Серия сообщений "моделирование одежды":Выбрана рубрика моделирование одежды.
Часть 1 - Без заголовка
Часть 2 - Без заголовка
Часть 3 - Без заголовка
Часть 4 - Без заголовка
Часть 5 - Без заголовка
Часть 6 - Без заголовка
Часть 7 - Без заголовка
Часть 8 - Без заголовка
Часть 9 - Без заголовка
Часть 10 - Без заголовка
Часть 11 - Без заголовка
Часть 12 - Без заголовка
Часть 13 - Без заголовка
Часть 14 - Без заголовка
Часть 15 - Без заголовка
Часть 16 - Без заголовка
Часть 17 - Без заголовка
Часть 18 - Без заголовка
Часть 19 - Без заголовка
Часть 20 - Без заголовка
Часть 21 - Без заголовка
Часть 22 - Без заголовка
Часть 23 - Без заголовка
Часть 24 - Без заголовка
Часть 25 - Без заголовка
Часть 26 - Без заголовка
Часть 27 - Без заголовка
Часть 28 - Без заголовка
Часть 29 - Без заголовка
Часть 30 - Без заголовка
Часть 31 - Без заголовка
Часть 32 - Без заголовка
Часть 33 - Без заголовка
Часть 34 - Без заголовка
Часть 35 - Без заголовка
Часть 36 - Без заголовка
Часть 37 - Без заголовка
Часть 38 - Без заголовка
Часть 39 - Без заголовка
Часть 40 - Без заголовка
Часть 41 - Без заголовка
Часть 42 - Без заголовка
Без заголовка |
|
Без заголовка |
Что такое технический рисунок и чем он отличается от простого рисунка?
Рисунок – это линии, нанесенные на плоскость при помощи различных инструментов.
Виды рисунков бывают различными. Они могут быть выполнены в различных техниках.
Каждый видел детские рисунки, нарисованные карандашами, красками и фломастерами.
Ну, а что касается более серьезных работ, то они могут быть выполнены в карандаше, красках, мелках. В каждой технике есть много своих особенностей и нюансов.
Технический рисунок – это совершенно другая область рисунков.
Тут вовсе необязательно быть художником. Достаточно просто уметь немного рисовать.
Как же правильно нарисовать технический рисунок?
Все достаточно легко.
Для начала необходимо взять какую-то определенную величину за модуль.
Ну а дальше все очень просто – нужно откладывать величину модулей по схемам.
Для различных видов одежды эти схемы тоже будут различными, но, скажем, нарисовав сетку брюк, можно будет нанести на нее абсолютно различные фасоны брюк.
То же самое и с другими видами одежды.
Технический рисунок для модели юбки выглядит так:
(m – модуль)
А так выглядит технический рисунок юбок:
На этом рисунке изображен схема и технический рисунок брюк:
Схема технического рисунка модели платья, пиджака, жакета, блузки, топа, туники и других видов плечевых изделий:
Технический рисунок модели платья, пиджака, жакета, блузки, топа, туники и других видов плечевых изделий:
На основании этих схем можно уверенно и со знанием дела сказать, что простой рисунок и технический рисунок – это абсолютно разные вещи
|
Без заголовка |
При большой разности ОБ-ОГ необходимо учитывать прибавку на свободу облегания. Прибавка по бедрам (ОБ+2)- (ОГ+4)
|
Без заголовка |
Первичную конструкцию лекал изделия, называемую оригиналом, разрабатывают только на один средний размер и рост в той полнотно-возрастной группе, на которую рекомендована модель.
Техническое размножение лекал - процесс получения лекал деталей смежных размеров и ростов путем пропорционального уменьшения или увеличения линейных размеров лекал-оригиналов. Изменение размеров и формы лекал производят по определенным техническим правилам. Техническое размножение лекал производят по размерам и ростам посредством межразмерных и межростовых приращений. Правильно найденные величины приращений обеспечивают качество размножения. Существуют три способа размножения лекал: группировки, лучевой и пропорционально-расчетный.
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
Легкий эффектный жакет от Oscar de la Renta воплощает в себе романтическую женственность и стильные линии кроя! Юлиана, преподаватель курсов по конструированию, показывает как смоделировать эту роскошную модель на основе полуприлегающего силуэта. С ее наглядными инструкциями за моделирование жакета могут взяться даже начинающие закройщицы!
автор: Юлиана
Моделирование проведем на основе полуприлегающего силуэта с втачным рукавом. Прибавки на свободное облегание: Пг = 5 см, Пт = 6 см, Пб = 4,5 см, Пспр = 3 – 3,5 см.
Порядок работы:
1. Определяем пропорции для нанесения линий фасона на чертеж основы жакета (рис. 1).
Начнем с моделирования полочки:
2. Для получения покроя реглан нам необходимо уменьшить раствор нагрудной вытачки. Если раствор вытачки менее 7 см, можно от вытачки полностью избавиться, переведя ее в пройму. Тогда мы получим модель, точно как на картинке. Если грудь выдающаяся и раствор вытачки более 7 см, то для хорошей посадки часть вытачки лучше все-таки оставить. Мы так и поступим.
Наметим две линии для перевода вытачки: первая направлена в пройму, а вторая в линию бока, ниже линии проймы на 3-5 см. Сразу наметим желаемую длину жакета (рис.2).
3. Разрежем по намеченным линиям, одновременно закрывая нагрудную вытачку. Раствор вытачки распределим так, чтобы в пройму ушло от 1/3 до1/2 раствора нагрудной вытачки, но не более 4 см. Получаем уплощенное лекало. Оставшийся раствор откроем по направлению к боковому шву. Уменьшим длину получившейся вытачки на 1,5 – 2 см. Талиевую вытачку на полочке игнорируем (рис.3).
4. По линии талии и по линии низа вправо отложим величину запаха 8 – 10 см. соединим полученные точки. От горловины по линии плеча отложим 6 – 6,5 см. Соединим эту точку с точкой на талии плавной кривой в соответствии с моделью. Отрежем по полученной линии (рис. 4).
Продолжение материала здесь:
|
Без заголовка |
1. Нарядные брюки с драпировкой в виде мягких глубоких складок на отрезных боковых частях. Рекомендуется использовать пластичную плотную шелковую или мягкую шерстяную ткань.
Сначала по выкройке-основе постройте переднюю и заднюю половинки брюк согласно описанию к брюкам-галифе (см. ниже). Уточните линию втачивания этой драпирующейся детали (она должна совпадать по конфигурации с линиями отреза боковых частей половинок брюк) и уточните объем талии. Драпирующуюся деталь сложите пополам по линии бокового шва лицевой стороной внутрь и стачайте по верхнему срезу.
Деталь выверните, образовавшийся угол заправьте внутрь. По разметке, указанной на чертеже, заложите мягкие складки, затем деталь втачайте. Пояс постройте по чертежу соответственно объему своей талии.
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
Как показывает статистика, большинство женщин не начинают шить из-за необходимости построения выкроек-основ. Это тот самый камень преткновения, о который разбиваются намерения и который вызывает сложность. Некоторые думают, что построение выкройки требует большого количества времени, другие – что это вообще непостижимое знание, понять которое дано только избранным. Мы намерены развеять все ваши сомнения и дать вам пошаговое построение выкроек основ: юбки, платья, пиджака, пальто и брюк. Следуя нашим инструкциям, шаг за шагом, вы без труда построите любую выкройку. Источник
ПОДБОРКА МОДЕЛЕЙ ЮБОК "Шьем юбки на любой вкус"
|
Без заголовка |
http://www.piknad.ru/modbluz1.php
№ п/п |
Наименование операции | Фасоны | Чертеж | Раскрой | Описание |
---|---|---|---|---|---|
10
|
Перемещение нагрудной вытачки на линию бокового среза I вариант |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
Длину полученной вытачки уменьшить на 3-5 см, очертить вогнутыми линиями. |
11
|
Перемещение нагрудной вытачки на линию бокового среза II вариант |
![]() |
![]() |
||
12
|
Перемещение нагрудной вытачки на линию талии и бокового среза |
![]() |
![]() |
![]() |
|
13
|
Перемещение нагрудной вытачки в 2 или 3 вытачки на плече |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
раскрой:площадь глубины глубины вытачки вырезать, разрезать выкройку по фасонным линиям.Глубину верхней вытачки распределить равномерно на 2-3 складки |
14
|
Перемещение нагрудной вытачки в сбоки от линии кокетки |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
на основе лифа вытачку закрыть, временно перенести вниз в (отрезном лифе) или в бок ( в неотрезном лифе) и нанести линию кокетки. Форма кокетки может быть различной. Разрезать выкройку на 2 части. В кокетке вытачка остается закрытой, а в нижней части лифа нужно восстановить ее первоначальное положение. Нижнюю часть вытачки оформить сборкой, защипами, распределяя ее в основном над высокой точкой груди от проймы на расстоянии 3-5 см | |
15
|
Перемещение нагрудной вытачки в сборки у проймы (подрез) |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
Над подрезом вытачка остается закрытой, а в под подрезом вытачку закрыть. Сборки оформить над высокой точкой груди, сохранив расстояние до проймы 3-4 см. если для сборки будет недостаточно,на выкройке следует сделать подрез. От подреза вниз до талии(разрезать) и раздвинуть его на 3-5 см или перевести в сборку вытачки талии |
16
|
Перемещение нагрудной вытачки и вытачки на линии талии в сборки, расположенной вниз по линии подреза |
|
![]() |
![]() |
Вычертить желаемую форму декольте, вытачки закрыть. при технологии пошива сборки по линии подреза закрепить с внутренней стороны на долевую планку(обтачку). В неотрезном лифе платья подрез не перемещать |
Серия сообщений "Моделирование":
Часть 1 - Моделирование юбок - варианты моделей юбок с чертежами
Часть 2 - Топ с драпировкой.
...
Часть 5 - ОТДЕЛКИ (кант, волан, кружево, шитье, рюш, отделочная строчка, бейки)
Часть 6 - Схема моделирования вытачек
Часть 7 - Фасоны, чертеж и крой блуз
Часть 8 - Моделирование
Часть 9 - Шьем юбки на любой вкус! 44 варианта моделирования!!!!
...
Часть 46 - УРОК ПО МОДЕЛИРОВАНИЮ: ПЛАТЬЯ НА РАЗНЫЕ ТИПЫ ФИГУР
Часть 47 - МОДЕЛИРУЕМ ЮБКУ НА КОКЕТКЕ. ОЧЕНЬ ПРОСТО!
Часть 48 - УРОК ПО МОДЕЛИРОВАНИЮ: Как сшить легендарное женское пальто
|
Без заголовка |
Часть книги была напечатана раньше ,
здесь полностью книга.
|
Без заголовка |
ПОСТРОЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ КАПЮШОНОВ
Существует огромное множество различных видов капюшонов. Их можно разделить по объему и по форме.По объему капюшоны бывают от совсем маленького размера до огромных (такие капюшоны скорее декоративные, чем функциональные).По форме капюшоны могут принимать различные вариации — от простых до слишком вычурных.
Для построения капюшона необходимо снять две мерки:
- высота капюшона Вк( высота головыВгол);
- обхват головы Огол– для определения ширины капюшона. Мерка снимается вокруг головы и минусуется лобная часть от 2 до 6 см. Мерка записывается в половинном размере.
Капюшоны по построению делятся на два вида:
- построение вне горловины (втачные или пристегивающиеся);
- по горловине (это цельнокроеные вместе с полочкой изделия).
Для построения капюшона делаются прибавки на свободу облегания:
- к Вк (В гол)– от 2 до 4 см и более;
- к Шк(ширина капюшона) – от 2 до 3 см +_ мода.
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ОСНОВЫ КАПЮШОНА
1. Строим прямой угол в точке О.
2. Находим положение линии втачивания в горловину: от точки О вверх откладываем отрезок О-КО, равный 4-5 см (от этой величины зависит величина подъема капюшона).
3. От точки КО вправо откладываем величину равную 0-1 см (от этой цифры зависит, будет ли отвод по центру, у горловины, в капюшоне. Если отвод будет, то капюшон будет лучше прилегать и огибать затылочную часть головы). Ставим точку К.
4. Из точки К, радиусом равным ширине капюшона (длина горловины спинки + длина горловины переда + Ппос + раствор вытачки) по линии втачивания делаем засечку на горизонтали, идущей из точки О — получаем точку К1 (где Ппос = 0,5-1 см, раствор вытачки = 1,5-3 см). Длины горловин берем с чертежа основы.
5. Соединяем точку К с точкой К1 и откладываем на ней вправо отрезок К-К2, равный длина горловины + (Ппос + раствор вытачки)/2.
6. Из точки К2 восстанавливаем перпендикуляр вверх к линии КК1, по которой откладываем 1-1,5 и ставим точку К21.
7. Линия втачивания проходит через точки К, К21, К1.
8. На перпендикуляре из точки К2 откладываем длину вытачки 8-12 см, а от точки К21 влево и вправо откладываем по 1/2 раствора вытачки.
Оформляем стороны вытачки.
9. Высота капюшона:
Отрезок КО-К3 = Вк + (1-5 см) = Вгол + (1-5 см), где Вк — высота капюшона, Вгол — высота головы.
10. От точки К3 вправо откладываем расстояние, равное Огол/3 + (5-9 см) и ставим точку К4, где Огол — обхват головы.
11. Из точки К3 проводим биссектрису вправо вниз, равную 3,5-6 см и ставим точку К31.
12. От точки К4 вниз по перпендикуляру откладываем отрезок равный 0-2 см, получаем точку К41.
Верхний и затылочный срезы оформляем по модели через точки К41, К31, К.
Лицевой край оформляем плавной линией через точки К1 и К41.
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА КАПЮШОНА - ШЛЕМА
1. От точки О вверх откладываем 2,5 см и ставим точку К0.
2. От точки К0 вправо откладываем 2 см и ставим точку К.
3. Из точки К вправо делаем засечку на прямой, проведенной из точки О вправо, радиусом равным: горловина спинки + горловина переда + Ппос + вытачка.Проектируются одна или две вытачки, раствором каждой является 2-3 см.Количество вытачек влияет на форму капюшона и на его прилегание.Ппос — прибавка на посадку. Эта величина зависит от ткани, но в среднем эта величина может равняться 0,5-1 см.
Отрезок К-К1 = горловина спинки + горловина переда + Ппос + вытачка
4. Соединяем точки К и К1, и откладываем отрезок до середины вытачек:
Отрезок К-К2 = отрезку К2-К22 = 1/2ростка + раствор вытачек + Ппос
5. Из точек К2 и К22 вверх проводим перпендикуляры.
6. Высота капюшона: от точки К0 вверх откладываем Вгол + 1 см и ставим точку К3,
где Вгол — высота головы
7. Вспомогательные точки 1 и 2.
От точки К0 вверх откладываем 2-5 см и ставим точку 1.
От точки 1 по перпендикуляру откладываем 1-2 см и ставим точку 2.
Через точку 2 проводим прямую параллельно К-К1 и от точки пересечения с перпендикуляром из точки К2 и К22 вправо и влево откладываем по половине раствора вытачек.
Длина вытачек — 8-10 см.
8. Длину капюшона определяет величина, отложенная вправо от точки К3.
От точки К3 вправо откладываем расстояние, равное Огол/3 + (6-10 см), получаем точку К4.
9. По биссектрисе из угла К3 откладываем 4-6 см и ставим точку К31.
10. Из точки К4 вниз откладываем 0-4 см, и ставим точку К41.
11. Верхний и затылочный срез капюшона оформляем плавной линией через точки: К41, К31, 2, К.
12. Точки К41 и К1 соединяем прямой линией и на пересечении с линией из точки 2 ставим точку К11.
13. Вспомогательные точки 3 и 4.
Точка 3 находится на середине расстояния К11-К41.
Отрезок К11-3 = отрезку К11-К41 / 2.
Отрезок 34 = 2,5-4 см.
14. Вправо от точек К1 и К11 откладываем величину, равную 4-8 см (по модели).
Отрезок К1-К6 = отрезку К11-К7 = 4-8 см.
15. Оформляем лицевую часть через точки: К41, 4, К7.
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА КАПЮШОНА - ВОРОТНИКА
1. На основе чертежа переда отложить отрезок А4О влево, равный ширине горловины спинки (8 см).
2. Из точки О вверх проводим линию и откладываем на ней 4 — 6 см, получаем точку З2.
3. Соединяем точку З2 с точкой А31.
4. Из точки З2 перпендикулярно З2-А31 проводим прямую вверх, на которой откладываем высоту стойки, которая равна у нас 3 см. Получаем точку З3.
5. От точки З3 вверх по линии откладываем расстояние равное 7 — 12 см (ширина воротника посередине), и ставим точку З4.
6. Из точки З2 к линии горловины провести касательную, точка касания — это Ф5.
7. На середине отрезка З2-Ф6 ставим точку в, из которой проводим перпендикуляр вправо и откладываем по нему 1,5 см, ставим точку в1.
Через точки З2, в1, Ф6, А6 и далее до отлета воротника, до точки Л провести линию втачивания воротника.
Оформление линии отлета по модели.
8. Из точки З3 провести плавно линию перегиба стойки воротника, параллельно линии втачивания.
9. На основе «шальки» можно построить капюшон, в этом случае вверх от точки З2 отложить 35 — 40 см, и оформить капюшон по модели.
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА КАПЮШОНА КЛАССИЧЕСКОЙ ФОРМЫ
Капюшон этот, хоть, и классический, но имеет несколько вариантов конструкции.
Ниже вы найдете построение и выкройку женского капюшона классической формы.
Объем этого капюшона довольно большой, так что такой крой подходит даже для шуб.
Строится на чертеже горловины изделия.
Форма линии втачивания капюшона в горловину и линии самой горловины одна и та же.
Для построения чертежа берем лекала переда и спинки. Вытачку от плечевого среза спинки переносим в горловину, лекала совмещаем по плечевым срезам.
Точка А — середина капюшона на линии горловины спинки.
Точка Б — нижняя точка переднего угла капюшона.
Построение выкройки женского капюшона:
1. Из точки А5 влево проводим перпендикуляр к середине переда, равный 4 см, и получаем точку Б1.
2. Из точки Б1 вниз по перпендикуляру откладываем 4 — 5 см, ставим точку Б.
3. Из точки А по линии середины спинки вверх откладываем отрезок, равный
Вгол = (Р — Вшт) + Пвгол
Полученная точка — точка 1.
4. Из точки 1 влево проводим горизонталь и откладываем на ней отрезок, равный 0,5*Швч, получаем точку 2.
5. Из точки 1 вниз откладываем отрезок, равный 1/3*(Огол + Пвгол), и ставим точку 3.
6. Через точку 3 влево проводим перпендикуляр, по которому откладываем расстояние, равное = отрезок 13 + 1 см. Полученная точка — точка 4.
7. Соединяем точку 4 с точкой 2 прямой линией, относительно которой переносим построенную правую часть капюшона на лицевую часть.
Практически это можно сделать, перегнув лист бумаги по линии 24 и переколов полученную ранее правую часть капюшона — получаются точки 1а и 3а.
Линию 1а и 3а продлеваем влево на 4 см и соединяем полученную точку плавной линией с точкой Б.
КАПЮШОН СО ШВОМ ПОСЕРЕДИНЕ
На чертеже капюшона классической формы от точки 1 и 1а откладываем по 10 см. Вытачку от среза горловины переносим в средний шов. Полученную точку соединяем плавной линией.
ВОРОТНИК ХОМУТ ИЛИ КАПЮШОН С ДРАПИРОВКОЙ
Для начала нам необходимо подготовить детали переда и спинки:
1. Начинаем с того, что чертим деталь переда вразворот.
2. Горловину по линиям плечевых срезов (переда и спинки) увеличиваем на 4 см.
3. Горловину спинки углубляем на 1,5 см по линии середины, а горловину переда углубляем на 19 см.
4. На линии бокового среза отмечаем участок соединения лифа с присборенным срезом капюшона.
Теперь занимаемся непосредственно построением капюшона-воротника:
1. Чертим прямо угол с вершиной в точке 1.
2. По основной вертикали от точки 1 до точки 2 откладываем вверх 30-33 см — это высота капюшона.
3. От точки 2 чертим перпендикуляр влево к базовой вертикали длиной 22 см — это точка 3.
4. Из точки 1 по базовой горизонтали откладываем влево 2,5 см — это будет точка 4.
5. От точки 4 откладываем вниз по вертикали 1,5 см (значение углубления горловины спинки) и получаем точку 5.
6. От точки 2 откладываем по 8 см влево и вниз и получаем соответственно точки 7 и 6.
7. Соединяем точки 6 и 7, чертим линию заднего среза капюшона в соответствии с рисунком.
8. От точки 4 откладываем влево по базовой горизонтали длину новой горловины спинки минус 0,5 см — получаем точку 8.
9. От точки 8 откладываем по базовой горизонтали длину новой горловины переда минус, примерно, 5 см — получаем точку 9.
10. От точки 8 проводим вертикаль вниз длиной 4 см — получаем точку 12.
11. От точки 9 вниз по вспомогательной вертикали откладываем глубину горловины переда — точка 13.
12. От точки 9 вверх по вспомогательной вертикали откладываем 8-10 см — получаем точку 10.
13. От точки 10 откладываем 2 см вправо — точка 11.
Отрезок 9-11 соответствует линии середины переда.
14. Оформляем линию переднего среза капюшона от точки 3 до точки 11 в соответствии с рисунком.
15. Для получения точки 3а и линии верхнего среза капюшона, прикладываем треугольник с прямым углом к линии переднего среза так, чтобы одна его сторона касалась ее, а другая пересекала отрезок 2-3 посередине.
16. От точки 5, через точку 12, до точки 13 проводим линию нижнего среза капюшона по лекалам в соответствии с рисунком.
17. Линию нижнего среза капюшона продолжаем до точки 13а, расстояние между точками 13 и 13а равно расстоянию между точками 10 и 14, которое равно расстоянию от середины переда до линии бокового среза (пунктирная линия на рисунке).
18. Начертить вверх дугу с центром в точке 12 (точка Z) через точку 13а.
19. Из точки 14 чертим вертикаль вверх длиной 9-10 см до пересечения ее с дугой из точки 13а — получаем точку 14а.
20. По дуге от точки 13а до точки 14а отмечаем величину — 18 см, до которой нужно будет присборить край капюшона.
21. Продлеваем линию переднего среза капюшона от точки 11 до точки 14а.
22. От точки 10 влево откладываем 10 см — получаем точку 15.
Соединяем точки 13 и 15 плавной линией, продлеваем ее вверх до пересечения с продленной линией переднего среза капюшона — получаем точку 15а.
Полученная плавная линия — это срез меньшей части капюшона, который втачивается в горловину переда.
Детали кроя капюшона и переда:
1. На рисунке пунктирная линия — это линия, вдоль которой идет край драпировки капюшона.
2. Две части капюшона — левая и правая.
ПОСТРОЕНИЕ ВЫКРОЙКИ КАПЮШОНА - ВОРОТНИКА В ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЕ
Измерения для построения чертежа:
Огол — обхват головы. Измеряем через наиболее выступающую точку затылка и центра лобных бугров. Ленту замыкаем спереди.
Р — рост.
Вшт — высота шейной точки. Измеряем по вертикали расстояние от пола до 7-го шейного позвонка.
Вгол — высота головы. Равна (Р — Вшт) + Пвгол, где Пвгол — припуск к высоте головы.
Швч — ширина верхней части головы = 0,25*Огол.
Построение выкройки капюшона-воротника:
1. Для построения чертежа капюшона-воротника на бумаге обводим лекало полочки. Лекало спинки укладываем так, чтобы вершины горловины полочки и спинки были совмещены, и чтобы плечевой срез спинки был продолжением плечевого среза полочки.
2. Середина спинки должна лежать параллельно середины переда, вытачку от плечевого среза спинки переносим в срез горловины спинки и обводим его.
3. От середины линии горловины спинки вверх по прямой откладываем отрезок, равный мерке высоты головы + припуск, получаем точку 1.
4. Через полученную точку 1 влево и вправо проводим горизонталь и откладываем на ней влево 3 см, ставим точку 2.
5. От точки 2 вправо откладываем отрезок, равный удвоенной ширине верхней части головы, ставим точку 3.
6. Полученную точку 3 соединяем со срезом борта.
7. Угол в точке 2 можно оставить без изменения или скруглить по желанию.
|
Без заголовка |
|