подписывая любой деловой документ - дополняйте свою подпись “БЕЗ УЩЕРБА” (UCC 1-308, ...
Изменение реальности - (0)Изменение реальности Популярный пост 1. Вам нужно се...
Без заголовка - (0)Развитие Каждый ЧЕЛОВЕК проявляет СВОЮ Божественную реальность. Семинар В.Ю. Мироновой Фрагмент. ...
Обвисшие щеки: кулак и 10 минут чтобы вернуть лицо на место - (0)Обвисшие щеки: кулак и 10 минут чтобы вернуть лицо на место. Народные Средств...
alexandr44: Как погибала прошлая цивилизация. Как и когда погибнет наша. Ракурс первый - (0)alexandr44: Как погибала прошлая цивилизация. Как и когда погибнет наша. Ракурс первый. (Философия, ...
Печь каменка.Печь буржуйка, печь для бани |
Печь своими руками (чертежи) – это очень недорогое теплое удовольствие. Мы расскажем вам о мечах для частного дома, которые согреют вас в холодную погоду, принесут уют и тепло в ваш дом.
Они могут быть двух типов: с колодцами и оборотами и колпакового типа (системы Грум-Гржимайло). По системе Грум-Гржимайло наиболее экономичные, с высоким КПД и просты для строительства. Автором системы, как уже понятно, стал профессор Санкт-Петербургского университета кафедры металлургии стали Владимир Ефимович Грум-Гржимайло. Его идея проста и эффективна.
Печь своими руками (чертежи) колпакового типа действуют так. Топливная масса сгорает, при этом масса нагретого воздуха поднимается в большую нагревательную камеру. Подъем происходит через хайло – отверстие в перекрытии топливной камеры. Теперь мы подходим к главной идее экономичной печи. Она имеет низко расположенное дымовыводящее отверстие. Горячий воздух первоначально поднимается выше его. Чтобы воздуху попасть в дымовыводящее отверстие, ему необходимо остыть. Сам процесс остывания происходит в верхней части нагревательной камеры. В этом и заключается вся идея. Воздух остывает, а стенки камеры наоборот нагреваются. Как говорил Остап Бендер: «Конгениально!».
Печь своими руками (чертежи) по системе Грум-Гржимайло на практических испытаниях показала КПД=93%. В свое время этим с удовольствием пользовались наши доблестные вооруженные силы. Склонные к экономии по поводу и без повода, военные умудрялись сутки поддерживать нормальную температуру в казарме с помощью все лишь половины ведра угля. О таком КПД стандартная сельская печка даже и не мечтает, не говоря уже о современных пристенных каминах, которые имеют КПД порядка 20-30%.
Т.к. она будет стоять у нас в доме или на даче, очень важно понимать, чем она «питается». Материалом для горения может быть практически любое твердое топливо. Она с удовольствием перерабатывает сухие ветки, кору, обрезки с пилорамы, торф, уголь и т.д. Если ее немного доделать, то она может прекрасно работать на газе и мазуте. Именно в связи с такой всеядностью печь своими руками по системе Грум-Гржимайло является желанным гостем в частном доме.
При соответствующем подходе она может стать не только источником тепла, но и горячей воды. Для этого достаточно правильно расположить трубы. Сама же печь своими руками будет служить прекрасным нагревательным элементом.
Печь своими руками (чертежи) имеет всего один недостаток, присущий всем моделям. Они не позволяют равномерно распределить тепло по площади и объему помещения. Если отопление производится печью, то на полу у вас будет всегда холодно, а под потолком всегда жарка. Аналогично возле неё будет очень жарко, а с расстоянием тепло будет чувствоваться меньше. Этот недостаток достаточно просто преодолевается, если вы подведете трубы с водой и пустите их по периметру вместо контура отопления.
Печь своими руками может не содержать металлический кожух. Форма ее может быть как круглой, так и квадратной размером 57х57 см и высотой 2,25м. При увеличении размеров автоматически увеличивается мощность печи.
Такая печь своими руками (чертежи) может быть использована как дополнительный источник тепла в доме. В качестве основного источника можно использовать обычную водяную систему отопления от газового котла. Дымоход можно пропустить не сразу вертикально, а пройтись им по комнате. При этом в качестве дымохода используется асбестоцементная труба. Такой способ полезного использования горячего дыма не является ноу-хау. Он использовался еще в Древнем Китае. Правда этот способ немного увеличит саму длину дымохода, но экономия на газе с лихвой перекроет затраты. Еще одним минусом данного проекта является непрезентабельность лежащей в комнате асбестоцементной трубы. В этом случае просто придется привыкнуть или задекорировать ее каким-либо образом.
Что касается практики банного дела, стоит рассказать про печь, которая одной "заправкой" поднимает температуру в парилке до 140 °С за 30...40 минут летом и чуть больше зимой.
Основное отличие этой печи (рис. 1) от предлагаемой печи описанной ранее в том, что она имеет воздушные теплообменники — "регистры". Последние выполнены из труб диаметром 40 мм с толщиной стенки 3...4 мм. Наличие "регистров" позволяет быстрее прогреть баню активной циркуляцией воздуха и уменьшить инфракрасное излучение, испускаемое раскаленной стальной печью. Кроме этого, регистры увеличивают жесткость конструкции и ее не "ведет". Для этой же цели (для уменьшения излучения) служит и наружная футеровка печи, выложенная кирпичом "на ребро" всухую, то есть без раствора. Футеровка аккумулирует тепло и защищает человека от лучевых и контактных ожогов.
Еще одно существенное отличие — конструкция каменки. Дымоход имеет в каменке "колено", которое не только дополнительно прогревает камень и является пламегасителем, но и позволяет "увеличить" площадь парилки, так как труба находится в центре печи, что уменьшает риск обжечься. Кроме того, до потолка труба обернута сеткой-рабицей, а пространство между ними забито камнями, что опять-таки позволяет удержать тепло, а не выбросить его в атмосферу. Сама каменка закрыта стальной крышкой (рис. 2), отверстие в которой снабжено направляющими для выхода пара (опять же для безопасности). В закрытом объеме камни нагреваются быстрее и сильнее, а пар получается перегретым.
Для "поддавания" (пара) служит отдельный бачок вместимостью 6 л (рис. 3) с ручным насосом (рис. 4). Производительность насоса 150 мл за качок, что позволяет сделать до 40 "поддаваний" из единожды заправленного
бака. Больше 2...3 "впрысков" выдерживает не каждый любитель. Бачок навешивают на печь на двух болтах через набор шайб. Зазор между печью и бачком не позволяет воде закипеть, но вода нагревается достаточно для того, чтобы запарить в бачке в марлевом мешочке какую-либо траву (для любителей), а подлитое (опять же для любителей) пиво или квас позволят получить удовольствие большее, чем вы ожидали. Вода из бачка подается насосом в каменку по двум внутренним трубкам диаметром 8 мм. Трубки доходят до середины каменки и заглушены с торцов, но имеют по бокам несколько отверстий для разбрызгивания воды. Ручкой насоса легко управлять как рукой, так и ногой, лежа на полке. Главное — не таскаться с ведрами горячей воды и ковшом.
Основной бак для горячей воды (рис. 5) вместимостью 30...40 л (больше не потребуется) находится в моечной и сделан из нержавейки, а для сохранения тепла и опять же для безопасности (!) он обшит деревом. Вода в баке нагревается теплообменником из трубы 3/4". В один конец трубы теплообменника поступает остывшая вода со дна бака, через другой подводится подогретая в печи вода (см. рис. 1). Сам бак как бы висит на теплообменнике на расстоянии 150 мм от стенки печи. Печь расположена в парилке, а одна стенка с регистрами греет моечную. Топят печь из предбанника. Дверка печи обязательно чугунная, а сама печь делается из стали толщиной 3...4 мм. Зольник, он же поддувало, — стальной короб.
Теперь об особенностях бани. Ее площадь — 12 м2, при этом размеры парилки 1,5x2 м, моечной 1,5x2 м, предбанника 2x3 м (рис. 6). Стены сложены из бруса 100x180 мм (не забудьте про мох). Высота кладки — 11...12 венцов. Окон как таковых нет. Вместо них стеклоблоки 200x200x100 мм, выложенные на месте 9-го венца по периметру бани, за исключением углов, где уложен брус. И тепло, и светло, и штор не надо!
В каждом отсеке бани в предпоследний венец врезана поддувальная печная дверка — для вентиляции. Брус остроган с двух сторон. и ничем не обшит — зачем лишняя влага? Перегородки из вагонки — двойные, около печи (выше и справа-слева от нее) зазор 35...40 см — бойтесь пожара! Пол и потолок — доска толщиной 50 мм. Доски потолка лежат непосредственно на верхнем венце, на них расположены рейки-нащельники, затем глина — слой не менее 50 мм и далее стружки-опилки. И никаких полиэтиленов, рубероидов, толей, фольги и пластика. Баня — живой организм, она должна дышать, а не быть подобной стеклянному термосу.
Вблизи трубы и печки стены необходимо изолировать от жара. Можно применить асбест в три слоя с обязательной пропиткой жидкой глиной и дополнительно изолировать его листовым алюминием. Надо помнить, что асбест — канцероген! Что касается рубероида, то из него можно сделать водосборник под мойкой, обклеил его стеклотканью на гудроне и вывел трубу в специальную яму рядом с баней. В эту же яму выходит труба раковины, куда я сливается грязная вода, чтобы не выливать ее на пол. Полок в парилке поднимается, как вторая полка в проходе плацкартного вагона. Не нужно сплачивать доски лавок и полок, а оставить между досками щель 5... 10 мм, сами же скамейки расположить в 50 мм от стены — вода — враг дерева. И к тому же узкие щели — синяки на теле, всегда можно что-то прищемить. Надо не забывать, что все двери открываются только наружу. Во внутренних дверях надо предусмотреть окна, застеклив их, причем в двери в парилку — двойное стекло. На этой же двери обязательно разместить только деревянные ручки, чтобы не обжечь руки.
Теперь дело за веником. И с легким паром!
Предлагаю еще одну интересную конструкцию буржуйки, которая хорошо подходит для отопления садовых домов.
Корпус буржуйки выполняется из листовой стали толщиной 4 мм, топка выкладывается огнеупорным кирпичом. Секрет такой печки заключается в щитке дымохода на три колена. При растопке печи нужно открыть клапан, чтобы дым шел напрямую в трубу. Когда дрова разгорятся, клапан закрывается, и горячие газы, проходя по всем каналам дымохода, нагревают щиток.
![]() |
![]() |
![]() |
В нижней части щитка предусмотрено окошко для чистки. Плиту с конфоркой вырезают из более толстого листа (10-20 мм).
Проем для топочной дверки рассчитывается по размерам дверки заводского изготовления, а они выпускаются разных габаритов. Необходимо проследить, чтобы все швы были тщательно проварены, иначе не избежать дымления при частой эксплуатации печи. Ну и конечно такую печь лучше не ставить ближе 50 см от незащищенных стен. Если выдержать такое расстояние невозможно, сгораемые конструкции нужно изолировать кирпичом, уложив его плашмя. Еще лучше между кирпичом и стеной проложить слой пропитанного глиной войлока. здесь лучше не скупиться.
Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |