небольшие "шпаргалки" по пропорциям

небольшие "шпаргалки" по пропорциям:

Нежная, полупрозрачная консистенция ночного бальзама для лица.

1. какао-масло - 2мл
2. кокоса масло - 4 мл
3. жидкие масла - 20 мл
4. воск пчелиный - 2 мл

Приятная, не густая консистенция без воска.

1. какао-масло - 15%
2. кокоса масло - 40%
3. жидкие масло - 45%

Типичная ночная регенерирующая смесь.

1. воск - 1г
2. какао-масло - 2 г
3. масло ши - 4г
4. жидкие масла - 20мл

Смесь без воска и какао.

1. масло ши - 10г
2. масло кокоса - 10г
3. жидкие масло - 8-10мл

Технология производства проста: нагреваете на водяной бане твердые масла с воском (можно натереть воск на терке, чтобы быстрее растопился), снять с огня, добавить жидкие масла, перемешать деревянной палочкой. Ни в коем случае не используйте металлическую, эмалированную посуду, когда вы имеете дело с маслами. Лучше всего стеклянная и керамическая тара и деревянная палочка, либо серебряная или золотая ложка.

Также нежелательно пользоваться микроволновкой при изготовлении косметики, считается, что микроволны отрицательно влияют на структуру веществ.

Основа средства готова.

Масло какао и ши имеют нехорошее свойство при остывании оседать в виде гранул в бальзамах. Если вы такое увидели - это не значит, что средство испортилось, это значит, что его нужно просто тщательно взбить. Для этого можно использовать мини-миксер, либо просто интенсивно мешать до загустения средства. Начинать надо после того, как оно остыло до комнатной температуры, но еще не загустело.

После остывания можно добавлять биологически активные добавки. Важно, чтобы средство остыло, если будете добавлять в горячее средство, они потеряют свои свойства. Их добавляют так: по 1 капле интенсивно мешая бальзам. Это может быть витамин Е, мед, настойка прополиса (не больше 20к на 30 мл смеси), а также масла облепиховое и зародышей пшеницы, которые можно добавлять только в небольшом количестве в смесь, около 5%. Можно добавлять настоянные масла, например, на стручках ванили, на розовых лепестках, на ромашке, календуле и пр.

Теперь добавляем эфирные масла - это и мощные активные добавки, и ароматизаторы нашей смеси. Для начала выберите 2-3 эфирных масла, самых простые и доступные: лаванду, чайное дерево, лимон, апельсин, герань, розовое дерево, иланг-иланг. Цитрусовые масла обладают прекрасным действием на кожу, но они могут вызывать аллергию и фототоксичны - то есть не стоит наносить средство с ними перед выходом на солнце, иначе может появиться пигментация. Поэтому я обычно добавляю их в небольшом количестве в смесь.

На 30 мл смеси максимальное количество, на мой взгляд, это 20к эфирного масла. По поводу пропорций много спорят, кто-то предлагает "слоновьи", кто-то минимальные, я выработала для себя оптимальную среднюю концентрацию, которая не так сильно будет пахнуть, как очень концентрированная, но и эффект даст, в отличие от очень слабой.

Эфирные масла прекрасно растворяются в жирных маслах. Сначала тщательно перемешиваем их в небольшом количестве теплой основы, затем добавляем ее остальной бальзам.

Можно в конце приготовления бальзама ввести водную фазу. Для простого бальзама с воском максимальная концентрация водной фазы составляет 25%. Лучше вводить ее в виде геля алоэ, так средство меньше будет подвержено расслаиванию. Либо гидролатов, тогда бальзам нужно будет периодически перемешивать, чтобы он не расслаивался. Водную фазу тоже желательно нагреть немного, перед тем как ввести в бальзам. Для этого можно поставить тару с водной фазой в кастрюлю с горячей водой на 5 мин. Затем, по капле вмешивая в теплый бальзам, добавляем водную фазу.

Наше средство готово, осталось только переложить его в красивую баночку и поставить в холодильник.

Следует помнить, что натуральные средства по уходу необходимы нашей коже в небольшом количестве, поэтому стоит наносить их по капельке. Однофазные масляные смеси наносятся только на влажную кожу.

Главное качество, на мой взгляд для новичка при изготовлении косметики - это не цепляться за точные рецепты, дозировки и рекомендации. не бояться экспериментировать, заменять в рецепте одно масло на другое, добавлять свои БАДы - может, у вас есть мумие или раствор кедровой живицы (прекрасные активы для натуральной косметики). А если чего-то не хватает - заметить его или выкинуть из рецепта. Ведь если вы соблюдает элементарную технику безопасности - пользуетесь чистой посудой, качественными ингредиентами, читаете описания эфирных и жирных масел и других компонентов, то поверьте - вам будет очень сложно навредить себе и смеси. В этом и есть плюс натуральной ручной работы косметики - она, как приготовление пищи, освойте основы и экспериментируйте!

http://www.soapdream.ru/Informatsiya/Kosmetika-ruc...enii-naturalnoy-kosmetiki.html

Цетиловый спирт

Цетиловый спирт

Высокомолекулярное соединение, получаемое омылением пальмового масла с последующим разделением продуктов гидролиза.

Цетиловый спирт является эмолентом – обладает смягчающими кожу свойствами, придает ей эластичность. Свободно пропуская углекислый газ и кислород, он не препятствует кожному дыханию. Цетиловый спирт в косметических рецептурах уменьшает испарение воды с поверхности эпидермиса, что является очень полезным для поврежденной, сухой кожи, зимней косметики. Выступает в качестве альтернативы кожному жиру, создает тончайшую пленку, придает ощущение бархатистости коже.

В каких случаях используется цетиловый спирт?

Обладая слабыми эмульгирующими свойствами, цетиловый спирт используется как соэмульгатор, основной функцией которого является увеличение вязкости, загущение продукта, что приводит к улучшению структуры кремов, бальзамов и т.д. без увеличения жирности.

При помощи цетилового спирта возможно создавать кремы без участия баттеров, с минимальной жирной фазой, что очень ценно для изготовления косметики для жирной кожи. Но его не рекомендуется использовать в рецептурах для кожи, склонной к угрям, дерматитам.

Так как температура плавления этого компонента выше температуры тела человека, цетиловый спирт широко применяется для изготовления средств для ухода за губами, в целом повышая твердость косметических средств.

В средствах для ухода за волосами выступает в качестве кондиционера, делая волосы мягкими, живыми. Цетиловый спирт может использоваться в очищающих косметических средствах, усиливая пенообразование и стабильность пены.

Дозировка

В косметические средства цетиловый спирт вводится в концентрации от 0,5 до 6% — нагревается и растапливается в жирной фазе.

http://vsezdorovo.com/2012/02/cetyl-alcohol/

Как составить рецепт крема

Для молодой кожи достаточно 5% активов, больше не надо, в лечебных средствах допускается 10%, например, очищающие лосьоны для жирной кожи с акне могут содержать 10%

Возрастная кожа 35-45 лет: надо пользоваться такими средствами как женьшень, готу кола, жимолость японская, родиола розовая в минимальной концентрации, шиитаке,
витамин F (0,5-1%),
витамин Е (2-4 капли на 100 мл крема),
витамин С (0,5-2%),
коллаген и эластин, гиалуроновая и альфа-липоевая кислоты.

После 45 лет используются уже родиола розовая, женьшень, шиитаке,
витамин F (2-3%),
витамин Е (2-4 капли на 100 мл крема),
витамин С (1-3%),
пептиды шелка, тензин (1-2%),
коллаген и эластин,
гиалуроновая и альфа-липоевае кислоты.

Для пожилых женщин (старше 60 лет) нужно применять крема образующие пленочку, которая препятствует испарению влаги из кожи. Для этой цели используются плотные масла, такие как ланолин, кунжут, миндаль, фисташка, растительные воски, можно использовать масло маракуйи
витамин F (2-3%),
витамин С до 5%,
молочный комплекс.

Как составить рецепт крема

http://www.natacosmetik.ru/articles/21/

Шпаргалка кремовара

ПИТАНИЕ
Растительные компоненты и экстракты: овса, виноградной косточки, семян тыквы, мёд, голубика, облепиха, ростки ячменя, зелёный чай, банан, манго, хризантема.

Активы: концентрат дрожжей, молочный комплекс, морская ДНК.

УВЛАЖНЕНИЕ
Растительные экстракты: брусника, морошка грибы Шиитаке, виноградная косточка, чёрная смородина, женьшень, имбирь, каштан конский, липа, малина, облепиха, овёс, огурец, ростки ячменя, семена тыквы, ламинария, зелёный чай, солодка, хвощ, гуава, лотос, манго, хризантема, хлопок, водяной кресс, водяная лилия, критум морской, инжир, клубника.

Гидрозоли: ромашка, нероли, алое гель.

Активы: гиалуроновая к-та, аллантоин, Д-пантенол, пептиды шелка, витамин Е, хитозан, концентрат дрожжей.

ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ
Растительные экстракты: брусника, малина, облепиха, виноградная косточка, гаммамелис, календула, берёзы почки, кора дуба, ростки ячменя, хвощ, шишки хмеля, чёрная смородина, шиповник, имбирь, солодка, семена тыквы, каштан конский, липа, петрушка, ромашка, эхинацея, женьшень, жимолость, хризантема, водяной кресс, лилия, ири,. пасифлора.

Активы: аллантоин, витамин Е, витамин С, экстракт устриц, салициловая к-та.

Гидрозоли: гаммамелис, лаванда, ромашка, нероли, розмарин, гель алое.

АНТИОКСИДАНТЫ, ТОНИКИ
Растительные экстракты: зелёный чай, женьшень, виноградная косточка, грибы шиитаке, брусника, гаммамелис, голубика, имбирь, кофе, морошка, облепиха, овёс, огурец, почки берёзы, петрушка, родиола розовая, ростки ячменя, эхинацея, ламинария, солодка, фукус, чёрная смородина, шиповник, шишки хмеля, листья оливы, гуава, лотос, папайя, водяной крес, зелёный кофе, ирис, красное вино, критум морской, пасифлора, клубника.

Активы: витамин Е, витамин С.

Гидрозоли: василёк, гаммамелис, лаванда, розмарин, нероли, роза.

ОМОЛАЖИВАЮЩИЕ
Растительные экстракты: грибы Шиитаке, зелёный чай, женьшень, родиола розовая, облепиха, морошка, брусника, овёс, виноградная косточка, ростки ячменя, семена тыквы, шиповник, готу кола, жимолость японская, листья оливы, лотос, банан, гуава, хризантема.

Активы: витамин Е, пептиды шелка.

Гидрозоли: роза.

ЗАЩИТА ОТ УФ-ЛУЧЕЙ
Растительные экстракты: зелёный чай, петрушка, женьшень, водяная лилия, зелёный кофе, критум морской.

Активы: аллантоин, витамин Е, витамин С активный, хитозан.

ЗАЩИТА ОТ ХОЛОДА И ПЕРЕПАДОВ ТЕМПЕРАТУРЫ
Растительные экстракты: липа, морошка, виноградная косточка, женьшень, родиола розовая, шиповник.

Активы: аллантоин, витамин Е.

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЕ И ДРЕНАЖНЫЕ
Растительные экстракты: готу кола, фукус, кофе, хвощ полевой, петрушка, зелёный чай, каштан конский, хризантема, зелёный кофе, критум морской.

АДАПТОГЕНЫ
Растительные экстракты: женьшень, родиола розовая, липа.

РЕГЕНЕРАЦИЯ
Растительные экстракты: хризантема, морошка, грибы шиитаке, брусника, виноградная косточка, жень-шень, календула, чёрная смородина, готу кола, лотос, манго, шиповник, критум морской, пасифлора, инжир.

Активы: витамин Е, Д-пантенол, молочный комплекс, морская ДНК.

Гидрозоли: ромашка, василёк, алое гель.

УЛУЧШАЮЩИЕ ЭЛАСТИЧНОСТЬ.ПОДТЯГИВАЮЩИЕ
Растительные экстракты: грибы шиитаке, виноградная косточка, голубика, имбирь, кофе, облепиха, овёс, почки берёзы, родиола розовая, ростки ячменя, семена тыквы, солодка, фукус, хвощ, шиповник, готу кола, жимолость, банан, гуава, листья олив, лотос, водяной кресс, ирис.

Активы: концентрат дрожжей, витамин С активный, коллаген+эластин, морская ДНК.

УЛУЧШАЮЩИЕ ЦВЕТ ЛИЦА
Растительные экстракты: виноградная косточка, готу кола, банан, гуава, манго, огурец, петрушка, лотос.

Активы: витамин С активный, коллаген+эластин, Д-пантенол, пептиды шелка.

Гидрозоли: василёк, алое гель.

ОЧИЩАЮЩИЕ
Растительные экстракты: липа, малина, календула, почки берёзы, ламинария, солодка, лотос, папайя, водяная лилия, зелёный кофе, ирис.

Активы: концентрат дрожжей.

Гидрозоли: лаванда, розмарин, нероли, ромашка.

ОТШЕЛУШИВАЮЩИЕ
Растительные экстракты: папайя, манго, виноградная косточка, инжир, клубника.

УКРЕПЛЕНИЕ СОСУДОВ
Растительные экстракты: гингко билоба, гибискус, голубика, жимолость, календула, каштан конский, кора дуба, хвощ, шишки хмеля, красное вино, роза москета.

Гидрозоли: василёк

ВЯЖУЩИЕ
Растительные экстракты: брусника, виноградная косточка, гаммамелис, каштан конский, кора дуба, огурец, ромашка, хвощ, водяная лилия.

Гидрозоли: роза, лаванда, нероли, розмарин.

ИМУНОСТИМУЛИРУЮЩИЕ
Растительные экстракты: фукус, эхинацея, женьшень, роза москета, солодка.

Активы: хитозан, концентрат дрожжей.

Гидрозоли: розмарин, алое гель.

ОХЛАЖДАЮЩИЕ
Растительные экстракты: огурец, мята, розмарин, хлопок.

Активы: ментол
Гидрозоли: розмарин, нероли, мята.

ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ
Растительные экстракты: банан, ромашка, календула, кора дуба, листья оливы, малина, мёд, папайя, родиола розовая, зелёный чай, солодка, семена тыквы, цветочная пыльца, чёрная смородина, красное вино, пасифлора, водяной кресс, водяная лилия.

Активы: Д-пантенол, аллантоин, витамин Е, морская ДНК.

Гидрозоли: ромашка, календула, василёк, липа.

Источник: http://aroma-club.forum2x2.ru/t374-topic

Серия сообщений "Кремоварение":

Часть 1 - Дозировка эфирных масел в креме
Часть 2 - Косметические кислоты
...
Часть 34 - Компоненты для ухода за кожей век
Часть 35 - Заметки для кремоваров
Часть 36 - Шпаргалка кремовара
Часть 37 - Начинающим кремоварам (чтобы крем не расслаивался)
Часть 38 - СО2 экстракты в косметике
Часть 39 - Процент жирной фазы в кремах
Часть 40 - Концепция применения масел в натуральной косметике.
Часть 41 - Бальзам для волос

Дозировка эфирных масел в креме

Дозировка эфирных масел в масляной смеси и в креме Условно считается, что в 1 мл содержится 20 капель эфирных масел. Количество капель зависит от капельницы и вязкости самого масла, насколько легко эфирные масла проходят через капельницу, насколько большая или маленькая капля получается. На практике количество капель никто не считает, и считать путем перекапывания из одного флакона в другой не рекомендуется. Чрезмерный и в данном случае неоправданный контакт с воздухом негативно влияет на качество масла, цитрусовые и хвойные быстрее окисляются, смоловые – загустевают и т.д.

В аромамире для эфирных масел приняты следующие нормы ввода на 5 мл базового масла для получения концентрации: 1% - 1 капля эфирного масла, 2% - 2 капли эфирного масла, 3% - 3 капли эфирного масла, 4% - 4 капли эфирного масла, 5% - 5 капель эфирного масла и т.д. В косметических целях используются 2-3%-ные концентрации, в лечебных 4-5% и в ряде случаев большие концентрации. Завышать указанные дозировки не рекомендуется, потому что эфирные масла – очень концентрированные субстанции, и навредить неправильным использованием легко.

Для крема расчеты не такие однозначные, так как в нем есть не только базовые масла, но и вода, в которой эфирные масла не растворяются и ведут себя более агрессивно. Есть два варианта. Можно брать 3% из расчета масляной фазы крема. Например, из 30 мл крема - 10 мл масляная фаза. Тогда 3% - это 6 капель (на 10 мл), которые добавляем на весь крем. Не 18 капель! Второй вариант – рассчитывать 1% от всего крема. То есть на те же 30 мл получится те же 6 капель эфирных масел. Однако если жирная фаза будет ниже, то первый вариант расчета даст меньшее количество эфирных масел, чем второй. И, наоборот, если масляная фаза больше, то по второму варианту получим меньшую дозировку, чем по первому. Вы можете выбрать любой из способов, какой вам будет удобнее, т.к. получаемые величины близки друг к другу. Для более безопасных масел (лаванда, чайное дерево, роза и т.п.) ввод эфирных масел в крем можно увеличить до 1,5%, а раздражающих масел (гвоздика, корица и т.п.) наоборот уменьшить до 0,5%.

Источник: http://www.aromashka.ru/

Таблицы по весу, объему, дозировкам

http://aroma-vita.com.ua/forum/index.php?showtopic...mp;mode=threaded&pid=15178

Таблица термостабильности масел

Далеко не все масла можно нагревать.

Предрасположеность к окислению масла зависит от его жиро-кислотного состава и определяется концентрацией полиненасыщенных, насыщенных и мононенасыщенных жирных  кислот. Так, к примеру, большой процент полиненасыщенной линолевой к-ты (омега-6) делает масло легко окисляемым под воздействие света и кислорода, потому не рекомендуется такое масло включать в дневные средства, а нагревание масла с большим процентом полиненанасыщенной линоленовой к-ты (омега-3) и ее производных приводит к разрушению свойств масла и даже его токсичности для организма. В то же время вышеуказанные компоненты масел являются наиболее ценными их составляющими в случаях необходимости регенерации кожи, смягчения, ускорения заживления, анти-возрастного и противовоспалительного ухода. К примеру, интенсивное восстановление гарантируют популярные ягодные масла, но они все крайне нестабильны при повышении температуры. Это нужно учитывать при составлении рецептур, технологии изготовления эмульсии или смеси и хранении масел.

Хранить чувствительные масла нужно только в холодильнике, в темном стекле, можно добавлять антиоксиданты (например, вит. Е и СО2 екстракт розмарина).

Особыми свойствами обладает олеиновая кислота, которая относится к так называемым мононенасыщенным жирным кислотам. Масла, содержащие много олеиновой кислоты, хорошо впитываются в кожу и усиливают проникновение в нее других активных компонентов. Большой процент олеиновой к-ты делает масло устойчивым к нагреву, таким же свойством обладает естественно содержащийся в масле вит. Е.

Таблица термостабильности масел

Часть 1. Эфирные и жирные масла с позиции аюрведы.

Источник: Л. Васант, Д. Фроули "Травы и специи", Л. и Б. Миллер "Ароматерапия с позиций аюрведы"

С точки зрения аюрведы, для общего здоровья необходимы физиологическое равновесие, свобода выражения эмоций, гармония в мыслях, внимание к окружающей среде и духовное развитие. 
В аюрведе применяется несколько уровней лечения. На самом простом из них пациенты могут лечиться самостоятельно с помощью несложных изменений в питании и перемен в образе жизни, руководствуясь знаниями о своем типе метаболизма и присущих ему достоинствах и недостатках. И очень эффективным компонентом такого самолечения могут стать эфирные масла.

Читать далее

Часть 4. Эфирные и жирные масла с позиции аюрведы.

Источник: Л. и Б. Миллер "Ароматерапия с позиций аюрведы"

Читать далее

Часть 2. Эфирные и жирные масла с позиции аюрведы.

Источник: Л. и Б. Миллер "Ароматерапия с позиций аюрведы"

Читать далее

Часть 3. Эфирные и жирные масла с позиции аюрведы.

Источник: Л. и Б. Миллер "Ароматерапия с позиций аюрведы"

Читать далее

Как составить рецепт крема




Для молодой кожи достаточно 5% активов, больше не надо, в лечебных средствах допускается 10%, например, очищающие лосьоны для жирной кожи с акне могут содержать 10%

Возрастная кожа 35-45 лет: надо пользоваться такими средствами как женьшень, готу кола, жимолость японская, родиола розовая в минимальной концентрации, шиитаке,
витамин F (0,5-1%),
витамин Е (2-4 капли на 100 мл крема),
витамин С (0,5-2%),
коллаген и эластин, гиалуроновая и альфа-липоевая кислоты.

После 45 лет используются уже родиола розовая, женьшень, шиитаке,
витамин F (2-3%),
витамин Е (2-4 капли на 100 мл крема),
витамин С (1-3%),
пептиды шелка, тензин (1-2%),
коллаген и эластин,
гиалуроновая и альфа-липоевае кислоты.

Для пожилых женщин (старше 60 лет) нужно применять крема образующие пленочку, которая препятствует испарению влаги из кожи. Для этой цели используются плотные масла, такие как ланолин, кунжут, миндаль, фисташка, растительные воски, можно использовать масло маракуйи
витамин F (2-3%),
витамин С до 5%,
молочный комплекс.

Содержание активной фазы ( суммарно всех активов)
20-25 лет- 5 % максимально 10 % ( в лечебных средствах)
25-35 лет- 10 % максимум 15 %
35-45 лет- 12 % максимум 15 %
45-60 лет- 15 % максимум 17 %

Содержание масел в ЖФ

Нормальная кожа:
Летом - 0-10 %
Зимой - 15-25 %

Жирная кожа:
Летом- 0-5%
Зимой-5-20 %

Сухая кожа:
Летом- 0-15 %
Зимой -20-50 %

Чувствительная кожа:
Летом- Индивидуально
Зимой до 50 %


Примерное соотношение масляной и водной фазы при приготовлении крема в домашних условиях:

Для жирной кожи Для нормальной кожи Для сухой кожи
Масляная фаза
Масла в различной комбинации
15-25 % 20-25 % 25-30 %

Эмульгатор
4-6 % 4 % 2-4 %
Соэмульгатор
2% 2 % 2%

Сюда же нужно считать маслорастворимые экстракты, соответственно уменьшая объем масел
Общее количество
21-28 % 26-31 % 29-38 %


Водная фаза
Гидролат 15 % 15 % 15 %
Пантенол 2 % 2 % 2 %
Вода 55-62 % 52-57 % 45-54 %
Сюда же включаются водорастворимые экстракты, активные компоненты, на соответствующее количество необходимо уменьшить процент воды.
Вода, которая использовалась для растворения сухих активов, тоже должна быть учтена, не забудьте вычесть количество воды из общей суммы воды.
Необходимо учитывать так же эфирные масла и консерванты, если эти компоненты добавляются в больших количествах. Я добавляю 2-3 капли эфиров на 50 мл крема и несколько капель консерванта, на мой взгляд, это очень маленький объем и я его обычно не учитываю.
Может показаться, что слишком большой процент масляной части, но такое соотношение на первых порах позволит успешно приготовить крем. В дальнейшем, каждый будет ориентироваться на свои ощущения, главное, записывать все пропорции, описывать свои ощущения от крема. Тогда точно можно будет подобрать крем под себя. Делайте уменьшение количества эмульгатора пошагово - на пол чайных ложки. Обязательно записывайте ощущения от крема и получившуюся консистенцию – иначе потом трудно будет воспроизвести понравившийся результат.
Относительно сочетания масел: масла могут использоваться как твердые, так и жидкие или сочетание их между собой. В случае, если вы берете только твердые масла, то крем будет очень плотным и жирноватым, если только жидкие- крем будет более легким. Сочетание твердых и жидких масел тоже нужно подобрать под себя. Для начала попробуйте 50:50.
Может показаться, что слишком большой процент масляной части, но такое соотношение на первых порах позволит успешно приготовить крем. В дальнейшем, каждый будет ориентироваться на свои ощущения, главное, записывать все пропорциии и описывать свои ощущения от крема. Тогда точно можно будет подобрать крем под себя.

Делайте уменьшение количества эмульгатора пошагово - на пол чайных ложки. Обязательно записывайте ощущения от кремаи получившуюся консистенцию – иначе потом трудно будет воспроизвести понравившийся результат.

Относительно сочетания масел: масла могут использоваться как твердые, так и жидкие или сочетание их между собой. В случае,если вы берете только твердые масла, то крем будет очень плотным и жирноватым, если только жидкие — крем будет более легким. Сочетание твердых и жидких масел тоже нужно подобрать под себя. Для начала попробуйте 50:50.

Эмульгаторы старайтесь использовать самые неприхотливые, не требующие особенных условий во время эмульгирования: полавакс, эмульсионный воск, ксилианс, базовый эмульгатор, пшеничный эмульгатор и еще несколько других. На первых порахне старайтесь усложнить формулу – вам надо почувствовать процесс, увидеть сам процесс эмульгирования. Только после этого можно начинать экспериментировать с дополнительными компонентами, загущающими крем. Оставьте все гуары, ксантаны, карбомеры на потом. Крем — гель – уже другая история. Еще поначалу не нужно включать очень активные компоненты – кислоты, некоторые экстракты. Очень легко заработать контактный дерматит и потом не сможете ничем пользоваться вообще.В качестве соэмульгатора проще всего использовать цетиловый спирт, стеариновую кислоту, стеарат сахарозы. Теперь примерный состав крема в миллилитрах:

Жирная кожа Нормальная кожа Сухая кожа
Масла 15–25 мл (3–5 ч.л) 20–25 мл (4–5 ч.л) 25–30 мл (5–6 ч.л)
Эмульгатор 4–6 мл (1 ч.л) 4 мл (1 ч.л) 4мл (2/3 – 1 ч.л)
Соэмульгатор 2 мл (½ ч.л) 2 мл (½ ч.л) 2 мл (½ ч.л)
Всего 20–30 мл 25–32 мл 30–40 мл
Гидролат 15 мл 15 мл 15 мл
Пантенол 1/2чл 1/2чл 1/2чл
Вода до 100 мл

Объясню, почему привожу в чайных ложках. Масла и эмульгаторы имеют примерно одинаковый объем в твердом и жидкомсостоянии. Это конечно немного спорное утверждение, но особо дотошные могут проверить этот факт самостоятельно.Все расчеты приведены на 100 мл и при таком объеме на чипсу эмульгатора больше или меньше — принципиально ничегоне поменяется. Другое дело — если вы делаете 20–30 мл крема- тут важен каждый миллиграмм.

Еще отвечу, почему выделила пантенол. Домашняя косметика, безусловно, вещь очень полезная. Но косметические кампании не даром имеют огромные лаборатории и тратят кучу денег на исследования. При изготовлении крема в домашних условияхвы легко можете заработать аллергическую реакцию — очень велик соблазн бухнуть чего — нибудь от души, для большего эффекта. Особенно аллергенны растительные экстракты и опасны в домашних условиях – косметические кислоты. Декспантенол облегчит проявления аллергии. Если у вас при применении домашнего крема появились прыщи, бугорки, краснеет кожа, или кожа ведет себя совсем непривычно – это, скорее всего, контактный дерматит. Надо немедленно прекратить использование крема и обратится к специалисту — дерматологу. Нужно обязательно выяснить, на какой компонент была аллергия, иначевы больше не сможете пользоваться домашней косметикой.

Для перевода всех компонентов в граммы – просто замените проценты на граммы в первой таблице. Делаем крем весом 100 грамм – так легче отмерить все компоненты. Не бойтесь большого объема – можно будет использовать этот крем для тела. Технологически крем для тела готовится точно также (как и для век, и любого другого назначения).

Необходимое оборудование: два мерных стакана, по 100 мл минимум (можно 150 и 100 мл), мини миксер или капучинатор, шпатель, мерные ложки, плита, ну и руки, конечно.


http://www.natacosmetik.ru/

http://kremovar.ru/forum/showthread.php?t=154&page=5

Состав активных компонентов при возрастных изменениях кожи

Какая должна быть активность природного компонента?

Для молодой и здоровой кожи потребуется минимальная концентрация активных компонентов, так как ее проницаемость высока.

Возрастная группа 20-25 лет – концентрация активных веществ 5%. В случае, если кожа проблемная и требует лечения (например, для борьбы с акне), концентрацию активов увеличивают до 10%.

Возрастная группа 25-35 лет – оптимальная концентрация активных веществ должна быть 10-15%

Состав активных компонентов при возрастных изменениях кожиВозрастная группа 35 – 45 лет – концентрация должна быть более высокой и достигать 12-15%. Для такой кожи подойдут натуральные ингредиенты: готу колу, женьшень, шиитаке, японская жимолость. Родиола розовая просто незаменима для зрелой кожи. Она разглаживает морщины и повышает тургор. Но с ней надо быть осторожным, и исключить высокие концентрации. Зрелой коже необходима подпитка витаминами. Витамин С - концентрация 0,5-2%, витамин F – концентрация 0,5-1,0% и витамин Е на 100 мл косметического средства 2-4 капли.

Не лишними будут и восстанавливающие вещества: эластин и коллаген. Они замечательно восстанавливают эластичность и упругость эпидермиса, борются с морщинами. В борьбе со старением кожи помогут альфа-липоевая и гиалуроновая кислоты.

Возрастной группе после 45 лет понадобиться концентрация активных компонентов в пределах 15%. Маски, кремы и лосьоны должны содержать активные концентрации женьшеня, шиитаке и родиолы розовой. Витаминная добавка необходима в большей концентрации: витамин С – 1,0-3,0%, витамин F – 2,0-3,0%, витамин Е на 100 мл косметического средства 2-4 капли.

Хорошие результаты могут дать средства по уходу с добавлением пептидов шелка и тезина в концентрации 1,0-2,0%. Тезин обладает изумительным лифтинг-эффектом. В обязательном порядке в крема должны добавляться эластин, коллаген, альфа-липоевая кислота, гиалуроновая кислота.

Состав активных компонентов при возрастных изменениях кожиВозрастной группе от 60 лет и более концентрация активных веществ должна быть максимальной – до 17%. Они будут образовывать защитную пленочку на поверхности эпидермиса, препятствуя испарению влаги из пор. Такой эффект способны создать такие природные компоненты, как: миндальное масло, ланолин, фисташковое масло, масло маракуйя и кунжутное. Практически тоже действие выполняют растительные воски.

Содержание витаминов в кремах должно способствовать глубокому увлажнению, регенерации и замедлять процессы старения. С этим справиться витамин F в концентрации 2,0-3,0%. Жирорастворимые витамины с добавлением витамина С в концентрации 5,0 % помогут глубокому проникновению в кожу питательных веществ. Омолодить кожу можно введя в косметическое средство молочный комплекс, содержащий колоссальное количество биоактивных компонентов.

Подробный перечень активов и их концентраций для каждой возрастной группы

От 20 до 25 лет – активные вещества 5% (в лечебных целях 10% – серонасыщенные аминокислоты)
От 25 до 35 лет – активные вещества 10-15%
От 35 до 45 лет – активные вещества 12-15%

Готу кола
Женьшень
Японская жимолость
Шиитаке
Родиола розовая (малые концентрации)
Витамин С конц. 0,5-2%
Витамин F конц 0,5-1%
Витамин Е конц 2-4 кап/100,0
Морская ДНК 0,25-0,5%
Молочный комплекс
Пептиды шелка
Bioflavon 2-3%,
Тензин 0,5-1%
SepiLift 0.5-1%
Коллаген, эластин
Marine 2-3%
AntiOx 2-3%
L-липоевая и гиалуроновая кислоты

45 лет и выше – активные вещества 15%

Шиитаке
Женьшень
Родиола розовая
Витамин С конц 1-3%
Витамин F конц 2-3%
Витамин Е конц 2-4 кап/100,0
AntiOx 3%
Морская ДНК 0,25-0,5%
Тензин и пептиды шелка 1-2%
Marine 2-3%
Коллаген,эластин
Bioflavon 3%
SepiLift 1%
L-липоевая и гиалуроновая кислоты

60 лет и выше – активные вещества до 17 %

Молочный комплекс
Витамин С конц. до 5%
Витамин F конц. 2-3%
Растительные воски
Marine 3-5%
Плотные масла: кунжута, маракуя, фисташка, миндаль, ланолин.
AntiOx 3-5%
Морская ДНК 0,5%
Bioflavon 3-5%
Тензин 2-3 %

Источник: http://www.soapdream.ru/Informatsiya/Kosmetika-ruc...rastnyh-izmeneniyah-kozhi.html

Серия сообщений "Кремоварение":

Часть 1 - Дозировка эфирных масел в креме
Часть 2 - Косметические кислоты
...
Часть 12 - Домашнее кремоварение для начинающих
Часть 13 - Применение активных компонентов в косметической продукции по типу кожи
Часть 14 - Состав активных компонентов при возрастных изменениях кожи
Часть 15 - Натуральная косметика. Взбитое крем-суфле. МК
Часть 16 - Кремоварение для начинающих
...
Часть 39 - Процент жирной фазы в кремах
Часть 40 - Концепция применения масел в натуральной косметике.
Часть 41 - Бальзам для волос

Серия сообщений "Ингредиенты для косметики":

Часть 1 - Косметические кислоты
Часть 2 - Применение активных компонентов в косметической продукции по типу кожи
Часть 3 - Состав активных компонентов при возрастных изменениях кожи
Часть 4 - Таблица водорастворимых масел
Часть 5 - Таблица сочетаемости эфирных масел
...
Часть 24 - Аюрведические пудры
Часть 25 - Гинкго билоба
Часть 26 - Жидкие экстракты в косметологии

А давайте сделаем лакмусовую бумагу!

Как самостоятельно сделать индикаторные полоски для определения рН

Даже человеку, совершенно далекому от собственноручного изготовления косметики, очень часто приходится сталкиваться с понятием рН – на флаконах с шампунями, баночках с кремами и другой косметической продукцией. А уж тем, кто всерьез увлекся мыловарением и кремоварением в домашних условиях, с этим рН приходится встречаться гораздо чаще.

О чем говорит рН?

Всем известная аббревиатура рН (potentialum Hydrogenium) обозначает потенциал водорода, который является мерой степени насыщения раствора ионами водорода. Шкала рН разбита на значения от 0 до 14. При значении рН=7,0 среда является нейтральной, меньше 7 – кислотной, больше 7 – щелочной.

Простота этой шкалы очень часто вводит в заблуждение – многие считают, что все ее единицы изменения одинаковы, забывая о том, что шкала рН – логарифмическая, то есть каждое последующее деление этой шкалы в 10 раз больше чем предыдущее. Поэтому даже незначительные отклонения рН возле крайних значений шкалы составляют гораздо большие изменения в щелочности или кислотности, чем отклонения возле нейтральной отметки.

В повседневной жизни рН чаще всего рассматривается как кислотно – щелочное равновесие, баланс между отрицательно заряженными ионами, которые формируют щелочь и положительно заряженными ионами, которые формируют кислоту.

Почему так важно обращать внимание на рН косметических средств?

                               

Читать далее...

Натуральные консерванты

Читать далее...

Правильно подобрать масла для крема. Классная статья

Источник http://www.mylo.by/krem-svoimi-rukami/o-maslach-v-...am-chitat-vospreschaetsya.html

Все, кто увлекаются косметикой, знают, что такое жирная фаза. Ну да, это та самая фаза, которая состоит из масел. Не знаю, как вы, но я, читая рецепты, порой горько сокрушалась. Ну как жить дальше? Нет у меня в данный момент такого масла, которое требуется для того или иного рецепта. Как правило, такие грустные мысли приходили в голову глубокой ночью, когда необходимого масла было не раздобыть. Или тогда, когда в кошельке было совсем не густо.

Но как поступаем мы, если, например, готовя то или иное блюдо, у нас нет необходимого компонента. Мы смело заменяем его другим. А ведь то же самое и с маслами. Нет авокадо или персика? Ну не беда!!! Зато есть другие. Главное, иметь эту равноценную замену. И конечно же, знать, что и чем можно заменить. Дело в том, что все масла содержат разные кислоты, и сочетая эти кислоты в связи с потребностями нашей кожи, мы получим то, что для нашей свежести и красоты надо.

Итак, немного ликбеза. Естественно не моего. Хайке Кезер (даю ссылку для знающих немецкий язык на ее сайт - http://www.olionatura.de/_basics/oelgruppen.php?menue=oelkombinationen) разработала для таких чайников-нехимиков как мы, стратегию сочетаемости масел. Изучение данной стратегии значительно может облегчить нашу жизнь в увлекательном деле кремоварения.

1. По мнению автора стратегии, в любом креме обязательно должны быть стабилизирующие базовые масла. К таковым относятся жожоба, сквалан, марула, брокколи, каприл-триглицериды (несмотря на столь труднопроизносимое название, это очень классное масло, которое специальным способом перегоняют из кокосового). Эту группу масел автор назвала – В-О. (но ведь нам не мешает дать им свой номер, чтобы в дальнейшем не путаться с буквами и цифрами). Этих масел в ЖФ крема может быть от 20 до 50 процентов).

2. Вторая группа масел. Ухаживающие. Их процент в ЖФ может быть 50-70 процентов. Автор поделил эти масла на подгруппы.

• В-1. В маслах этой подгруппы преобладает олеиновая кислота. Проще говоря, эти масла хорошо защищают кожу, но немного дают жирный блеск. Это абрикос, авокадо, лесной орех, камелия, макадамия, миндаль.
• В-2. В данной группе равное количество олеиновой и линолевой кислот. Это арган, баобаб, масло рисовых отрубей, кунжут. Эти масла самодостаточны по своим свойствам и их можно использовать самостоятельно.
• В-3. Масла этой подгруппы тоже могут похвастаться своими свойствами. Они легко впитываются, неплохо увлажняют и хорошо регенерируют кожу. Это масло амаранта, сафлоровое, виноградная кость, лесной орех, зародыши пшеницы. Видимо потому, что в них преобладает линолевая кислота, они и отличаются столь чудесными качествами.

Идем дальше.

3. Третья группа. В нее входят активные масла. Их можно вводить до 10 процентов в ЖФ. Автор тоже разделила их на подгруппы.

• W-1. Конопля, бузина, клюква, инка-инчи, масло облепихи и розы. Пальму первенства в них держат альфа-линоленовые кислоты. Эти масла быстро окисляются, их лучше использовать в ночных кремах. Они обладают суперрегенерирующими свойствами, а для ночного крема, чтобы с утра мы были свежи и хороши, это само то.
• W-2. В этот ряд мы относим бораго, черную смородину, примулу. Очень ценные масла. И питают, и восстанавливают кожу, и укрепляют кожу из-за преобладания в своем составе гамма-линоленовой кислоты. Ну просто цены этим маслам нет (как в прямом, так и в переносном смысле). Их тоже лучше оставить на ночь.
• W-3. Гранат, облепиха, черный тмин. Они содержат кислоты, которые есть только в этих перечисленных маслах. И у каждого масла - своя кислота. С первого раза можно догадаться, что в гранате – гранатовая - ее может быть до 80 процентов. Черный тмин. Тоже уникальное масло по своим качествам и составу. Содержит даже эфирное масло - до 1,5 процентов. Сюда же можно отнести и масло облепихи, которое тоже в самом хорошем смысле не вписывается в другие масла по «своему внутреннему миру». На всякий случай упомяну о том, что цвет его настолько ядрен и крепок, что добавлять масло облепихи нужно в минимальном количестве. Буквально одну каплю на 10 грамм крема.

4. И еще одна группа. Группа баттеров. Хайке Кезер назвала ее так - группа Т. И разделила на две подгруппы. В ЖФ крема добавляем от 10 до 30 процентов.

• Первая группа - купассу, манго, ши, какао. Чудные масла. Дают жирность крему, защищают нашу кожу и глубоко проникают в нее.
• Вторая подгруппа - кокос и бабассу. Они быстро впитываются, их можно класть в дневные кремы. Но действуют они поверхностно. У меня это ассоциация с летней грозой. Или романом на отдыхе. Да, это было, но быстро прошло.

И вот теперь, когда мы такие ученые-кипяченые, много в смысле теории чего знаем, можем начать комбинировать состав нашего идеального крема. В частности, его жирной фазы. Это напоминает мозаику. Мы берем разные масла и составляем из них то, что нам нужно.

Итак, сначала достаем баночки с маслами, которые относятся к группе В-О (жожоба, сквалан, марула, брокколи, каприл-триглицериды). Это основа. База. Как картошка для салата «Оливье» (что за Оливье без картофеля). Все масла брать не надо. Берем 1-2. Добавляем от 20 до 50 процентов ЖФ.

Далее нам желательно добавить масла из второй группы - В-1, В-2, В-3. 50-70 процентов от жирной фазы крема. Выбираем 1-2 масла (летом лучше всего использовать масла из группы В-1 и В-2 ).

Потом думаем, что же нам взять из активных масел, которые относятся к группам W-1, W-2, W-3.Их вводим до 10 процентов.

Никогда не помешают в креме баттеры. Поэтому обращаем внимание на группу Т. Добавляем от 10 до 30 процентов.

Несколько конкретных примеров комбинации масел по технологии, предложенной Хайке Кезер. Например, вы обладательница юной кожи без особых проблем. Хайке Кезер рекомендует такое сочетание - жожоба, виноградная косточка, кокос, манго. Или - сквалан, абрикосовая косточка, конопля. Если нам уже за 40 (зрелая кожа), то можно использовать такой составчик - сквалан, авокадо, арган, шиповник, ши.

Честно говоря, у меня самой мозг чуть не закипел, пока я пыталась осмыслить всю эту технологию. В особый ступор меня вводило даже название жирных кислот, которые содержатся в маслах. Но не так страшен черт, как его малюют. На самом деле, ничего запредельного даже для гуманитарного ума в этом нет. Самое главное понять, что свойства того или иного масла определяются наличием в нем той или иной кислоты. Как правило, этих кислот несколько. Количественный состав кислоты и позволяет нам определить, в какую группу мы можем определить масло, и как его лучше сочетать с другим маслом-собратом.

Все остальное за нас уже продумала и придумала Хайке Кезер. Зачем еще нужны хотя бы минимальные познания о химическом составе масла? Допустим, купили мы масло фисташки. Изучаем его химический состав и видим, что в нем явное преобладание олеиновой кислоты. Значит, смело относим его к группе ухаживающих масел - к группе B-2.

Конечно, очень любознательные натуры могут более серьезно подойти к изучению состава того или иного масла, его жирных кислот и всяких там двойных связей между какими-то там цепочками. Пусть химики не бросают в меня камень, но мне достаточно знать, какая жирная кислота преобладает в том или ином масле, поэтому я буду знать, как мне данное масло использовать. Ну вот честно скажите, вы понимаете, почему летит самолет? Я честно отвечаю - не знаю. Уж не потому, что ветер дует. Но это незнание не мешает мне время от времени летать на самолете. Летит - и отлично. То же самое и с изучением тщательного состава масел. На мой субъективный взгляд, не нужно особо заморачиваться по этому поводу.

Немецкая стратегия сочетаемости масел в косметике лично мне очень помогает. Но может ли она быть догмой? Скорее, руководством к действию. Кто знает, что примет наша кожа? Ведь она настолько индивидуальна. Но знание основ еще никому не мешало.

 

Растения в косметологии

Для удобства составления рецептов мыла и косметики, сделала таблицу из того, что растет у меня на даче и "живет" у меня на кухне. Конечно, это не всё, таблица будет расширяться и дополняться, надеюсь с вашей помощью, дорогие коллеги :)

таблица

Процентное содержание масел в кремах и смесях

авокадо - 10- 50%
арахисовое до 25%
бораго - до 10% для любого типа кожи
бразильский орех 3-10%
бурити 2-10%
виноградное масло - 10-15%
жожоба- 10% - 25%
зародыши пшеницы 10-15 %
касторовое масло- до 10%.
конопля до 10%
кокосовое - 10-50%.
кофе черный - до 5%, максимум до 10%
кукуй - 10-15%
кунжут – до 50%
лесной орех - 10-15%
макадамия -10-50%
манго - до 20 %;
моркови масло 2-5%, волосы - 5-10%
миндаль – 10-50%
норковое - до 3%
пальмовое до 2%
рисовых отрубей - 40%
рисовых зародышей - 0,1% (? - уточнить)
сасанква - можно использовать как базу без ограничения процента
сафлоровое до 50%
таману 5-10%
черная смородина - 10-20%
шиповник – до 10%
энотера - 10-30%

Серия сообщений "Растительные масла ":

Часть 1 - РАСТИТЕЛЬНЫЕ МАСЛА
Часть 2 - Увлажняющие средства для кожи своими руками
...
Часть 16 - Расчет объема масел
Часть 17 - Концепция применения масел в натуральной косметике.
Часть 18 - Процентное содержание масел в кремах и смесях
Часть 19 - Оливковое масло с травами и специями

Серия сообщений "Ингредиенты для косметики":

Часть 1 - Косметические кислоты
Часть 2 - Применение активных компонентов в косметической продукции по типу кожи
...
Часть 20 - Концепция применения масел в натуральной косметике.
Часть 21 - Витамины в косметике
Часть 22 - Процентное содержание масел в кремах и смесях
Часть 23 - Шпаргалка по косметологическим глинам
Часть 24 - Аюрведические пудры
Часть 25 - Гинкго билоба
Часть 26 - Жидкие экстракты в косметологии

Витамины в косметике


Витамин А — возвращает коже эластичность, сглаживает неровности, устраняет шелушение. В составе средства фигурирует как ретинол, эфиры ретинола, ретинолоколлагеновый комплекс, ретинальдегид, ретинил. Он помогает восстановить естественный двадцативосьмидневный цикл обновления кожи, запуская процесс активного замещения старых клеток на молодые. Вначале кожа сильно шелушится, но затем становится гладкой и нежной. Кроме того, ретинол считается лучшим защитником от фотостарения, потому что умеет обновлять поврежденные ультрафиолетом эластичные коллагеновые волокна, составляющие каркас кожи.

На заметку. Кремы с ретинолом имеют жирную основу, так как жирорастворимый витамин А в других условиях не хранится и не действует. Поэтому летом его лучше использовать в качестве ночного средства или маски.

Важная деталь. Проблема в применении витамина А — его концентрация. При недостатке он "работает" неполноценно, а при избытке может вызвать аллергическую реакцию, особенно у женщин с чувствительной кожей. Поэтому иногда специалисты используют особую форму витамина А — ретинил. Он совершенно безопасен даже при больших концентрациях, что позволяет создать очень эффективные средства с его добавлением.

Витамины группы В — устраняют вялость и тусклость кожи, держат ее в тонусе. Они часто обозначаются не порядковым номером — В1, В5 или В9, — а именами собственными: тиамин, инозитол, пантенол... Косвенно о наличии витаминов В в составе косметики подскажут консерванты — сульфит, метабисульфит и тиосульфат.
Дружная команда В-витаминов активно участвует в обменных процессах во всех слоях кожи. Их фишка — лечение солнечных ожогов, поэтому они просто незаменимы для любительниц неумеренного загара. Например, пантенол смягчает шершавую пересушенную кожу, а никотиновая кислота снимает воспаление. Остальные налаживают деятельность иммунной системы, укрепляют коллагеновые волокна, увлажняют, подтягивают и разглаживают увядший эпидермис. Результат этой титанической работы виден сразу — заметно улучшается эластичность и тонус кожи.

На заметку. Кремы с В-витаминами идеальны для дневного использования в летнее время. Они имеют приятную текстуру, необыкновенную легкость и моментально впитываются кожей. А все потому, что витамины группы В водорастворимы, для поддержания своих полезных качеств не нуждаются в жировой основе и чаще всего входят в состав легких гелей, флюидов, сывороток.

Важная деталь. Натуральная косметика без отдушек и консервантов, содержащая В-витамины, требует особой упаковки и условий хранения. Достаточно не закрыть баночку, и уже через час средство потеряет половину своих ценных качеств. Поэтому натуральные кремы, обогащенные этими витаминами, лучше покупать в тюбиках или бутылках с дозаторами и хранить в темном месте при комнатной температуре. Чтобы такая косметика долго хранилась (до трех лет), витамины группы В "связывают" химическими стабилизаторами — солями натрия — сульфитом, метабисульфитом и тиосульфатом. Если вы нашли их в составе, значит, из этого крема ваша кожа всегда получит В-витамины в полном объеме.

Витамин С — выравнивает цвет кожи, обеспечивает ей нежный натуральный оттенок. На упаковке крема с его добавлением часто встречаются слова "придает сияние" или "энергетический", а в составе вместо него может упоминаться аскорбиновая кислота, фосфоризат и глюколизат.
Витамин С защищает от свободных радикалов, разрушающих кожу изнутри, стимулирует обмен веществ, укрепляет стенки сосудов, участвует в синтезе белковых волокон, которые поддерживают упругость дермы. Под его воздействием пигментные пятна становятся светлее, а кожа подтягивается, ее цвет выравнивается.

На заметку. Если хотите использовать энергетический крем летом, убедитесь, что он содержит физические УФ-фильтры, которые защищают кожу от ультрафиолета. Обращайте внимание на текстуру — в легких флюидах витамин С сочетается с кислотами, а в эмульсиях — с другими антиоксидантами: витаминами А и Е.

Важная деталь. С одной стороны, эффективность витамина С в косметике давно доказана, и он с успехом используется. С другой стороны, ученые не перестают ломать голову над тем, как его стабилизировать. Ведь он легко разрушается под воздействием света и тепла, а при высокой концентрации может вызвать аллергическую реакцию. Самый современный метод применения витамина С в косметических продуктах — технология постепенного высвобождения.
Идея состоит в том, чтобы перевести аскорбиновую кислоту в более стабильные соли — фосфоризат и глюколизат, — которые при контакте с кожей вернутся в исходное состояние, то есть опять станут аскорбиновой кислотой, но постепенно. Это позволяет избежать так называемого "пика токсичности". В результате — никакой аллергии и максимум пользы.

Витамин Е — подтягивает, разглаживает, выравнивает кожу, словом, позволяет ей выглядеть моложе.
В названии косметики с его добавлением обычно есть слово "омолаживающий", а в составе он значится как токоферол. По мнению косметологов, витамин Е действительно омолаживает. Только происходит это не по мановению волшебной палочки, а как следствие химических реакций, которые он вызывает в коже. К тому же он не только укрепляет барьерный слой эпидермиса, но и перехватывает свободные радикалы, останавливая цепные реакции разрушения клеток. Помимо этого токоферол стимулирует выработку межклеточного вещества и улучшает микроциркуляцию крови и лимфы, защищает от УФ-лучей как естественный фильтр и освобождает кожу от токсинов. Благодаря этому она становится эластичнее, а мелкие и мимические морщинки разглаживаются.

На заметку. Как жирорастворимое вещество витамин Е отлично чувствует себя в плотных кремах. Летом такие средства рекомендуется использовать курсами на ночь или в качестве маски. Днем их маслянистая текстура может перегружать кожу.

Важная деталь. Витамин Е — идеальный командный игрок. Наилучшие результаты он дает в тесном контакте, например, с витамином А. При этом витамин Е, пожалуй, наименее капризный. Все, что ему нужно, — это жировая основа крема. Он легко переносит соседство с другими химическими соединениями и не вызывает аллергии.

Витамин D (кальциферол). Новичок, но популярность уже приобрел. Чаще всего его вводят в питательные средства для использования в осенне-зимний период. Ведь естественный витамин в это время года почти не вырабатывается, а он необходим коже для минерального обмена.

Витамин F. Это комплекс незаменимых жирных кислот, которые помогают эпидермису удерживать влагу. Кроме того, косметологи считают его одним из лучших помощников витамина Е — на пальму первенства не претендует, но работает эффективно. Способствует борьбе с преждевременным увяданием кожи и ранним образованием морщин.

Витамин Н. Обеспечивает коже здоровый вид, препятствуя воспалительным процессам и заболеваниям сальных желез, активизирует обмен углеводов, жиров и аминокислот.

Витамин К. Часто вводится в состав отбеливающих косметических средств: благодаря ему уменьшаются крути под глазами и сходит отечность. А противовоспалительный и заживляющий эффект используется в специальных сериях, которые восстанавливают кожу после солнечных ожогов и салонных манипуляций — пилингов, микродермабразии.

Витамин PP. Или никотиновая кислота. Делает кожу эластичной и "реставрирует" ее после травм.

Источник: http://forum.aroma-vita.com.ua/index.php?showtopic=219&st=20

Серия сообщений "Ингредиенты для косметики":

Часть 1 - Косметические кислоты
Часть 2 - Применение активных компонентов в косметической продукции по типу кожи
...
Часть 19 - Янтарная кислота
Часть 20 - Концепция применения масел в натуральной косметике.
Часть 21 - Витамины в косметике
Часть 22 - Процентное содержание масел в кремах и смесях
Часть 23 - Шпаргалка по косметологическим глинам
Часть 24 - Аюрведические пудры
Часть 25 - Гинкго билоба
Часть 26 - Жидкие экстракты в косметологии