Мешала по этой вот прописи:
фенилэтиловый спирт 18%
цитронеллол 15%
гераниол 20%
нерол 12%
розеноксид 0,5% (не стала заморачиваться с ним, один раз уже сделала с ним "готишно-байкерскую водичку")
розовые кристаллы (розон) 2% (у меня их и не было, заменила бензиловым спиртом)
бета-дамасценон 0,15%
ДЭФ ~32%

Можно без розеноксида (зверская штука, даже в 100-кратном разведении имеет химозно-металлический запах)
Можно без розовых кристаллов, но тогда нужно закрепитель типа ионона-альфа или бензилового спирта, где-то ~5%, но ионон альфа даёт оттенок ретрофиалки или (в худшем случае) - засохшей розы, а бензиловый спирт - миндально-жасминовый оттенок.
Без дамасценона - НЕЛЬЗЯ. Хоть его тут и чуть, без него ваша роза будет пахнуть дешевкой.
Гераниол с цитронеллолом можно заменить эфирным маслом герани, ~ 30-35%, при этом фенилэтилового спирта взять чуть больше, 20-25%.
Нерола не переборщите, 12% - ИМХО, предел, а то роза станет кислым чаем каркадэ (первый опыт с передозом нерола пришлось заливать земляничным альдегидом и превращать во фруктовую гурманику).

Что ещё можно накапать?
~ 2-5% евгенола, даст жесткость и остроту (не добавляла - на дух не переношу гвоздичные ароматы).
~ 2-5% земляничного альдегида (С16) - приятный фруктовый оттенок.

Ради прикола отлила половину и добавила адоксаль и ладан. Сладко-восточная штука получилась.

Бензилацетат
Гедион
Эмпеталь
Лираль
Галаксолид

Гедиона и галаксолида примерно поровну, потом капнуть лираля чтобы чувствовался "на грани восприятия", потом накапать эмпеталь так, чтобы чувствовался, но было не противно (с него станется изобразить огурец), и дальше по одной капельке бензилацетат, пока не будет чувствоваться "жасмин".

Если постараться, химозность практически отсутствует, просто запах получается "свеже-очищенный", не имеющий утяжеляющих нот натурального масла жасмина.
Подойдет для легкой ни к чему не обязывающей туалетной воды (Eau de Toilette – EDT).

Можно добавить немного фарнезола и этилванилина ("для сладости").

Парфюм по себестоимости крайне дешевый - практически, почти по цене спирта-с-ДЭФ получается.

Ещё в конце прошлого года я наткнулась на утверждение, что научиться делать парфюмерию из готовых ингредиентов (не занимаясь собственно синтезом всех этих галаксолидов-лиралей-деканалей) практически "невозможно, не у кого, очень дорого, не в России", и вообще, "кароче, ты нидастанишь!".
Поставила это утверждение под вопрос. Дала себе один год на то, чтобы всему этому научиться.

Заявила об этом на Фрагрантике. Теперь вот и здесь. Выполняю.

Если доживём - перед следующим НГ отчитаюсь.

Но, если честно, контролировать себя хотела бы несколько чаще.

Цветочно-эфиромасличный.
Нероли
Иланг
Лаванда
Лираль
Лилиаль
Галаксолид

Точно не скажу, по сколько капель, но больше всего иланга и галаксолида, капель по 20, нероли - меньше, сколько в точности - не считала, лаванды пара капель, лираль - каплю, лилиаль - даже поменьше, чем стандартная капля, вышло (ополоснула пустую баночку).

Пьянящий цветочный запах, несколько напоминающий туберозу, но не такой телесный.

В качестве базы можно взять дубовый мох и тинктуру ладана.

не вру ли я всё насчет намешательских духов.
Значит, как решите уточнить - обращайтесь.

Как бы вы охарактеризовали её аромат?

Гамма-окталактон - сильный запах кокосовых орехов, сладкий, сливочный.
Гамма–ундекалактон - персик в "Мицуко". В высокой концентрации - восковая свеча.
Гамма-ноналактон, неправильно называемый альдегидом С18 - кокосом, помягче предыдущего.
Гамма-декалактон - сладкий персиковый с жирным оттенком.
Гамма-додекалактон - масляно-пудровый, жирный, с оттенком персика, воска, металлический оттенок.

Дельта-ноналактон - сливочно-кокосовый, сладкий, молочный, кумариновый.
Дельта-додекалактон - сливочно-персиковый, маслянистый, в высокой концентрации нота металлическая, а также затхлости.

Бутил бутирил лактат - сливочно-жирно-молочный с фруктово-зеленым оттенком, в высокой концентрации - сырный.
Бутириловая кислота - запах блевотины.
Диацетил - запах кислого молока, очень летуч, но и выветривается быстро. И да, им имитируют запах йогурта и добавляют в следовых количествах к ароматизатору земляника.
Ацетоин - сильный маслянисто-сливочный запах.
Ацетил пропионил - маслянисто-сливочный запах.

Сотолон - запах кленового сиропа и одна из нот топленого молока.
3-метил-4-октанолид - запах виски.

Вот уж никак не могла предположить, что этот "свежачок" окажется экзальтором ягодных и фруктовых ароматов. Не зря его мёглеровские химики смастерили - он прекрасно оттеняет гурманские ароматы.

Можно встретиться, я принесу "на занюхивание" (могу отлить на пробу, если вдруг кому-то интересно) то, что у меня выстоялось и я не спулила, либо сделала ещё.
ТВ: "Фиалковый сироп", "Сакура".
ПВ: "Узумбарская фиалка" (да, я в курсе, что реальный цветок не пахнет, но аромат, с одной стороны, фиалковый, но мягкий и "домашний"), "Рундук" (но не Дэви Джонса ;)).
Духи: "Табак", "Шоколад", "Сирень", ещё по-мелочи.

"Цыпа" вчера вечером ушла (почти что своим ходом, я к этому усилий не прикладывала), как куплю эфмасло жасмина (дороговато, блин) - поставлю ещё.

http://kosmetista.ru/blog/perfumes/54422.html

Кроме того, гвоздика в парфюме меня раздражает. Персональный глюк. Значит, не стану и пытаться копировать в точности.

Возьму из головного аккорда: розовое дерево, мускатный орех и иланг.
Из шеи: нероли и фарнезол. Никакого "мёда" не будет, и так сладко.
Из тушки: дамасценон. Онли. Это мощная штука фруктово-розового аромата. Если будет слишком фруктово - добавлю фенилэтилового спирта и пару капель бензилацетата. Сразу в "цветочки" уйдёт. И никакой гвоздики!!! Я люблю её цветы (особенно турецкую), но не переношу запах как пряности.
Жёпа и хвост: сандал, ладан... прибавлю мирру и кашмеран, возможно, "для тепла" добавлю амбралюкс.

Да, это будет не "Пуазон", это будет то, что я в нём люблю.

UPD:
"100 мл современной туалетной воды обойдется примерно в 5 тысяч рублей, 50 мл будут стоить около 4,5 тысяч, 30 мл — 3,5 тысячи. Также в магазинах можно найти духи, объемом 7,5 миллилитров по цене около 7 тысяч рублей, и гель для душа, объемом 100 мл за 4,5 тысячи."

Себестоимость (учитывая, что дамасценон я уже использовала в 3-х парфюмах) будет меньше 1 ты.ры.
Если не использовать то, что у меня ещё осталось и всё покупать заново (то есть, духов в результате будет не 25мл., а 100-150 мл.), то себестоимость будет 1800р. Себестоимость 10 мл. (это больше, чем в пузырьке за 7 тысяч) будет 180р.

1) голова:
Розовое дерево
Мускатный орех
Иланг
Анисовый альдегид
(и то ли грязца от смеси веществ, то ли действительно кориандр)
2) шея:
Нероли
Фарнезол
Что-то вроде прунеллы, но не она (смотреть)
3) тушка:
Дамасценон-бета
Коричный альдегид
Эвгенол
Тубероза?
Вроде бы, что-то жасминоподобное. Изо-жасмон+гедион?
4) жёпа дракона:
Ветиверил ацетат
Сандал
Этилванилин
5) хвост:
Ладан
Мускус
Вератровый альдегид.
------------------------------

Естественно, проверять и капельки записывать.

Часто они и интереснее, и дешевле химии.
Для примера - возьмите классический "Ангел" Мёглера.
И смешайте эфмасло пачули с этилмальтолом.
И сравните основной аккорд "Ангела" с вашим аккордом.
На мой нос - один и тот же, по сути, аккорд ощущается совершенно по-разному. С натуральным эфмаслом пачули он "звучит" глубже и интереснее. Причина? Минорные компоненты. Они многое дают - могут изгадить, могут и улучшить. Поэтому в массовом производстве эфмасла используются всё меньше и меньше.
А мы - можем себе позволить, сперва смешав в микропробирке и оценив запах.

Но без СДВ тоже не обойтись.

"Если хотите получить романтичный аромат, смешайте 2 капли масла сирени, 2 капли розового масла, 1 каплю масла ириса, 1 каплю иланг-иланга"..

Эфирного масла сирени не существует! Вообще! А то, что из неё получили CO2 экстрагированием - сиренью не пахнет вообще. И не производится. Масло ириса... получают из корней аира и пахнет оно не ирисом и не аиром, а смесью иононов альфа и бета с оттенками деревяшек. Иногда - ретрофиалкой. Всё!

Хрен вы когда получите цветочные и фэнтезийные ароматы без химии.

Вообще-то, жасмин - не единственный индольный цветок, есть ещё тубероза, которая временами пахнет даже не прелью - свежим кровавым мяском. И да, её я тоже люблю. Есть гальбанум, иногда (особенно в резиноиде) выдающий нотку игристого пука. Это мне не нравится, поэтому гальбановому резиноиду предпочитаю эфмасло и даже синтетику (поддельное масло гальбанума чище звучит).

Но мы сейчас о цветочках.
И как индольность связана с цветочками и цыплятами?

. "Ой, мой Васька такой гурман, что ни дай - всё съест и не оставит"

Можно посмеяться, но оно именно так и должно переводиться. Гурман - это обжора, а гурме - ценитель еды. В парфюме чем-то похоже. Гурманские ароматы считаются... дешевкой они считаются, компотиком - за редким исключением.

А зря-а-аа, потому как... (читаем дальше).

После "деревяшистого" фужера я решила собирать ингредиенты сперва в аккорды, а потом уже смешивать их. Кроме того, я обнаружила, что если табачный аромик для вайперов смешать с эфмаслом апельсина, то получится запах, сильно напоминающий драже "Ревит".
Ну, как же пройти мимо такого?
Естественно, не прошла. Намешала!

Не растительный, который за него выдают.

С той знакомой, с которой занимаемся намешательством... зашли к дядьке, который продает - сильно задорого - эти самые "зерна" мускуса, из-за которого убивают кабарожек. Покупать, естественно, ничего не стали - "чукча хитрый", ага.
Понюхали.
Запах убойный, что и говорить, в носу до сих пор какой-то след остался. Странный, не сказать, чтобы понравился.
Но то, что говорят о его афродизиакнутости и том, что он - половой атрактант - полная фигня. И это не только я отметила, но и женщина абсолютно нормальной ориентации.

Нефиг убивать животину из-за таких глупостей.

Экзальтор - это такой ингредиент аромата, который придает духам шлейф, диффузность или "глубину" аромата. Сейчас больше упирают именно на шлейфовость, но это не единственное назначение экзальтора.

Вообще-то, их не так уж мало:
Альдегиды С6-С12 - ну, вы, наверно, о них уже читали - запахи убойные, разводить надо очень жидко, иначе "убьют на месте", и вас, и парфюм.
Индол, скатол - вонючки необыкновенные, в концентрации "выше следовой" дают запахи бомжа и дерьма, но в следовых количествах придают ароматам глубину и "телесность".
Метилгептинкарбонат или фолион (а также неофолион - у него несколько другая формула, но запах и действие схоже) - вещество с чрезвычайно мощным запахом, напоминающим фиалковый лист.
Метилоктинкарбонат - запах зелени, очень сильный.
Метиламилкетон - минорная компонента гвоздичного масла.
Фенилацетальдегид - цветочно-гиацинтовый запах в сильном разведении, в большой концентрации - грибной (лисичек).
Алифатические спирты (С8-С12) - фруктово-сивушные запахи.
Куминовый альдегид - запах тмина в сильном разведении, в большой концентрации - страшномерзкоубойная химия.
Метилпаракрезол - что-то типа иланга, один из компонентов эфирного масла иланга.
Метилнонилацетальдегид (2-метилундеканаль) - абстрактно-цитрусовый (апельсиново-лимонный) запах.
Мускус, цибет и амбра - запах знаете.
Нерол - кислая роза, "красный чай" каркаде.
Фарнезол - липовый цвет и немножко восточно.
И - барабанная дробь -
ДИГИДРОМИРЦЕНОЛ - одеколонистый пошлый запах

Посмотрите, сколько всего над ним! Бери и используй - те, что подходят, там, где нужно.
Но.
Во всех современных цветочных духах мы встречаем дигидромирценол - резкую одеколонистую ноту, которая первой бросается в нос, а потом создаёт километровый шлейф вокруг носителя. В мужских парфюмах к нему часто добавляется озон-пропаналь, это фирменное название такого броского свежака, который бьёт в нос, как боксерский кулак и отправляет обоняние в нокаут с первых же нот.

А всё почему? А потому, что ведутся исследования спроса. Из чего сделать духи, которые ПОДОЙДУТ ВСЕМ? Из дигидромирценола, гедиона и галаксолида. Абсолютно безликий и бессмысленный аромат. Зато - ни одной ноты, которая кому-то может не понравиться.

Про другие солифлоры (и солифрукты, которые с удовольствием ношу) расскажу позже, а сейчас хочу рассказать, как я осваивала фужерный парфюм.
Теоретический фужер - и мой первый опыт

И как СДВ, а не на протирку ржавых болтов. Интересно кому, как и куда я его применила?