Удивительные свадебные наряды разных народов!

далее

Гребни и шпильки эпохи модерна и ар-деко

Bo4kaMeda

Еще по теме: Средневековые гребни из слоновой кости





Моде́рн (от фр. moderne — современный), ар-нуво (фр. art nouveau, букв. «новое искусство»), югендстиль (нем. Jugendstil — «молодой стиль») — художественное направление в искусстве, наиболее распространённое в последней декаде XIX — начале XX века (до начала Первой мировой войны). Его отличительными особенностями является отказ от прямых линий и углов в пользу более естественных, «природных» линий, интерес к новым технологиям (например, в архитектуре), расцвет прикладного искусства.

✂…

Древности Российского государства, изданные по Высочайшему повелению Императора Николая I. (часть10)

Заканчивается рассказ о книге "Древности Российского государства"
Первый том "Древностей" увидел свет в 1849 году. Последний - шестой - в 1853-м. На каждый том рисунков приходился дополнительный том с пояснениями. Кисть художника-археолога Федора Григорьевича Солнцева воскресила в живых образах все стороны быта допетровской Руси. В рисунках Солнцева любитель древности найдет наиболее чтимые народом иконы; часть 1 тут же кресты запрестольные и наперсные, церковная утварь, облачения духовного сана; предметы древнего царского обихода: венцы, скипетры, державы, бармы и т. п. часть 2.; воинские доспехи, конские сбруи, всякого рода оружие часть 3 и часть 4; древнейшие великокняжеские, царские, боярские и местные народные одеяния часть 5 и
часть 9, и не только в изображениях одежд, но в портретах, таковы, например: князя Репнины, Скопин-Шуйский, цари: Михаил Феодорович, Алексей Михайлович, Феодор, Иоанн и Петр Алексеевичи, патриархи: Филарет, Никон: царицы и царевны XVII в. и мн. др. Далее, в рисунках Солнцева воспроизведена древняя столовая и домашняя утварь, кресла, скамьи, столы, поставцы, посуда часть 7 и часть 8 и проч., наконец, памятники древнерусского зодчества во всех мельчайших подробностях; здесь фасады храмов и частных зданий, разрезы, планы, отдельные части: окна, двери, решетки, своды, куполы с приложением масштабов часть 6.

Отделение IV. Древние великокняжеские, царские, боярские и народные одежды, изображения и портреты (национальная одежда)


Смотреть

Самая смешная военная форма в мире. Фотоподборка.

Над военными не принято смеяться, но сейчас мы немного нарушим эту традицию. Отправляясь в любую армию мира, человек заранее соглашается подчиняться чужой воле. А заодно и воле дизайнеров, которые придумали для этой армии такую странную форму. (14 фотографий)


«Церемония Вечерней Зари» — это сложный высоко художест­венный ритуал, на радость туристам исполняемый пакистанскими и индийскими пограничниками на пропускном пункте в городе Амритсар. Проходит ежедневно перед заходом солнца. Что-то вроде нашей смены караула у мавзолея, только смешнее.


Это странно, но нередко в самую смешную форму наряжают солдат почетного караула, которые охраняют вполне серьезные и даже святые места. Вот так выглядят греческие эвзоны, марширующие у могилы Неизвестного солдата в Афинах. Смеяться над памятью павших могут только очень циничные люди. Но не всем туристам удается не рассмеяться при виде этих парней в совершенно клоунских одеяниях и смешными движениями.

Серия сообщений "мода прошлого и настоящего":

Часть 1 - Модницам и модникам. Официальный сайт Дома моды Dolce&Gabbana.
Часть 2 - История нижнего белья.
...
Часть 10 - История французского костюма на картинах художника Jean Chaperon
Часть 11 - 100 лет моды за 100 секунд. Видео.
Часть 12 - Самая смешная военная форма в мире. Фотоподборка.
Часть 13 - Яркая советская мода 60-80-х годов. Фотоподборка Ленинградского дома моделей одежды.
Часть 14 - Парижская мода для детей из старинного журнала.
...
Часть 41 - История макияжа. Как женщины начали украшать свои лица?
Часть 42 - Мода и природа. Невероятные платья от дизайнера Лилии Худяковой.
Часть 43 - Модные идеи, как обновить свою одежду.

Неподражаемая Айрис Апфель
 

Есть женщины, которые притягивают, как магнит. Есть женщины, которых обожают, перед которыми преклоняются. Есть и такие, образ коих пытаются наследовать, а живут и те, которыми восхищаются, ибо они являются истинным примером для подражания. Я не имею в виду манеру одеваться или преподносить себя, а говорю об их отношении к себе и окружающему миру. У этих женщин особый стиль бытия, особые с жизнью отношения. Таковой является великолепная Айрис Апфель. Ей, дизайнеру и основательнице текстильной фабрики Old World Weavers  29 августа 2015 года исполнится 94 года. Она  американская икона стиля, которая без помощи стилистов и пиар-специалистов стала мировой знаменитостью благодаря своему чутью и врожденному чувству стиля.

Кем она вам покажется: экстравагантной старушкой в круглых очках, «старым тинейджером» или «редкой птицей» от моды с ярким оперением, конечно, не могу сказать, но, думаю, что восхищения эта необыкновенная женщина, конечно, достойна…

Неповторимая, неподражаемая и яркая Айрис Апфель смогла сотворить свой собственный стиль, отражающий её внутренний образ и довести его до совершенства. Она смогла оторваться от диктатуры моды и даже более того, она умудрилась создать новое направление в моде, которое каждой женщине может помочь выработать свой собственный неповторимый стиль, если она сможет освободиться от оков этой диктатуры, станет прислушиваться к своему внутреннему «Я» и каждый поход в магазин превращать в творческий процесс, в поиски, в охоту за сокровищами. 

>>>>>>>>>

Айрис Апфель. Украшения и Бохо интерьеры.
 

Читать далее...

с чем носить юбки

С чем носить красную юбку

 

 

 

 

Dalee     http://malimar.ru/s-chem-nosit-krasnuyu-yubku/

С чем носить юбку с цветочным принтом

 

 

 

dalee http://malimar.ru/s-chem-nosit-yubku-s-cvetochnym-printom/

Серия сообщений "как и с чем носить. Советы. ":

как и с чем носить. Советы. Стили

Часть 1 - Как носить брюки с завышенной талией?
Часть 2 - Без заголовка
Часть 3 - С чем носить синие брюки
Часть 4 - с чем носить юбки
Часть 5 - С чем носить белый пиджак в этом сезоне
Часть 6 - С чем носить кожаные юбки
Часть 7 - С чем носить рваные джинсы женские, модные идеи и фото знаменитосей

РУССКАЯ ВЫШИВКА-1

ТАК НАШИ ПРЕДКИ УКРАШАЛИ ОДЕЖДУ

 

ДАЛЕЕ

немного старины ... с разных губерний

Женщина в праздничном костюме Касимовского уезда Рязанской губернии.
(с. Парахино). Конец XIX - начало XX в.


Девушка в праздничном костюме центральных губерний России. 1900-е гг.


Женщина в нижегородском праздничном костюме. 1900-е гг.


Женщина в нижегородском праздничном костюме. 1900-е гг


Девушка в костромском праздничном костюме. 1900-е гг.


Девушка в праздничном костюме Архангельской губернии. 1900-е гг.


Женщина в костромском праздничном костюме. г. Галич. Фото. 1900-е гг


Девушка в "венце". Фотография 1900-х гг.
Архангельская губ.


Женщина в двурогом кокошнике с фатой. Фото. 1900-е гг.


Женщина в кокошнике. Костромская губ. Фото. 1900-е гг.


Девушка в "повязке" ("сборник"?). Фото .1900-е гг.


Женщина в праздничном костюме Скопинского уезда Рязанской губернии. Фото 1900-х гг.
Головной убор - "сорока" с рогатой "кичкой", с "пушками". Наспинные украшения - "гайтан" и "крылья"



Женщина в праздничном костюме Тамбовской губернии. Фото 1900-х гг.



Молодая женщина в праздничном костюме Орловской губернии. Начало XX в

О сарафане и не только.

От Автора сего дневника: Предлагаю вашему, надеюсь, неусыпному (ха-ха!!!) вниманию, мои дорогие ПЧ и не менее желанные гости, уникальный материал о русской народной одежде. Здесь вы увидите и прочитаете описание ВСЕХ видов сарафанов (поверьте, это вовсе не скучно, а чрезвычайно интересно), венчальных одежд девушек, как следствие, (замужние женщины должны были прятать волосы под головной убор, покрывающий голову) разнообразных головных уборов и обязательных на Руси платков, но каких -- с вышивкой самыми что ни на есть золотыми нитями! -- мужскими праздничными и венчальными рубахами и портами с карманами. В общем, всей-всей одежды поголовного большинства населения тогдашней, царской России -- крестьянок и крестьян.

В общем и целом, это экскурс в XVIII -- XIX вв., экскурс по истории костюма тягловой части населения Российской Империи.

 

http://www.liveinternet.ru/community/4031436/post178000679/

Сарафан - в переводе с иранского это значит «одетый полностью»; в санскрите «сари» – просто «кусок ткани». Между иранским «сарафан и „сари“ слишком прозрачные аналогии. Хотя считается, что сарафан был прежде всего мужским костюмом, но некоторые исследователи полагают, что как таковой сарафан был сакральной одеждой, которой пользовались в свадебной обрядности и мужчины, и женщины. Сарафанный комплекс считался одним из символов веры и обычаев предков. Праздничные сарафаны и рубахи высоко ценились, их тщательно берегли, передавали по наследству из поколения в поколение. 

Девичий праздничный костюм. Начало XX в. Вятская губерния, Вятский уезд




Представление о русском женском костюме обычно связано с сарафаном (платья без рукавов). Комплекс одежды с сарафаном распространился широко в России на рубеже XVII - XVIII вв. Он включал рубаху, сарафан, пояс, передник. Сарафан носили не только крестьянки, но и городские мещанки, купчихи и другие группы населения. Примерно к XVIII столетию, на севере Европейской России, в Верхневолжье и Московии, прочно утвердился сарафан. Его надевали поверх прямой рубахи. В некоторых местностях Юга России сарафан являлся не только девичьей, но и женской одеждой. Состоятельные невесты из Суджанского уезда Курской губернии шили к свадьбе костюм, состоящий из рубахи, сарафана-шубки из алого штофа, передника, одного или нескольких поясов, головного убора, нагрудных украшений, серег. Под сарафан было принято надевать по несколько юбок, которые зрительно увеличивали полноту девушки, а также служили ей нижним бельем. 
В средневековой одежде, в том числе и русской светской, рукава могли быть съемной деталью - тогда они временно привязывались, пристегивались или пришивались к плечевой части, при этом пройма под рукой оставалась несшитой. Туда и продевались руки, а сами рукава, будучи не только очень длинными, но и предельно узкими, оказывались чисто декоративным элементом и обычно завязывались сзади. Видимо, первые русские сарафаны были как с рукавами, так и без них. Вплоть до второй половины девятнадцатого века в некоторых губерниях (Владимирской, Псковской и Новгородской) бытовал покрой сарафана с длинными откидными рукавами. 
Наряду с отделкой золотными кружевом и тесьмой, пуговицами и шнурами вышивка была одним из основных способов украшения сарафанов.

Косоклинный сарафан шился из трех полотнищ ткани – двух впереди и одного сзади. В нижней части в его боковые швы вшивалось несколько косых коротких клиньев с подклинками, расширявших подол. Спереди полотнища-полы не сшиты и удерживаются застежкой с длинным рядом пуговиц на воздушных петлях из тесьмы. Сарафан шился с широкими проймами или с лямками. Лямки делались широкими или узкими, выкраивались вместе со спинкой из заднего полотнища или из отдельного куска ткани. 
Сарафан-«московец» прямого, или круглого кроя, шили из семи прямых полотнищ с лифом. Переднее полотнище собрано в защипы под кумачовую обшивку, а боковые и задние — в частые сборки под лиф. Он представляет собой широкую центральную прямоугольную полосу с верхним фигурным краем и двумя боковыми клиновидными вставками; с изнанки продублирован серым холстом. Узкие лямки, обшитые хлопчатобумажной тканью, крепятся на груди и середине спины. К краям переднего полотнища пришиты длинные узкие завязки, поддерживающие грудь. По подолу проходят две полосы-нашивки из ярко-синей хлопчатобумажной ткани. Полотнища сарафана сотканы из льняных и покупных хлопчатобумажных нитей в технике полотняного переплетения «с перебором». (Перебор — прием в ткачестве, создающий на ткани невысокий рельефный узор из столбиков.) Ткани, при изготовлении которых использовались не только нити домашнего производства, но и покупные хлопчатобумажные, называли достальными.

Рубаха с сарафаном могла дополняться нарядным передником-фартуком, подвязывавшимся по талии. Это поздний вариант кроя передника, бытовавший в крестьянской среде. Он шился из двух полотнищ, присборенных под неширокую обшивку, к краям которых крепились завязки. К подолу пришивалась неширокая оборка из клетчатой красно-желтой пестряди. Ткань ткалась из белых, красных и желтых льняных нитей в сложной технике многоремизного ткачества с узором из поперечных полос, заполненных геометрическими фигурами. Также передники было принято расшивать узорами с сакральной символикой. Места расположения на предмете символов, связанных с плодородием, не случайны. Так, изображения смыкающихся женских и мужских фигур, «засеянных» ромбов и «лягушек», помещенные в нижней части передника, были обращены к материально-телесному низу человека, его сексуальной энергии, а множество фигурок «человечков» на основном вертикальном поле передника, плечевой части рубахи и косынке — как знаки будущей счастливой семейной жизни — к сакральному верху.

На талии обязательно завязывался длинный неширокий вязанный на спицах или тканый пояс с кистями. Пояс к сарафану выплетали на дощечках из шерстяных зеленых нитей с добавлением белых, черных, ярко-розовых и коричневых, его концы оформлены в виде пышных кистей. 

Под сарафан было принято надевать по несколько юбок, которые зрительно увеличивали полноту девушки, а также служили ей нижним бельем. Юбки шили из «портянины» — домотканого гладкоокрашенного полотна или яркой многоцветной пестряди, а также из шерсти домашней работы. Их изготавливали из нескольких прямых полотнищ, собранных под обшивку: спереди — в небольшие защипы, с боков и сзади — в густые сборки. Подолы юбок, видневшиеся из-под сарафанов, завершали праздничный наряд.

Замечательным дополнением к поясу и костюму в целом являлся расшитый яркой шерстью карман-«лакомник». Он шился из двух кусков ткани: наружная часть — из бархата, внутренняя — из темного холста. На внутренней стороне в верхней части нашивались три поперечные полоски тесьмы, в которые продевается пояс, фиксируя таким образом карман чуть выше талии. Карман украшали многоцветной вышивкой в виде разновеликих цветов-розеток. Вверху — длинная горизонтальная прорезь, обшитая хлопчатобумажной тканью (см.рис.2)

Девичий праздничный костюм. 1910—1920-е гг. Симбирская губерния, Сызранскии уезд, село Жемковка

Читать далее

Словарь моды: Б

Бабочка

Вид галстука. Особую попу­лярность получила бабочка а ля Липтон, названная по имени английского чайного короля. Покрой галстука и расцветка зави­сят от формы воротника и силуэта одежды, ее низкой или высокой застежки, и поэтому меняется вместе с изменением моды в одеж­де. Форма узлов приспосабливается к этим переменам.

Ба-де-ботт (фр.)

Полотняные чулки на­чала XVII в., заканчивавшиеся кружевом, красиво заполнявшим раструб сапога.

Балантин (фр.)

Нарядная матерчатая сумочка, модная во времена Французской ре­волюции. Сумочку носили на такой длиной ленте, что она слегка волочилась по полу.

Балахон

Широкое прямое верхнее пла­тье; национальная одежда татар; рабочая одежда матросов; домашнее женское платье; ночная рубашка.

 

Балетки.

Нарядные туфли на очень низком каблуке, сильно открытые, часто с ремешком, который крепится на заднике и проходит по подъему ноги.

Популярными балетки стали еще в конце 50-х-начале 60-х годов и свое название получили из-за своего сходства с профессиональной обувью в балете. Первая пара балеток была создана в 1957 году дизайнером Salvatore Ferragamo специально для Одри Хепберн.

Вскоре балетки попали на обложку журнала «Vogue» и стали популярными среди знаменитостей, их начали носить все. Эта довольно комфортная и женственная обувь популярна и сегодня, она встречается практически у всех модных дизайнеров и брендов.

 БАЛЬЦО (ит.)

Мужской и женский головные уборы в виде ровного жесткого крупного валика, появившегося в Италии в 20 - 30-х годах XVI века. Бальцо всегда украшали вышивкой, золотыми спиральками и пр.

Читать далее...

Традиционный костюм Южной Карелии конца XIX века.

Традиционный костюм Южной Карелии конца XIX века по материалам "Этнографической экскурсии" М.А. Круковского

В фондах Российской Национальной библиотеки в Санкт-Петербурге хранится фотоархив этнографа М.А.Круковского, датируемый 1899 годом[1]. Фотоархив представляет собой отчет поездки исследователя по Олонецкой губернии, результатом которой стала публикация в 1904 году его книги «Олонецкий край»[2]. За время экспедиции Круковский побывал на территории Петрозаводского, Олонецкого, Повенецкого и Пудожского уездов. В сфере его интересов оказались и районы проживания карел: это окрестности Олонца и Кондопоги.

Фотоархив М. Круковского носит название «Этнографическая экскурсия. Виды и типы Олонецкой губернии»[3]. Первая часть посвящена архитектуре карельских и русских деревень, вторая и третья дают представление об одежде жителей, населяющих данные деревни. На основании фотографий Круковского можно составить общее представление о крестьянском костюме Олонецкого уезда и Кондопожской волости Петрозаводского уезда конца XIX века. Особое внимание исследователь уделил фиксации праздничного девичьего наряда[4].

Костюм Кондопожской волости представлен в экскурсии 19-ю фотографиями (крестьяне д. Сопоха, Кяппесельга, Тивдия, Усть-Суна, Суна, Вороново, Косалма)[5], костюм Олонецкого уезда – 35-ю (жители д. Видлица, Большая гора, Колатсельга, Рыпушкалицы, Ильинский погост)[6].

Фотоматериалы М. Круковского свидетельствуют, что повседневный костюм южнокарельского крестьянина состоял из домотканых штанов (люд. kuaddad, лив. kuadiet[7]), заправленных в высокие до колен кожаные сапоги (люд. paid, лив. paidu). Сверху на рубаху зачастую надевали жилет[8]. Подол рубахи выпускался из-под жилета на высоту 30-40 см. Головным убором служил картуз[9], Неотъемлемой деталью костюма южнокарельского крестьянина был шарф или шейный платок (люд. kaglpaikk, лив. kaglupaikku).

Южнокарельская рубаха-косоворотка – прямая, с рукавом без манжет и ластовицами под мышкой. Рукав у плеча часто присборен и приспущен. Расцветка темная или светлая. Излюбленный узор – в прямую клетку или в горошек. Застежка на одну или две пуговицы на стойке ворота[10] (фото 1).[текст с сайта музея-заповедника "Кижи": http://kizhi.karelia.ru]

Фото 1. Кантелист из д.Большая гора Олонецкого уезда

Читать далее...

Что в каком возрасте носили русские люди (часть 1 : от рождения до 25 лет).

Что в каком возрасте носили русские люди
(часть 1 : от рождения до 25 лет).

Одежда русских крестьян была очень практична в изготовлении и носке (как и всякая традиционная одежда). В то же время каждая деталь русского костюма имела мифологическое обоснование и объяснение (почему используется тот или иной цвет, форма, размер). А особенности кроя, украшения и выбор материала сообщали о социальном статусе и имущественном положении носившего костюм.
(поэтому здесь одежда каждой возрастной категории описывается с учетом трех функций народного костюма: утилитарной (у), социальной (с), мифологической(м)).

От рождения до 7-8 лет : младенец.
При рождении ребенок получал свою самую первую собственную вещь: пояс. Пояс надевался сразу после обрезания пуповины, прямо под пеленки (на голое тело). Символически это понималось как защита от сглаза и злых духов, необходимая ребенку до крещения (пояс образует вокруг тела круг - древнейший защитный символ). Младенческий пояс мог быть просто шерстяной нитью, которую мать выпряла во время беременности. Пеленки же изготовлялись из старой одежды родителей, причем для девочки - из рубахи матери, а для мальчика - из рубахи отца. Это означало продолжение и поддержание той связи, которая была у матери с плодом во время беременности.

 

Крестильная рубашечка младенца из знатной семьи. Московская обл, XVII век. Рубашечка полностью копирует взрослую рубаху того времени.

Нужно отметить, что для крестильной рубашечки требования были особые: холст брался обязательно новый, и рубашечка украшалась цветными детальками и (если позволял достаток семьи) золотым шитьем (правда, обычная вышивка не допускалась, как несущая языческую символику). Крестильные рубашечки хранились в семье, но по наследству не передавались.

Когда ребенок начинал ходить, ему шили длинную (до колен или середины икры) белую, не украшенную ничем рубаху, конечно же подпоясаную. В таких рубахах ходили и мальчики, и девочки лет до 7-8.

Читать далее...

Усерязь

Височные кольца



Височные кольца

Височные кольца или Усерязь - очень известные у древних славян предметы украшения, которые одновременно с этим являлись оберегами и амулетами. Разнообразия видов височных колец великое множество и найдено не меньше чем лунниц. Височные кольца - это женские украшения, которые вплетались в волосы у висков. Часто их было по несколько штук, число доходило до шести и больше. Находят бронзовые, серебряные, золотые изделия. Часто на колечки нанизывали бусины - янтарные, стеклянные, каменные, а один раз археологам попалась даже вишнёвая косточка. Находят их практически по всему миру, начиная со слоёв времён бронзового века. Некоторые найдены даже при раскопках легендарной Трои. Но самое большое количество было обнаружено на территории древней Руси VIII-XII вв., поэтому именно славянам приписывают особый расцвет подобных украшений. Встречаются как в деревенских курганах, так и в крупных городах.

Украшения в ту пору имели сразу два предназначения. Первое - это красота, и именно поэтому у женщин всегда было намного больше украшений и различных подвесок, колечек, серёжек и т.д., чем у мужчин. К женщине в стародавние времена относились практически с благоговением и совсем иначе, чем в последующий христианский период, где женщину называли нечистым и грязным существом. В древности женщина - это не только роженица, которая должна выносить и вырастить потомков, но и жрица на капищах, ведающая мать, хранительница магии, прообраз Матери Сырой-Земли в человеческом обличье. Второе - это обрядовый и религиозный смысл.

В Древней Руси бытовало поверие, что злые духи могут воздействовать на любого человека, если тот не защищён специальными оберегами. Тело всегда защищено рубахой, платьем с вышитыми на них обережными символами, на запястьях рук браслеты, на шее ожерелья, на лбу специальная повязка, а виски, как обнажённое место - лакомый кусок для любого нехорошего проявления Нави - защищался именно такими кольцами. К сожалению, термин, каким именовали эти украшения-обереги в древние времена, не дошёл до наших дней, и их название является лишь определением учёных, что носили их в районе висков. Из некоторых источников (Словарь Даля, церковные списки) мы можем предположить, что височные кольца называли "Усерязь" - ушная украса, серёжка, заушница.

Как уже говорилось, при раскопках найдено большое видовое разнообразие височных колец. Однако самое широкое распространение получили проволочные кольца (вероятнее всего из-за своей дешевизны и простоты изготовления). Также по виду височных колец в древности можно было очень просто отличить представителей разных племён; и положение девушки/женщины в обществе. Проволочные кольца были небольшого диаметра с завёрнутыми в петельки кончиками. Также большое распространение получили головные кольца, на которых крепились подвески в виде виноградной лозы; двух- и трёхбусинные кольца; семилучевые, браслетообразные. Все кольца делятся на несколько видов: проволочные, бусинные, щитковые, лучевые, лопастные.



Проволочные:



Проволочные височные кольца





Семилучевые кольца. Семилучевые, как и другие, делятся на несколько подвидов: Височные кольца с гладким щитком или классические, Височные кольца с дужкой на щитке и с пятью зубчиками по верхнему краю щитка, Височные кольца с лучами в виде трилистника и с орнаментированным щитком или Деснинский вид. Лучевые и лопастные украшения являлись литыми.



Семилучевые кольца





Пятилучевые кольца:



Пятилучевые кольца





Браслетообразные кольца. Это проволочные кольца, которые имели серповидный вид и завязанные кончики.



Браслетообразные кольца





Щитковые и Ромбощитковые. Такие кольца чаще всего находят на территориях расселения Ильменских Словен. Бронзовые кольца, где имеются утолщения в виде ромбов от 2 до 5 штук. Делались из проволоки, которая расковывалась в пластины. С течением времени узоры на щитках менялись и именно это помогло археологам и учёным-историкам определить - как расселялись племена. Часто встречаются ажурные и очень филигранные работы древнеславянских умельцев.



Щитковые кольца





Лопастные:



Лопастные кольца





Бусинные. Различаются на однобусинные, трёхбусинные и многобусинные.



Бусинные кольца





Кудреватые и лунницеобразные (лунничные) височные кольца. Лунницобразные вобрали в себя как элементы кудреватых колец, так и женских украшений, которые именовались Лунницами.



Кудреватые и лунницеобразные височные кольца





женские украшения славян Усерязь

Учёные утверждают, что подобные украшения не являются изначально славянскими. Задолго до этого ими пользовались по всей Европе, в Скандинавии и Византии. Славяне же, иногда сталкиваясь с другими народами, со временем переняли украшения себе. И всё же, височные кольца, которые использовали наши предки, сильно отличаются от колец других народов, так как они придали им особую индивидуальность с учётом своих верований и традиций. К VIII веку эти кольца уже считали типично славянскими украшениями.

В большинстве случаев, как полагают исследователи, височные кольца вплетались в волосы, но также и подвешивались к венчику - девичьему головному убору. Кроме того, из колец составлялись целые ожерелья, которые обрамляли всю голову или же нанизывались на ремешок и опоясывали голову. В случае, когда височные кольца крепились к головному убору, находились они не возле виска, а на уровне ушей и как бы прикрывали их. Кое-где такие изделия даже вставлялись в мочку уха, наподобие серёжек. Интересно и то, как височные кольца носились в зависимости от возраста девушки или женщины. Девочки и девушки-подростки практически не носили колец или носили простенькие, согнутые вручную из проволоки. Повзрослевшие девушки, невесты и зрелые женщины носили самые лучшие кольца у висков, так как именно им требовалась защита от тёмных чар. Пожилые женщины отказывались от колец, видимо в пользу того, что просто передавали их новому поколению.

В волосы височные кольца вплетались примерно так: волосы расчесывались на прямой пробор от затылка к вискам. После этого с обеих сторон заплетались косички, толщиной примерно в мизинец. Косичка шла от виска за ухо и состояла из трех прядей. В верхнее плетение косы возле виска вплеталось первое кольцо - самое маленькое, чуть ниже - следующее, которое было побольше. Так могли вплести до четырех колец.

В последнее время мы можем видеть, как стремление к прошлому возрастает среди всего населения нашей страны. Так что мы можем вполне рассчитывать на то, что в скором времени височные кольца вновь войдут в обиход как женские украшения и станут для нас не просто загадочными находками времён древних славян, а возрождённой культурой.



Видео. Найден старинный клад в Торжке:



http://web-kapiche.ru/108-visochnye-kolca.htmlТекст взят здесь и фото!

СЛАВЯНСКАЯ ТРАДИЦИЯ. ОЧЕЛЬЕ.

ВИСОЧНЫЕ КОЛЬЦА. Височные кольца или Усерязь - очень известные у древних славян предметы украшения, которые одновременно с этим являлись оберегами и амулетами. Разнообразия видов височных колец великое множество и найдено не меньше чем лунниц. Височные кольца - это женские украшения, которые вплетались в волосы у висков. Часто их было по несколько штук, число доходило до шести и больше. Находят бронзовые, серебряные, золотые изделия. Часто на колечки нанизывали бусины - янтарные, стеклянные, каменные, а один раз археологам попалась даже вишнёвая косточка. Находят их практически по всему миру, начиная со слоёв времён бронзового века. Некоторые найдены даже при раскопках легендарной Трои. Но самое большое количество было обнаружено на территории древней Руси VIII-XII вв., поэтому именно славянам приписывают особый расцвет подобных украшений. Встречаются как в деревенских курганах, так и в крупных городах. Украшения в ту пору имели сразу два предназначения. Первое - это красота, и именно поэтому у женщин всегда было намного больше украшений и различных подвесок, колечек, серёжек и т.д., чем у мужчин. К женщине в стародавние времена относились практически с благоговением и совсем иначе, чем в последующий христианский период, где женщину называли нечистым и грязным существом. В древности женщина - это не только роженица, которая должна выносить и вырастить потомков, но и жрица на капищах, ведающая мать, хранительница магии, прообраз Матери Сырой-Земли в человеческом обличье. Второе - это обрядовый и религиозный смысл. В Древней Руси бытовало поверие, что злые духи могут воздействовать на любого человека, если тот не защищён специальными оберегами. Тело всегда защищено рубахой, платьем с вышитыми на них обережными символами, на запястьях рук браслеты, на шее ожерелья, на лбу специальная повязка, а виски, как обнажённое место - лакомый кусок для любого нехорошего проявления Нави - защищался именно такими кольцами. К сожалению, термин, каким именовали эти украшения-обереги в древние времена, не дошёл до наших дней, и их название является лишь определением учёных, что носили их в районе висков. Из некоторых источников (Словарь Даля, церковные списки) мы можем предположить, что височные кольца называли "Усерязь" - ушная украса, серёжка, заушница. Как уже говорилось, при раскопках найдено большое видовое разнообразие височных колец. Однако самое широкое распространение получили проволочные кольца (вероятнее всего из-за своей дешевизны и простоты изготовления). Также по виду височных колец в древности можно было очень просто отличить представителей разных племён; и положение девушки/женщины в обществе. Проволочные кольца были небольшого диаметра с завёрнутыми в петельки кончиками. Также большое распространение получили головные кольца, на которых крепились подвески в виде виноградной лозы; двух- и трёхбусинные кольца; семилучевые, браслетообразные. Все кольца делятся на несколько видов: проволочные, бусинные, щитковые, лучевые, лопастные. Семилучевые, как и другие, делятся на несколько подвидов: Височные кольца с гладким щитком или классические, Височные кольца с дужкой на щитке и с пятью зубчиками по верхнему краю щитка, Височные кольца с лучами в виде трилистника и с орнаментированным щитком или Деснинский вид. Лучевые и лопастные украшения являлись литыми. Щитковые и Ромбощитковые кольца чаще всего находят на территориях расселения Ильменских Словен. Бронзовые кольца, где имеются утолщения в виде ромбов от 2 до 5 штук. Делались из проволоки, которая расковывалась в пластины. С течением времени узоры на щитках менялись и именно это помогло археологам и учёным-историкам определить - как расселялись племена. Часто встречаются ажурные и очень филигранные работы древнеславянских умельцев. Кудреватые и лунницеобразные (лунничные) височные кольца. Лунницобразные вобрали в себя как элементы кудреватых колец, так и женских украшений, которые именовались Лунницами. Учёные утверждают, что подобные украшения не являются изначально славянскими. Задолго до этого ими пользовались по всей Европе, в Скандинавии и Византии. Славяне же, иногда сталкиваясь с другими народами, со временем переняли украшения себе. И всё же, височные кольца, которые использовали наши предки, сильно отличаются от колец других народов, так как они придали им особую индивидуальность с учётом своих верований и традиций. К VIII веку эти кольца уже считали типично славянскими украшениями. В большинстве случаев, как полагают исследователи, височные кольца вплетались в волосы, но также и подвешивались к венчику - девичьему головному убору. Кроме того, из колец составлялись целые ожерелья, которые обрамляли всю голову или же нанизывались на ремешок и опоясывали голову. В случае, когда височные кольца крепились к головному убору, находились они не возле виска, а на уровне ушей и как бы прикрывали их. Кое-где такие изделия даже вставлялись в мочку уха, наподобие серёжек. Интересно и то, как височные кольца носились в зависимости от возраста девушки или женщины. Девочки и девушки-подростки практически не носили колец или носили простенькие, согнутые вручную из проволоки. Повзрослевшие девушки, невесты и зрелые женщины носили самые лучшие кольца у висков, так как именно им требовалась защита от тёмных чар. Пожилые женщины отказывались от колец, видимо в пользу того, что просто передавали их новому поколению. В волосы височные кольца вплетались примерно так: волосы расчесывались на прямой пробор от затылка к вискам. После этого с обеих сторон заплетались косички, толщиной примерно в мизинец. Косичка шла от виска за ухо и состояла из трех прядей. В верхнее плетение косы возле виска вплеталось первое кольцо - самое маленькое, чуть ниже - следующее, которое было побольше. Так могли вплести до четырех колец. В последнее время мы можем видеть, как стремление к прошлому возрастает среди всего населения нашей страны. Так что мы можем вполне рассчитывать на то, что в скором времени височные кольца вновь войдут в обиход как женские украшения и станут для нас не просто загадочными находками времён древних славян, а возрождённой культурой. Источникhttp://welemudr.mirtesen.ru/blog/43171384315/SLAVY...k=43171384315&bpid=43171384315

Ханбок.

 Ханбок - 한복 - можно дословно перевести, как "корейская одежда". Еще 40-50лет назад этот костюм был широко распространен в Корее и использовался для повседневной носки. Внешний вид ханбока менялся в течение веков. Современный вариант - это костюм появившийся к концу правления династии Чосон (1392-1910гг). Женский ханбок состоит из юбки - "чима" и жакета "чогори". К жакетам прикрепляются длинные ленты, которые называются "откорым". Юбка, жакет и лента - три основные части ханбока. Также красота и качество костюма оцениваются по округлым линиям рукавов "пэрэ" и воротнику жакета "кит".

Изящество линий это главное, что определяет красоту ханбока. Традиционный корейский костюм не облегает фигуру, его характеризуют свободные, округлые линии, пышность и элегантность. В современной Корее ханбок надевают только по торжественным случаям: во время семейных праздников, на свадьбы, государственные и национальные торжества. Существуют более традиционные версии ханбока и так называемые "подиумные", осовременненые варианты.

В древности, яркие цвета, вышивка и узоры из благопожелательных символов разрешалось носить только "янбанам" - корейской аристократии. Простые люди чаще всего носили одежду белого или серого цвета (реже светло-розового или светло-зеленого цветов) из обесцвеченной пеньки или хлопка. Основные элементы костюма, впрочем не изменялись.

Очень тяжёлый пост

Курский костюм

Это пока все, что нашла по курскому костюму.

Златоглав (с двумя гребнями) Обоянского уезда Курской губ.
Двурогий (двугребенной, двухгребенчатый) «Златоглав» («Шеломок»)
...Здесь поперёк головы (в направлении от уха до уха) имеется не один, а два параллельно расположенных гребня. Задний из этих двух гребней всегда прямой, а передний кругловатый. Этот тип кокошника известен только южновеликоруссам.
Встречается и другое название - «седлообразный златоглав»

Читать далее...

Русский народный свадебный костюм

Часть 2.
Южные губернии России

Девичий праздничный костюм
Начало XX в. Тамбовская губерния, Спасский уезд, с. Красная Дубрава


Девичий праздничный костюмНа юге России в XIX — начале XX века особенно ярко проявлялась разница в одежде довенчального и послевенчального периодов. Сергиево-Посадский музей хранит одну из лучших в стране коллекций южнорусских свадебных костюмов. Девичий наряд с. Красная Дубрава состоит из рубахи, поневы, короткой нагрудной одежды — шушпана и головного убора — «лентки с ковылем» в виде обруча с пучком ковыля надо лбом и длинными цветными лентами, спускающимися по спине23.
Типичной одеждой замужних женщин юга России была понева. Исследователи русского народного костюма считают поневу древнейшим типом женской одежды. Существует несколько видов понев: из не сшитых между собой полотнищ, распашная, понева с прошвой и понева-юбка из клетчатой поневной ткани. В некоторых селениях Тамбовской, Рязанской, Калужской, Пензенской, Тульской, Орловской губерний в XIX в. существовал обряд первого надевания поневы. Обычно девочки, не достигшие совершеннолетия, носили рубахи, подвязанные поясками. С того момента, когда девушка впервые надевала поневу, она считалась невестой, и к ней уже можно было свататься. Первую поневу нередко шила сестра, а надевал брат или мать (родная или крестная). К концу XIX в. этот древний обычай сохранился лишь в отдельных местах, а понева осталась признаком замужества.

Девичий праздничный костюм

 

 

Рубаха с. Красная Дубрава сохранила архаичный туникообразный покрой. На примере кроя этой рубахи можно проследить крестьянскую традицию разумной экономии ткани. Она сшита из двух сложенных полотнищ ткани, образующих перед и спинку, причем одно полотнище — на четверть короче. Его задняя часть до плечевого сгиба остается цельной, а от второй, передней, по долевой нити отрезают половину, которой надставляют (удлиняют) оставшуюся часть короткого переднего полотнища (см. схему кроя на с. 104). Край спинки загибается и соединяется с составной частью переда. Вверху этот сгиб разрезается для вшивания рукава. Другой рукав пришивается к кромке цельного полотнища. Под рукава вшиты клиновидные ластовицы. Особенностью данной рубахи является архаичная длина узких рукавов, почти скрывающих кисти рук.
Невысокий воротник-стойка, застегивающийся на две пуговицы вшит в округлое отверстие для головы, которое прорезано в месте сгиба полотнищ. Для расширения нагрудной части в полотнищах рубахи сделаны длинные продольные разрезы, в которые вшиты плечевые вставки — косые полики, пришитые по основе. Каждый полик состоит из двух сшитых
между собой деталей трапециевидной и треугольной форм. Они выкроены из прямоугольного куска ткани, разрезанного наискось. Необходимость изготовления полика из двух составных деталей, а не из одного цельного куска, опять же обусловлена принципом экономии материала. Основные конструктивные линии и края рубахи отмечены полосами тканого и вышитого несложного геометрического узора красного и черного цветов, дополненных зелеными, желтыми и лиловыми нитями, а также нашивками желтых лент и тесьмой-вилюшкой. Рукава и грудной разрез обшиты темно-красной хлопчатобумажной тканью, украшены полосами вышивки и браного ткачества, лентами. Поверх рубахи надевается понева, представляющая собой юбку, сшитую из трех полотнищ черной домотканой шерстяной клетчатой ткани полотняного переплетения и одного полотнища черной хлопчатобумажной ткани — прошвы, которая располагается сбоку. Полотнища соединены кромками, их верхняя часть собрана под обшивку на шнур-гашник. Низ поневы отмечен яркой шерстяной каймой, сочетающейся с общим декоративным решением наряда.
Высокими художественными достоинствами отличается пояс с. Красная Дубрава. Он сплетен на дощечках из очень тонких шерстяных нитей основного лилового с добавлением белого, зеленого и красно-коричневого цветов. Концы пояса завязаны узлом, ниже каждый конец обшит цветными и серебряными нитями, металлическими блестками, белым и черным бисером. Затем нити основы плотно обвиваются серебряной нитью и переплетаются между собой, образуя два сложных узла, соединенных друг с другом двумя пуговицами. Пояс заканчивается кистями из разноцветных и серебряных нитей с большими ворварками, обнизанными цветным бисером. На кончиках кистей подвешены металлические блестки и бусины черного бисера. Комплекс праздничного девичьего костюма завершал шушпан — нагрудная туникообразная одежда с короткими рукавами. Глухой (нераспашной) шушпан имеет древнее происхождение. Существует мнение, что подобные шушпаны носили девушки и женщины в Древней Руси.
Шушпан сшит из цельного отбеленного конопляного полотна, нешироких прямоугольных бочков и вставок из темно-красной шерсти, расположенных между ними и по низу. В месте плечевого сгиба центрального полотнища вырезана горловина трапециевидной формы с грудным разрезом. По линиям кроя шушпан орнаментирован полосками счетной вышивки, ткачества, металлическими блестками.

 

Девичий костюм

Начало XX в. Рязанская губерния, Скопинскии уезд

 

Девушка на выданье из Скопинского уезда носила особый наряд, в цветовой гамме которого основную роль играл белый цвет домотканого шерстяного и льняного полотна. Такой костюм обычно дополняли шейные и нагрудные украшения из бисера «чопки» и «разметки», а также девичья повязка золотного шитья с пушками около ушей. Костюм из Сергиево-Посадского музея состоит из рубахи, верхней наплечной одежды-шушки и пояса. Рубаха составная: ее верхняя и нижняя части изготовлены из четырех полотнищ отбеленного льна. По-видимому, это поздний вариант кроя девичьей рубахи (ее могла носить и молодая женщина). Первоначально рубаха была цельнокройной. В верхней части передние и задние полотнища, а также небольшие прямые полики присобраны в мелкие густые сборки под невысокий воротник-стойку. Прямые рукава, сшитые из цельных полотнищ кумачовой ткани, внизу присобраны под неширокие манжеты в частые сборки, зафиксированные с изнаночной стороны. Манжеты застегивались на пуговицы с помощью воздушных петель. Под рукава вшиты квадратные ластовицы. Рязанская рубаха очень нарядна. Она украшена по воротнику, линиям поликов и грудного разреза счетной вышивкой красными хлопчатобумажными нитями с ромбовидными узорами. Места соединений рукавов и поликов отмечены декоративными нашивками из полос красного коклюшечного кружева и черной тесьмы с металлическими блестками. Яркие кумачовые нашивки обрамляют также грудной разрез. Манжеты украшают полоски золотного шнура с нашитыми рядами металлических блесток и бисера.     По низу подола проходит нашитая широкая тканая красная кайма с тремя рядами узких полосок. Кайма на девичьей рубахе обязательно должна была быть видна из-под верхней одежды-шушки. Шушка сохранила архаичный туникообразный крой: центральное полотнище плотного шерстяного домотканого полотна бело-серого цвета перекинуто спереди назад; в месте сгиба прорезана горловина v-образной формы; по бокам пришиты более короткие полотнища и в верхней части — недлинные рукава. Под рукавами вшиты маленькие ромбовидные ластовицы. Декоративное решение шушки подчеркнуто скромно: единственным цветовым акцентом одежды является шерстяная вишневого цвета обшивка, обрамляющая вырез для головы, края рукавов и подола. К шушке полагался широкий черный шерстяной пояс, украшенный на концах тремя поперечно расположенными полосами ромбовидного узора с металлическими блестками. Между ними — темно-красные полоски хлопчатобумажной ткани, желтые шелковые ленты, декорированные стеклянными пуговицами. Концы пояса завершены короткими кистями темно-коричневого цвета. Известно, что шушка являлась не только деталью девичьего костюма, она также могла служить погребальной и поминальной (траурной) одеждой девушек и старух.

ВИСОЧНЫЕ КОЛЬЦА - УСЕРЯЗЬ

Височные кольца или Усерязь - очень известные у древних славян предметы украшения, которые одновременно с этим являлись оберегами и амулетами. Разнообразия видов височных колец великое множество и найдено не меньше чем лунниц. Височные кольца - это женские украшения, которые вплетались в волосы у висков. Часто их было по несколько штук, число доходило до шести и больше.

Находят бронзовые, серебряные, золотые изделия. Часто на колечки нанизывали бусины - янтарные, стеклянные, каменные, а один раз археологам попалась даже вишнёвая косточка. Находят их практически по всему миру, начиная со слоёв времён бронзового века. Некоторые найдены даже при раскопках легендарной Трои. Но самое большое количество было обнаружено на территории древней Руси VIII-XII вв., поэтому именно славянам приписывают особый расцвет подобных украшений. Встречаются как в деревенских курганах, так и в крупных городах.

Украшения в ту пору имели сразу два предназначения. Первое - это красота, и именно поэтому у женщин всегда было намного больше украшений и различных подвесок, колечек, серёжек и т.д., чем у мужчин. К женщине в стародавние времена относились практически с благоговением и совсем иначе, чем в последующий христианский период, где женщину называли нечистым и грязным существом. В древности женщина - это не только роженица, которая должна выносить и вырастить потомков, но и жрица на капищах, ведающая мать, хранительница магии, прообраз Матери Сырой-Земли в человеческом обличье. Второе - это обрядовый и религиозный смысл. В Древней Руси бытовало поверие, что злые духи могут воздействовать на любого человека, если тот не защищён специальными оберегами. Тело всегда защищено рубахой, платьем с вышитыми на них обережными символами, на запястьях рук браслеты, на шее ожерелья, на лбу специальная повязка, а виски, как обнажённое место - лакомый кусок для любого нехорошего проявления Нави - защищался именно такими кольцами.

К сожалению, термин, каким именовали эти украшения-обереги в древние времена, не дошёл до наших дней, и их название является лишь определением учёных, что носили их в районе висков. Из некоторых источников (Словарь Даля, церковные списки) мы можем предположить, что височные кольца называли "Усерязь" - ушная украса, серёжка, заушница. Как уже говорилось, при раскопках найдено большое видовое разнообразие височных колец. Однако самое широкое распространение получили проволочные кольца (вероятнее всего из-за своей дешевизны и простоты изготовления). Также по виду височных колец в древности можно было очень просто отличить представителей разных племён; и положение девушки/женщины в обществе. Проволочные кольца были небольшого диаметра с завёрнутыми в петельки кончиками. Также большое распространение получили головные кольца, на которых крепились подвески в виде виноградной лозы; двух- и трёхбусинные кольца; семилучевые, браслетообразные. Все кольца делятся на несколько видов: проволочные, бусинные, щитковые, лучевые, лопастные.

Семилучевые, как и другие, делятся на несколько подвидов:

Височные кольца с гладким щитком или классические,

Височные кольца с дужкой на щитке и с пятью зубчиками по верхнему краю щитка,

Височные кольца с лучами в виде трилистника и с орнаментированным щитком или Деснинский вид.

Лучевые и лопастные украшения являлись литыми. Щитковые и Ромбощитковые кольца чаще всего находят на территориях расселения Ильменских Словен. Бронзовые кольца, где имеются утолщения в виде ромбов от 2 до 5 штук. Делались из проволоки, которая расковывалась в пластины. С течением времени узоры на щитках менялись и именно это помогло археологам и учёным-историкам определить - как расселялись племена.

Часто встречаются ажурные и очень филигранные работы древнеславянских умельцев. Кудреватые и лунницеобразные (лунничные) височные кольца. Лунницобразные вобрали в себя как элементы кудреватых колец, так и женских украшений, которые именовались Лунницами.

Учёные утверждают, что подобные украшения не являются изначально славянскими. Задолго до этого ими пользовались по всей Европе, в Скандинавии и Византии. Славяне же, иногда сталкиваясь с другими народами, со временем переняли украшения себе. И всё же, височные кольца, которые использовали наши предки, сильно отличаются от колец других народов, так как они придали им особую индивидуальность с учётом своих верований и традиций. К VIII веку эти кольца уже считали типично славянскими украшениями.

В большинстве случаев, как полагают исследователи, височные кольца вплетались в волосы, но также и подвешивались к венчику - девичьему головному убору. Кроме того, из колец составлялись целые ожерелья, которые обрамляли всю голову или же нанизывались на ремешок и опоясывали голову. В случае, когда височные кольца крепились к головному убору, находились они не возле виска, а на уровне ушей и как бы прикрывали их. Кое-где такие изделия даже вставлялись в мочку уха, наподобие серёжек. Интересно и то, как височные кольца носились в зависимости от возраста девушки или женщины. Девочки и девушки-подростки практически не носили колец или носили простенькие, согнутые вручную из проволоки. Повзрослевшие девушки, невесты и зрелые женщины носили самые лучшие кольца у висков, так как именно им требовалась защита от тёмных чар. Пожилые женщины отказывались от колец, видимо в пользу того, что просто передавали их новому поколению.

В волосы височные кольца вплетались примерно так: волосы расчесывались на прямой пробор от затылка к вискам. После этого с обеих сторон заплетались косички, толщиной примерно в мизинец. Косичка шла от виска за ухо и состояла из трех прядей. В верхнее плетение косы возле виска вплеталось первое кольцо - самое маленькое, чуть ниже - следующее, которое было побольше. Так могли вплести до четырех колец.

В последнее время мы можем видеть, как стремление к прошлому возрастает среди всего населения нашей страны. Так что мы можем вполне рассчитывать на то, что в скором времени височные кольца вновь войдут в обиход как женские украшения и станут для нас не просто загадочными находками времён древних славян, а возрождённой культурой.

http://rodonews.ru/news_1364138637.html

История костюма и моды прошлых лет: 1850 год - 1900 год.

"Мода — всегда отражение эпохи"

П.И.Чайковский - Серенада (1880 год)

История костюма и моды.
Иллюстрированная энциклопедия. Джек Кэссин-Скотт


1851г.
Дама и девочка в дневной одежде
Дама одета в дневное платье с узким лифом. Рукава "три четверти" украшены широкой оборкой. Присборенная в талии юбка до пола чуть ниже уровня колена отделана узорной каймой. На затылке у дамы муслиновая шапочка. Прическа на прямой пробор дополнена сзади шиньоном.

На девочке пелеринка длиной "три четверти" с высоким воротом, застегивающаяся спереди с помощью украшенных тесьмой петель. Под пелериной платьице чуть выше и панталончики чуть ниже колена. Hoги обуты в длинные гамаши, застегивающиеся с наружной стороны ноги. На голове у девочки фетровая шляпка с низкой тульей и широкими полями.
Источник

Серия сообщений "история костюма и моды":

Часть 1 - История костюма и моды прошлых лет с 1066 года по 1500 год.
Часть 2 - История костюма и моды прошлых лет: 1500 год - 1600 год.
...
Часть 5 - История костюма и моды прошлых лет: 1700 год - 1800 год.
Часть 6 - История костюма и моды прошлых лет: 1800 год - 1850 год.
Часть 7 - История костюма и моды прошлых лет: 1850 год - 1900 год.
Часть 8 - История костюма и моды прошлых лет: 1900 год - 1930 год.
Часть 9 - История костюма и моды прошлых лет: 1930 год - 1965 год.
Часть 10 - История костюма и моды прошлых лет: 1965 год - 1990 год.