КАК  ВЫРАЩИВАТЬ  РОЗЫ.

" Обработка почвы :
Посадочные ямки делаю небольшими, только чтобы вошли корни.

Поскольку земля у нас черноземная, то удобрений много не требуется.
В каждую ямку вношу 1 кг навоза и 40 гр нитрофоски с микроэлементами.

Посадка : 
Розы я стараюсь сажать при температуре воздуха 5—6°.
По времени это приходится на 20—30 апреля и 20—30 сентября.
Растения хорошо укореняются, и в то же время не происходит прорастания глазков (осенью).

При весенней посадке розы укрываю пленкой.
Каркасы для укрытия готовлю из проволоки-катанки.
Высота их не менее 40 см, ширина — по размеру посадочных ям.
Если сажаю розы осенью, то по этим же каркасам и утепляю их.

Полив : 
 В мае, июне и августе  - один раз в неделю,
а в июле — температура в этом месяце бывает до 35— 40° —
дополнительно поливаю розы водой из бака.
Считаю, что для каждой фазы развития необходим полив водой определенной температуры — во время роста побегов, например, не ниже 16°, а при бутонизации и цветении 20—22°.
Таких правил и придерживаюсь.

Надо знать и как поливать.
У взрослого куста основные корни находятся в 20—30 см от центра,
вот туда я направляю воду.

 Рыхление :
Тут пользуюсь двумя методами.
После первого рыхления почвы, в апреле, землю под кустами мульчирую навозом,
если его удается достать,
и повторно рыхлю, только когда побеги достигнут длины 6 см и в фазе бутонизации,
а поливаю прямо по мульче.

Если же мульчирования не было, то рыхление провожу после каждого полива и дополнительно после подкормок примерно до сентября.

 Проветривание :
Довольно важный элемент агротехники роз.
Первый раз я проветриваю розы ранней весной при температуре 5°,
поднимая зимнее укрытие в местах, где меньше всего снега,
и повторяю его, как только позволит погода.

Сняв зимнее утепление (20—30 апреля),
пленку оставляю, чтобы защитить розы от прямых солнечных лучей.
Сначала проветриваю растения только днем, поднимая пленку с торцов,
а когда ночные температуры будут не ниже 5°, торцы оставляю открытыми постоянно.
С прекращением опасности заморозков пленку убираю, оставляя проволочный каркас —
розам он не мешает, а мне приходится мириться с некоторыми неудобствами при уходе.

 Подкормки :
В апреле, после открытия роз и обрезки, поливаю кусты мочевиной —
13 г на 10 л воды на 1 м2 площади розария.
Раствор делаю теплым (16°).
На следующий день почву рыхлю садовыми вилами и мульчирую навозом.

С мая по август подкармливаю через каждые 14 дней (после очередного полива)
раствором коровяка и нитрофоски.

В период, когда побеги достигнут 5—6 см,
на ведро раствора коровяка с нитрофоской добавляю двойной суперфосфат:
для Чайногибридных роз — 10 г, Флорибунда — 20 г, Плетистых — 50 г.
То же самое делаю и во время первой бутонизации,
только количество суперфосфата увеличиваю (соответственно 15, 30 и 50 г),
а во вторую добавляю мочевину (30, 15,15 г) и двойной суперфосфат (30, 30, 50 г).

В период затухания роста, 8—10 сентября, подкармливаю последний раз только раствором древесной золы (100 г на 10 л),
а 20 сентября разбрасываю золу под кустами (100 г на 1 м2 площади розария)
и делаю влагозарядковый полив.

 Срезка цветов :
Побеги с бутонами срезаю только рано утром,
над хорошо развитой почкой, ориентированной наружу,
если куст компактный, и вовнутрь, если раскидистой формы.
Стараюсь делать это в фазе полуроспуска бутонов — так цветы дольше стоят в вазе.

 Пинцировка :
У некоторых сортов роз, предназначенных на срезку,
образуется по 3—5 бутонов на одном цветоносе.
Чтобы цветки были крупнее, я выщипываю менее развитые.
Если же роза предназначена для украшения сада, пинцировку не делаю.

 Подготовка к зиме :
Когда температура опустится до 8°, растения накрываю пленкой
и этим как бы продлеваю время, необходимое им для закалки.

 Укрытие на зиму :
Я пользуюсь воздушно-сухим способом, самым надежным в наших условиях.

Розы опрыскиваю 3 % бордоской жидкостью и окучиваю на высоту 10—12 см,
а когда температура достигнет —6° — это приходится на 1—20 октября —
кусты укрываю упаковочными мешками,
которые разрезаю, складываю в 6 слоев и набрасываю на каркас.
Довершает укрытие плотный слой снега.

 Обрезка :
Обрезаю розы рано весной после снятия зимнего укрытия.

Одни кусты обрезаю низко — на высоте 15—20 см от земли,
другие — высоко (не менее 30 см), тогда розы цветут в разное время.
У раскидистых кустов оставляю в центре вертикальные побеги,
концы которых обрезаю на почку, направленную вовнутрь.
А у пирамидальных кустов внутренние побеги обрезаю на внешнюю почку,
что делает куст более раскидистым.

Учитываю особенности роста куста.
Например, у сорта Интерфлора после цветения новые побеги образуются из почек
на концах обрезанных ветвей.
Куст быстро набирает высоту и становится голенастым,
у него образуется четыре яруса роста.
Два верхних я срезаю, при этом из нижних ярусов появляются новые, сильные побеги.
Когда они наберут два яруса цветения, старые вырезаю на «кольцо».

У некоторых сортов (Ява, Дуфтвольке) наиболее сильные побеги появляются
у основания куста.
Их я укорачиваю на 3—5 почек, а полностью вырезаю не раньше 4-летнего возраста.
Розы Флорибунда, Гранди-флора обрезаю несколько умереннее,
оставляя 4—6 почек,
а у Плетистых только удаляю отцветшие 3-летние побеги. "

  Автор статьи : Г. Тетюцкий, г. Магнитогорск. 


***



На фото - "ржавчина" на розах.

Если на ваших розах заметны следы ржавчины — значит, бороться с ней уже поздно.
 Это грибковое заболевание очень непросто вылечить,
Вам так или иначе придется применить кардинальные меры и быть бескомпромиссным —
ведь чем дольше вы будете оттягивать лечение ваших кустов,
тем более необратимым будет ослабляющее влияние на них вызывающих
это заболевание грибков.

Первым шагом в борьбе в ржавчиной должна стать своевременная диагностика.
Чем раньше вы выявите поражения, тем меньше вреда будет нанесено вашим розам.

Поскольку ржавчина не имеет скрытого инкубационного периода
и сразу проявляется на стеблях и молодых листьях в виде ржавых пятен
и ярко-оранжевых подушечек на внутренней стороне листьев (настоящая ржавчина)
или в середине сезона черными пятнами на внешней поверхности зеленых листов
(черная пятнистость) — ее очень легко обнаружить.
Регулярный осмотр позволит заметить первые симптомы заболевания
и своевременно среагировать.

Пораженные листья сожгите (даже если на них заметно всего одно пятнышко!),
а если пятна есть и на стволе — обрежьте и его как можно ниже.

Далее опрыскайте куст профилактическими смесями
для предупреждения распространения заболевания.
Удалив все поврежденные части растения
обязательно опрыскайте куст мыльным раствором.

Самый быстрый способ — растворить в ведре воды бутылочку жидкого мыла,
но такой метод эффективный в борьбе с тлей,
тогда как туалетное или хозяйственное мыло
(купите в аптеке простое отечественное детское мыло или брусочек мыла с высоким содержанием щелочи) гораздо лучше борется с ржавчиной.
Два бруска мыла необходимо растворить в ведре горячей воды,
охладить — и смесь для опрыскивания готова.
Ею опрыскивают кусты роз, стараясь пройти и нижнюю сторону листьев по два раза в неделю до исчезновения угрозы распространения ржавчины.

Защита ваших роз от ржавчины должна всегда быть ориентирована на профилактику,
ведь вылечить растения от этого непростого грибкового заболевания практически невозможно. Далее мыльный раствор следует заменить отваром крапивы или хвоща
или специализированным средством для роз — систаном.
Если же летом вы обнаружите черную пятнистость,
то следует прибегнуть к более серьезным мерам — опрыскиванию фунгицидами.

Избавиться от ржавчины полностью вам удастся только
если вы избавились от тлей и червецов, паразитирующих на пораженном растении.
Если после всех обработок вы все же заметите тлю,
смойте ее сильной струей воды и повторно опрыскайте мыльным раствором.

Инвентарь надо тщательно промывать после каждого использования при опрыскивании,
а самому использовать одноразовые перчатки.
Если вы используете тканевые перчатки, обязательно стирайте и кипятите их после каждой обработки куста как мыльным раствором, так и профилактическими средствами.

Даже если вы избавитесь от ржавчины и больше не обнаружите ее следов на листьях,
осенью пораженный куст следует подвергнуть сильной обрезке,
оставляя побеги на уровне третей почки от поверхности грунта.
Постарайтесь заменить весь верхний слой почвы,
в котором могли остаться споры грибков или опрыскать грунт спец.препаратами для роз,
а затем положите свежую мульчу.
Источник : http://chudo-ogorod.ru. 


КРАСОТА  спасёт  МИР !!!


Ваша  ЛЮБАША  БОДЯ.