Цитата сообщения Jubelle Китайцы сейчас активно осваивают эту территорию, строят современные гостиницы и дороги, так что, возможно, через несколько лет он и станет туристической "попсакой".  Сейчас он еще во многом остался таким, каким его практически век назад описала путешественница Александра Давид Нэель: очень религиозной и самобытной страной.  

До столицы Тибета города Лхасы мы добирались на поезде из Пекина. Железная дорога проложена буквально сквозь горы. Китайцы открыли сообщение несколько лет назад.  За два дня пути поезд набирает высоту более 5 тысяч метров, а потом спускается до трех с половиной.   В купе подается кислород. На второй день нас попросили подписать забавную бумажку. Там был внушительный перечень  болезней,  при которых путешествие в горы может привести к летальному исходу. Что делают с тем, кто нашел себя в списке, выяснить, к сожалению, не удалось.  У многих сильно болела голова, мы занимались дыхательной йогой и чувствовали себя нормально.

Лхаса нас встретила разреженным воздухом, шикарной гостиницей и развлекательной программой с народными песнями и плясками. Сразу скажу, что еще раз  чистое постельное белье и  современная душевая кабина нам встретятся только в этом же отеле на обратном пути. Вечером после тибетского перчено-экзотического ужина мы бросили своих йогов и пошли гулять. Первое впечатление: Лхаса - современный город с интернет-кафе, ресторанами и магазинчиками. Старой архитектуры сохранилось не много. Низенькие, очень простенькие каменные домики в центре украшены свастикаобразными орнаментами. На крышах - палки с молитвенными флажками.  На улицах - очень много китайских военных, посты практически за каждым углом, дороги патрулируют бронированные машины. Посмотрели  на ночную Поталу. Потала - гигантский дворцовый и монастырский комплекс. Личные покои далай-лам разных лет, комнаты, где они принимали гостей,  ступы - сооружения, где захоронены тела - все это священно для адептов тибетского буддизма.  Китайцы украсили дворец далай-ламы подсветкой. Это очень своеобразное, ступенчатое строение, находится на а холме и как бы является частью этого холма. По первоначальной задумке строителей оно должно возвышаться над городом, но сейчас вид перекрывают современные многоэтажки.  Когда вернулись в отель, нам сообщили, что это была последняя свободная прогулка. Ходить по улицам без гида - нельзя, общаться с местными жителями - нельзя, обсуждать китайскую политику в Тибете даже на русском – тоже нельзя - могут быть шпионы. Если что - депортируют обратно всю группу. Несколько подобных случаев уже было этим летом. Конечно, в последствии оказалось, что нас чересчур запугивают.  Наш тибетский гид Ландуп, он же Ландроп, прекрасно говорящий по-английски на любые темы, гулять отпускал, хотя по одиночке ходить все равно  не советовал, ссылался на то, что у него могут быть неприятности.

Самое интересное в Лхасе - это буддистские монастыри как в самом городе, так и окрестностях. Самый древний – Самье построен еще в 7 веке   и действует до сих пор. Внутри монастыри наполнены изображениями разных манифестаций Будд и Ботхитсатв. Старинные изображения - странные и страшные. Многорукие и многоглазые  божества - готовы помочь каждому нуждающемуся.  Чудовища - ждут человека на том свете, их изображают, чтобы он привыкал при жизни и сильно не пугался.  Эротические  сценки означают познание и метод.  Всем принято оставлять деньги.  Чем больше знаешь о буддизме и буддистских школах, тем интереснее отгадывать сложную символику фресок и скульптур. Хотя, в основном сюда приходят, чтобы молиться. Во всех помещениях полумрак и мистика. Местные жители кроме денег приносят ячий жир для светильников и еду для божеств.  

 

Каждое утро огромная толпа паломников совершает кору - ритуальный обход по часовой стрелке вокруг Поталы. Многие при этом вращают в руках молитвенные барабанчики и бормочут мантры.  Некоторые делают простирания.  Народ колоритный, немного чумазый, в национальный костюмах.   Впрочем, обходить для очищения кармы принято все монастыри. Занятие зачастую   непростое. Территории большие, чтобы совершить полную кору вокруг монастыря Сера приходится взбираться в гору. Кислорода мало, сердце при каждом шаге выпрыгивает из ушей. Мучения компенсируют космические панорамы.
 

В Лхасе мы также посетили местный рынок, который как раз расположился вокруг одного из монастырей.  Огромное изобилие украшений и разнообразных сувениров: от пластмассовых бус, до драгоценных камней и всяких древностей типа наконечников от копий и прочей археологической мелочи.  Цену можно сбить в несколько раз, тибетцы торгуются задорно и с удовольствием. По-английски не говорят, но прекрасно понимают на пальцах.

Еще одно место в Лхасе о котором не могу не упомянуть - это небольшая каменная площадка за городом недалеко от монастыря Попунка. Земли в этом районе Тибета практически нет, соответственно горючих материалов тоже дефицит. Своих покойных они, как и сто лет назад, рубят и скармливают грифам. Куски костей и следы крови, которые можно обнаружить неподалеку, сомнений не оставляют. Иностранцам, к сожалению или к счастью, присутствовать на этой церемонии запрещено.
 
В Лхасе время от времени кого-нибудь из нашей группы накрывала горняшка, но выручала йога. На адаптацию хватило 3-х дней. На четвертый мы поехали дальше.  

Китайские джипы, тибетские водители, горный серпантин. Цивилизация осталась позади. Электричество  и асфальтовые дороги китайцы успели провести далеко не во все тибетские поселки. Зато уже поставили блокпосты. Для въезда во многие районы надо иметь разрешение, платить и отмечаться у администрации.
 

 

Тибетцы разводят яков, коз и овец. Скотоводство дает молоко, мясо и шерсть. Навоз используют для обогрева и приготовления пищи. Выращивают в основном ячмень. Из обжаренной ячменной муки делают цампу – основное тибетское блюдо. Способ приготовления предельно прост: муку смачивают чаем, скатывают в комочки и едят.   Нас этой гадостью угощали водители.   Запивают тем же тибетским чаем с ячьим маслом, по вкусу напиток немного напоминает мясной бульон.
 

После Лхасы мы отправились в королевство Гуге. По дороге посетили еще несколько монастырей. В одном из них повезло увидеть процесс создания песчаных мандал. Огромные сложные геометрические рисунки – модели вселенной высыпаются монахами по письменным описаниям в древних книгах. Потом они их разрушают.  
 

 

Неотапливаемая гостиница с влажным постельным бельем была в Шигадзе, это второй по величине город в Тибете. Далее – грязноватые гостевые дома на 5-8 человек и удобства на улице.   Королевство Гуге находится недалеко от священной горы Кайлаш. В основном в этот район едут паломники, поэтому о комфорте заботится не принято. Во многих поселках негде помыться. Но основной недостаток ветхих жилищ – холод. Днем еще ничего: светит жаркое солнце и дует холодный ветер. Ночью заморозки и тот же холодный ветер.  
 

Кажется, вечером на четвертый день пути мы наконец-то добрались до королевства Гуге, а точнее до одной из пещерных деревень. Это небольшое автономное государство появилось в ходе междоусобных войн в 10 веке  и окончательно прекратило свое существование по причине все тех же междоусобных воин в 17. Это сложно описать. На огромной территории прямо в горах на приличной высоте бесчисленное количество полуразрушенных пещер.   Ветхие каменные строения, предназначение которых неспециалисту определить сложно, есть и у подножий гор. Следы совершенно чуждой и непонятной цивилизации...

Тибет. Часть вторая.

 

Для того, чтобы осмотреть развалины необходимо было получить разрешение старейшины деревни, которая располагалась тут же неподалеку в долине между гор.   Утром к нам в лагерь из поселка пришел местный старик.   Гид перевел, что у деда болят ноги и нужно лекарство. По словам Ландупа, тибетцы в деревнях болеют редко, но если уж не повезет, то получить помощь и достать медикаменты практически не возможно. Мы отдали какую-то подходящую мазь, а старик, который как раз оказался старейшиной, со своей стороны   разрешил подняться к пещерам.

Итак, мы полезли на гору. Каким образом люди жили на такой огромной высоте сложно себе представить. Тащились по узкой тропинке наверное целый час с многочисленными передышками-посиделками и доползли до вершины чуть живые. Оказалось, что вход в наиболее сохранившиеся пещеры закрыт. - Ландуп, а где ключ, ты не забыл его? - Нет, что вы, ключ у старейшины, дед обещал, значит, придет, вон он! В низу из деревни в нашу сторону двигалась маленькая точка - дедушка с больными ногами... Но вот странность, не успели мы толком отдышаться, как дед вскарабкался и впустил нас в святилище. В пещерном храме черт знает какой древности   сохранились фрески — тантрические божества и правители Гуге. Фрески разрушаются, кажется, еще несколько лет и их уже не будет.

Фотографировать официально нельзя, но если очень хочется... Возможно, китайцы скрывают следы «культурной революции». Практически во всех храмах и монастырях сохранились   разбитые скульптуры, изуродованные рисунки...

На обед мы напросились в гости к местным жителям. Тибетская бабушка приготовила чай с маслом, гид Ландуп — прекрасное блюдо - рис с картошкой. Причем, по словам Ландупа,   несколько картофелин   пришлось искать по всей деревне. Люди в поселке живут бедно и практически ничего, кроме риса, у них нет. Но зато прекрасным открытием стал йогурт — так Ландуп назвал простоквашу из ячьего молока. Тибетцы не только гостеприимны, но и любопытны. Пока мы ждали свою еду в дом   заходили соседи – судя по всему исключительно чтобы посмотреть на нас.   Еще, в деревне познакомились с детишками: очень милыми, общительными и столь же грязными, но зато, как выяснилось, не голодными. С едой они предпочитали играть: конфеты размазывать по лицу, яблоки спускать с горки на манер мячиков.   В королевстве Гуге мы провели несколько дней. Космические пейзажи, загадочные развалины, звенящая информационная насыщенность в воздухе, холодная палатка, растворимые каши на завтрак. День начинался с йоги на   ледяном ветру и заканчивался йогой вечером из последний сил. Сейчас уже не верится, что это все действительно было.

Но цель поездки — это конечно Кайлаш. Кайлаш - священная гора, вокруг которой каждый день идут толпы паломников. Один обход - кора очищает плохую карму, а 108 - приведут верующего прямиком в нирвану. Для буддистов Кайлаш символизирует Меру - космическую гору в центре вселенной. Индуисты уверены, что это любимое место медитаций бога Шивы. В религии бон с этой горы спустился реформатор учения Тонпо Шенраб. Бон —   тибетский шаманизм. Религия сохранилась до сих пор, хотя и утратила наиболее жестокие обряды. Буддисты и индуисты обходят гору по часовой стрелке, бон-по — против.

Кора вокруг Кайлаша начинается в поселке Дарчен. Для паломников там построены гостевые дома. Есть рестораны, на одном заведении даже русская вывеска (точнее надпись маркером) и чайные. Конечно,   ресторанами эти места назвать сложно. Деревянные скамьи, столы, буржуйка, куда хозяин время от времени подкладывает навоз, ветхие постеры на стенах. Хотя, после тяжелого дня переездов или уж тем более после коры это все казалось раем. Блюда у тибетцев специфичные. Как-то мы заказали жареные овощи и овощной салат — в итоге принесли одно и тоже зеленое растение соответственно в жареном и вареном виде. До сих пор как-то не хорошо становится, когда вспоминаю, каким оно было на вкус.   Нашим любимым блюдом стал: tomato salad — порезанные помидорки, к которым можно попросить соли, момо — тибетские пельмени тоже очень даже ничего. В тибетском общепите готовят не быстро— рекорд полтора часа. Когда они получают заказ, то нередко сначала идут в магазин за продуктами.

 

У европейцев обход Кайлаша занимает три - четыре дня, тибетцы в проходят 52 км за один. Говорят, что выход на кору всегда проходит непросто. На нашей группе суеверие подтвердилось сполна. Официально на кору китайцы отводят три дня, но мы решили идти за четыре,   потому что   хотелось подойти поближе к северному лицу горы. Но портеры отказались нести наши вещи — на четвертый день тибетцы отмечали религиозный праздник и они хотели принять участи в торжествах. Портеры, впрочем, как и большинство тибетцев, люди довольно бедные, но деньги не смогли их переубедить. Естественно, когда появилась вероятность тащить рюкзаки на себе, все и я в том числе сильно занервничали. Впрочем, совершенно не напрасно, длинные переходы и без них давались очень не просто. На кору мы вышли рано утром, к середине дня добрались до монастыря, а точнее до подножия горы, где располагался монастырь. Сил не было вообще, но мы все равно полезли наверх. Снова космические панорамы, жар от масляных лампад в храме, страшные божества и добродушные   монахи. На огромной высоте после долгого пути в темно-огненном от язычков пламени святилище все воспринимается как-то тоньше и острее. Ну да ладно... Практически до ночи из последних сил мы шли дальше. Потом устанавливали палатки на ветру, согревались, ели залитые чуть теплым кипятком из термоса растворимые макароны. Ночью было холодно, меня знобило, не спала и не могла даже пошевелиться, чтобы устроиться как-то поудобнее и потеплее. Холодным утром была как всегда йога, потом появилось солнце и захотелось жить и даже подойти в северному лицу Кайлаша. Полдня карабкались вдоль ледника, приближаться не стали, так.. посидели, посмотрели на гору...

 

Когда вернулись,   наблюдали несчастных индусов:   многих вели под руки, некоторых везли на яках и лошадях -   в общем, было видно, что им очень тяжело.

Потом пытались выследить пищух — гомченов, как называют их в Тибете. В переводе гомчен — это монах отшельник. Смешные существа типа сурикатов,   видели их повсюду, но близко к себе они не подпускают. Мы одного загнали в норку и притаились, а он оттуда на нас смотрел и издавал страшные звуки, видимо, пытался напугать. Еще видели зайцев и кого-то типа оленей.

Следующим утром двинулись дальше на самый высокий перевал - Дорма Ла — 5600 метров. Рядом с тропинкой разбросаны ампулы с глюкозой и банки от китайского ред девила. Тибетцы шли практически бесконечной вереницей, многие с нами здоровались, улыбались, некоторые даже помогали перепрыгивать расщелины и обходить опасные места. Первый большой привал сделали в месте, где люди расстаются с прошлым: там оставляют одежду, какие-то предметы, волосы, ногти, особо фанатичные выбивают зубы.

 Сам же перевал Дорма Ла очень обманчив, кажется, вот-вот взберешься на пригорок и все, но за ним оказывается еще один повыше,   а потом   еще один и так до бесконечности...

 Окончание следует...

 

http://gnozis.info/?q=node/4723http://gnozis.info/?q=node/4723