ТОМАТНАЯ ХИРУРГИЯ

 

Пожалуй, никакое другое огородное растение не подвергается столь многочисленным "хирургическим" операциям, как томаты. Что только не делают с томатами, чтобы получить ранний и более или менее приличный урожай! Режут и кромсают все части растений, начиная с корней и кончая верхушками стеблей, пришпиливают к земле, сращивают стволики, самыми невероятными способами наращивают корневую систему и даже изредка поколачивают. Причем все процедуры называют уходом за растениями. К сожалению, для большинства сортов томатов, такие операции просто необходимы, без них томаты и не вызреют в наше короткое лето, и урожая хорошего не дадут.

Морковные СЕКРЕТЫ...

Когда-то давно прочитала описание подробного способа выращивания моркови. Решила остановиться на нем и теперь корнеплоды собираю корзинами!

Сладкий горошек - выращиваем правильно.

Сорта гороха делятся на кормовые, зерновые и овощные. Овощные сорта, в свою очередь, делятся на лущильные и сахарные. В створках бобов лущильных сортов имеется жесткий пергаментный слой. У сахарных сортов такой слой отсутствует, поэтому их употребляют в пищу вместе с лопатками. Зерна у сахарных сортов морщинистые и зеленые. Сахарные сорта используют для приготовления консервированного зеленого горошка. Лопаточные сорта используют для приготовления супов, пюре, лопатки жарят, тушат. В этом случае широкую, мясистую лопатку используют в пищу не дожидаясь появления горошин.
На садовом участке горох любого вида сажают для потребления в сыром виде, для чего снимают заполненные, но еще совсем зеленые стручки.
Горох бывает РАННЕСПЕЛЫЙ (около 55 дней после появления всходов), СРЕДНЕРАННИЙ (около 65 дней), СРЕДНЕСПЕЛЫЙ (около 75 дней), СРЕДНЕПОЗДНИЙ (около 75-85 дней) и ПОЗДНЕСПЕЛЫЙ (90-100 дней). Лучше всего сеять сразу несколько сортов разных сроков созревания, тогда вы все лето будете лакомиться молодым, зеленым горошком.
 Горох ЛЮБИТ солнечное местоположение, плодородную, рыхлую, влагоемкую почву. НЕ ЛЮБИТ плотных глин, кислых почв.     

Читать далее...

Выращивание гороха

Сеют овощной горох рано, сразу как прогреется почва до 4-8 градусов.
Всходы его хладостойки, выдерживают даже холодные утренники. Участок под горох отводят плодородный, солнечный. Лишь в хороших условиях растение дает обилие бобов. Норма высева приблизительно 80-120 семян на 1 кв. метр. Низкорослые сорта сеют гуще, сильнорослые и штамбовые - пореже.

На почвах легких, незаплывающих семена заделывают поглубже,на тяжелых и сырых - мельче. Появляются всходы на 15-й день после посева. Крупносемянной сахарный горох в начальных фазах вегетации растет медленно и может легко забиваться сорняками. Поэтому на засоренных участках необходима прополка.
далее

Выращиваем перец

• Прочитала, что для повышенной урожайности с куста необходимо удалить на кустике перца центральный цветок, растущий из первого разветвления. Проверила на сорте «Ерошка». Действительно, на экземплярах, где удалила центральный цветок, было на 2-5 плодов больше, чем на контрольных, так что возьмите на заметку.
• Высаживая перцы в грунт, не углубляйте их ни в коем случае: это не томаты.
• Если выросшая рассада зацвела и завязала плоды, ничего страшного, в парнике растение очень быстро «приходит в себя» и завязавшиеся плоды начинают интенсивно расти, в открытый грунт растения с цветками и завязями не высаживаю.
• В междурядьях обязательно посадите кустики низкорослых сортов «добрых соседей»: календулы или бархатцев: избавитесь от вредителей, как листогрызущих, так и почвеннных. Можно посадить для этих же целей базилик и кориандр. Цветущие в междурядьях кориандр и петрушка привлекают к перцу насекомых-опылителей.
• Хорошая приманка для насекомых-опылителей перца: это шкурки бананов и яблок.
• Во время вегетации перцы необходимо обрезать: укорачивают сильно вытянувшиеся побеги, все отростки ниже главной развилки стебля и веточки внутри кроны, которые затенены, т.к на них все равно ничего не вырастет.
• У комнатных перцев второго года жизни, для увеличения урожайности необходимо подрезать побеги первого года примерно наполовину, тогда урожай второго года будет в два раза выше. Обязательно ставьте подпорки: они тоже влияют на урожайность.
• Регулярный сбор урожая побуждает растения формировать новые плоды. Чем чаще снимаешь урожай, тем он обильнее.
• Не забудьте осенью, после сбора урожая, пока не ударили заморозки, выкопать самые симпатичные кусты и пересадите их в горшки. Всю зиму будете баловать себя свежими плодами с подоконника.

Рыжкина Светлана

Перец - высадка в грунт

Техника посадки имеет очень большое значение. Многие овощеводы ведут ее неправильно. Сначала делают лунку, в нее погружают рассаду, потом корни засыпают землей и поливают водой. При такой посадке уже на второй день на месте полива образуется корка, которая усиливает испарение влаги из нижних слоев почвы, затрудняет доступ воздуха к корням и полезным почвенным микроорганизмам, ухудшает условия приживаемости растений. Поэтому овощевод вынужден почти ежедневно поливать рассаду, пока она не приживется.

Правильная техника посадки состоит в следующем. Сначала с помощью шнура или маркера размечают ленты. Затем вдоль каждого ряда через 15-30 см посадочным совком или мотыгой делают лунки глубиной 10-12 см. Каждую лунку поливают из расчета 0,5-1 л воды на одно растение. В образовавшуюся "грязь" высаживают горшечную или безгоршечную рассаду, засыпают почвой и уплотняют. Сверху, вокруг высаженной рассады, насыпают торф или сухую почву слоем 3-4 см. Этот рыхлый слой служит в качестве мульчи, которая будет препятствовать испарению влаги из лунки и нижнего горизонта почвы. После завершения посадки поливать мульчирующий слой нельзя - во избежание образования почвенной корки.

"Нижний" полив в лунки, создание мульчирующего слоя вокруг растения обеспечивают быструю приживаемость рассады, не требует последующих ежедневных поливов, что неминуемо бывает при "верхнем" поливе.

Для лучшей приживаемости корешки обмакивают в глиняную болтушку (если рассада выращивалась без пикировки).
далее

Перец. Посадка, подкормка, уход

Посадка.
Перец дачники обычно высаживают на расстоянии 40-45 см друг от друга с расстоянием между рядами 50-60 см. Сажают перец под вечер. Растения углубляют в почву до первой пары настоящих листочков. Сразу ставим колышки к каждому растению высотой до 60 см, для дальнейшей подвязки. После высадки рассады грядку закрывают пленкой, которую накидывают на дуги, сделанные из проволоки, высотой от основания грядки 1 метр. Открывают пленку только тогда, когда установится теплая погода, это примерно с15 июня. Неплохо на ночь, даже в летний период, грядку закрывать. Хорошие результаты получаются, если пленку вообще не снимать с грядок, а приоткрывать с южной или западной стороны. После посадки в течение 10-12 дней растения растут медленно, так как в это время приживается корневая система. Для оказания им помощи необходимо делать неглубокое (5 см) рыхление (для лучшего доступа воздуха к корням), а с поливом надо повременить, но так, чтобы не было подсыхания почвы.

Полив.
Поливают перец до цветения 1 раз в неделю из рассчета 10-12 л на 1 кв. метр методом дождевания из лейки. Поливочная вода должна быть всегда теплой (25 град.). Ни в коем случае не поливают холодной водой, иначе растения перестают расти, а сроки цветения и плодоношения оттягиваются.

Подкормка во время цветения.далее

Выращиваем чеснок

Чтобы не было однозубкового чеснока, надо яровой чеснок сажать крупными (наружными) зубками.

Сажать яровой чеснок надо обязательно во влажную почву. При посадке не рекомендуется вдавливать зубки в почву, так как при этом почва уплотняется и рост корней задерживается. Лучше сделать на грядке бороздку нужной глубины и в нее разложить зубки.

Чтобы получить высокий урожай и крупные луковицы чеснока, срежьте стрелки, когда они вырастут до 10-12 см. Срезая, оставляйте пенек в 2-3 см.

Полезно раз в пять лет выращивать чеснок с помощью воздушных луковиц. Это позволяет оздоровить чеснок. От здоровых больших луковиц отбирают крупные зубцы и сажают в конце сентября-начале октября на глубину 3-5 см через 20-25 см. Перезимовавший чеснок подкармливают фосфорным и калийным удобрениями. В июне чеснок выбрасывает цветочные стрелки, на концах которых вместо соцветий образуются воздушные луковички (бульбочки). Соцветия подвязывают. Когда обертка соцветия лопается, а воздушные луковички приобретают характерную окраску, растения выдергивают полностью из почвы, срезают концы стеблей и подсушивают на чердаке, затем срезают одни соцветия. Перед посевом их освобождают от оболочки, отбирают самые крупные. Сажают бульбочки под зиму этого же года (в средней полосе с 25 сентября по 10 октября). На будущий год из маленьких бульбочек вырастают довольно большие однозубки, которые выкапывают в конце июля - начале августа. Наиболее крупные сажают под зиму отдельно, в сроки высадки чеснока. На третий год получают крупные луковицы с 5-7 зубцами.

Яровой чеснок сажают в первую пятидневку мая, заделывая зубки во влажную почву на глубину 2 см. Подкармливают дважды: с появлением всходов и повторно через неделю. Для этого в ведре воды растворяют 1 ст. ложку мочевины и 1 стакан коровяка. На 1 кв. м расходуется трехлитровая банка раствора.

Изобретательные огородники придумали экономный способ выращивания чеснока. Перед посадкой разрезают зубки озимого чеснока вертикально пополам так, чтобы у каждой полудольки сохранялась примерно равная часть донца. Допустимо опадение шелухи. Срезам дают подсохнуть, припудривая их золой. А дальше сажают так же, как целые дольки. В результате такой экономной посадки получаются головки чеснока такого же размера, только стрелка смещена от центра луковицы к ее краю.

Нельзя сажать весной зимние сорта чеснока.

Перед посадкой зубки чеснока надо рассортировать на крупные, средние и мелкие. Высаживать их можно на одной грядке, но раздельно по участкам в соответствии с размером.

Поливать чеснок надо регулярно, в течение мая-июня - раз в 5-6 дней, примерная норма полива 12-15 л на 1 кв. м.

Шпилька для томата

 Кому из овощеводов не хочется получить ранний, отличного качества томат ? Естественно каждому. Чтобы ускорить созревание томатов, можно применить несколько приемов, выработанных народной практикой. А именно, вблизи корневой шейки растений необходимо очень острым ножом, скальпелем или лезвием сделать сквозную щель длиной 7—10 сантиметров и в полученный расщеп стебля вставить

СОВЕТЫ ОГОРОДНИКУ

Для огородника и садовода

Вот уже почти апрель на улице, еще немного и солнышко, жара, самое время подумать о огороде! Что и как там посадить. Уже надо об этом заботится, многие огородники уже купили рассаду и ждут время подходящее, чтобы посадить.

Эта статья интересна и полезна будет огородникам и садоводам.

Лук

- Перед посадкой: 1 ст.ложка соли на 1 литр воды залить на 3 часа.

- После соли: темный раствор марганцовки на 2 часа. Обязательно промыть.

- От луковой мухи: 1. Появился первый листочек 1) Проливаем водой. 2) Полив 2 ст.ложки нашатырный спирт на ведро воды (3 лейки на 6п.м.грядки) 3) Проливаем водой. 2. Через 10-14 дней. По той же схеме полив 1ст.ложка соли на 1 литр воды 3. Через 10 дней. По той же схеме полив крепким р-ром марганцовки.

- Подкормки: Любит дрожжевой настой: 100гр. дрожжей на 1 ведро 1 час настоять, пролить, подкормить, пролить.

- Прореживай шалот, не жалей.

- Заканчивай поливать, разгреби земельку.

- Прожарь на солнышке на грядке, не тащи на чердак.

Огурец

- Перед посевом за 5-6 дней землю пролить горячей водой и 1 ст.ложка медного купороса на ведро воды, закрой пленкой.

- Полив только теплой водой вечером.

- Подкормки: любят дрожжи, 100гр. дрожжей на 1 ведро, 1 час настоять, пролить, подкормить 1 стакан настоя на кустик, пролить. Лучшая покормка: крапива с золой, вот ее и поставь в теплицу.

- Сделай каркас для плетей по верху.

- Не рыхлить, подсыпай землю.

- Поставь ведро с навозной жижей или травой.

- Опрыскивание от болезни 1 литр обезжиренного молока + 20 капель иода на ведро воды. Как профилактика 1 раз в две недели, можно добавить зеленого мыла.. Можно слабым раствором марганцовки.

Томаты

- Перед посевом за 5-6 дней землю пролить горячей водой и 1 ст.ложка медного купороса на ведро воды, закрой пленкой.

- Посади: в теплицу и на грядку настурция - от белокрылки, базилик - от болезни и просто любит соседство, намажь вазелином желтую бумажку.

- Держи теплицу открытой, не закрывай.

- Мульчируй, когда земля прогреется травой, сеном.

- Полив под мульчу.

- Сделай пару раз пропаривание: закрой теплицу на полдня, потом хорошенько проветри.

- Опрыскивание от болезни 1 литр обезжиренного молока + 20 капель иода на ведро воды. Как профилактика 1 раз в две недели, можно добавить зеленого мыла. Можно слабым раствором марганцовки.

- Проткни стволы медной проволокой или зубочисткой.

- Наруби ботву, заправь в землю.

- Профилактика фитофтороза: через пять дней после высадки рассады 1г. CuSO4 в 4 литрах дождевой мягкой воды - опрыскать. Через пять дней после первой обработки из лейки: 40гр. сухого хвоща залить водой, кипятить 15 мин, отвар слить и сохранить. Осадок залить и кипятить 10 мин. Отвары соединить, довести до 5 литров.

- Через пять дней после предыдущей обработки. 0,5литра обезжиренного молока + 50 капель йода на 5 литров воды.

- Через 7-10 дней после предыдущей обработки 1 мл. Эпина на 5 литров воды.

Малина

- Не развязывай малину пока не проведешь обработку.

- Начеренкуй крупноплодную и желтую. На неделю во влажный мох в сарай, на 1-3дня на веранду, потом сади в стаканчики под пленку.

- Первая обработка - бордосская жидкость веничком.

- Вторая через неделю - 3 горсти мочевины на ведро воды из лейки.

- От малинового жука и долгоносика по бутончикам - актеллик, фуфанон, карбофос. Запомни при +13 градусах он уже вышел на охоту. Попробуй пару раз опрыскать в конце мая до бутончиков, чтоб побеги не загибались.

- Народное средство от долгоносика 1 столовая ложка горчицы на 1 литр теплой воды так же по бутонам, отвар полыни горькой. Разложи полынь под малиной и по клубнике.

- Поливай, поливай и еще раз поливай.

- Прополоть, обрезать, пригнуть.

Гладиолус

- Закрой черной пленкой для прогрева.

Подкормки:

- 2 лист - 1 ст.ложка мочевины + 1,5ст.ложка сульфата калия на ведро воду на 1м2, опрыскай цирконом для образования корней.

- 3-4 лист - то же + внекорневая подкормка микроудобрением + 2гр. (чуть меньше половины чайной ложки) борной кислоты на ведро воды.

- 5-6 листьев -1 ст. ложки мочевины + 2 ст.ложка сульфата калия + 0,5 ложки суперфосфата.

- Выброс цветоноса - 2ст. ложки нитрофоски + 2гр.(чуть меньше половины чайной ложки) борной кислоты на ведро воды.

- После цветения 1,5ст. ложка суперфосфата + 1,5 ст. ложка сульфата калия. В это же время 0,5 чайной ложки KMnO4 на ведро воды по листьям. В сентябре кончай кормить.

- Кормить лучше при поливе 1 раз в неделю.

- От болезней и вредителей: 100 гр чеснока на 10 литров воды, 30-40гр. ХОМа на ведро воды, фитоспорин, Актеллик, фуфанон, карбофос, фитоверм.

- Запомни, трисы обновляются каждые десять дней и привыкают к фунгициду, меняй и обрабатывай.

- Замульчируй хвоей, не торопись, подсыпай помаленьку, пусть земля прогреется.

- Посади вдоль грядки настурцию и бархотки.

- Выкопала, промыла, карбофос (децис), через 4-5 дней Максим и месяц-два (пока не просохнет) у печки (20-25град) в один слой.

Ирис

Подкормки:

- ранней весной - подкормка из азота фосфора и калия в отношении соответственно 1 :1:1;

- в период формирования бутонов – подкормка из азота, фосфора и калия в отношении соответственно 0,5:1:3;

- через месяц после цветения – подкормка из фосфора и калия в отношении 1:1.

Актинидия

- Растения не рыхлить, а присыпать перегноем, так как корни расположены близко к поверхности.

- Удобрения - ранней весной комплексное минеральное удобрение, осенью - суперфосфат, сернокислый калий, золу.

- Защити от котов.

- Основная масса корней растения находится в поверхностном слое почвы. Поэтому в жару требуются ежедневные поливы. Проводить их лучше ближе к вечеру, орошая крону и приствольный круг.

- Не вздумай обрезать весной - уплачится, не оклемается.

- Осенью, после окончания вегетации, вырезают поломанные, слаборазвитые и загущающие крону ветви. Все однолетние побеги обрезают на 50-70 см, так как все плодовые почки у растения раполагаются в пределах этой длины. Имейте в виду, что весной обрезать актинидию нельзя. Иначе она горько “заплачет”, то есть из ранок потечет сок.

Клематис

- Почва должна быть водопроницаемой, суглинистой, слабощелочной (карбонатной) или нейтральной, плодородной, хорошо удобренной и рыхлой.

- На дно посадочной ямы (размером 60х60х60 см) положить для дренажа слой щебня в 10–15 см, перлита. Полностью заменить плодородной землёй с добавлением перегноя или компоста). Добавь 150 г суперфосфата и 200 г извести,

- Подходящей подкормкой является вода, в которой мылось несолёное мясо или рыба.

- Закрой ноги цветочками 50-6-см.

- Каждую весну поливай клематисы известковым молоком (доломитовой мукой, мелом) и раствором, содержащим медь (одна столовая ложка на ведро воды).

- Хорошие результаты даёт припудривание древесной золой нижней части лиан после дождя - это предотвращает увядание побегов.

Вереск

- Расправь корни горизонтально.

- В яму добавь хвою и песок.

- Поливать подкисленной водой.

- Весной кормить кемирой.

- Подстригать рано весной, после цветения и поздно осенью.

- Замульчируй сосновой щепой.

- На зиму укрыть.

- Грунт для черенкования;мох, песок и торф, черенкуем:те веточки, которые не цвели, конец августа, начало октября, длина черенка - 4см.

Рододендрон

- Ямка неглубокая.

- В яму добавь хвою и песок.

- Кормить сильно разбавленными удобрениями, замульчировать.

- Изредка опрыскивать.

- На зиму укрыть укрывным, ящиком, коробкой.

Древовидная гортензия

- Подкормка весной - кемира цветочная.

- Вторая подкормка на период бутонизации. Удобрять только фосфором и калием ( примерно 50 г суперфосфата) и 25-30 г сернокислого калия.

- Молодой куст за лето можно ещё раза 2-3 подкормить, но уже значительно меньшими дозами минеральных удобрения.

Любит, когда иногда поливают её разбавленной молочной сывороткой или скисшим молоком, кефиром, так же хороша подкормка из замоченных и закисших в воде хлебных остатков.

- За весну трижды пролить слабым раствором марганцовки. Лить не только под корень куста, а ещё и по кроне.

- Не обрезать до 4 лет, затем ранней весной на 1/3 длины молодых побегов

- Зелёные черенки нарезать во время цветения куста, используя верхушки неодревесневших побегов текущего года. Такие черенки приживаются без проблем, если обработать их «Корневином».

- Пригни ветки на яблоньке и вишни, чтобы цвели и плодоносили

- Поставь в капусту палки с полистиролом

- Поставь пугачи от дроздов на клубнику и мишуру на иргу

- Черенкуй растюхи

Безпахотный картофель под сено. Полив. Советы мастера

Надо ли картофель поливать?
Получить хороший урожай картофеля можно и без полива. Для получения максимального урожая – полив обязателен. Из опыта Омского клуба картофелеводов: полив повышает урожай на 50-150%. У нас сухо и жарко. За год выпадает в среднем 250 мм осадков.
Когда поливать?
В литературе указывается: поливать во время бутонизации обязательно. Но не все так однозначно.
Читать далее...

Рекордный урожай помидоров – это просто

Рекордный урожай помидоров – это просто Помидоры в период роста и созревания нуждаются в самом разнообразном уходе. Особенно эффективен метод, который российские дачники называют коротко, но емко: три «П». Без трех «П» – подвязки, полива и подкормки – собрать хороший урожай томатов не получится. Подвязка Подвязывать помидоры необходимо на небольшие колья. Их лучше всего установить с северной стороны растений на расстоянии 5–10 сантиметров сразу после пересадки рассады в открытый грунт. Подвязывать томаты необходимо веревкой, делая узел в форме восьмерки. Главное, регулярно следить за тем, чтобы веревка не врезалась в стебель. Полив Помидор – южное растение. Он обожает тепло, солнце и воду. Вода, которой поливают томаты, должна быть теплой. Лучшая температура воды для полива – 30–35 градусов. Полив должен быть обильным. При недостатке влаги опадают цветки и завязи, трескаются уже завязавшиеся плоды. – Поливать каждый куст необходимо до тех пор, пока вода не будет уходить в землю, – поясняет садовод Валерий СЕРОВ. – При жаркой и сухой погоде поливать томаты необходимо каждые два дня. При дождливой погоде полив лучше производить один раз в неделю. После полива почву вокруг куста необходимо взрыхлить на небольшую глубину: не более двух сантиметров. В противном случае можно повредить корневую систему растения. Кстати, поливать томаты необходимо с предельной осторожностью под корень. Регулярно опрыскивай теплой водой листья и стебли томатов. Это необходимо делать либо рано утром, либо поздно вечером. Такое опрыскивание облегчает работу корневой системы растения: томаты растут быстрее и становятся крепче. Подкормка Производить подкормку помидоров нужно как можно чаще. Ведь томаты берут для своего роста много веществ из почвы. Подкармливать помидоры можно по-разному. Перед поливом рассыпь возле каждого половину стакана мелко размолотой скорлупы яиц и такое же количество золы. Это обеспечит растение всеми минеральными удобрениями. Не забывай производить жидкую подкормку. Особенно эффективно настоять в двухсотлитровой бочке в течение двух недель коровяк (1–2 лопаты) или куриный помет (1–2 килограмма). Добавляй в каждое ведро чистой воды по 0,6 литра настоя. Кстати, после жидкой подкормки не забудь снова полить помидоры обычной водой. Не менее двух литров на один куст! Если твои томаты цветут не так сильно, можно опрыснуть их слабым раствором борной кислоты. Разведи в десяти литрах воды один-два грамма бора и опрысни растения. Такое опрыскивание надо делать 3–4 раза за сезон. Количество плодов сразу возрастет! Чтобы привлечь насекомых для опыления цветков, опрысни кусты слабым раствором меда – разведи одну столовую ложку в трех литрах воды. В этом случае урожай возрастет в несколько раз. Не забывай во время сезона удалять с помидоров желтые, больные или поврежденные листья. Эту процедуру необходимо проводить не менее одного раза в неделю. Удаленные листья лучше вынести за территорию огорода. Нельзя забывать удалять и пасынки, оставляя два-три самых сильных. sobesednik. марьяша5

 

Интересная технология выращивания огурцов

Недавно наткнулся на вырезку, в которой настойчиво рекомендуется огуречные растения сеять совместно с подсолнечником или кукурузой.

По мнению автора из Екатеринбурга это намного повышает урожай и сдвигает окончательные сроки сбора урожая аж до самых заморозков. Кукуруза также дает весомую прибавку урожая.

Болезни томатов и меры борьбы

Фитофтороз

Наиболее вредоносное заболевание этой культуры, проявляющееся в виде пятнистых листьев, стеблей и гнили плодов. Плоды покрываются бурыми, слегка вдавленными пятнами. Побурение распространяется внутрь плодов, они твердеют. На посадки томата паразит заносится с картофельных участков. Развитию болезни способствуют влажная погода и температура днем 20 - 22 градусов, ночью - не ниже 10 - 12 градусов.

МЕРЫ БОРЬБЫ

Рекомендуется максимально изолировать томат от посадок картофеля.

При появлении на картофеле первых признаков фитофтороза следует обработать (опрыскивать) картофель и одновременно растения томата 2 - 3 раза с интервалом 7 - 10 дней бордосской жидкостью (100 г медного купороса и 100 г извести на 10 л воды) или хлорокисью меди (40 г на 10 л воды).

при понижении ночных температур до 10С плоды необходимо снять с растений, погрузить их на 1—2 мин. в воду температурой 60 градусов С, а потом обсохшие плоды поместить на дозревание при температуре 25 градусов С.

Выращивать надо более устойчивые к болезням, лучше раннеспелые сорта.

 

Бурая пятнистость листьев

Грибковое заболевание, распространенное в теплицах и в парниках. Болезнь развивается снизу вверх следующим образом. На листьях с верхней стороны образуются расплывчатые светло-зеленые, а затем желтеющие пятна. С нижней стороны появляется зеленовато-коричневый (оливковый) налет. Листья желтеют и отмирают. Возбудитель болезни сохраняется на растительных остатках, а также в виде спор на стеллажах, перекрытиях и других частях теплиц. Болезнь интенсивно развивается при высокой влажности воздуха (90% и выше).

МЕРЫ БОРЬБЫ

Альтернариоз

Грибное заболевание. Проявляется на листьях в виде крупных коричневых пятен с концентрическими кругами. На плодах со стороны прикрепления их к плодоножке образуются темно-бурые вдавленные пятна с черным бархатистым налетом. Оптимальная температура для развития возбудителя болезни 25 - 30 градусов С. Сохраняется инфекция на послеуборочных растительных остатках и семенах. От макроспориоза страдают все пасленовые растения (особенно картофель), которые тоже являются резерваторами инфекции.

МЕРЫ БОРЬБЫ

Мозаика

Вирусное заболевание, проявляется на листьях в виде чередующихся светло-зеленых (желтых) участков и нормальных темно-зеленых. Листья становятся морщинистыми или папоротниковидными. Рост и развитие угнетаются, плоды не достигают стандартной величины. Нередко в плодах возникает внутренний некроз. Вирус распространяется от больных растений, а также тлями. Возбудитель болезни сохраняется в семенах и на растительных остатках.

МЕРЫ БОРЬБЫ

Стрик (полосчатая мозаика-штриховатость)

Это вирусное заболевание распространяется обычно в защитном грунте. На листьях, стеблях появляются некрозы: на стеблях они имеют вид красно-коричневых или бурых полос, а на плодах — пятен неправильной формы. Плоды нередко растрескиваются, их товарные качества снижаются. Сильное развитие болезни наблюдается при пониженной температуре, плохой освещенности, избытке азотного и фосфорного удобрения. Инфекция распространяется при уходе за растениями, а также сосущими насекомыми (тли, трипсы) и клещами. Источниками инфекции являются семена и растительные остатки.

МЕРЫ БОРЬБЫ

те же, что и с мозаикой.

Вершинная гниль

Развивается при нарушении обеспечения растений водой и при недостатке в почве кальция. На вершине плодов появляется водянистое темное пятно, которое вдавливается и затвердевает.

МЕРЫ БОРЬБЫ

http://losk.moy.su

Без заголовка

Сажаем и выращиваем лук по-новому

Сажать лук лучше на открытом, продуваемом всеми ветрами месте. У нас на втором участке именно такое место. Бывшее болото, где нет деревьев, мало кустов. Там у нас сделаны узкие гряды (50 см), огороженные горбылем. Лук обычно размещаю или после картофеля или после клубники.

Еще осенью я вырываю все кусты клубники. Но не выбрасываю их. Просто поворачиваю корешками вверх и немного секу лопатой. Потом притрушиваю землей. Так грядка и зимует. Весной в эту же грядку добавляю отрастающую крапиву, молодую траву. До 9-10 мая грядка заполняется почти до верхнего края досок травой, которая вянет и подгнивает. Потом я приношу ведрами и насыпаю небольшой слой земли.

Обычно я сажаю лук в газеты. Расстилаю намоченные газеты в 5 слоев, присыпаю землей, делаю дырки ножом и сажаю севок. Сверху на газеты насыпаю небольшой слой земли.
Читать далее...

Помидоры без полива, Личный опыт Галины Доновой, Россия, СФО, Красноярск

 

Меня всегда смущали большие трудозатраты на огороде. Стремясь избавиться от тяжёлого труда, я искала любые технологии, позволяющие работать «играючи». Очень привлекло органическое земледелие, суть которого в создании огорода по природному типу и максимальном использовании возможностей растения. Тем более что перед глазами живой пример – совсем рядом роща, а там всё растёт и процветает без «каторжного» труда.
Особенно большие проблемы у меня с поливом. Поэтому обратила внимание на опыт выращивания томатов без полива А.А.Казарина, псковского садовода-опытника с 40-летним стажем.
«Смысл метода заключается в следующем. При периодических поливах хотя бы и редких - один раз в одну-две недели - стимула для роста корневой системы, вплоть до начала плодоношения, у растений нет. Питательных веществ и влаги для развития стебля и листовой поверхности вполне хватает. Корни в этом случае не растут, т.к. бесполезного в природе ничего не происходит. А начинают усиленно развиваться корни лишь в момент налива плодов, т.е. с некоторым опозданием. В результате плодоношение оттягивается, а урожай снижается. В отсутствии же полива корни начинают искать влагу по мере подсыхания почвы . В таком случае задолго до плодоношения развивается мощная корневая система, способная надёжно питать не только стебель но и богатый урожай.»
То есть, в то время как все ПРЕКРАЩАЮТ ПОЛИВАТЬ во время плодоношения, чтобы уберечься от фитофторы, а я должна просто НЕ ПОЛИВАТЬ после посадки рассады, чтобы она нарастила корни.
Опыт начала проводить в 2009 году. Вырастила 37 кустов рассады томатов, в начале мая высадила их в теплицу, располагая стебель горизонтально (оборвала с половины стебля листья). Оставила контрольные растения по методу посадки, т.е. не лёжа, а как обычно - вертикально. Хорошо полила, замульчировала и оставила «выживать». Главное в этом методе: выдержать и не начать поливать, когда растения сначала повянут.
Весна была холодная, теплица у меня без дополнительного обогрева, и я не стала сразу подвязывать к шпалере, а поставила над растениями дуги с укрывным материалом. К началу июня мои помидорки повеселели. (Слабонервных родственников в теплицы не пускала). Когда угроза заморозков миновала, подняла на шпалеру уже хорошенькие кустики и полила почву фитоспорином, замульчировала вторично и расстелила под кустами старую плёнку для подогрева почвы. Третий раз полила после первого съёма плодов, в начале июля. Всё-таки у меня теплица, а не открытый грунт. Уход заключался в формировании, пасынковании и обрывании только больных и пожелтевших листьев. Два раза окуривала углекислым газом, который выделяется при сжигании таблетки «Парник».
Параллельно провела ещё один опыт. В газете «Сады Сибири» №3 за 2009 год агроном Корнилов разъяснял, что сеянцам помидорок нужна максимальная освещённость в момент раскрытия семядольных листьев. И первые дни желательно освещать круглосуточно. Нашла прибор, измеряющий освещённость, купила лампу и всё сделала, как рекомендовали в газете. Конечно, оставила контрольные растения.
А теперь что получилось. Снимала урожай красных помидор только в июле, а потом стала снимать зелёными (родственники настояли). Всё взвешивала. Закончилась вегетация растений в теплице к концу сентября. Собрала около 30 вёдер помидор. Я такого урожая просто не ожидала. Наилучшие растения были те, что досвечивались круглосуточно в фазе семядолек и посажены были горизонтально. Контрольные тоже дали урожай, но не такой обильный и гораздо позже. Не успели они полностью раскрыть свои возможности.
Сорта в тот год были у меня разные: и салатные и для консервирования. Я решила в новом году посадить только крупноплодные сорта и снимать их не зелёными, а чтоб спели на корню. Запаслась семенами и новыми знаниями. На лекциях нашего клуба «Росток» Н.В.Бережнова рассказывала, как правильно сделать круглосуточную подсветку сеянцев, поливать в поддон, чтобы не уплотнялась почва и не заболела рассада. Научила не «вытягивать» слабую рассаду, а оставлять только сильные растения и обрезать нижние листики ещё до пересадки в грунт. Так растения будут подвергаться меньшему стрессу при пересадке. Узнала ещё об одном приёме. После высадки рассады в грунт обычно рекомендуют делать жидкие подкормки только через 2 недели, когда растения окрепнут. Бережновы дают слабую органическую жидкую подкормку на 2 день после посадки и не позже! Обдумала еще раз, в чем заключается смысл «неполива». Надо, чтобы помидоры не росли "иждивенцами", которые ждут, чтобы им воду и питание подавали хозяева, а что бы всё делали самостоятельно. Они всё равно вынуждены будут делать это, но позже, а время-то уже упущено! Значит, я правильно делаю, что не прищипываю основной корень при пересадке рассады – пусть тянется в глубину.
Всё остальное я сделала как в предыдущем году, добавила лишь опрыскивания гомеопатическим препаратом «Здоровый сад» (лето было очень холодное). Первый плод созрел в конце июня, а весь ИЮЛЬ мы уже вовсю ели красные помидоры. Получается, что ранняя подсветка и отсутствие полива сделали свое дело, и урожай созрел раньше.
Урожай не взвешивали, но таких вкусных и сладких помидор я никогда не ела. Не подумайте, что я себя хвалю. Я удивила даже свою сестру-помидорницу, а также многочисленных гостей, в том числе из южных краёв. А к концу сезона наросли плоды-гиганты от 700 гр до 1100 гр.
Есть, конечно, у меня и проблемы. В жару и штиль плохо завязываются плоды, а значит надо искать приёмы дополнительного проветривания теплиц. Надо еще лучше устроить подогрев грунта и, конечно, найти хорошие семена.
Можно вырастить хороший урожай и при поливе, если вовремя поливать, да ещё с "байкалом", мульчировать, хорошо проветривать, чтобы воздух был сухой..... Но это уже другая технология. Мне больше подходит эта, которая в моих условиях уменьшает трудозатраты, высвобождает для меня массу времени и не снижает урожай, даже помидорки были намного слаще, чем обычно, т.к. воды в них было мало, а сахара относительно много.
В прошлый год я немного решила изменить опыт. Рассаду посадила попозже, чтоб растения при высадке в грунт были более "молодыми". Читала, что так они лучше адаптируются, меньше будут болеть при пересадке. И посадить решила вертикально, чтобы помидоры не тратили время на образование корней на закопанном стебле. Так я хотела ускорить плодоношение. Результат: Если в 2010 году я первый красный помидор сняла уже в конце июня, то в прошлый год это уже было на 2 недели позже. Растения только набрали свою силу, а тут уже и холода подоспели. Пришлось основную массу снимать опять зелёными, а они уже не такие вкусные, как с корня.
Это отрицательный опыт. А вот другие 2 приёма очень понравились. Первое - я прорезала в своей карбонатной теплице по бокам окна и снизила температуру в жаркие дни. Второй приём удачный с бутылками. Живу я в центре Красноярского края и почву в мае надо подогревать. После пересадки разложила вокруг растений бутылки с водой и ещё наполнила чёрный полиэтиленовый рукав водой (продавали в центрах Сияние). Возвратные заморозки мои помидорки перенесли гораздо легче.
В этом году хочу попробовать приём с рассадой, как показывает Н. Александров. Из всех приёмов выберу, что больше всего мне подходит.



все томаты выращивались в теплице и за лето поливались только 3 раза


первый полив при посадке


второй полив начало июня


3 полив в начале июля


кусты замульчированы




к осени наросли такие красавцы



А вот что растет на огороде








лук порей


лук Эксибишен






морковь Нандрин




пастернак

КАРТОФЕЛЬ ПОД СОЛОМОЙ....

 

Как правильно сажать чеснок осенью

http://ayatskov1.ru/kak-pravilno-sazhat-chesnok-osenyu

 

Чеснок для посадки осенью называется «озимый». Озимые сорта чеснока в большинстве своем стрелкуются, но бывают и нестрелкующиеся.

К стрелкующимся озимым сортам относятся такие, как

«Грибовский 60»,

«Грибовский юбилейный»,

«Отрадиенский»,

«Комсомолец».

К нестрелкующимся –

«Даниловский местный»

У стрелкующегося чеснока, наряду с подземной луковицей, на стрелке развивается соцветие, в котором имеются так называемые «воздушные луковички»

Подготовка грядки:

Чеснок любит участки с суглинистыми, плодородными нейтральными почвами. Самые лучшие предшественники чеснока – капустные, тыквенные, бобовые культуры и зелень.

На тех почвах, где рос лук и чеснок, выращивать чеснок можно только через 3 – 4 года.

Грядку нужно делать на сухом, солнечном месте. Начинают подготовку грядки в августе, то есть примерно за 1 – 1.5 месяца до высадки озимого чеснока.

На 1 квадратный метр суглинистой почвы необходимо внести ведро компоста или перегноя, по 1 столовой ложке нитрофоски и суперфосфата, 1 стакан извести-пушенки или доломитовой муки.

Если почва ближе к глинистой, то еще нужно добавить дополнительно ведро торфа на 1 квадратный метр для достижения нужной почвенной структуры.

Если у Вас наоборот торфяная почва, то нужно внести дополнительно ведро суглинистой почвы.

В песчаные почвы нужно внести 1 ведро глинистой почвы, 1 ведро торфа и все то, что рекомендовалось выше для суглинистой почвы.

Далее нужно все перекопать на глубину 20 сантиметров.

Потом необходимо выровнять грядку, слегка уплотнить ее и обработать раствором медного купороса из расчета 40 грамм на 10 литров воды. Этого раствора Вам хватит для обработки 100 квадратных метров грядок. То есть 1 литр раствора на 1 квадратный метр.

Вместо медного купороса можно использовать раствор хлорокиси меди (это препарат «ХОМ»), из расчета 20 грамм на ведро воды. Расход раствора тот же.

До высадки чеснока грядку надо накрыть пленкой.

Сроки посадки:

Озимый чеснок нужно высаживать за 35 – 45 дней до наступления постоянных холодов. За это время высаженные зубки должны успеть хорошо укорениться, развить хорошую корневую систему, глубиной проникновения 10 – 12 сантиметров. Но при этом из зубков не должны прорасти листья.

В более северных районах зубки обычно высаживают с 20 сентября по 10 октября, а в более южных – с 10 октября. Нужно угадать со сроком посадки, так как рано высаженный чеснок прорастает, а поздно посаженный – подмерзает.

Подготовка чеснока к посадке

Для того, чтобы правильно сажать чеснок нужно выбрать и подготовить качественный семенной материал.

Для посадки осенью нужно использовать свежеубранный озимый чеснок. Необходимо отобрать хорошо просушенные, здоровые луковицы, аккуратно разделить их на зубки, стараясь как можно меньше повреждать их. Далее необходимо провести сортировку зубков на средние и крупные, затем промыть их в течение 1 – 2-х минут в растворе поваренной соли (на 5 литров воды 3 столовые ложки). Далее нужно переложить зубки в раствор медного купороса (1 столовая ложка на 10 литров воды) и выдержать в нем 1 минуту. После данной процедуры обеззараживания, зубки, не промывая водой надо высадить на грядки.

Схема посадки чеснока

Сначала нужно вдоль грядки сделать бороздки глубиной 6 – 8 сантиметров на расстоянии 20 – 25 сантиметров одна от другой.

Зубки в бороздки надо высаживать так, чтобы до зубка от поверхности почвы оставалось расстояние 4 – 5 сантиметров. Между зубками нужно соблюдать расстояние в 7 – 8 сантиметров. Ставить зубки в бороздку нужно вертикально ,донцем вниз, но допускается и класть зубки «на бочок».

Через 2 – 3 недели после высадки, для лучшей зимовки, нужно посыпать грядку с чесноком  2-х сантиметровым слоем перегноя или торфа.

 

О том, как ухаживать за озимым чесноком Вы можете прочитать ЗДЕСЬ

Желаю Вам вырастить отличный озимый чеснок! 

Рассада перца.

Рассада перца.

Читать далее...

Посадка картофеля ростками вниз

Необычный способ посадки клубней картофеля, ускоряющий и увеличивающий урожай (Телепов О.А.)

За несколько лет общения с картофелеводами–любителями в Омском клубе картофелеводов мне пришлось отвечать на множество вопросов. Чаще всего садоводы интересовались схемами посадки клубней.
Они спрашивали: «Какой ширины лучше делать междурядья? Насколько часто располагать клубни в ряду?» Эти вопросы очень важны для любой культуры и, конечно же, для картофеля тоже. Ведь данные параметры определяют степень освещенности растений, интенсивность фотосинтеза, а, значит, и урожайность.

Читать далее...