Печь своими руками (чертежи) – это очень недорогое теплое удовольствие. Мы расскажем вам о мечах для частного дома, которые согреют вас в холодную погоду, принесут уют и тепло в ваш дом.

Они могут быть двух типов: с колодцами и оборотами и колпакового типа (системы Грум-Гржимайло). По системе Грум-Гржимайло наиболее экономичные, с высоким КПД и просты для строительства. Автором системы, как уже понятно, стал профессор Санкт-Петербургского университета кафедры металлургии стали Владимир Ефимович Грум-Гржимайло. Его идея проста и эффективна.

Печь своими руками (чертежи) колпакового типа действуют так. Топливная масса сгорает, при этом масса нагретого воздуха поднимается в большую нагревательную камеру. Подъем происходит через хайло – отверстие в перекрытии топливной камеры. Теперь мы подходим к главной идее экономичной печи. Она имеет низко расположенное дымовыводящее отверстие. Горячий воздух первоначально поднимается выше его. Чтобы воздуху попасть в дымовыводящее отверстие, ему необходимо остыть. Сам процесс остывания происходит в верхней части нагревательной камеры. В этом и заключается вся идея. Воздух остывает, а стенки камеры наоборот нагреваются. Как говорил Остап Бендер: «Конгениально!».

Печь своими руками (чертежи) по системе Грум-Гржимайло на практических испытаниях показала КПД=93%. В свое время этим с удовольствием пользовались наши доблестные вооруженные силы. Склонные к экономии по поводу и без повода, военные умудрялись сутки поддерживать нормальную температуру в казарме с помощью все лишь половины ведра угля. О таком КПД стандартная сельская печка даже и не мечтает, не говоря уже о современных пристенных каминах, которые имеют КПД порядка 20-30%.

Т.к. она будет стоять у нас в доме или на даче, очень важно понимать, чем она «питается». Материалом для горения может быть практически любое твердое топливо. Она с удовольствием перерабатывает сухие ветки, кору, обрезки с пилорамы, торф, уголь и т.д. Если ее немного доделать, то она может прекрасно работать на газе и мазуте. Именно в связи с такой всеядностью печь своими руками по системе Грум-Гржимайло является желанным гостем в частном доме.

При соответствующем подходе она может стать не только источником тепла, но и горячей воды. Для этого достаточно правильно расположить трубы. Сама же печь своими руками будет служить прекрасным нагревательным элементом.

Печь своими руками (чертежи) имеет всего один недостаток, присущий всем моделям. Они не позволяют равномерно распределить тепло по площади и объему помещения. Если отопление производится печью, то на полу у вас будет всегда холодно, а под потолком всегда жарка. Аналогично возле неё будет очень жарко, а с расстоянием тепло будет чувствоваться меньше. Этот недостаток достаточно просто преодолевается, если вы подведете трубы с водой и пустите их по периметру вместо контура отопления.

Печь своими руками может не содержать металлический кожух. Форма ее может быть как круглой, так и квадратной размером 57х57 см и высотой 2,25м. При увеличении размеров автоматически увеличивается мощность печи.

Такая печь своими руками (чертежи) может быть использована как дополнительный источник тепла в доме. В качестве основного источника можно использовать обычную водяную систему отопления от газового котла. Дымоход можно пропустить не сразу вертикально, а пройтись им по комнате. При этом в качестве дымохода используется асбестоцементная труба. Такой способ полезного использования горячего дыма не является ноу-хау. Он использовался еще в Древнем Китае. Правда этот способ немного увеличит саму длину дымохода, но экономия на газе с лихвой перекроет затраты. Еще одним минусом данного проекта является непрезентабельность лежащей в комнате асбестоцементной трубы. В этом случае просто придется привыкнуть или задекорировать ее каким-либо образом.

 

 

                                               Печь для бани

Что касается практи­ки банного дела, стоит рассказать про печь, которая одной "заправкой" подни­мает температуру в парилке до 140 °С за 30...40 минут летом и чуть больше зимой.

Основное отличие этой печи (рис. 1) от предлагаемой печи описанной ранее в том, что она имеет воздуш­ные теплообменники — "реги­стры". Последние выполнены из труб диаметром 40 мм с толщиной стенки 3...4 мм. Наличие "реги­стров" позволяет быстрее прогреть баню активной циркуляцией воз­духа и уменьшить инфракрасное излучение, испускаемое раскален­ной стальной печью. Кроме этого, регистры увеличивают жесткость конструкции и ее не "ведет". Для этой же цели (для уменьшения из­лучения) служит и наружная фу­теровка печи, выложенная кирпи­чом "на ребро" всухую, то есть без раствора. Футеровка ак­кумулирует тепло и защищает че­ловека от лучевых и контактных ожогов.

Еще одно существенное отли­чие — конструкция каменки. Ды­моход имеет в каменке "колено", которое не только дополнительно прогревает камень и является пла­мегасителем, но и позволяет "уве­личить" площадь парилки, так как труба находится в центре печи, что уменьшает риск обжечься. Кроме того, до потолка труба обернута сеткой-рабицей, а пространство между ними забито камнями, что опять-таки позволяет удержать тепло, а не выбросить его в атмо­сферу. Сама каменка закрыта стальной крышкой (рис. 2), отверстие в которой снабжено направляющими для выхода пара (опять же для безопасности). В закрытом объ­еме камни нагреваются быстрее и сильнее, а пар получается перегре­тым.

Для "поддавания" (пара) служит отдельный бачок вместимостью 6 л (рис. 3) с ручным насосом (рис. 4). Производительность на­соса 150 мл за качок, что позволя­ет сделать до 40 "поддаваний" из единожды заправленного бака. Больше 2...3 "впрысков" выдерживает не каж­дый любитель. Бачок навешивают на печь на двух болтах через на­бор шайб. Зазор между печью и бачком не позволяет воде заки­петь, но вода нагревается доста­точно для того, чтобы запарить в бачке в марлевом мешочке какую-либо траву (для любителей), а под­литое (опять же для любителей) пиво или квас позволят получить удовольствие большее, чем вы ожидали. Вода из бачка подается насосом в каменку по двум внут­ренним трубкам диаметром 8 мм. Трубки доходят до середины ка­менки и заглушены с торцов, но имеют по бокам несколько отверс­тий для разбрызгивания воды. Ручкой насоса легко управлять как рукой, так и ногой, лежа на полке. Главное — не таскаться с ведрами горячей воды и ковшом.

Основной бак для горячей воды (рис. 5) вместимостью 30...40 л (больше не потребуется) находит­ся в моечной и сделан из нержа­вейки, а для сохранения тепла и опять же для безопасности (!) он обшит деревом. Вода в баке нагре­вается теплообменником из трубы 3/4". В один конец трубы тепло­обменника поступает остывшая вода со дна бака, через другой под­водится подогретая в печи вода (см. рис. 1). Сам бак как бы висит на теплообменнике на расстоянии 150 мм от стенки печи. Печь рас­положена в парилке, а одна стенка с регистрами греет моечную. То­пят печь из предбанника. Дверка печи обязательно чугунная, а сама печь делается из стали толщиной 3...4 мм. Зольник, он же поддува­ло, — стальной короб.

Теперь об особенностях бани. Ее площадь — 12 м², при этом размеры парилки 1,5x2 м, моечной 1,5x2 м, предбанника 2x3 м (рис. 6). Стены сложены из бруса 100x180 мм (не забудьте про мох). Высота кладки — 11...12 вен­цов. Окон как таковых нет. Вмес­то них стеклоблоки 200x200x100 мм, выложенные на месте 9-го венца по периметру бани, за исключени­ем углов, где уложен брус. И теп­ло, и светло, и штор не надо!

В каждом отсеке бани в пред­последний венец врезана подду­вальная печная дверка — для вен­тиляции. Брус остроган с двух сто­рон. и ничем не обшит — зачем лишняя влага? Перегородки из вагонки — двойные, около печи (выше и справа-слева от нее) за­зор 35...40 см — бойтесь пожара! Пол и потолок — доска толщиной 50 мм. Доски потолка лежат непо­средственно на верхнем венце, на них расположены рейки-нащельники, затем глина — слой не менее 50 мм и далее стружки-опилки. И никаких полиэтиленов, рубероидов, толей, фольги и пластика. Баня — живой организм, она дол­жна дышать, а не быть подобной стеклянному термосу.

Вблизи трубы и печки стены необходимо изолировать от жара. Можно применить асбест в три слоя с обязательной пропиткой жидкой глиной и дополнитель­но изолировать его листовым алю­минием. Надо помнить, что асбест — кан­цероген! Что касается рубероида, то из него можно сделать водосборник под мойкой, обклеил его стеклотканью на гудроне и вывел трубу в специ­альную яму рядом с баней. В эту же яму выходит труба раковины, куда я сливается грязная вода, что­бы не выливать ее на пол. Полок в парилке под­нимается, как вторая полка в про­ходе плацкартного вагона. Не нужно сплачивать доски лавок и полок, а оставить между досками щель 5... 10 мм, сами же скамейки расположить в 50 мм от стены — вода — враг дерева. И к тому же узкие щели — синяки на теле, всег­да можно что-то прищемить. Надо не забывать, что все двери открыва­ются только наружу.  Во внут­ренних дверях надо предусмотреть окна, застеклив их, причем в двери в парилку — двойное стекло. На этой же двери обязательно разместить только дере­вянные ручки, чтобы не об­жечь руки.

Теперь дело за веником. И с легким паром!

 

                                                         Буржуйка для садового домика

Предлагаю еще одну интересную конструкцию буржуйки, которая   хорошо подходит для отопления садовых домов.

Корпус буржуйки выполняется из листовой стали толщиной 4 мм, топка выкладывается огнеупорным кирпичом. Секрет такой печки заключается в щитке дымохода на три колена. При растопке печи нужно открыть клапан, чтобы дым шел напрямую в трубу. Когда дрова разгорятся, клапан закрывается, и горячие газы, проходя по всем каналам дымохода, нагревают щиток.

В нижней части щитка предусмотрено окошко для чистки. Плиту с конфоркой вырезают из более толстого листа (10-20 мм).

Проем для топочной дверки рассчитывается по размерам дверки заводского изготовления, а они выпускаются разных габаритов. Необходимо проследить, чтобы все швы были тщательно проварены, иначе не избежать дымления при частой эксплуатации печи. Ну и конечно такую печь лучше не ставить ближе 50 см от незащищенных стен. Если выдержать такое расстояние невозможно, сгораемые конструкции нужно изолировать кирпичом, уложив его плашмя. Еще лучше между кирпичом и стеной проложить слой пропитанного глиной войлока. здесь лучше не скупиться.