 1 части речного песка и V2 части древесного угля.
Для растений, имеющих не особенно развитые корни (например, пеларгоний, кротона, ряда драцен, кливии и т.д.) пригодна более тяжелая смесь, приготовленная из 1 части волокнисто-дерновой земли, 1 части листовой земли, 1/2 части перегнойной, 0/2 части торфяной, 0/2 части речного песка и 0/4 части древесного угля.
Растения с толстыми корнями (например, крупные пальмы, лавры и др.) сажают в тяжелую смесь, в которой преобладает дерновая земля. Такую смесь составляют из 5 частей дерновой земли, 1 части листовой, 1 части торфяной, 1 части перегнойной и 2 частей речного песка.   Почвенные смеси для оранжерейных растений | Дачушка.ру - Сад, Огород. Урожай

Е.Е. Орлова

Лучший способ набрать самому сосновую кору, это прогуляться в лес, парк. Желательно конечно искать поваленные сосны, но иногда можно собирать кору и с растущих сосен. Для этого сосна должна иметь толстый слой омертвевшей коры (10-15 см), в таком случае удается собрать кору без смолы, и без вреда для сосны. В целом же, сосновую кору  лучше набирать с упавших деревьев. Выбирать нужно толстые слои, толщиной не меньше 4-5, тогда при очистке коры останется достаточная толщина для нарезки нужного размера коры. Если собирать кору с живой растущей сосны, то оптимально собирать со старой и толстой сосны, чтобы было наличие толстых слоев. В основном толстые куски у живых сосен в нижней части ствола, ближе к корням.

Когда вы собираете кору, набирайте плотные куски, те, которые рыхлые и рассыпаются, подойдут для выращивания орхидей, любящих более влагоемкие субстраты и для других комнатных растений. Для орхидей которым необходима кора крупной фракции,  необходимо набирать плотную кору, которую можно будет порезать на кубики.

Снимая кусок коры, осмотрите его, нет ли следов смолы, если кусок смолистый, то его не используют. Также не стоит брать изъеденный короедами кусок коры.

Набрав кору, мы ее сортируем на крупные и толстые куски и на тонкие.

Вот такие толстые куски у нас пойдут на нарезку коры крупной фракции, также такие куски можно применять для блоков.

Вот такие тонкие и слоистые куски у нас малопригодны для нарезки коры кубиками, так как они будут расслаиваться, поэтому их можно нарезать на кору мелкой или очень мелкой фракции для влаголюбивых орхидей, или других растений которым в субстрат можно добавлять кору.

Как правильно обработать и нарезать кору

Для того, чтобы обработать кору перед нарезкой на кубики, ее нужно будет очистить от всего лишнего. Для этого вам понадобятся перчатки, и лучше чтобы на них были резиновые пупырышки, он помогают лучше держать кору  во время чистки и нарезания. К тому же, перчатки защитят ваши руки от мозолей.  Удобный, широкий и не длинный нож, наподобие перочинного. Для нарезки коры используем секатор.

Берем крупный подходящий кусок, и счищаем с него труху.

После этого  соскабливается некоторой слой с внутренней стороны коры. Иногда с целого большого куска не очень удобно счищать внутренний слой, поэтому его можно предварительно нарезать на отдельные куски шириной по 3-4 см. С такими небольшими кусками удобнее работать.

Секатором нарезаем кору на куски по 4-6 см, если резать на меньшие куски сразу, кора ломается, а такой размер оптимален, после всегда можно нарезать кору на кубики от 2 до 1,5 см или меньше. 
Начинать резать лучше с двух сторон, то есть делаем надрез на коре, а потом напротив этого надреза, с противоположной стороны, также надрезаем, после  кусок легко можно надломить, или окончательно разрезать.

После этого получаем вот такие нарезанные куски. С которых очищаем неочищенные участки внутреннего слоя коры.

Затем снимаем верхний слой, который легко отделяется.

А после, срезаем секатором трухлявые края коры.

После кора внимательно осматривается , если есть отверстия от работы короедов, эти места очищаем. Причем их можно почистить ножом, просто покрутить в дырке ножом, чтобы соскрести часть коры из отверстия. Также, если есть места со смолой, то такие места отрезаются секатором до чистого среза.

В итоге мы получаем вот такой чистый подготовленный кусок коры для нарезки.

А дальше кору режем на нужные нам куски. Если толщина кусков хорошая, то лучше резать кору на кубики до 2 см, то есть кубики 2 на 2. В последствии, такие кубики всегда можно измельчить на более мелкие куски.

Ряд цветоводов нарезает кору предварительно ее намочив, я пробовала резать намоченную кору, лично мне не понравилось резать ее в мокром состоянии, так как при нарезке секатор сминает кору.

При нарезке коры не всегда получаются ровные и аккуратные кубики, что-то ломается. Из полученной коры вы отбираете подходящие кускочки по размеру,  а мелкие кусочки и лом, оставляете, он вам пригодится.

Полученные при нарезании коры обрезки и мелкие кусочки, можно использовать для орхидей, которым нужна кора мелкой фракции, или для посадки очень маленьких орхидей, а также, для других растений, которым можно добавлять в субстрат кору.

После нарезки и сортировки мы имеем вот такие кубики. ору можно хранит в бумажном пакете, но я храню в полиэтиленовом, но плотно не закрываю.

Очень важно заранее заготавливать и нарезать кору, особенно, если предстоит пересадка большого количества орхидей. Та как, если в один день нарезать коры больше чем 1,5-2 литра (приготовленную кору измеряют в литрах, а не на вес), то мозоли обеспечены, при этом не спасают ни перчатки ни чудо секаторы.

Если вы нарезаете кору в ванной, то обязательно закройте слив специальной сеточкой, чтобы слив не забился трухой и обрезками коры.

Дезинфекция коры

Начинающие цветоводы часто задают вопрос: "Нужно ли дезинфицировать набранную или купленную кору?"

Кору дезинфицируют простой варкой в кипящей воде, иногда замачивают кору в растворе инсектицида, но, как правило, это не имеет смысла, а вот замачивать кору в фунгицидах не советую, фунгицид пропитает кору, а корни у орхидей живут в симбиозе с грибками, а раз кора пропитана фунгицидом, то может подавляться рост корней.
Многие орхидеисты со стажем, не обрабатывают кору,  хотя новичкам советуют ее кипятить. Так вот, если вы решитесь обработать кору, то имейте в виду, что варить кору нужно будет не 15-20 минут, а несколько часов, через каждый час меняя воду. 

  Я кору не варю, так как гибнет полезная микрофлора, и последствия после варки гораздо хуже, чем, если  не варить. 
На собственном опыте убедилась, что если кору варишь, то после посадки в такую кору , на коре заводится гораздо больше различных грибков, нежели на коре которую просто собрали с дерева, почистили и посадили в нее орхидею.

О варке коры на форуме:Обработка и подготовка коры на FloralWorld.ru

https://www.babyblog.ru/community/post/flowers/1715719

/indoor.usadbaonline.ru/themes/publication_4/theme_3/_img/black-dot.png" target="_blank">http://indoor.usadbaonline.ru/themes/publication_4/theme_3/_img/black-dot.png); color: rgb(255, 255, 255); font-size: 13px; line-height: 15px; font-family: Arimo, Arial, sans-serif; background-position: initial initial; background-repeat: repeat repeat;"> Сосновая кора хороша и как дренаж, и как субстрат

/indoor.usadbaonline.ru/themes/publication_4/theme_3/_img/black-dot.png" target="_blank">http://indoor.usadbaonline.ru/themes/publication_4/theme_3/_img/black-dot.png); color: rgb(255, 255, 255); font-size: 13px; line-height: 15px; background-repeat: repeat repeat;"> Гравий для дренажа не должен быть слишком мелким

/indoor.usadbaonline.ru/themes/publication_4/theme_3/_img/black-dot.png" target="_blank">http://indoor.usadbaonline.ru/themes/publication_4/theme_3/_img/black-dot.png); color: rgb(255, 255, 255); font-size: 13px; line-height: 15px; font-family: Arimo, Arial, sans-serif; background-position: initial initial; background-repeat: repeat repeat;"> Битые горшки – отличный дренаж для всех типов комнатных культур

/indoor.usadbaonline.ru/themes/publication_4/theme_3/_img/black-dot.png" target="_blank">http://indoor.usadbaonline.ru/themes/publication_4/theme_3/_img/black-dot.png); color: rgb(255, 255, 255); font-size: 13px; line-height: 15px; font-family: Arimo, Arial, sans-serif; background-position: initial initial; background-repeat: repeat repeat;"> Не торопитесь выбрасывать алюминиевые банки. Они могут пригодиться в цветочном хозяйстве

/indoor.usadbaonline.ru/themes/publication_4/theme_3/_img/black-dot.png" target="_blank">http://indoor.usadbaonline.ru/themes/publication_4/theme_3/_img/black-dot.png); color: rgb(255, 255, 255); font-size: 13px; line-height: 15px; font-family: Arimo, Arial, sans-serif; background-position: initial initial; background-repeat: repeat repeat;"> Доломитовый щебень подходит не для всех растений, поскольку подщелачивает почву

/indoor.usadbaonline.ru/themes/publication_4/theme_3/_img/black-dot.png" target="_blank">http://indoor.usadbaonline.ru/themes/publication_4/theme_3/_img/black-dot.png); color: rgb(255, 255, 255); font-size: 13px; line-height: 15px; font-family: Arimo, Arial, sans-serif; background-position: initial initial; background-repeat: repeat repeat;"> Чтобы цветочный горшок был не таким тяжелым, положите на дно кусочки пластиковых бутылок

/indoor.usadbaonline.ru/themes/publication_4/theme_3/_img/black-dot.png" target="_blank">http://indoor.usadbaonline.ru/themes/publication_4/theme_3/_img/black-dot.png); color: rgb(255, 255, 255); font-size: 13px; line-height: 15px; font-family: Arimo, Arial, sans-serif; background-position: initial initial; background-repeat: repeat repeat;"> Поскольку бумага имеет свойства утрамбовываться, ее нужно периодически заменять

http://indoor.usadbaonline.ru/ru/2014mar/school/8792/

К выбору почвы для растений, как никакое другое подходит выражение: “Кесарю – кесарево, а писарю – писарево». Действительно, каждому цветку нужен свой особый грунт. Конечно, есть групповые особенности, то есть растения можно объединить по условиям выращивания, а значит по требованиям к почве. Это позволяет подбирать смесь не для одного какого-то цветка, а для группы. Иначе пересадка и высаживание цветов превратились бы в титанический труд – попробуй каждому цветку подобрать индивидуальную смесь, выверенную как в аптеке.

Тем ни менее, именно от того, какая почва используется, зависит здоровье цветка. Из грунта цветок получает все необходимые питательные вещества. От состава почвы зависит и состояние корней, и надземной части растения. И поэтому нужно знать хотя бы основы грунтоведения и главные особенности подбора почвы для цветов.

Кислая или щелочная?

Когда мы сталкиваемся с вопросом подбора грунта? Когда пересаживаем цветы или высаживаем на постоянное место. Если у Вас возник такой вопрос, для начала определитесь, к какой из основных групп относится Ваш любимец. Растения распределяются по отношению к кислотности грунта. Ведь смесь может иметь либо щелочную, либо кислую реакцию. Но тоже не всё так однозначно.

Например, одним цветам требуется слабокислая почва, другим средней кислотности, а третьи и вовсе будут хорошо выглядеть, если их посадить в кислый грунт. Так же и со щелочными почвами. Одним подавай слегка щелочной грунт, а другим с ярко выраженной щелочной реакцией. Есть и сторонники нейтральной почвы, а некоторые растения в ней ослабевают.

Поэтому, чтобы подобрать грунт, для начала выясните, какая реакция нужна Вашему цветку.

Грунт средней кислотности или кислый (рН = 4,5 – 5,5): азалии, калла, вереск, камелии, гортензии, антуриум, монстера, рододендрон, папоротники, фуксия.

Слабокислая почва (рН = 5,5 – 6,5): аспарагус, бегония, пеларгония, примулы,абутилон, амариллис, традесканция, аралия, фикус эластика.

Нейтральная почва (рН = 6,5 – 7): розы, цинерария, саксифрага, левкои, хризантемы.

Щелочной грунт (рН = 7): гелиотроп, кальцеолярия.

В домашних условиях кислотность почвы можно легко проверить с помощью лакмусовой бумажки.

Компоненты

Реакция грунта зависит от того, какие компоненты входят в земляную смесь. В природе состав грунта зависит от окружающей среды: растительности вокруг, наличия грунтовых и наземных вод и их состава, почвенных слоёв и многого другого. А длякомнатных цветов мы можем подобрать компоненты сами и добыть их либо в природе, либо в магазине (кое-что можно купить даже в аптеке).

Итак, основные составляющие земляной смеси: дерновая, листовая, навозно-перегнойная и торфяная земля. Также к важным компонентам относятся: речной песок, кора деревьев (в основном хвойных), мох (сфагнум).

Что каждый из компонентов собой представляет?

Дерновая земля

Это очень питательная земля. Она является результатом перепревания пластов дёрна. Их складывают в кучу, трава к траве и перекладывают прослойками коровьего навоза. Этот «пирог» оставляют на год перепревать. После этого используют для цветов, которые любят кислые почвы. Так как дерновая земля имеет кислотность рН 5-6. Её смешивают с другими видами земли, глиной или песком.

Листовая земля

Это очень лёгкая и рыхлая земля. Она хорошо пропускает к корням воздух и воду. Но питательность листовой земли средняя. Такая земля получается в результате перепревания листьев лиственных деревьев. Их собирают осенью в кучу и оставляют на 1-2 года. Чтобы процесс шёл быстрее, слои кучи переворачивают и поливают. Её тоже используют для усиления кислотной реакции.

Торфяная земля

Торфяная земля отличается особой рыхлостью и легкостью. Именно её используют для улучшения общего состава почвы. Торфяные смеси помогают обеспечить минеральный баланс земельной смеси. Получают эту землю из торфа, который прошёл период разложения не меньше года. В цветоводстве используется верховой или тёмный переходный торф, имеющий кислотность рН 3,5-5,5. Если в смеси есть торф, Вы должны увидеть тёмные или рыжеватые волокнистые кусочки. Очень хорош такой грунт для рассады, молодых цветов, особенно всех ароидных. Филодендроны и папоротники вообще могут жить в чистой торфяной земле. Но для того, чтобы грунт хорошо пропускал воду и не было её застоя, торф лучше смешивать с другими видами земли.

Хвойная земля

Это ещё одна разновидность лёгкой кислой земли, которую так любят цветущие растения (например азалии или антуриумы). Она представляет собой слой подстилки хвойных лесов (как правило, сосновых). Хвойная земля берётся не с самого верха, там много ещё не перепревших иголок. Используется нижний слой. Это рыхлая земля с кислой реакцией рН 4-5.

Перегной или компост

Это очень насыщенная питательными веществами земля, но очень агрессивная в чистом виде. После добавлении в грунт чистого перегноя тонкие корешки растения могут, как говорят, сгореть. Так что перегной нужно обязательно смешивать с другими видами земли. Компост получается после разложения (в течение 2-3 лет) отработанного парникового навоза. Его рН составляет 8.

Песок

Важная составляющая многих земельных смесей – песок. Хотя и говорят, что на песке ничего не растёт, но без него в домашнем цветоводстве никак не обойтись. Для цветов нужно использовать только чистый речной песок. К тому же его необходимо хорошо промыть и прокалить, чтобы обеззаразить.

Кора

Чаще всего в цветоводстве используется сосновая кора. Её можно собирать прямо в лесу. Чтобы обеззаразить и размягчить, кору нужно проварить 30 минут в воде. После этого её можно порезать. Кора придаёт земельной смеси легкость и хорошую водопроницаемость. Она обеспечивает кислую реакцию смеси рН 4-4,5. Кору используют, чтобы сделать грунт рыхлым. Это особенно требуется папоротникам, ароидным и другим растениям. Но особенно важен этот компонент для выращивания орхидей.

Мох (сфагнум)

Это основная составляющая земельной смеси для эпифитных растений. Мох придаёт грунту гигроскопичность, рыхлость, легкость. Для использования в цветоводстве, его высушивают и мелко растирают. Он даёт кислую реакцию рН 4. А ещё мхом прикрывают воздушные корни на стволах растений, чтобы те не высыхали. И прикопанные отводы хорошо прикрывать мхом.

Кокосовое волокно

Сейчас в цветоводстве используется в измельчённом виде кокосовое волокно. Это заменитель торфа. Оно хорошо пропускает в почву воздух. Поэтому волокно добавляют в смесь для папоротников и орхидей.

Корни папоротников

В субстратах для орхидей используют и корни папоротников. Они могут составлять 30% общего объёма смеси.

Перлит

Это кремнезем, который выглядит как лёгкие белые или серые гранулы. Они имеют небольшой размер, так что перлит даже используют иногда вместо песка.

Вермикулит

Это минерал, который имеет хорошие водопоглощающие свойства. Причём он не только хорошо впитывает воду, но и хорошо отдаёт. Так что в засушливое время он поддерживает влажность грунта.

Керамзит

Это комочки обожженной глины, имеющие пористую структуру. Керамзит используют для дренажа, он слабо удерживает воду, и не допускает её застоя.

Цеолитовые гранулы

Цеолит представляет собой кристаллический минерал. Его используют в цветоводстве как адсорбент. Он удерживает воду и не даёт грунту слипаться.

Древесный уголь

Это ещё один традиционный антисептик. Уголь не даёт загнивать воде, в которой укореняются черенки. В земельную смесь уголь добавляют, чтобы не загнивали корни в случае переувлажнения.

Плотность – лёгкость

Если Вы решились всё-таки не покупать готовый субстрат, а составлять смесь сами, нужно знать, какая плотность нужна Вашему цветку. Пальмы, олеандры и фикусы растут в плотной почве. Цветущим: азалии, антуриуму, фиалкам, бегониям нужен лёгкий грунт.

А ещё любым молодым растениям требуется более лёгкая смесь, чем взрослым экземплярам.  Почва для растений – субстраты, смеси, компоненты. Как составить субстрат для цветов

Кора деревьев в цветоводстве

/image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=320x10000:format=jpg/path/s756960944e800724/image/i1542718d3122e927/version/1405635772/image.jpg" target="_blank">https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dime...7/version/1405635772/image.jpg 320w" />

Сосновая кора, в измельчённом и перегнившем состоянии, используется для приготовления земляных смесей. Кислотность сосновой коры составляет рН 4-5. Излишнюю кислотность свежей коры можно нейтрализовать при помощи доломитовой муки. Грунт составленный только из сосновой коры необходимо обогащать, внося садовую землю или бытовой компост, перегной и другие удобрения, так как она содержит мало питательных веществ. Не стоит добавлять в кору торф, так как там тоже мало питательных веществ. 

 

Кора обладает высокой воздухопроницаемостью, не содержит вредных веществ, примесей, насекомых, гнили и древесины; измельченную кору можно использовать в качестве мульчирующего материала для оптимизации воздухо- и влагообмена, предупреждения появления корки, мхов и плесени на верхнем слое грунта; предотвращения развития сорняков и некоторых вредителей и болезней.

 

Неперегнившая кора, размером 10-15 мм,  является субстратом для орхидей и бромелиевых эпифитов. Для посадки растений выбирают кору без луба (то есть без собственно древесины), во избежание разложения волокнистых части дерева, что может способствовать образованию гнили. Кора лиственных деревьев не используется для посадки культур из-за высокого содержания танина, ограничивающего рост растений.

 

Мульча из коры является хорошим продуктом сосновой коры,  используются в основном волокнистые пластинки разных размеров. Их применяют не только для мульчирования почвы, но и для укрытия. Кора в состояния стружки служит для облегчения низинного торфа или глинистой садовой земли. Папоротникам любят данный компонент в земляной смеси.

 

Воздухопроницаемость и влагоемкость коры в основном зависит от размера фракции - чем крупнее куски, тем выше воздухопроницаемость и ниже влагоемкость, мелкие кусочки хуже проводят воздух, но обладают лучшей влагоемкостью. Сухую кору перед использованием необходимо замочить на 2- 3 часа в теплой кипяченой воде, так как сухая кора плохо  воспринимает влагу.

 

В малых дозах используетсяв качестве разрыхлителя, но по причине повышенной кислотности не рекомендуется для ряда растений, используется для создания блоков для высадки эфипитных растений, а в измельченном виде – как основной компонент субстратов орхидных, бромелиевых, некоторых видов папоротников. 

 

Заготовка коры

Самый лучший способ заготовить кору это сходить в парк или лес и набрать её. Искать лучше  поваленные сосны, если собирать кору с растущих сосен, то нужно убедиться, что кора имеет толстый слой омертвевшей коры (10-15 см). В этом и любом другом случае нужно собирать кору без смолы, и вреда для дерева. Всегда при сборки коры собирать следует лишь слои толщиной не меньше 4-5 см, именно  в этом случае после очистки, останется достаточная толщина коры для нарезки нужного размера.

 

Как правило, толстые куски у живых сосен  обитают в нижней части ствола, ближе к корням. Собирать нужно плотные куски,  особенно для выращивания орхидей, любящих влагоемкие субстраты и для других комнатных культур. Кору нужно собирать без смолы, кора со смолой в цветоводстве не используется. Не берется кора изъеденная короедами. 

 

Всю набранную кору нужно рассортировать по группам: на крупные, толстые и тонкие. Толстые идут на нарезку коры крупной фракции и для блоков. Тонкие и слоистые режутся на кору мелкой или очень мелкой фракции, для влаголюбивых орхидей или других растений, которым в субстрат желательно добавлять кору.

 

Как правильно обработать и нарезать кору

Кору очищают от лишних примесей, грязи, налета, мха. Процесс очищения проводится в перчатках, резиновые круги на перчатках помогают более крепко удерживать кору во время чистки и нарезания. Для очищения подойдет удобный нож с лезвием средней длины, а для нарезки коры лучше взять секатор.

 

С крупного куска счищается ненужная труха и  соскабливается немного слой с внутренней стороны коры. Если с большого куска неудобно счищать, то его лучше предварительно нарезать на отдельные куски шириной по 3-4 см.  Секатором режем кору на отдельные части по 4-6 см, куски помельче могут сразу сломаться, а потом на кубики от 2 до 1,5 см или меньше. Резать лучше с двух сторон, делается надрез на коре с одной стороны и напротив надрезается другой с противоположной, после  кусок легко можно надломить, или разрезать до конца.

 

После  процесса очищения кора внимательно осматривается на предмет работы короедов, эти места  нужно подчистить ножом. Тоже самое сделать с участками со смолой. Так готовится чистый кусок коры для нарезки. Многие цветоводы режут кору предварительно ее намочив. Порой получаются неровные и поломанные кусочки, которые не выбрасываются, а сохраняются для орхидей, которым как раз нужна кора мелкой фракции, так же для посадки очень маленьких орхидей,  и для других растений, как составная часть земляной смеси. Приготовленные кубики из коры хранятся в пакете, где обеспечивается для них постоянный доступ кислорода. Важно заготавливать кору заранее, особенно перед пересадкой большого количества орхидей. 

 

Дезинфекция коры

Кору можно недезинфецировать, а можно продезинфицировать простой варкой в кипящей воде (кипятить нужно несколько часов, каждый час меняя воду)или замочить в растворе инсектицида. Нельзя применять для обработки коры фунгицид, так как он, а корни у орхидей живут в симбиозе с грибками и может подавляться рост корней. Можно обработать в течение 10 - 15 мин. на пару или продержать 15 мин. в духовке при температуре 70 град.

 

Для орхидей можно использовать сосновую, еловую, березовую и дубовую кору и кору лиственницы. На западе очень распространена  еловая кора, в России же самое широкое распространение получила -сосновая кора.

 

Использовании кору в качестве субстрата  в гидропонике нужно осторожно, так как она обладает коротким периодом разложения и бактерии, ее разлагающие, потребляют много азота, обедняя сами растения, что необходимо учитывать при подкормке растения. Зато, кора способствует развитию полезного мицелия, о чем свидетельствует специфический, грибной запах старой коры. 

 

Многим  кора обычного дуба нравится  больше , чем кора сосны из-за большего содержания питательных веществ и меньшей кислотности - таким образом, вашу орхидею придется меньше кормить, особенно азотсодержащими удобрениями. 

 

Еловая кора более смолистая чем сосновая, но по своей структурности и функциям её не уступает. Кора других хвойных пород (кипарис, кедр, туя и лиственница) используется  любителями орхидей реже, так как медленно разлагается. Кора лиственных пород также подходит для посадки орхидей, но достать её не так-то просто: в природе лиственные деревья с отстлаивающейся корой встречаются довольно редко, а промышленная заготовка этого материала не производится. Заготавливать кору можно только с мёртвых деревьев и пней (чтобы все растворимые вещества были вымыты из неё дождями).http://flowerlady.jimdo.com/%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%...D0%B5%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D0%B2/

ПРИМЕНЕНИЕ ДРЕВЕСНОЙ ЗОЛЫ. ВНЕКОРНЕВАЯ ПОДКОРМКА РАСТЕНИЙ

ГРУНТ ДЛЯ НАЗЕМНЫХ ОРХИДЕЙ

КАК ПРИГОТОВИТЬ САДОВЫЙ КОМПОСТ И ЛИСТОВОЙ ПЕРЕГНОЙ