Без заголовка |
Сад приобретает яркий праздничный облик от цветения флоксов и эта безудержная цветочная феерия может продлиться до самых заморозков, при правильном подборе сортов и видов.
Так давайте же разберемся в секретах выращивания наших любимых флоксов.
Правильно выбранное место посадки и «правильная « почва — вот необходимые составляющие успешного роста и цветения флоксов.
Место посадки выбираем открытое и солнечное, так как флоксам нужно много света, для образования высококачественных плотных соцветий и ярких сочных цветков.
Они, конечно, могут хорошо расти и при недостатке света, но соцветия у них будут сильно разреженными, а цветение наступит гораздо позднее. При достаточном освещении флоксы вырастают приземистыми, крепкими, в то время как в тени они сильно вытягиваются.
Хотя флоксы могут расти на различных почвах, но все же предпочитают средне- и легкосуглинистые, удобренные, хорошо увлажненные, рыхлые, слабокислые или близкие к нейтральным.
А если мы внесем еще и хорошо разложившийся навоз, перегной, созревший компост, золу, минеральные удобрения, то растения вырастут мощные, красивые, здоровые и будут долго и пышно цвести.
Большая часть корней флоксов находится на глубине 25-30 см, поэтому нам необходимо на такую глубину хорошо окультурить слой почвы. Делать это лучше всего заранее, за 2-3 недели, так как почва должна осесть, чтобы при посадке и поливе не оголились корни.
Сажать флоксы можно в течение всего вегетативного периода. Весной это можно делать как только оттает почва и от начала отрастания побегов до достижения ими высоты 10-15 см.
При весенней посадке сроки цветения обычно задерживаются на 10-12 дней. А еще не забывайте, что весной сроки посадки очень короткие — всего лишь первая половина мая.
Сажают флоксы на расстоянии друг от друга 40-60 см, учитывая размер саженца и особенности сорта.
При посадке низких бордюрных сортов расстояние можно уменьшить, а если мы сажаем мощные сорта флоксов, то расстояние между ними увеличиваем. Осенью сроки посадки со второй половины августа и до конца сентября, но тоже сильно медлить не стоит, так как надо, чтобы саженцы успели хорошо укорениться, в противном случае они могут вымерзнуть, если зима будет холодной и малоснежной.
Осенью флоксы сажаем со стеблями и листьями, обрезая только отцветшую верхушку, ведь листовой аппарат еще работает и поможет растению хорошо подготовиться к зиме.
Посаженные осенью флоксы, следующим летом зацветут вовремя.
Если вы запоздали с покупкой посадочного материала, то лучше будет не сажать его, а прикопать на участке с рыхлой почвой на глубину 20-25 см, защитив его от морозов мульчей или нетканым укрывным материалом. Высаживать флокс можно и летом, но с комом земли и обильным поливом, удаляя при этом соцветия, для того чтобы все силы растения направить на укоренение.
Корни перед посадкой подрезаем, для того чтобы омолодить их, а также вырезаем все больные и помятые части растения до здоровой ткани.
Также флоксы можно пересаживать даже в цветущем состоянии, но только при условии аккуратной выкопки саженцев и обильного полива до их укоренения. Не допускайте пересушивания корневища, так как в этом случае растение будет гораздо хуже приживаться, болеть и в дальнейшем развитие его замедлится. Посадочную яму делаем такого размера, чтобы корневая система размещалась в ней свободно и заполняем ее водой.
После того как вода впитается, приступаем непосредственно к посадке саженца. Корни хорошо расправляем, пустоты вокруг них засыпаем питательной почвой, слегка прижимаем руками и поливаем.
Верх корневища при этом должен быть на 3-5 см ниже поверхности почвы. Если мы посадим растение слишком мелко, то оно может пострадать от неблагоприятных погодных условий и даже погибнуть зимой, а если посадка будет глубокой, то возможно развитие двухъярусной корневой системы и развитие куста замедляется.
Обратите внимание на возможную усадку почвы после посадки, если это произошло, то подсыпьте к корням слой рыхлой питательной земли.
Пока растение не укоренится (это примерно две недели) необходимо постоянно поддерживать влажность почвы.
Чтобы флоксы могли продолжительное время расти на одном месте без пересадки и обильно цвели, необходимо ежегодно вносить удобрения.
Также подкормка требуется растениям и на протяжении всего периода вегетации.
Подкармливать их можно 5-6 раз за сезон. На вторую половину мая приходится время интенсивного роста растения — появление всходов и начало формирования цветоносов.
В этот период флоксы больше всего нуждаются в азоте, поэтому старайтесь подбирать минеральные удобрения, которые в своем составе содержат его в большем количестве.
Первую подкормку проводим сразу после схода снега. Минеральные удобрения можно внести как в сухом виде с последующим заделыванием его в почву, так и растворив гранулы в воде, что ускорит доставку питания к корням растения.
Вторую азотсодержащую подкормку проведем в конце мая, используя настой коровяка, крапивы или конского навоза с добавлением гумата натрия.
Если у растения наблюдается недостаток азота, то листва его будет бледной, а само растение будет плохо расти.
Во время бутонизации и цветения флоксов проводим третью подкормку, в которой снижаем долю азота и увеличиваем количество калия, внося сульфат калия (10 г на ведро воды) или золу (1 стакан на 10 литров воды).
Достаточное содержание в почве калия усиливает окраску цветков, формирует пышное цветение и способствует тому, чтобы флоксы цвели более длительно. Нехватка же его снижает декоративность и яркость цветения, а по краю листьев появляется бурый сухой ободок.
При четвертой подкормке к этому составу добавляем еще 10-15 г фосфорных удобрений (суперфосфат или двойной суперфосфат), которые способствуют пышному цветению, созреванию семян и препятствуют возникновению грибных заболеваний, а также повышают устойчивость к неблагоприятным погодным условиям.
Следующая подкормка (пятая) приходится на период, когда флоксы начинают отцветать и формируются семенные коробочки. В это время подкормку проводим фосфорно-калийными удобрениями (20 г суперфосфата и 10 г сульфата калия на ведро воды).
Для внесения фосфора в почву очень хорошо использовать костную муку, которая является органическим удобрением и на длительное время обеспечивает растения этим элементом.
Флоксы начинают готовиться к зиме и очень нуждаются в фосфоре и калии для лучшего вызревания корневищ и закладки почек возобновления.
Также не забывайте и про внекорневые подкормки по листьям, на которые флоксы хорошо реагируют.
Лучше всего подкармливать растения вечером после обильного полива, а еще лучше после дождя, когда почва хорошо пропитана влагой.
Если почва будет сухая, то подкормка может вызвать ожог корней и самих растений.
Все удобрения стараемся вносить под основание куста, избегая их попадания на листья.
Применяя правильную систему питания, мы сможем выращивать флоксы на одном месте в течение семи лет, не теряя их декоративности.
И, соответственно, если потребность в питательных веществах не удовлетворена и уход за ними плохой, то кусты очень быстро стареют.
Флоксы являются влаголюбивыми растениями и недостаток влаги они переносят достаточно болезненно: теряют листья, соцветия и цветки становятся мельче, сроки цветения сокращаются, кусты становятся низкорослыми.
Чтобы этого не случилось, необходимо почву проливать на всю глубину залегания корней. Это приблизительно 1,5-2 ведра воды на 1 кв. м посадок. Поливать лучше вечером или утром.
Обращаю ваше внимание на то, что нельзя поливать флоксы холодной водой днем в жару, так как стебли могут растрескаться, а куст развалиться.
Также не рекомендуется поливать сверху по листьям. Если какой- либо сорт заражен нематодой или мучнистой росой , то такой полив может привести к заболеванию соседних растений.
Поэтому лучше всего поливать флоксы по земле вокруг куста или даже можно шланг с водой оставить на некоторое время около куста.
Еще очень важный момент — посадки флоксов в зиму должны уйти насыщенные водой. Это им поможет хорошо перенести зимовку и будет залогом обильного цветения в следующем сезоне.
Самый лучший способ сохранения влаги в почве - это мульчирование. Особенность роста флоксов состоит в том , что они нарастают по периферии куста, а серединная его часть постепенно стареет, выпирает к поверхности почвы и оголяется.
Корни оказываются совсем ничем незащищенными и если зима будет холодная и бесснежная, то опасность вымерзания очень велика. Да и в жару такие кусты сильно страдают.
Чтобы сохранить влагу в жару, заглушить однолетние сорняки и защитить растения от вымерзания зимой, будет достаточно замульчировать почву под кустами флоксов слоем от 5 до 7 см.
Для мульчирования можно использовать скошенную и измельченную траву, компост, кору древесных пород, нейтральный торф и перегной.
Если вы не мульчируете посадки, то периодически надо рыхлить почву, особенно после обильных поливов или сильных дождей.
Рыхление необходимо, чтобы не допускать образования плотной почвенной корки, которая затрудняет поступление воздуха к корням.
Но в то же время не забываем об особенностях развития корневой системы флоксов, которая нарастает вверх и по периферии, и постепенно корни оказывается практически на поверхности почвы.
В связи с этим рыхлим очень аккуратно, не повреждая корней.
Борьба с сорняками тоже имеет большое значение при выращивании флоксов, так как они не только угнетают посадки цветов, но и на них еще паразитирует огромное количество вредителей, грибов, микроорганизмов и вирусов, которые представляют угрозу для здоровья наших растений.
Многие цветоводы на зиму обрезают флоксы метельчатые, оставляя пеньки 10-15 см.
Я же советую срезать их очень коротко, почти вровень с землей, так как оставленные пеньки помогают перезимовать на них вредителям и спорам различных болезней.
Обрезку производим с наступлением устойчивой холодной погоды, приблизительно во второй декаде октября.
Основание куста и почву вокруг него обрабатываем фунгицидами против болезней.
Примерно через 10 дней после обработки мульчируем посадки флоксов, но желательно под мульчу предварительно рассыпать по 1 столовой ложки суперфосфата (уже по промерзшей земле) и по горсти золы под каждый куст. Это будет хорошим стимулом для весеннего старта растений, да к тому же зола поможет отпугнуть вредителей.
РАЗМНОЖЕНИЕ ФЛОКСОВ (шесть способов):
Это самый часто используемый способ размножения. Лучшее время для этого либо весна, либо ранняя осень (в начале или конце вегетации), чтобы деленки хорошо укоренились до зимы.
Летнее деление куста тоже возможно, но лишь как исключение, например, по каким-то причинам требуется срочная пересадка и, желательно, в пасмурную погоду.
При этом деленки должны быть крупными, с сохранением земляного кома и им требуется более пристальный уход, регулярный обильный полив.
Осенью приступаем к делению куста только тогда, когда растения уже заложили почки возобновления. Делить кусты флоксов лучше всего в пяти-шестилетнем возрасте.
Выбрав куст, который будем делить, выкапываем его, осторожно отряхиваем землю и очищаем от нее корневые шейки. Затем аккуратно отделяем друг от друга корневые шейки и также аккуратно разбираем корни, идущие к каждому стеблю. Лучше всего эту операцию проделать руками, но если выбранный куст очень старый, то то придется воспользоваться ножом или лопатой.
Делим куст так, чтобы на каждой деленке были глазки или зачатки побегов и небольшое количество корней.
Деленки сажаем сразу, чтобы не допустить пересыхания корней, если же посадка задерживается, то корни необходимо обмакнуть в жидкую глиняную болтушку или присыпать влажной землей.
А можно при делении целый куст и не выкапывать, а отделить только его половину и затем разобрать ее на части. Образовавшуюся при этом ямку засыпаем хорошей плодородной землей.
Оставшаяся часть куста в течении лета хорошо разрастается, образуется полноценный куст, который можно уже на следующий год вновь выкопать, но уже с другой стороны, и разделить.
Этот способ размножения флоксов довольно простой и доступен даже начинающим цветоводам. Самым лучшим временем для черенкования считается период бурного роста побегов до стадии бутонизации — это, примерно, май-июнь.
На черенки берем зеленые, хорошо развитые побеги и только со здоровых растений. Побеги разрезаем на несколько частей так, чтобы каждый черенок имел 2 узла. При этом делаем нижний срез непосредственно под узлом стебля, а верхний — на 2 см выше верхнего узла. Затем нижние листья срезаем полностью, верхние же - наполовину.
Высаживаем черенки или в рассадные ящики, или же прямо в открытый грунт в рыхлую плодородную землю.
В ящики сверху насыпаем вермикулит или песок (слоем 2-3 см), а на грядки сначала укладываем листовой перегной или торф (слоем 8-10 см) и затем, слоем в 2 см, - вермикулит или песок.
Почву увлажняем и сажаем черенки до верхнего узла, плотно прижимая к ним землю. При этом расстояние между черенками в ряду должно быть 4-5 см, а между рядами — 8-10 см.
Затем ставим ящики с посаженными черенками в парник. После посадки черенки притеняем от солнечных лучей и, в течение 3 недель, поливаем их 2-3 раза в день.
Приблизительно через 2-3 недели наши черенки укоренятся и в пазухах листьев начнут образовываться молодые побеги.
Затем укоренившиеся черенки пересаживаем для доращивания в школку (специальную рассадочную грядку), чтобы они чувствовали себя более просторно. Расстояние между растениями в ряду уже делаем около 15 см, между рядами — 20 см.
Здесь уже черенки можно оставить до следующей весны. Данным способом флоксы можно размножать в течение всего дачного сезона.
Так, например, как только ранней весной растения покажутся из земли и отрастут на 10-15 см, побеги можно осторожно выломать у основания с «пяткой» и посадить на разводочную грядку. Только имейте ввиду, что без ущерба для куста можно выломать не более 40% проростков.
Этот способ черенкования является самым продуктивным, так как при его использовании мы можем добиться практически стопроцентного укоренения. Черенки, нарезанные с середины июля до середины августа (летнее черенкование) высаживаем в парник под полуоткрытую и притененную раму.
А черенки осенней нарезки (вторая половина сентября), лучше всего высаживать сразу в открытый грунт, размещая их наклонно под углом 35-45о к поверхности земли.
Посадки на зиму мульчируем полуперегнойной землей, торфом или опавшей березовой листвой. При летнем и осеннем черенковании используется только верхняя часть стебля ( приблизительно две трети его длины), так как в это время стебли внизу уже одревеснели.
В конце июня — первой декаде июля можно приступать к размножению флоксов листовыми черенками. Для этого со зрелого стебля острым лезвием срезаем лист с пазушной почкой и тонким кусочком стебля.
Затем листовые черенки сажаем в ящики с легкой питательной почвой. После этого сверху, слоем 1-1,5 см, насыпаем вермикулит или песок. Черенки высаживаем на расстоянии 5 см друг от друга и на глубину 2 см, с таким расчетом, чтобы пазушная почка с кусочком стебля находилась в почве, а лист - на поверхности в наклонном состоянии.
После посадки ящики укрываем стеклом и ставим в полутеплый парник, где поддерживаем температуру 18-20оС. Вермикулит или песок должны быть постоянно влажными.
Дальнейший уход за посадками заключается в следующем: ежедневное опрыскивание теплой водой, проветривание и затенение в жаркие, солнечные дни.
Укоренятся листовые черенки примерно через месяц. Чтобы усилить кустистость, верхушки укоренившихся растений необходимо прищипнуть. Последующий уход за посадками такой же, как при размножении стеблевыми черенками.
Этот способ размножения, конечно, более трудоемкий, так как требует постоянного внимания к посадкам, ведь при пересушке черенки могут высохнуть, а при излишней влажности, скоплении конденсата — загнить. Листовые черенки можно также укоренять и в открытом грунте.
Корневыми черенками флоксы размножают крайне редко, так как данный способ еще более трудоемкий, чем предыдущий. Его рекомендуется применять в том случае, если необходимо избавиться от таких вредителей, как стеблевые нематоды.
Для этого, поздней осенью или ранней весной, выкапываем растение и отбираем самые толстые мясистые сочные корни, которые разрезаем на куски по 5-6 см.
Затем высаживаем их в ящики с землей, при этом следим за тем, чтобы утолщенный конец корня был выше тонкого конца. Засыпаем посаженные черенки слоем песка толщиной 4-5 см.
Если мы делаем эту работу осенью, то на зиму ящики убираем в темный подвал с температурой 2-3оС и следим за влажностью почвы, не давая ей пересохнуть. В феврале — марте выносим ящики с черенками в отапливаемое помещение и прикрываем их от света каким-либо темным материалом.
Затем начинаем каждый день плавно повышать температуру воздуха, а когда проклюнутся ростки будем их постепенно приучать к свету. В открытый грунт на доращивание высаживаем черенки в мае. На постоянное место саженцы лучше всего определить уже следующей весной.
Но будет гораздо проще, если мы займемся размножением флоксов корневыми черенками весной. В этом случае этап хранения в подвале посаженных черенков исключается, а ящики просто закрываем от света и две недели поддерживаем температуру воздуха 10-15оС. Затем повышаем температуру до 18-25оС и, как только появятся ростки, укрытие снимаем, приучаем растения к свету и высаживаем для доращивания.
Способ размножения флоксов отводками очень прост. Кусты флоксов высоко засыпаем плодородной землей.
На засыпанных таким образом стеблях через некоторое время начинают появляться корни.
Затем, когда корни хорошо разовьются, аккуратно освобождаем отводки от земли, обрезаем и высаживаем их в грунт.
Существует еще один способ размножения, он еще проще. При выкопке куста флокса для последующего деления или пересадки, подрезаем корни, оставляя добрую их половину в земле, и засыпаем ямку из-под вынутого куста плодородной землей и поливаем.
Если мы эту процедуру проводим весной, то через 3-4 недели в этом месте появятся молодые растения, которые выросли из оставленных корней. В дальнейшем их можно будет выкопать и, разделив, пересадить на новое место. Если заняться размножением остатками осенью, то поросль появляется, конечно же, весной следующего года. В августе ее выкапываем, разделяем и высаживаем на разводочную грядку для дальнейшего доращивания.
Саженцы становятся полноценными только к осени следующего года.
Флоксы можно размножать и семенами, но при этом у сеянцев происходит расщепление в потомстве, и сортовые признаки растений часто не сохраняются. Как правило, получаются растения совсем с другими качественными характеристиками и другой окраской цветков.
Поэтому семенное размножение флоксов используют только для селекции. Существует несколько нюансов при размножении флоксов семенами.
Весной (апрель — май), когда появятся первые пары настоящих листьев на сеянцах и они подрастут до 8-10 см, необходимо заняться их пересадкой на разводочную грядку.
Чтобы посадки были не загущенными, рассаживаем саженцы на расстоянии 10-15 см друг от друга. При хорошем и правильном уходе растения, выращенные из семян, вырастают мощными и сильными.
БОЛЕЗНИ и ВРЕДИТЕЛИ ФЛОКСОВ:
Итак, поговорим о болезнях, вредителях этих цветов, а также о том, какие меры надо предпринять, чтобы успешно с ними бороться.
Многие дачники считают флоксы беспроблемными растениями, но это не совсем так и у них есть своя «когорта» врагов. Так давайте же поговорим о том, как избежать болезней или вредителей у наших любимых флоксов, а если уже проблемы случились, то как распознать и справиться с ними.
Флоксы могут поражаться вирусными, грибными и микоплазменными заболеваниями. И заболеть могут не только те растения, за которыми нет надлежащего ухода, но даже и правильно посаженные и ухоженные флоксы.
Чаще всего болезни и вредители попадают в наш сад с приобретенными саженцами, ведь мы нередко покупаем посадочный материал на рынке и не всегда можно увидеть здоров ли он. Ведь частенько, на первый взгляд, саженцы выглядят вполне здоровыми.
Поэтому лучше всего выделить на участке место под карантинную грядку и высаживать на нее купленные растения. На постоянное место определяем «новобранцев» только в том случае, когда убедимся в их здоровье.
Очень важно не забывать периодически обрабатывать (обеззараживать) все инструменты, которые мы используем для работы, а также рабочий стол, емкости для высадки растений и, конечно же, используемую почву (особенно покупную). Сделать это можно паром, кипятком, спиртом или другими специальными препаратами.
Итак, давайте же поговорим о том, какие болезни и вредители досаждают нашим прекрасным флоксам.
Данные заболевания пожалуй самые серьезные, так как не поддаются лечению и еще совсем мало изучены. Но успокаивает то, что эти болезни встречаются не так уж часто и не повсеместно.
Самым распространенным вирусным заболеванием является пестролепестность (возбудитель — вирус мозаики резухи). Чаще всего она появляется в период массового цветения флоксов.
Основные симптомы пестролепестности: на лепестках цветов появляются радиальные полосы более светлого тона, которые обычно несимметричные, неравномерные и никогда не повторяются. В большинстве случаев полосы имеют лиловый или сиреневый оттенок. Этот коварный вирус нарушает процесс образования красящего пигмента (антоциана) и тем самым изменяет окраску цветков.
Переносчиками этой болезни являются организмы, которые питаются соками растения, а именно: нематоды и насекомые. Флоксы, пораженные пестролепестностью, уже не так обильно цветут и выглядят угнетенно.
Обычно многие дачники связывают такие изменения в окраске флоксов с неблагоприятными погодными условиями и, в связи с этим, не уничтожая заболевшее растение, допускают дальнейшее распространение болезни.
Поэтому если вы заметили, что с растением что-то не так как обычно, не поленитесь и разверните бутон цветка. В бутоне растения пораженного пестролепестностью уже будет заметна «полосатость». Такой заболевший куст необходимо выкопать, сжечь, а место посадки хорошенько продезинфицировать.
Другие вирусные заболевания встречаются гораздо реже, поэтому о них расскажу вкратце. Это такие заболевания как:
Все вышеперечисленные болезни могут поражать не только флоксы, но и многие другие цветы и овощи. Поэтому нам просто необходимо внимательно следить и за здоровьем «соседей» флоксов, тем самым мы сможем вовремя предупредить распространение заболеваний.
Еще раз повторю, что вирусные заболевания неизлечимы и легко передаются с соком заболевших растений, а также с пыльцой и семенами. Рекомендую внимательно наблюдать за своими флоксами и при первых подозрительных симптомах лучше всего удалить растение из цветника.
А если у вас есть сомнения, то можно просто изолировать данный куст, поместив его в карантин, и некоторое время понаблюдать за ним. Конечно, лишаться какого-либо куста этого замечательного растения очень не хочется и начинаешь оправдывать себя тем, что мол растет этот флокс уже давно и пока никого не заразил.
Но все дело в том, что вирусные заболевания очень коварные и могут долго не проявлять себя, ждут своего часа. И как только создаются благоприятные условия, вирус тут как тут и может за один сезон «перекрасить» большую часть вашей коллекции флоксов.
Возбудителями микоплазменных болезней является группа патогенных организмов, которые занимают промежуточное положение между вирусами и бактериями. Основные симптомы этих заболеваний: карликовость растений, изменение формы листьев, бутонов и стеблей, хлороз, позеленение цветков , потеря цветной окраски, развитие многочисленных боковых побегов.
Переносятся микоплазменные болезни некоторыми видами цикадок. При этом микоплазмы, попадая в организм цикадок, не передаются другому растению сразу же, а проходят определенный инкубационный период. Поэтому данные болезни не распространяются так быстро, как это делают вирусные заболевания.
Также распространению микоплазменных заболеваний способствует вегетативное размножение флоксов. А еще эти заболевания называют желтухой флоксов. Желтухой могут болеть такие растения как: астры, гайлардии, хризантемы, черная смородина, мята и другие.
Самым лучшим способом борьбы с болезнью является, конечно же, уничтожение заболевших растений. Но в последнее время появилась информация о том, что растения все же можно вылечить. Лечение проводят водными растворами антибиотиков.
А лучше всего, чтобы исключить риск заражения растений этими заболеваниями, точно соблюдать агротехнику выращивания флоксов и правила профилактики.
Самое распространенное грибное заболевание у флоксов — мучнистая роса.
Настоящей мучнистой росой растения поражаются в жаркую сухую погоду, а если погода стоит влажная и прохладная, то тут появляется вторая разновидность этого заболевания — ложная мучнистая роса или пероноспороз.
Появляется мучнистая роса обычно в июле — начале августа. Первой весточкой этого заболевания является появление белого налета на листьях, стеблях и соцветиях флоксов. Заболевшие растения начинают отставать в развитии, а также теряют свою декоративность.
При дальнейшем развитии болезни листья начинают скручиваться, засыхать и, в конечном итоге, опадают, а если не принять срочных мер по лечению растения, то оно может погибнуть. Ликвидировать мучнистую росу в своем саду не так уж и сложно, если взяться за это дело со всей серьезностью.
Во-вторых, если появились уже первые признаки заболевания, необходимо провести многократную обработку растений (с интервалом в 7-10 дней) медьсодержащими препаратами, стараясь обработать и нижнюю поверхность листьев. Хорошие результаты дает и обработка заболевших растений настоем золы (3 кг на 10 л воды), кальцинированой содой с мылом (50 г соды, 50 г мыла на 10 л воды), мыльно-медной эмульсией (150 г мыла, 20 г медного купороса на 10 л воды). После цветения флоксы обрезаем почти до самой почвы и еще раз обрабатываем каким-либо из вышеперечисленных препаратов.
Еще одним распространенным грибным заболеванием флоксов является септориоз или пятнистость листьев. Это заболевание начинается с появления на нижних листьях растения мелких буровато-сероватых пятен, которые в дальнейшем увеличиваются в размерах, а затем и сливаются друг с другом. В следствии этого листья желтеют, засыхают и, естественно, осыпаются.
Пятнистость листьев можно п
| Рубрики: | моя любимая дача/моя клумба |
| Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |
