Студия Престиж (prestishstudio)

Если ваша гладильная доска плачет от разводов и клеевых материалов, пришло время обновить чехол!

Покажу мастер-класс, как сшить двухсторонний чехол. Я всегда шью двухсторонний чехол, чтобы, когда одна сторона пришла в негодность, снять, перевернуть и натянуть его обратной стороной :)

А когда и вторая сторона придет в негодность, просто сшить новый :) Это можно сделать самостоятельно, всего за 30 минут, имея в наличии любую швейную машину! Без выкройки!

Нам потребуются:
1. Песок 50–70 кг.
2. Гравий для дренажа — 2 ведра.
3. Большая старая кастрюля без дна или лист жести 70х60 см.
4. Тачка, ведро, лопата.
5. Рулетка, измеритель уровня.
6. Длинная доска (по длине ванной).

Ставим ванну на землю и с помощью колышков и натянутой между ними нити обозначаем границы будущего котлована.

Как вариант экономии места на земельном участке и получение хорошего урожаякапусты есть способ выращивания любых видов капусты – этовыращивание капусты в ящиках.

Все мы любим похрустеть свежей или квашенной капусточкой, и поэтому многие огородники выращивают её в больших количествах на своих участках. Для того, чтобы вырастить большой урожай капусты требуется обширная площадь под посадку, но не всегда это возможно. Вот именно в этом случае ящики и придут на помощь. К тому же этот способ можно использовать для устройства декоративного огорода и выращивания на балконах и лоджиях.

Для начала нужно определиться с размерами ящиков. Капусту обычно высаживают рядами, расстояние между которыми 70 см. Расстояние между ростками капусты 30-50 см., в зависимости от сорта. Исходя из этих размеров и нужно сколотить ящики.

Если планируете посадить капусту в два ряда, то и ширина ящика должна быть около полутора метров, если в один ряд, то достаточно 0,5 метра. Длину ящика выбирайте в зависимости от места на участке.

Место выбирайте не слишком солнечное, полутень подойдет идеально, но в полной тени капуста не завяжется.

Если у вас на участке есть места, на которых почва недостаточно плодородная или каменистая, то капуста в ящиках – идеальный вариант. Таким образом вам не придется мучиться с разработкой и удобрением такой почвы, а пустующее место будет заполнено, освободив тем самым дополнительную грядку на огороде.

Высота ящика желательно не меньше 1 метра. Это условие обязательно, так как глубина залегания корней у разных видов капусты отличается (от 40 см до 1 метра). Сделав ящик повыше, вы сможете высаживать разные виды капусты.

Теперь, когда сколочены ящики и выбрано место для них, нужно позаботиться о почве, которую будем засыпать в ящики. Можно засыпать огородную землю вперемешку с черноземом и компостом.

А можно приготовить плодородную почву самостоятельно из дерновой земли. Для этого в конце июля отправляйтесь в лес или на луг и снимите толстый слой дерна. Найдите место на участке, например, у забора или с края участка и складывайте туда пласты дерна травой вниз. Выкладывайте дерн слоями, а каждый слой пересыпайте суперфосфатом из расчета (100 гр. удобрения на 1 ведро почвы), дополнительно проливая болтушкой из свежего навоза. Сверху все накройте пленкой и пусть дерн и удобрительная смесь перепревают до весны.

Ранней весной снимите пленку и просейте получившийся субстрат. Добавьте в него 1 ведро огородной земли вперемешку с литровой банкой просеянной древесной золы и 3-мя столовыми ложками нитроаммофоски. Всё хорошо перемешайте.

Весной на дно ящиков засыпьте слой дренажа, а сверху плодородную почву. Почвы насыпайте до краев, после чего обильно пролейте и оставьте на пару недель, для того, чтобы она осела. В последствии, при необходимости, досыпьте ещё плодородного грунта, оставляя до края ящика 15-20 см., ещё раз пролейте водой. Ну вот и все! Ящики для капусты готовы!

Теперь можно высаживать капустную рассаду. При посадке дополнительных удобрений не потребуется, можно лишь в каждую лунку добавить измельченную в кофемолке яичную скорлупу. При ранней высадке рассады капусты нужно будет накрыть ящики прозрачной пленкой, особенно в ночные часы. После того, как на улице установиться стабильно теплая погода, пленку снимите.

При выращивании капусты в ящиках уделите особое внимание поливам. Нельзя допускать пересыхания грунта.

• В среднем молодую капусту поливают 1 раз в неделю.
• Как только заметили, что капуста пошла интенсивно в рост, поливайте 2-3 раза в течении недели.
• А при завязывании кочанов и при формировании соцветий (у цветной капусты) поливы увеличивайте до ежедневных.

Если на улице дождливая погода, то проверяйте состояние почвы, и поливайте по необходимости.

Не забывайте о рыхлении почвы под капустой после поливов. Рыхлите аккуратно, не повреждая листья.

В течении роста капусту необходимо подкармливать удобрениями:

• раз в 10 дней вносите под капусту удобрение в виде водного раствора золы (100 гр. просеянной древесной золы на 10 литров воды).
• три раза за весь период вегетации можно подкормить капусточкутравяным настоем.
• внекорневую подкормку по листьям проводят также трижды. Можно использовать удобрения с микроэлементами специально для капусты.

Кроме поливов, рыхления и удобрения, уход за капустой включает в себя – удаление пожелтевших нижних листьев и защите от вредителей и болезней капусты.

К примеру, от капустницы поможет защитится следующий раствор для опрыскивания. Готовится от так:

1 килограмм картофельной ботвы нужно порезать и залить 1 литром кипятка и добавить 40 грамм тертого на терке хозяйственного мыла. Раствор хорошо перемешать до растворения мыла и остудить. Потом концентрат нужно процедить и развести 10 литрами воды. Капусту обильно опрыскать получившимся раствором. Опрыскивание проводите в сухую пасмурную погоду или в вечернее время. За весь период проводите 3-4 обработки, чередуя хоз. мыло с дегтярным. Мыло дегтярное можно приобрести в аптеке.

Ну вот, пожалуй, и все важные аспекты, которые следует знать для удачного выращивания капусты в ящиках.

В современном огородничестве принято использовать несколько типов грядок. Цель их обустройства, с одной стороны, создание оптимальных условий для растений, а значит, получение от них максимальной отдачи. А с другой – уменьшение объема работ, облегчение труда дачника. Тип правильной грядки многое решает при выращивании овощей и зелени. Грамотно подойдя к её выбору и обустройству, можно сберечь почвенную влагу, повысить температуру почвы или, наоборот, предупредить ее перегрев в летнее время. Даже с сорняками бороться легче на правильно обустроенных грядках. Какую грядку выбрать именно для своего участка? Определится поможет наша статья.

Правильные грядки — меньше работы, больше урожая

Высокие насыпные грядки

В отличие от стандартных грядок, которые находятся на одном уровне с огородом, высокие насыпные грядки возвышаются относительно уровня почвы. За счет этого они быстрее прогреваются. Поэтому высокие грядки эффективны в прохладных регионах, особенно для выращивания теплолюбивых культур.

Такие грядки хорошо сооружать в районах с высоким уровнем грунтовых вод, на низинных и склонных к подтоплению участках. Любые приподнятые над уровнем почвы грядки очень хорошо использовать для выращивания культур, чувствительных к заболеваниям или корневым гнилям – огурцов, лука, чеснока.

Самый простой способ обустройства высокой грядки – насыпной. Ее можно сделать с помощью привозного грунта. Для этого достаточно разметить грядку колышками и насыпать землю. Если земля плотная, тяжелая, то сначала нужно устроить дренажный слой – положить толстые ветки, грубые стебли, пеньки. А затем насыпать плодородный грунт. Этот способ обустройства требует материальных затрат на приобретение грунта.

Второй способ экономически доступнее, но более трудоемкий. Для обустройства грядки нужно будет поднять часть грунта с дорожек на грядку. Таким образом, грядка станет выше. Если почва тяжелая, то обязательно нужно сделать дренажный слой. Если есть возможность, в нижний слой грядки можно заложить компост, дерн, перевернутый вниз травой, опавшие листья, растительные остатки. Таким образом можно частично решить вопрос нехватки грунта.

Плюсы высоких насыпных грядок

Высокие грядки имеют ряд преимуществ, перед традиционными:

• Быстрее прогреваются весной, значит, посадки на таких грядках можно начинать раньше;

• В течение сезона температура грунта в них выше, поэтому можно высаживать более теплолюбивые культуры на даче;

• Эти грядки универсальные за счет того, что они обустраиваются достаточно быстро, на них можно посадить любую культуру. Пожалуй, только влаголюбивая капуста, которая плохо развивается в жарких условиях, будет неважно чувствовать себя на высокой грядке;

• На низинных участках, в условиях регулярного подтопления, эти грядки будут идеальны для выращивания растений. По принципу высокой грядки закладывается, так называемая, «подушка» для выращивания плодовых деревьев в условиях высокого уровня грунтовых вод;

• Высокие грядки позволяют выращивать овощи на участках с низким плодородием, правда, для этого придется потратиться на покупной грунт.

О том, как можно уменьшить трудозатраты на огороде, организовав правильные грядки, читайте в материале «Как я сделала узкие грядки и облегчила себе жизнь».

Минусы высоких насыпных грядок

Высокие грядки, кроме достоинств, имеют и свои минусы. В некоторых случаях они настолько существенны, что лучше отказаться от затеи еще на этапе планирования.

Самая большая проблема при обустройстве грядок, это – где для них взять грунт? Привозной – дорого, если использовать землю с дорожек, то грядки выйдут не очень высокими.

Еще один минус подобной грядки – это ее перегрев и пересыхание почвы в жаркую погоду летом. Чтобы этого избежать – не нужно делать очень высокие грядки. Оптимальная ее высота – 20–30 см. Решить вопрос с перегревом и пересыханием почвы можно с помощью мульчирования. Где взять мульчу – отдельный вопрос.

На высоких грядках без бордюра во время дождя или полива вода скатывается, а почва размывается.

Высокие насыпные грядки хорошо сооружать в районах с высоким уровнем грунтовых вод, на низинных и склонных к подтоплению участках. © Couri Center

Высокие грядки-короба

Многих из этих недостатков лишена усовершенствованная разновидность высоких грядок – грядка–короб. Это высокая грядка, огражденная каким-либо материалом.

Процесс создания грядки-короба достаточно прост, главное – запастись необходимыми материалами. На размеченном под грядку месте собирают короб высотой от 15 до 70 см. Для изготовления короба можно использовать доски, бревна, шифер, кирпич.

От мышей на дно короба кладут мелкую сетку. Затем идет слой органики: ветки, ботва, листва, перегной. А сверху засыпается плодородный слой земли – и грядка готова.

Подробно о создании высокой грядки-короба читайте в нашем материале «Как сделать высокие грядки — решение для любой почвы».

Плюсы высокой грядки-короба

Грядки-короба весной значительно лучше прогреваются солнцем. Это значит, что сезон посадки можно начинать гораздо раньше. Кроме того, в них проще закрепить дуги и натянуть укрывной материал.

На грядках, устроенных с помощью материалов, которые не так сильно прогреваются на солнце (дерево, кирпич, шифер), влага сохраняется лучше, значит, можно будет реже поливать.

«Бортики» грядки защищают грунт от размывания. Ограждение грядки четко ее ограничивает, благодаря чему многолетние сорняки не могут попасть на грядку.

Высокие грядки-короба на даче очень удобны в работе: чтобы сажать, полоть, надо меньше, чем на традиционной грядке, наклоняться. Отпадает необходимость в перекопке, землю достаточно рыхлить.

Об особенностях выращивания растений таким методом читайте в нашем материале «10 правил выращивания на высоких грядках».

Такие грядки, если они сделаны качественно, красивы и опрятны, поэтому их используют в создании так называемого «красивого огорода».

Из грядки-короба можно при желании сделать теплую грядку для выращивания очень ранней зелени или рассады. Для этого из короба вынимается грунт и послойно закладывается органика.

Минусы высокой грядки-короба

Самая главная проблема, которая останавливает дачников – необходимость приобретения материалов для обустройства грядки. А также отсутствие возможности и навыков соорудить основу конструкции.

Всегда надо учитывать, что в сильную жару грядки могут перегреваться. Выход- мульчирование почвы и правильный выбор материала. По отзывам опытных садоводов, лучше всего растения чувствуют себя в грядках, обустроенных древесиной.

В высоких грядках зимой может сильно промерзать почва, поэтому они подходят больше для однолетних растений. Такую грядку нужно на зиму замульчировать и, по возможности, накидать снег. Даже если в ней нет растений, могут погибнуть полезные микроорганизмы, находящиеся в почве.

Процесс создания грядки-короба достаточно прост, главное – запастись необходимыми материалами. При желании высокие грядки можно сделать украшением огорода

Укоренение пошло гораздо быстрее, чем я ожидала, думала, ждать придется как минимум месяц, а первый корешок пробился меньше, чем за 10 дней!



Для укоренения деток орхидеи нам потребуется:
1. непосредственно сама орхидея, которая в результате определенных условий, вместо бутонов выдала детки, но укоренение не происходит, а наша задача заставить орхидею укоренять своих деток.


В данном случае на орхидее расположены 4 детки.

2. Мох-сфагнум, в данном случае чилийский прессованный мох (спасибо Женечке Александровой ака Руфь), леска или прочная нить, пищевая пленка для обмотки.


3. Замачиваем мох в воде. С непривычки мха отломила, казалось, что мало, оказалось, что он очень сильно разбухает в воде.



4. Отбираем кусочек мха и с помощью нитки формируем его так, чтобы он не распадался при креплении к детке.


5. Выбираем на детке место, к которому будем приматывать мох. Приматывать мох нужно достаточно плотно, чтобы мох не рассыпался, но при этом стараться не повредить само растение.


так выглядит примотанный мох к основанию детки орхидеи.


6. По той же схеме приматываем мох к остальным деткам



Так выглядят три примотанных детки орхидеи.


7. Одна из четырех деток моей орхидеи образовалась не на стволе, как три предыдущие, а сформировалась на окончании цветоноса. Мох я приматывала так же как и в вышеописанных случаях, только мха взяла немного меньше, чтобы не утяжелить цветонос, при желании, такой цветонос можно прикрепить к палочке-подставкe с помощью зажима.






8. В итоге наша орхидея выглядит так.


9. Каждый день следует опрыскивать мох. Думаю попробовать использовать Корневин для стимуляции корнеобразования.



10. орхидею я поставила на восточное окно, так как в Одессе сейчас достаточно пасмурно, а растение нуждается в достаточном освещении.


12. Рассчитываю, что спустя какое-то время, думаю, что приблизительно через месяц, мы сможем увидеть пробивающиеся сквозь мох маленькие корни деток. Результаты будут показаны.
Да, еще можно обмотать сверху нашу моховую конструкцию пищевой пленкой, для создания парникового эффекта. К сожалению, пленку я забыла дома, поэтому пленкой обмотаем завтра, а сейчас, для наглядности, я обмотала кусочками целлофана. Проветривать такой своеобразный парник нужно каждый день во избежание возникновения плесени.

13. У меня есть еще одна орхидея, которая образовала детку, но процесс корнеобразования прошел в данном случае без моего участия:-)



После цветения такую детку можно смело отсаживать как самостоятельное растение. Как это делать я расскажу позже, когда придет время отсадки.


первый корешок появился меньше, чем за 10 дней!
Пост по отделению деток от материнского растения тут 

Дачникам, чтобы получить хороший урожай помидоров нужно знать несколько секретов

Секрет 1: полезное опрыскивание 

Чтобы повысить урожайность помидорных кустов, во время цветения второй и третьей цветочных кистей очень хорошо опрыскать растения слабым раствором борной кислоты. Бор «поможет» прорастанию пыльцы, завязыванию и росту плодов. Наряду с этим, он ещё и простимулирует образование новых точек роста, и поспособствует увеличению сахара в плодах. Только представьте: воспользовавшись этим советом, вы сможете повысить урожайность своих томатов на 20%. 

Волшебство художника — это возможность делать из обычных вещей необычные при помощи фантазии и красок. Например, взять обычные камни, которые валяются у нас под ногами (причём не кругленькую морскую гальку, а булыжники с гранями, с расколом, трещинами, неровностями и всем тем, что присуще настоящему необработанному камню), всмотреться в него и увидеть его историю, полную чудес и жизни...

Что мы и сделали. Подняли с земли несколько камушков и увидели в них маленький уютный городок со своими историями, тонкостями и милыми буднями. 

Для росписи камней нам понадобятся следующие материалы:

•  камни с резкими краями и угловатыми формами. 

•  акриловые краски для росписи;

• лак акриловый «ТАИР»;

• карандаш, резинка, кисти синтетические.

Пошаговый мастер-класс «Каменный город». Рисуем домики на камнях.

Настоящий огородник, влюблённый в свое дело, никому не доверяет выращивание рассады: уж очень это тонкое дело! А чтобы новичкам «не учиться на своих ошибках» (жалко будет потерянного времени, сил и семян), предлагаю некоторые наработки из своего опыта.