Каждый сезон ставит перед хозяевами загородных участков свои задачи. У настоящего хозяина для всех «мероприятий» припасен свой инструмент. Со временем садового инвентаря накапливается так много, что впору строить для него отдельный «дом».

Наша идея придется по вкусу обладателям небольших участков, где недостаточно места для отдельно стоящего сарая. Мы предлагаем пристроить небольшой «шкаф» для инструментов прямо к стене вашего дома. Конструкция достаточно трудоемкая, поэтому если у вас еще не было опыта в строительстве, запаситесь терпением. Список материалов приведен без указания размеров, чтобы каждый смог самостоятельно продумать габариты шкафа под собственные нужды.


• 4 листа фанеры (самый «декоративный» лист — для внешней отделки) • сосновый брус или готовые пиломатериалы • кедровый брус (при желании можно заменить на сосновый) • 1 упаковка кедровой дранки • шурупы для наружных работ • никелированные отделочные гвозди • узкие круглые скобы (для кедровой дранки) • 1 рулон рубероида • 1 рулон алюминиевой гидроизоляции • 3 пары петель из нержавеющей стали • 1 магнит на дверь • 1 пара ручек


A. Стропила — 4 шт.
B. Облицовка и коньковые доски — 3 шт.
C. Рейки для забивки гвоздей (сосна) — 4 шт.
D. Рейки для забивки гвоздей (сосна) — 2 шт.
E. Защитное покрытие (правая часть) — 1 шт.
F. Защитное покрытие (левая часть, на рисунке не указана) — 1 шт.
G. Внутренняя поверхность крыши — 2 шт.
Н. Затяжка стропил — 2 шт. 
J. Передние рейки для гвоздей (сосна) — 2 шт. 
К. Задние рейки для гвоздей (сосна) — 2 шт. 
L. Косяки — 4 шт.
М. Нижние и верхние планки — 4 шт. 
N. Балки каркаса — 4 шт. 
Р. Полки — 10 шт. 
Q. Боковые панели — 2 шт. 
R. Задняя панель — 1 шт. 
S. Передняя панель — 1 шт. 
Т. Левая дверь — 1 шт. 
U. Правая дверь — 1 шт. 
V. Ножки — 2 шт. 
W. Фанерное основание — 1 шт. 
X. Отделка крыши — 2 шт. 
Y. Отделка крыши — 2 шт. 
Z. Боковые рейки — 2 шт.

А1. Задние боковые рейки — 2 шт. 
В1. Горизонтальные боковые рейки — 4 шт. 
С1. Передняя отделка — 1 шт. 
D1. Окантовка двери — 2 шт. 
Е1. Окантовка двери — 2 шт. 
F1. Горизонтальная окантовка двери — 6 шт. 
G1. Диагональная отделка двери (длинный край к длинному краю) — 4 шт.

На заметку
Для деталей, которые находятся «на виду», можно использовать как сосновый, так и кедровый пиломатериал. Первый вариант — более бюджетный, второй — декоративней. При расчете размеров шкафа учитывайте тот факт, что отделочные доски из кедра и сосны имеют разные толщины.


Установите шкаф около дома на слой гравия в несколько сантиметров. Просверлите два отверстия в фанере рядом с балками каркаса, затем неплотно прикрепите шкаф к стене шурупами и большими шайбами, чтобы вся конструкция могла двигаться вверх и вниз, когда земля под ней будет замерзать или оттаивать.



1. Закрепите шурупами ножки на нижней части конструкции. Соедините две боковины с дном и верхним перекрытием. Выровняйте стены фанерными листами. Панели из фанеры должны выступать на 10 мм, чтобы не было просвета после установки дверей. Верхние балки каркаса закрепите ниже на 1,5 см, чтобы в дальнейшем прикрепить к передней детали двери магнит для плотного притвора. Все детали соединяйте шурупами.
2. Соберите угловую раму крыши, затем присоедините рейки для крепления скатов. Соедините шурупами 2 пары стропил, прикрепите затяжки, затем соедините шурупами переднюю и заднюю рейки (J, К на схеме). Закрепите скобами слой рубероида, прибейте внутреннюю отделку и коньковые доски, затем покройте крышу кровельной плиткой. Прибейте полоску алюминиевой гидроизоляции стыков по коньку под верхними кровельными плитками.

3. Поставьте шкаф ровно, водрузите на него крышу, совместив переднюю стропильную затяжку с передней балкой каркаса, и выровняйте по центру. Прикрепите шурупами переднюю и заднюю панели, чтобы соединить крышу и шкаф. Используйте заднююпанель, чтобы выровнять всю конструкцию и укрепить ее. Прибейте кедровую отделку по бокам.
4. Закрепите гидроизоляцию и рубероид на передней панели, затем закройте ее кедровой кровельной дранкой. Прибейте переднюю накладку, выровняв ее по боковым горизонтальным рейкам (В1). Согласно рисунку соберите двери, вырежьте пазы под петли и повесьте их на шкаф. Оставьте зазор 0,3 см между дверьми и отделкой по верху. Так как шкаф будет находиться на улице, покрасьте или обработайте морилкой деревянные элементы.

В полноценной русской банной печи должна быть каменка с камнями, которые нагреваются огнем от пылающих дров. Это создаёт изысканный здоровый банный дух плюс аромат берёзового веника!

Обычно сначала строят саму баню, а потом в ней — банную печь. В данном случае мне сначала пришлось сложить печь, совместив её с имеющейся стеной. Баню строили вокруг готовой печи.

Саму баню предполагалось пристроить к дому. Поэтому предварительно в наружной стене дома пришлось пробить проём, в котором со стороны кухни и должна была находиться топочная дверка и зольник банной печи.




Первые ряды основания печи сложены «сплошняком» с перевязкой швов. На 7-м ряду я начал выкладывать зольник и установил поддувальную дверку, в 9-м ряду зольник перекрыл, установил колосниковые решётки, а также разместил и закрепил топочную дверку.

На 11-м ряду расположена труба от бака для нагрева воды, стоящего на кирпичах 14-го ряда. Участок тубы, находящийся в зоне открытого огня, не должен иметь сварочных швов, иначе возможны протечки. Трубу заложил кирпичом при кладке 11-14-го рядов. Опору для бака с водой также закончил выкладывать в 14-м ряду. С 15-го по 18-й ряды сформировал и перекрыл топочный проём, выходящий в дом. Проём топочной дверки перекрыл кирпичами «в замок» без применения стальных уголков.

Каменку начал закладывать камнями (горкой к задней стенке печи) с 18-го ряда, одновременно с кладкой стенок. Дверку для поддавания пара (плескания воды) я установил на 20-м ряду, а камеру каменки начал перекрывать с 24-го ряда и завершил перекрытие на 28-м ряду.

В такой банной печи жизненно необходима распушка, иначе когда раскалятся камни в каменке, перегреется потолок вокруг трубы, и тогда возможно возникновение пожара.

Во время кладки печи промежуток между телом печи и стеной дома (проём) закладывал с помощью своеобразного раствора — смеси битого кирпича, глины и песка.

Пришлось повозиться с кирпичом. С помощью болгарки снимал с него наплывы и заусенцы, с тыльной стороны доводил толщину кирпича до 65 мм, чтобы обеспечить при кладке одинаковые 3-мм швы. Конечно, это достаточно трудоёмко, но обеспечивает качественную и красивую кладку. Для украшения и защиты трубы от осадков я сложил свой «фирменный» колпак с крутыми скатами.

Вариантов заполнения гаражных проемов несколько. Но наиболее распространены два из них - классические распашные ворота и современные секционные системы. Чтобы сделать оптимальный выбор для конкретных условий, нужно сравнить основные характеристики конструкций.

Гараж - обязательная постройка для обстоятельного и заботливого автовладельца. Машина в нем будет надежно защищена от постоянного воздействия солнечных лучей и атмосферных осадков. Кроме того, в помещении можно хранить немалый автомобильный скарб: сменные колеса, запасные части и расходные материалы.

Строят гараж чаще всего из кирпича, различных блоков или металлоконструкций, поэтому само сооружение обычно отличается значительной стойкостью. А вот решению въездной зоны нередко уделяют остаточное внимание, что делает ее «слабым звеном». Между тем для обеспечения полной сохранности помещения и имущества нужны надежные, безопасные и удобные в пользованиигаражные ворота. Кроме того, они должны прочно прилегать к раме, способствовать повышению тепло- и гидроизоляционных качеств сооружения и поддерживать работоспособность вне зависимости от времени года. Наконец, воротам желательно иметь привлекательный внешний вид.

Конструктивные особенности
Распашные ворота - это старая, но отнюдь не устаревшая конструкция. По сути они представляют собой две створки, насаженные в проеме на петли (навесы). Выполняют створки из различных материалов, даже дерева. Но чаще всего применяют металлические элементы. Каждая из створок в таком случае состоит из каркаса (специальных труб прямоугольного сечения с размерами от 25 х 40 до 6о х 8о мм), обшитого снаружи профилированными листами стали (у надежных производителей - толщиной не менее 1 мм). С внешней стороны полотно покрывают грунтовкой и краской, что обеспечивает не только декоративный эффект, но и защиту от воздействия осадков.

Изнутри каркас обычно обшивают более тонким листом металла, но чаще оставляют створки без внутреннего слоя. Ряд производителей предлагает потребителям утепленные распашные ворота (из «сэндвич»-панелей с утеплителем из пенополистирола) для защиты отапливаемых гаражей. Наконец, важнейший элемент распашной конструкции - навесы. Они должны быть рассчитаны со значительным запасом но выдерживаемой массе. Это позволит избежать щелей и провисаний, и с течением времени ворота по-прежнему будут без проблем открываться и надежно закрываться.

Секционные ворота состоят из полотна, собранного из отдельных металлических панелей, которые при открытии гаража по боковым направляющим заезжают под потолок. Ворота данного типа бывают одно- и двухстенными. Последние в теплоизоляционных целях заполняют вспененным полиуретаном. Изготавливают полотна чаще всего из обычной окрашенной стали. При необходимости она может быть антикоррозионной или покрытой специальной декоративной пленкой, например «под дерево». Алюминий используют реже, так как он хоть и легче, но заметно дороже и подвержен деформациям под воздействием перепадов температуры.

Роллетные ворота, грубо говоря, являются аналогом обычных оконных роллет. От вышеописанных секционных конструкций их отличает меньшая ширина ламелей и то, что при закрытии гаража они не заезжают под потолок, а наматываются на вал, установленный внутри приемного короба (кассеты). Последний, в свою очередь, размещают над проемом.

Параметры проема
Выбирать тип и метод установки гаражных ворот лучше еще на этапе проектирования или в начале строительных работ. Тогда будет проще подобрать подходящую конструкцию или сделать проем требуемых параметров. 

Габариты будущих ворот определяют с учетом размера машины, ведь с двух сторон от авто в проеме должно оставаться не менее чем по о,з м. Однако есть стандартные размеры: высота - 2 м, ширина -2,5 м. Если гараж не предназначен для грузовика, то такие параметры будут достаточны для проезда легкового автомобиля любого типа.

Формально ограничений по габаритам как распашных, так и секционных ворот практически нет. Так, распашные могут перекрывать любой проем. Правда, чем он шире, тем большей будет величина створок, а значит, придется оставить значительное пространство перед гаражом свободным. Кроме того, в прямой зависимости от размеров створок находятся их весовые характеристики, что увеличивает нагрузку на все элементы конструкции и снижает долговечность работы ворот. Поэтому на практике 2,5-3 м - объективный максимум, а в гараже на две машины монтируют два комплекта распашных систем. Высоту нередко увеличивают до 2,5 м и более, получая тем самым возможность заезжать в гараж на машине с установленным на крыше багажником или спортивным инвентарем. Надо только помнить, что ворота стандартных размеров, как правило, есть в наличии на складах соответствующих компаний, а вот изделия с индивидуальными габаритами придется заказывать за дополнительную плату и дольше ждать доставку.

Секционные ворота, в отличие от любых других видов, вовсе не требуют свободного места ни перед, ни рядом с гаражом. Поэтому такие системы незаменимы для тех случаев, когда он выходит непосредственно на дорогу. Производители дают большой запас прочности и гарантируют эффективную работу ламелей практически для любого приватного гаража. Это качество полезно, когда помещение спланировано для хранения двух машин: на весь широкий проем можно установить один комплект роллетных или секционных ворот.

Монтажное сравнение
Большинство производителей тех или иных видов гаражных ворот не только продает их через свою сеть дилеров, но еще и производит установку, а значит, отвечает за качество конечного результата. Монтаж обычно обходится в сумму порядка 20- 25 % от общей стоимости ворот. При этом предварительный выезд специалиста на объект чаще всего не оплачивается. Некоторые компании при условии заказа товара и работ бесплатно осуществляют доставку.

Распашные ворота устанавливают в любое время года и при любой погоде, но в случае проливного дождя или снегопада лучше, конечно, повременить с этим. Смонтировать самые простые распашные створки с ручным способом открывания может и сам автовладелец, но лучше доверить эту работу специалисту. Самостоятельно добиться четкой стыковки и вертикальности навешивания будет сложно, а от этого во многом зависит не только удобство использования, но и безопасность, а также долговечность службы ворот. Автоматические системы должны ставить сотрудники профильных компаний.

Секционные ворота также устанавливают круглогодично, причем сами способы монтажа могут быть разными. Для роллетных систем распространен так называемый накладной метод, при котором направляющие и короб крепят снаружи гаража. Популярность «накладки» столь велика по той простой причине, что обходится она немного дешевле, а выполнить ее можно всегда, даже через несколько лет после строительства гаража. Однако и вскрыть последний в таком случае проще. Гораздо больший уровень безопасности обеспечивает крепление рулонной конструкции на внутренней стене или (оптимальный вариант) непосредственно в проеме. Второй вариант гарантирует наивысшую степень защищенности имущества, но без проблем его выполнить можно лишь на этапе возведения гаража. Кстати, короб, в который сворачиваются ламели, при данном способе также монтируют внутри стены над проемом.

Секционные ворота, чье полотно «прячется» под потолок,требуют обустройства направляющих. Однако с точки зрения долговечности работы системы такой подход выгоднее, ведь при открытии и закрытии гаража полотно роллетных конструкций больше подвержено износу, а значит, менее долговечно.

Так или иначе, установка секционных ворот - процесс кропотливый и для его выполнения следует обязательно привлекать специалистов.

Практичность использования
Распашные ворота - это традиция и привычка. Но причина их популярности кроется не в качественном преимуществе, а в простоте конструкции. На деле пользование такими воротами доставляет ряд неудобств. В частности, створки могут самостоятельно закрыться и повредить машину под воздействием сильных порывов ветра. Во избежание этого нужно использовать фиксаторы, которые будут удерживать их в открытом положении. Кроме того, при подъезде к гаражу нужно обязательно останавливаться на расстоянии от ворот, что не всегда удобно. А зимой придется часто отчищать снег, иначе створки открыть не получится.

Качественно установленные секционные ворота при прочих равных условиях - более удобны в эксплуатации: подъезжать можно непосредственно к гаражу, не нужно обращать внимание ни на погоду, ни на наличие ветра. Плотно подогнанные ламели в закрытом состоянии не пропускают в помещение гаража холодный воздух или пыль. Правда, в отличие от распашных, некоторые секционные ворота могут иметь худшие теплоизоляционные свойства. Зато можно установить специальные смотровые профили с прозрачной вставкой из поликарбоната. Это обеспечит частичный обзор пригаражной территории, но главное - улучшит уровень естественной освещенности гаража. Кстати, там, где въезд в гараж организован непосредственно с улицы, стоит выбирать секционные ворота. Ведь распахнутые створки могут помешать проходящим мимо людям и проезжающим автомобилям.

Что касается надежности, то при условии профессионального монтажа долгое время прослужат ворота обоих типов. Хорошие распашные конструкции очень трудно снять, разбить или выдавить. Важно только, чтобы качество и прочность навесов соответствовали геометрическим и весовым характеристикам створок, иначе со временем провисшие и затирающие полотна прекратят быть надежным препятствием для злоумышленников. Роллетные ворота, как впрочем и любые роллетные системы, отличаются не меньшими прочностью и взломостойкостыо. Таким способом защищают немало витрин магазинов, в том числе ювелирных.

Мне заказали сложить маленький дачный очаг. Как образец, клиент продемонстрировал фотку железного мангала, который ему понравился. Одно плохо, материал ему не подходил—оставлять металлической мангал на загородном участке было опасно, по той причине, что в зимнее время его запросто могут утащить на металлолом. Мне предложили сложить что-то похожее из кирпича, а чтобы очаг вышел красивым, помыслить над возможностью сделать более привлекательным его архитектурные «излишества».

В результате появился проект мангала из кирпича с арочными перемычками и полочками с двух сторон топки — с правого торца и с фронта. Такие полочки были и у железного прототипа.

Конструкция. Высота полок предполагалась около 100 см (цоколь фундамента — 20 см, 8 рядов полуторного кирпича — 72 см, толщина полки — 6,5 см). Под передней полкой расположен дровяник, проём которого перекрыт арочной перемычкой. Общая высота очага с трубой — немногим больше 300 см. Размеры нижней части в плане — 105x77 см.

Свес полки в передней части — 12 см, но за счёт того, что глубина очага меньше глубины дровяника, полка здесь получилась ширинои в кирпич (25 см). Полка сбоку имеет такую же ширину.

Чтобы у обеих полок была надёжная опора, я в рядах под ними сделал напуски из кирпича. Под передней полкой — в одном ряду на полкирпича, а под боковой — в четырёх рядах по четвертинке.

Получившуюся лесенку можно было бы спилить болгаркой, но я не стал этого делать, поскольку кирпич здесь использовался пустотелый, и если его пилить под углом, в нём откроются полости, а это будет некрасиво. Для усиления передней полки я положил металлические уголковые профили 40x40 мм длиной 1250 мм. Такие же уголки, но меньшей длины, использовал и для перекрытиядровяника.

Ход работы. Работу по возведению барбекю я начал с заливки фундамента. Чтобы сэкономить силы и средства, заливал его не целиком, а в виде двух боковых опор шириной по 30 см, заглублённых на 80 см, которые над землёй соединил плитой толщиной 10 см.Для армирования использовал стальную сетку. При заливке фундамента бетономешалка сильно упростила работу.

Дровяник сложил из полуторного лицевого кирпича высотой 85 мм. Как правило, щелевой кирпич не используется при сооружениипечей. Но эта часть очага никогда не будет сильно нагреваться, а потому применение такого кирпича здесь вполне допустимо.


Полки и топку мангала я сложил из печного кирпича Челябинского завода «Кемма». Кирпич очень хорошего качества, но есть небольшие погрешности в размерах. Например, толщина его с лицевой стороны может достигать 70 мм вместо положенных 65 мм. Но толщина шва кладки в печах должна быть от 3 до 5 мм, и чтобы качественно выполнить работу, необходимо было устранять данный дефект. Я это делал при помощи небольшой болгарки с алмазным диском по камню. Проём топки, как и дровяника, я украсил аркой.

Чтобы аккуратно пилить кирпич, я воспользовался отрезной пилой Макitа (в простонародье её называют «обезьянкой») с диском d350 мм для сухого реза. Хотя я пришёл к тому, что кирпич для распиловки всё же лучше брать влажный — сухой кирпич пилится хуже. На четвёртый ряд топки установил специальные держатели для двух стальных прутков, на которых будут лежать шампуры или решётки-гриль для приготовления шашлыка и других вкусностей. Огонь можно разводить прямо на поду топки, а можно поставить сюда стальной короб для углей.



Трубу решено было сделать из разноцветного («кеммовского» облицовочного) полуторного кирпича. Это должно было дополнительно её украсить. Кирпичи разного цвета укладывал в произвольном порядке. В результате труба стала напоминать пёстрый костюм Арлекино, но заказчику это понравилось.

На оголовке трубы сложил колпак из кирпичей, положив их домиком. Скаты такого колпака всегда делаю крутыми, что обеспечивает хорошее отекание дождевой воды. Да и снег на них не задерживается. Такой тип колпака надёжно сохраняет целостность трубы на долгие годы.


На рисунке показаны порядовки моего очага.

Крепление шпунтованных досок (вагонки) к обрешётке при обшивке стен — занятие нехитрое, но трудоёмкое и занимает весьма большое количество времени, тем более ежели из инструментов в наличии всего лишь молоток и ножовка с угольником. Применяя же специальные инструменты и вспомогательные приспособления, работу возможно осуществить заметно быстрее и качественнее.

Прежде чем приступать к обшивке стен вагонкой, необходимо установить обрешётку — несущую конструкцию из реек или брусков, которые крепят с шагом 40-60 см вертикально или горизонтально. Бруски обрешётки позволяют компенсировать возможные неровности стены и обеспечивают циркуляцию воздуха между обшивкой и стеной.

Прикрепить обрешётку к ровной поверхности — не проблема. Однако в большинстве случаев стены, в том числе и оштукатуренные, имеют не всегда заметные на глаз выпуклости и впадины. В этих случаях под рейки приходится в соответствующих местах подкладывать клинья или дистанционные прокладки, что требует дополнительных затрат времени. К счастью, современная промышленность выпускает специальные крепёжные изделия, облегчающие эту работу.




В их числе — так называемые котировочные шурупы в сочетании со сквозными дюбелями. Благодаря особой форме шейки шурупа, он прочно сидит в отверстии рейки или бруска обрешётки. При вращении шурупа против часовой стрелки рейка от стены отодвигается, а по часовой — приближается к ней. Таким образом всю обрешётку можно быстро и точно выровнять с учётом «рельефа» стены.

При использовании для крепления обрешётки обычных шурупов и дюбелей её можно выровнять с помощью клиньев или дистанционных прокладок. Рифлёная поверхность выпускаемых специально для этого клиньев исключает их выпадение из-под реек. Пластиковые или фанерные прокладки (пластиночки) надеваются на шуруп и таким образом тоже надёжно фиксируются.

Шпунтованные доски крепят к обрешётке так называемыми зубчатыми кляммерами, которые прибивают к рейкам гвоздиками. При этом кляммеры, врезавшись своими зубчиками в стенку шпунта доски, надёжно удерживают её. Такой крепёж выпускают нескольких типоразмеров. Выбор того или иного номера кляммера зависит от вида используемой для обшивки вагонки. Предпочтение следует отдать клямме-рам из нержавеющего металла или оцинкованной стали.

При обшивке вагонкой больших участков стен с применением кляммеров целесообразно пользоваться магнитным гвоздедержателем, позволяющим удерживать нерабочей рукой гвоздь в требуемом положении таким образом, чтобы случайно не ударить молотком по руке. Кроме того, гвоздедержатель не дает гвоздю согнуться при его забивании.

Ещё более удобно использовать для крепления вагонки степлер (ручной или электрический). Степлеры бывают разного исполнения: для забивания скобочек или гвоздиков. Если вы пользуетесь степлером для забивания скобочек, следует выбрать соответствующего типа кляммеры, у которых расстояние между отверстиями равно ширине скобочек.

При обшивке стен и особенно потолка лучше, конечно, работать с помощником, который поддержит за один конец длинные (во всю длину комнаты) шпунтованные доски, в то время как с другого конца вы их будете крепить к рейкам обрешётки. Однако эту работу можно выполнить и одному, если воспользоваться специальными панельными клещами-зажимами. Клещи зажимают на рейке обрешётки, а очередную доску обшивки укладывают на выступающий сбоку опорный стержень.

Раскроить доски обшивки по длине с точностью до миллиметра удаётся не всегда. Поэтому, закрепив их на стене или на потолке, желательно подровнять торцевые кромки, чтобы они лежали в одной плоскости. Самый удобный инструмент для этого — фрезернаямашинка или насадка на угловую шлифмашинку для выборки пазов под плоские шпонки или ламели. Если нет такой фрезерной машинки, неровный край обшивки можно закрыть декоративной раскладкой-галтелью.

В последний час в частном домостроении дома с металическим каркасом и тем более из дерева, стали очень популярны. И благодаря чему, непрерывно идет поиск новейших и улучшение действующих технологий каркасного строитель­ства. Сегодня вы узнаете, о относительно новой для нашего строительного рынка технологии постройки дома по каркасному способу. Смотрим мастер-класс строительства каркасного дома далее.



Технологию строительства домов с применением СИП-панелей мы не напрасно отнесли к каркасной. Снизу и сверху стенные панели прочно связаны обвязочными досками (нижняя доска (1) лежит на перекрытии, на верхнюю (2) опираются плиты вышележащего перекрытия). По вертикали соседние панели соединены между собой через брус (3), по сути являющийся стойкой классического деревянного каркаса. СИП-панели здесь выполняют функцию тёплого, но достаточно прочного заполнителя каркаса.



При монтаже СИП-панелей нередко возникает необходимость в углублении паза по периметру каждого элемента. Нередко для этого используют «рубанок» или так называемую тёрку, и тогда стройплощадка покрывается слоем «снега» — разлетающимися частичками пенопласта. Решить эту проблему можно с помощью специального термоножа.

Он представляет собой корпус-ручку, на конце которой закреплён П-образный ТЭН с ограничителем глубины выборки.

Встроенный в ручку регулятор напряжения позволит задавать необходимую температуру рабочего элемента.



Жалобы на строителей, которые вырубили в радиусе 5-10 м от возводимого дома все деревья, вытоптали и напрочь замусорили (читай — уничтожили) плодородный слой земли на стройплощадках, приходится выслушивать нередко. Но, к счастью, не все работяги так безответственно относятся к тому, что останется на стройплощадке после их ухода и что со всем этим потом будут делать хозяева дома. Вот и в данном случае строители, вместо того чтобы взять да и не задумываясь смахнуть почти столетнюю сосну, попавшую в так называемое пятно застройки (на что, кстати, имели полное право), по согласованию с будущими хозяевами сделали выпил в выпуске кровли над открытыми террасами дома. Пусть дерево растёт и радует своим видом жильцов дома!



При сборке кровельной конструкции из СИП-панелей вроде бы проще и быстрее «застелить» ими всю крышу, не обращая внимания на то, тёплое ли помещение находится под ними или это часть крыши, прикрывающей террасу (балкон) второго этажа. Но СИП-панели — материал достаточно дорогостоящий, и тратить его на крышу над террасой (то есть практически впустую) не годится. Поэтому проектировщики, а следом и строители поступили так: над жилыми помещениями при создании крыши использовали СИП-панели, а над террасой возвели классическую стропильную конструкцию, которую утеплять не надо. Дополнительной опорой как для террасы (балкона) второго этажа, так и выпуска кровли над ней стали мощные деревянные стойки, которые опираются на балки цокольного перекрытия, покоящиеся на сваях фундамента.





1,2. Вдоль стального швеллера, связывающего вершины винтовых свай, уложили ленты гидроизоляционного материала, а поверх них — обработанные антисептиком обвязочные доски сечением 200 х 50 мм. После этого просверлили в досках вместе со швеллером сквозные отверстия с шагом не более 2,5 м и вставили в них болты диаметром 10 мм, с помощью которых притянули обвязку к металлу.


3, 4. Соединения СИП-панелей: в паз первой панели наносится строительная пена (3), а затем вкладывается деревянный брус и закрепляется сквозь ОСП саморезами (4). На брус надевается «пропененный» паз второй панели, и она тоже скрепляется с брусом саморезами.


5. Вдоль стыка правильно собранных панелей тянется тонкая полоска пены.
6. Лагами пола веранды служат выпуски бруса, соединяющего СИП-панели цокольного перекрытия.


7, 8. По периметру будущих стен к сплошному настилу перекрытия прикрепили доски нижней обвязки (150 х 50 мм) (7), на которые, предварительно запенив паз (8), и устанавливали СИП-панели.


9. Сборку стен первого этажа начали с одного из углов дома и производили, последовательно пристыковывая одну панель к другой. При этом бригада рабочих разделилась — пока одни устанавливали панель, вторые готовили следующую.


10,11. Короткие бруски (10) в боковых пазах панелей используют для закрепления перемычек над проёмами (11). Далее проёмы окантуют досками толщиной 50 мм, образовав из них оконные коробки.


12-14. Процесс монтажа междуэтажного перекрытия практически не отличался от монтажа перекрытия цокольного. Скрытые внутри и того и другого перекрытия соединительные брусья сечениен 200 х 100 мм служат лагами пола (12,13). На междуэтажном, как и на цокольном, перекрытии в выходящие наружу пазы панелей вложили доски сечением 200 х 50 мм (14).



15,16. Процесс возведения стен на втором этаже почти полностью повторил аналогичный процесс на первом: к настилу перекрытия прикрепили доски нижней обвязки и последовательно установили на них панели стен. Разница состояла в том, что в помещениях, потолками которых станет крыша, использовали более высокие панели (15).


17,18. Фронтоны дома собрали из треугольных и трапециевидных элементов, в которых ещё на заводе были сделаны пазы под прогоны. Под каждым из таких пазов в стене спрятан мощный стыковочный брус.



19-21. Несущая часть конструкции крыши, возводимой с применением СИП-панелей, несколько отличалась от привычной стропильной. Длинные панели в ней будут опираться на три прогона, первый из которых венчает боковую стену дома, второй расположен в коньке, а третий — между ними.


22. На мощных кровельных прогонах ещё на заводе изготовили «фаски» — плоскости для опоры панелей кровли.
23. Соединительные брусья кровельных панелей одновременно являются стропильными ногами крыши.


24, 25. При создании крыши из СИП-панелей сразу же образуется сплошной настил. Но это совсем не означает, что прямо на него можно монтировать, например, мягкую черепицу — между настилом и кровельным покрытием в соответствии с современными требованиями обязательно должен быть вентилируемый зазор.


26, 27. Как длинные (26), так и короткие (27) свесы крыши были созданы с помощью выпусков бруса, соединяющего СИП-панели.


28. Мощные прогоны позднее скроет внутренняя обшивка, а вот соединяющие фронтоны балки останутся на виду.



29-31. Скаты крыши застелили гидроизоляционным матери алом и прижали его рейками контробрешётки (50 х 40 мм). На рейки набили обрешётку из доски (70 х 20 мм) и уже к ней прикрепили настил из металлочерепицы.



32-34. Поскольку штрабить СИП-панели нельзя, все инженерные коммуникации прокладывали по стенам и перекрытиям наружным способом. Позднее их скроет декоративная внутренняя обшивка.


35,36. Ограждающие конструкции из СИП-панелей являются «не дышащими», поэтому в доме настоятельно рекомендуется смонтировать систему приточновытяжной вентиляции.


37-39. Достаточная прочность СИП-панелей предоставляет хозяевам самые широкие возможности для внутренней и внешней отделки. В данном случае стены изнутри дома по обрешётке обшили лиственницей и покрыли защитным составом.


40, 41. Снаружи хозяева предпочли отделать дом окрашенным в светло-серый цвет металлическим сайдингом (по обрешётке). Теперь, глядя на дом, и не подумаешь, что он по конструкции каркаснопанельный.

Мансардное окно является частью утеплённой скатной крыши, и потому приходится соединять его не только с кровельным материалом,но и со всеми элементами кровельного «пирога». Как правильно выполнить эти соединения? Рассмотрим особенности монтажа деревянных мансардных окон.

Деревянные мансардные окна подходят для крыш с уклоном от 15 до 90 градусов (на пологих скатах можно использовать особый оклад для увеличения уклона кровли). Окна располагают в пространстве между стропил. По технологии одних компаний (в частности, VELUX) раму допустимо фиксировать только к обрешётке. По технологии других (например, FAKRO) - её можно закреплять как на обрешётке, так и на стропилах (контробрешётке).


Если монтажники приступают к работам на этапе, когда уже уложено кровельное покрытие, сооружён кровельный «пирог» или выполнена отделка помещения (в случае установки окна по окончании строительства дома), то приходится демонтировать эти части крыши, освобождая место для окна. Размер проёма должен быть таким, чтобы по периметру рамы оставался зазор для регулировки окна и укладки теплоизоляционного материала, необходимого для защиты крыши от промерзания в зоне оконных откосов. 

Рекомендуемая величина зазоров по бокам от окна - 20-30 мм, а сверху и снизу от него она варьируется от 25 до 250 мм в зависимости от уклона крыши. Таким образом, размер проёма должен быть больше, чем размер окна. К сожалению, зачастую стропильные ноги установлены не параллельно друг другу, с отклонениями по вертикали, и тогда для создания требуемых зазоров приходится расширять проём. Если нужно увеличить его незначительно, то в ряде случаев достаточно лишь подрезать бруски обрешётки и контробрешётки, не затрагивая стропила (когда нижний край окна углублён от верхнего края обрешётки на 50 мм). Кроме того, проём можно расширить на толщину стропильной ноги, перерезав её и нарастив с нахлёстом по внешнему краю. Для существенного увеличения проёма (более 100 мм) придётся разрезать стропильную балку и создавать дополнительный каркас с помощью двух поперечных и одной продольной перемычки (балки), смеша я окно кодн ой из цельных стропильных ног. При этом перерезанная балка будет держаться за счёт поперечных, которые будут перераспределять нагрузку на два соседних стропила. 

а) Расширение проёма за счёт наращивания стропила по внешнему краю
б) Сужение проёма с помощью дополнительных перемычек
в) Расширение проёма с использованием каркаса из одной продольной и двух поперечных перемычек

Сечение перемычек должно совпадать с сечением основных стропил. Перемычки крепят к стропилам с использованием металлических уголков. Обратите внимание: лучше определиться с размером окна ещё на этапе проектирования здания, а также не допускать ошибок при возведении стропильной системы. Ведь её переделка может привести к ослаблению несущей способности крыши. Если речь идёт о переносе более чем одной опоры, то решение об изменении конструкции должна принимать проектная организация на основани и данных об уклоне крыши, длине ската, типе применённого кровельного материала (тяжёлый или лёгкий), шаге стропил и др.

Важный нюанс: откосы окна нельзя выполнять в виде «колодца», - необходимо располагать нижний откос вертикально (перпендикулярно поверхности пола), а верхний - горизонтально (параллельно полу). Тогда они не воспрепятствуют циркуляции воздуха вдоль стеклопакета, и на стекле не выпадет конденсат вхолодное время года. К тому же такое расположен ие откосов улучшает освещённость мансарды. Однако при расширении проёма с по мощью дополнительных перемычек строители нередко допускают ошибку: крепят горизонтальные балки на расстоянии, достаточном для укладки утеплителя сверху и снизу от рамы, но недостаточном для правильного монтажа откосов. И тогда монтажникам, выполняющим установку окна, приходится демонтировать одну или обе горизонтальные балки и закреплять их набольшем расстоянии от рамы. Величина этого расстояния варьируется в зависимости от размера окна, уклона крыши, толщины кровельного «пирога» и др. Но лучше изначально не забывать про правильное расположение откосов и соответствующим образом ставить перемычки.

Перед установкой окна необходимо разрезать подкровельную гидроизоляцию в зоне проёма и закрепить её на контробрешётке, фиксируя скобами.


Как уже говорилось, технология крепления окна несколько различается в зависимости от производителя. Одни предусматривают его фиксациютолько на обрешётке - при помощи монтажных пластин (уголков), расположенных по углам рамы (для окон большого размера потребуется пара дополнительных пластин, закрепляемых в центральной части рамы). Уголки вставляют в проточку с внешней стороны оконной коробки, выполненную на заводе, благодаря чему нельзя ошибиться с уровнем установки рамы. Другая технология предполагает фиксацию окна с помощью уголков, которые крепят к боковым частям рамы. При этом на коробке имеются три заводские проточки, что позволяет выбрать место крепления пластин (обрешётка или контробрешётка), а также глубину монтажа окна. К основанию уголки крепят саморезами (они входят в комплект окна).

Установку начинают с выравнивания и жесткой фиксации нижней части коробки. Верхнюю часть крепят нежестко: она должна быть подвижной для последую щей регулировки окна. Затемставят поворотную створку, регулируют притвор и боковые зазоры. При небольших перекосах раму выравнивают, подкладывая под монтажные уголки пластиковые клинья, идущие в комплекте к окну. При значительной кривизне понадобятся уже подкладки из фанеры, пластика или другого материала, не теряющего со временем форму.

Вместе с рамой устанавливают и контур предварительного утепления откосов - дополнительная мера по защите от промерзания в зоне окна. Это заводское изделие, предлагаемое всеми производителями окон. Правда, технология его монтажа различается. Так,VELUX предусматривает контур из вспененного полиэтилена толщиной 20 мм, снабжённый монтажными уголками, которые полностью совмещаются с монтажными уголками на раме. Поэтому контур и раму фиксируют на основании одновременно - саморезами.

Если толщины контура недостаточно, чтобы полностью закрыть щель между рамой и стропильной балкой, прокладывают клинья из того же материала, идущие в комплекте к изделию. Если же щель слишком большая, то приходится законопачивать её фрагментами из волокнистого утеплителя. В линейке FAKRO также есть контур из вспененного полиэтилена толщиной 20 мм, но его приклеивают к раме (на тыльной стороне контура имеется самоклеящийся слой). У данного производителя есть и другое решение - теплоизоляционный пояс из овечьей шерсти, который, помимо прочего защищает раму от холодного воздуха поступающего к ней через вентзазор образованный контробрешёткой.

1. Согласно технологии VELUX. крепежные утопки на оконной раме и контуре утепления совмещаются, что позволяет закреплять одно временно оба элемента на обрешётке.
2. Выравнивание окна в горизонтальной плоскости.

3. Регулировка зазора между створкой и рамой: он должен быть одинаковым по всей длине окна.
4. Дополнительное уплотнение контура утепления.

5,6. пароизсшяционный фартук крепят скобами с одного края к раме, а с другого - к обрешётке.

7. В случае покрытия из профилированного материала нижнюю часть оклада профилируют по кровле.
8. Монтаж водоотводящего жёлоба: подкровельную гидроизоляцию завели в него и закрепили кляммерами. а гидроизоляционный фартукокна завели под жёлоб.


Дальше приступают к монтажу комплектующих, которые препятствуют проникновению влаги в конструкцию крыши. Во-первых, по периметру рамы устанавливают паропроницаемый гидроизоляционный фартук из полипропилена. Его крепят монтажными скобами с одного края к раме, а с другого - к обрешётке. Фартук подходит как для шаговой, так и для сплошной обрешётки. Во-вторых, над рамой ставят стальной жёлоб: он будет отводить от окна в соседний межстропильный пролёт воду, которая стекает сюда по подкровельной гидроизоляции (протечки наружной влаги, конденсат). Жёлобу придают уклон и закрепляют над первым бруском обрешётки над окном. Для установки жёлоба делают пропилы в контробрешётке. Гидроизоляцию подрезают и заводят её край в него, фиксируя тем или иным способом (кляммером, скотчем). Верхний край оконного гидроизоляционного фартука заводят под жёлоб. В случае кровли из гибкой черепицы водоотводящий жёлоб располагают под сплошной обрешёткой (поскольку именно там находится гидроветрозащитная плёнка), а верхнюю часть оконного фартука заводят под битумный подкладочный ковёр.

Затем монтируют оклад для герметичного соединения окна с кровлей и отвода от него дождевой воды. Начинают с нижней части оклада, которую заводят поверх кровельного покрытия. Её материал различается в зависимости от производителя и от типа покрытия. Для профилированных кровель используют оклады-фартуки из свинца или полимерного материала, плотно прижимая их к кровле, чтобы они повторяли её профиль. Для непрофилированных применяют оклады из окрашенного алюминия, а также меди или цинк-титана (в случае кровли из соответствующего материала). 

Обратите внимание: нижний край этой части оклада нельзя крепить к кровле саморезами во избежание протечек в месте крепежа. Чтобы элемент плотнее примыкал к кровле, некоторые производители предусматривают на его тыльной стороне бутилкаучуковую клеящую ленту. К раме эту часть оклада крепят кляммерами, а место стыка закрывают накладкой. Затем к раме с помощью механических соединений и кляммеров фиксируют боковые и верхнюю части оклада. К обрешётке их крепят также кляммерами. Саморезами приворачивают накладки на створку и раму. Материал этих частей оклада и накладок - окрашенный алюминий, медь, цинк-титан. Кровлю подводят к боковым и верхнему элементам оклада с нахлёстом, но так, чтобы оставался зазор между покрытием и рамой для отвода воды от окна. По бокам предусматривают зазор 30-60 мм (доводя кровлю до водоотводящего бортика, имеющегося на окладе), а сверху - 60-150 мм. К окладам для профилированных покрытий присоединены специальные уплотнители -защита от протечек под кровлю.

1,2. Фиксация алюминиевых накладок к оконной коробке и створке.

3,4. Боковые части оклада закрепляют на обрешётке с помощью кляммеров. Края этих частей закрывают кровельным материалом.

5,6. Монтаж пароизоляционного фартука

7. Ошибка монтажа: допущены разрывы в пароизоляции.
8. Некачественное утепление откосов.

10. Нагревательные кабели следует закреплять на кронштейнах, зафиксированных под оконные накладки


Следующий этап работ - теплоизоляция откосов. Отсутствие такой изоляции или ошибки при её монтаже приводят к тому, что зимой тёплый влажный воздух из помещения устремляется вверх, достигает холодной поверхности накладок на створку и раму, конденсируется на ней, превращаясь в лёд. Во время оттепелей лёд тает, влага через конструкцию окна попадает на нижний откос, и он покрывается пятнами. Обратите внимание: установленного ранее контура утепления по периметру рамы недостаточно, чтобы предотвратить промерзание в зоне окна. Откосы должны быть утеплены на всю толщину теплоизоляционного слоя крыши. Эту толщину определяют на основании теплотехнического расчёта с учётом климатической зоны, в которой ведётся строительство (СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»). Например, в средней полосе России толщина волокнистого утеплителя для мансардной крыши должна составлять 200 мм. Утеплитель монтируют по бокам от рамы (вдоль стропил), а также сверху и снизу от неё. Учитывая, что верхний откос должен располагаться параллельно полу, а нижний - перпендикулярно, приходится вырезать фрагменты плиты соответствующей формы, чтобы целиком заполнить ими пространство от рамы до отделочного материала откосов.

Для защиты от увлажнения водяным паром утеплитель необходимо закрыть со стороны помещения пароизоляцией. Производители предлагают для этого готовые решения, упрощающие монтаж, - пароизоляционные фартуки (оклады), которые устанавливают в паз, предусмотренный в раме. Наружные края фартука заводят на пароизоляцию кровельного «пирога» с нахлёстом не менее 100 мм, обязательно проклеивая места стыков специальными лентами или скотчем. Завершающий этап монтажа - отделка откосов. Можно выполнить её с помощью гипсокартонных листов или фирменных изделий - откосов из ПВХ или водостойкой ламинированной ДСП, которые вставляют в тот же паз, куда крепится пароизоляционный фартук.

Сырой подвал — неприятность, с которой встречаются большинство домовладельцев. Факторы влаги разные, но как правило это случается из-за грунтовых вод: ежели их уровень высок, а погреб хорошо заглублен, то сухость как правило будет под угрозой. В некоторых случаях легче отказаться от подвала, нежели тратить час и деньги на бесконечную борьбу с подтоплением. Однако, грамотная гидроизоляция должна помочь не допустить подобных неприятностей.

Подвал на даче или в частном доме, безусловно, вещь полезная. Кто-то будет хранить там съестные припасы, кому-то нужно дополнительное пространство для постирочной, бильярдной или разнообразного инвентаря. Но построить подвал — полдела. Главное — надежно защитить его от попадания влаги, иначе пользы от него, увы, будет немного, зато головной боли — более чем. Как правило, гидроизоляцию нужно осуществлять в ходе строительства подвала снаружи — таким образом вы защитите не только подвал, но и фундамент дома. Защита изнутри — это уже спасательная мера при дальнейшей эксплуатации, когда подвал оказался «протекающим».

Естественно, начинать надо с изучения особенностей грунта на участке. Если вы хотите каких-то гарантий, нужно получить рекомендации гидрологов. К примеру, если это сухие грунты (легкие песчаные и супесчаные), можно ограничиться наружной гидроизоляцией. Влажные грунты (суглинки и глина) потребуют более кардинальных мер. Кроме того, угроза бывает не только снизу, но и сверху — в виде потоков воды, низвергающихся с крыши. Придется сделать отмостку и организовать водоотведение — как с кровли, так и от самого здания. Если подвал подтапливается настолько, что вода покрывает пол, необходим дренаж — без него любая гидроизоляция окажется не на высоте. Сразу предупреждаем, что никаких универсальных методов не существует.

Теперь подробнее о каждом методе гидроизоляции на этапе строительства подвала.


1. Обмазочно-оклеечная гидроизоляция — традиционная, признанная «продвинутыми» строителями морально устаревшей, но, по-прежнему, популярная благодаря своей экономичности.

Этот вид гидроизоляции стен и пола подвала выполняется с помощью битума, битумных эмульсий и мастик, рубероида, пергамина, гидро- и стеклоизола, рулонных, оклеенных и наплавляемых гидроизоляционных материалов на битумной основе («Артисан», «Бутин», «Гидрозит», «Гигростоп», «Техномаст», Ceresit, Viantron).

Обычный битум — самый неудачный выбор. Срок его службы недолгий (6—7 лет). Морозы плохо влияют на эластичность битума, отчего возможно отслаивание и механические повреждения гидроизоляции при подвижках грунта в зимнее время. Если выйдет из строя дренаж, воды в подвале не избежать. Восстановить такую «защиту» обойдется дороже, чем выполнить. В общем, она более-менее надежна исключительно при низком уровне грунтовых вод.

Современные мастики — вариант получше. Это жидкие полимерно-битумные составы, применяемые в холодном и горячем виде. Горячие мастики приобретают гидроизоляционные свойства после остывания, холодные — после высыхания. Они хороши тем, что образуют бесшовную обволакивающую пленку на любой поверхности.

Производители постоянно улучшают свойства этих составов за счет различных пластификаторов. В категорию обмазочной гидроизоляции входят и цементно-полимерные мастики, состоящие из сухой смеси цемента и минерального наполнителя, обладающие неплохим сцеплением с бетонной поверхностью фундамента. Пластифицирующие добавки позволяют усилить их сопротивляемость деформации, а водозащитные связующие компоненты, проникая в поры фундамента, герметично закупоривают их. Толщина слоя таких обмазок 1—3 мм. Бесшовная гидроизоляция высокоэластичными полимерными или битумно-полимерными составами — оптимальное решение для блочных (склонных к подвижкам под действием пучинистых грунтов) фундаментов.

Рулонные материалы крепятся только на чистое и сухое цементное основание. Наклеивать их надо внахлест, так, чтобы каждое предыдущее полотнище перекрывалось не менее чем на 100 мм в продольных стыках и на 150 мм — в поперечных. Чтобы исключить отслоение материала, оклееч-ную гидроизоляцию часто дополняют прижимной стенкой из кирпича или бетонных плит, а зазор заливают гидрофобным цементным раствором.

Как правило, такая гидроизоляция применяется для защиты поверхностей от капиллярной влаги (внутри дома) и почвенных вод (снаружи).


2. Жидкая резина — холодное напыление полимерно-битумной водной эмульсии («Ликвид раббер», «Ультрамаст»), альтернатива наплавляемой рулонной и мембранной гидроизоляции. Технология разработана, в первую очередь, для гидроизоляции кровли, но активно используется и для бетонных поверхностей. Может наноситься с помощью специального оборудования и вручную, валиком или кистью. По утверждению производителей, толщина гидроизоляционного ковра из жидкой резины 2 мм соответствует гидроизоляции из рубероида в 4 слоя. Наносят ее при температуре не ниже 5 °С. Зато бетон может быть и влажным. Но настоятельно рекомендуется огрунтовать стены до нанесения жидкой резины, чтобы закрыть капилляры в бетоне и получить пленку, обеспечивающую нужную адгезию.

Из минусов стоит упомянуть, что жидкая резина легко повреждается и прокалывается, а стоит такая изоляция немало, к тому же в особо тяжелых случаях рекомендуется увеличить толщину слоя. Небрежное нанесение этого материала чревато плохим качеством покрытия. Слишком дешевый или неправильно хранившийся продукт также не сможет обеспечить надежного «спекания» молекул. В итоге вы получите пористую пленку, легко отслаивающуюся от бетонной поверхности.



Кстати, жидкой резиной можно изолировать подвал и изнутри. В этом случае пол, покрытый этим материалом, нужно защитить от механических повреждений и от попыток воды оторвать покрытие. Для этого делают стяжку: сначала кладут на пол геотекстиль, затем укладывают арматуру и заливают бетонным раствором. Можно также устроить подпорную стенку из кирпича.

3. Монтируемая гидроизоляция — создание защитных экранов. Самый популярный материал в этой категории — бентонитовые маты или панели, производящиеся на основе природной бентонитовой глины («Аквахим Бент», Voltex, «Изобент»), Собственно, это «апгрейд» доброго старого «глиняного замка» (слой плотно утрамбованной глины толщиной 26—31 см]. Слой бентонита в сухом виде размещают между листами картона или геотекстиля. Под воздействием воды бентонитовая глина разбухает (на 10—15%) и в результате вся защищаемая поверхность оказывается окруженной глиной. Основное преимущество этого вида изоляции — способность к самозалечиванию трещин. К слову, бентонитовые материалы, как и цементные, наименее токсичны. 

Минусы: нужно следить, чтобы материал плотно прилегал к бетону, иначе защита на получится. Такие маты не эффективны в условиях высокого уровня грунтовых вод и при напорных грунтовых водах — размываются потоками воды.

Относительно новый материал на рынке — полимерные геомембраны, представляющие собой экраны из полотна с округлыми шипами (до 8 мм] и фильтрующего текстиля (HDPE, LDPE). Шипы образуют водосточные каналы, по которым отфильтрованная вода направляется в дренажную систему, а текстиль предохраняет эту самую систему от заиливания частицами почвы. На самом деле такие экраны — не совсем самостоятельная изоляционная единица. Они надежны только в связке с дренажом. Так что такой способ экономичным не назовешь. Кроме того, для сварки швов полимерных мембран требуется специальное оборудование (машинка илифен] и некоторая ловкость, появляющаяся только с большой практикой.

4. Проникающая гидроизоляция — цементные смеси с добавками активных веществ и кварцевого песка (Vandex, «Пенетрон», «Гидротекс», «Кальматрон»). Такой герметик, вступая в реакцию с бетоном, образует нерастворимые кристаллы, которые плотно заполняют поры и микротрещины. Его наносят как на внутреннюю, так и наружную стороны фундамента. Толщина слоя гидроизоляции может колебаться от 1 до 3 мм.


Этот метод хорош тем, что не требуется высушивать бетон — чем сильнее он увлажнен, тем эффективнее работают активные компоненты, проникая в его «тело» на глубину до 15 см. Делая бетон водонепроницаемым, такой состав также повышает его прочность и морозостойкость. Через 21 сутки после обработки остатки несущего слоя счищают с поверхности щеткой с металлическим ворсом, после чего бетон можно смело, к примеру, сверлить. Срок службы такой изоляции такой же, как у бетона. Еще один плюс — не нужна армированная стяжка (если гидроизолируется пол).

Теперь нюансы. Во-первых, проникающую гидроизоляцию применяют только по поверхностям из бетона, железобетона, монолитного бетона и строительным растворам, стяжкам и штукатуркам (марки от М150 и выше). С кирпичом и камнем она не совмещается. Во-вторых, работы можно проводить при температуре воздуха и тела бетона не менее 5 °С. В третьих, судя по отзывам, метод хорош для свежих бетонов. Если же речь идет о старом бетоне, эффекта закупорки капилляров добиться не удастся, поскольку они уже засолены и замаслены так, что пенетрация невозможна. Можно попытаться очистить поверхность от штукатурки и обезжирить, но для этого потребуется дробеструйный аппарат. Поэтому старые основания разумнее защищать обмазочными мембранами. В идеале покрытие получится жестким — его не проколешь, не сковырнешь. Это если правильно нанесли. Здесь тоже есть тонкости: наносить кистью всегда менее надежно, чем шпателем, особенно в случае со старым бетоном.

Особняком стоят гидропломбы, которые используют для гидроизоляции активных (фонтанирующих) течей. В их состав входят гидравлические цементы. Именно благодаря им гидропломбы застывают за 30—40 с, образуя прочную пробку, которую вода не может размочить.



Существуют два типа гидропломб:
Напорные быстротвердеющие — наиболее быстро застывающие составы (30 с). Гидропломбы превращаются в твердую корку, способную «закупорить» щель или трещину лет на 10, особенно, если сверху нанести укрепляющий раствор.

Ненапорные быстротвердеющие — застывают дольше (около 5 мин), при сильной течи вода может их вырвать из места прорыва. Это, скорее, профилактика, чем реальная помощь при аварии.

Кроме упомянутых, все время появляются новые модификации апробированных временем составов, а также новые методы борьбы с сыростью. Они, как правило, гарантируют все больший коэффициент надежности, но, к сожалению, не гарантируют удешевления процесса.

Совет
При обработке поверхностей всегда уделяйте особое внимание так называемым «холодным» швам (граница старой и новой заливки в монолитной стене) — они наиболее подвержены протечкам.

«Вечным деревом» издревле называли оливу. Однако это гордое звание по праву может носить пробковый дуб. Для долговечной и при этом стопроцентно натуральной теплоизоляции материала лучше нет.

Из коры пробкового дерева изготавливаются черная и белая разновидности агломерата. В качестве сырья для черного используется кора ствола, а для белого - кора веток.


Черный пробковый агломерат состоит из склеенных между собой гранул. Единственное связующее — суберин, природное клейкое вещество, содержащееся в самой пробке, а точнее, смоле пробкового дуба. При производстве агломерата путем паровой обработки из пробковых гранул выпариваются летучие компоненты. Изменяя степень сжатия гранул, качество пробки, температуру и время обработки, получают пробковый агломерат различной плотности - однородный по составу и структуре уникальный строительный материал с высокими тепло-, звуко-, влаго- и виброизоляционными характеристиками.


Для утепления домов используется черный термический агломерат из пробки средней плотности (100-130 кг/куб. м). Он не подвержен гниению, воздействию грызунов, неуязвим для плесени. Панели из черного агломерата не гигроскопичны и не боятся воды. Материал химически инертен, непроницаем для УФ-излучения, не проводит электричество. Температурный режим от +110 до -180 "С. При горении черного агломерата не выделяется вредных веществ. Срок службы утеплителя неограничен, даже через десятки лет панели сохраняют свои свойства. Черный агломерат толщиной 3 см по теплоизоляционным свойствам заменяет 40 см кирпичной кладки или 20 см ячеистого бетона. Одновременно с этим панели из пробки создают максимально возможную звукоизоляцию.


Материал является идеальным природным теплоизолятором, его можно использовать внутри дома для утепления полов, стен, межэтажных перекрытий, а также закладывать внутрь стен при строительстве в качестве изолирующей «начинки». Для теплоизоляции фасадов зданий используется черный пробковый агломерат толщиной от 50 до 100 мм. Кроме того, пробковые панели применяют при теплоизоляции кровли.

Изоляционные панели из черного агломерата просты в укладке, легко режутся, что позволяет сэкономить время монтажа. Могут крепиться с помощью дюбелей, клея или цементно-песчоного раствора, а затем обшиваться и отделываться любыми доступными материалами. Важно правило: технология укладки черного термического агломерата внутрь теплоизолирующего слоя предусматривает обязательную и тщательную «закупорку» материала со всех сторон во избежание доступа влаги и воздуха.

Наш совет
Стены под укладку черного пробкового агломерата должны быть покрыты раствором из цемента и песка в пропорции 1:5. После высыхания стену и одну сторону агломерата промажьте клеем (предпочтительнее асфальтовым клеем, не требующим нагревания). Через несколько минут прикрепите панели к стене одну за другой, простукивая их деревянным молотком. Через сутки поверх пробкового агломерата можно наносить штукатурку и побелку.

Прежде чем купить водосток, нужно рассчитать пропускную способность и определить необходимое количество элементов водосточной системы. Для этого потребуется произвести некоторые замеры: измерить линейные размеры кровли, расстояние от свеса карниза до земли, глубину карнизного выноса, а также угол наклона кровли. Полученные данные позволяют вычислить площадь водосбора, которую производители определяют как площадь ската крыши либо площадь проекции ската на горизонтальную поверхность.

От площади водосбора напрямую зависят размеры желобов, диаметр водосточных труб и количество водоприемных воронок. Считается, например, что в среднем 1 см2 поперечного сечения трубы обеспечивает слив воды с 1,8 м2 кровли. Таким образом, через трубу диаметром 80 мм без перегрузки отводится вода со ската площадью 90 м2, расчетная гидронагрузка для трубы диаметром 100 мм — 141 м2 и т. д. Разделив общую площадь крыши на пропускную способность трубы, можно определить, сколько потребуется водоприемных воронок. Длина трубы соответствует расстоянию от карнизного свеса до земли.

Рассчитывая площадь водосбора, старайтесь не допустить ошибки, иначе желоба будут переполняться, и вода начнет заливать стены.

Если кровля простая, самостоятельно рассчитать пропускную способность водостока и количество необходимых для его монтажа элементов вполне реально. Можно сделать это в опliпе-режиме на сайтах профильных компаний. Но если вы не уверены в своих подсчетах или кровля вашего дома сложной конфигурации, лучше обратиться за помощью к специалистам, занимающимся продажей водосточных систем. Такая услуга обычно оказывается бесплатно.

легко стыкуются, плотно прилегают друг к другу, благодаря чему хозяин дома может самостоятельно установить водосток, сэкономив время и деньги.

Каждый тип водостока имеет собственные особенности монтажа, подробно перечисленные в инструкциях, прилагаемых к системе. Однако существуют общие правила установки, которым необходимо следовать. Ведь грамотный монтаж — залог долгого и беспроблемного существования водосточной системы.

Для работы вам понадобятся: рулетка, уровень для определения горизонтальности и вертикальности элементов, дрель шуруповерт, шнур, ножовка по металлу и рашпиль, а также заклепочный пистолет (если водосток металлический).

Обычно водосточные желоба монтируют на лобовук: доску, которая должна быть ровной и окончательно обработанной (окрашенной или зашитой облицовочным материалом). Чтобы водосток эффективно справлялся со своей задачей, желоба укладывают с уклоном в сторону водосточных труб. Он составляет примерно 3—5 мм на 1 м длинь: желоба. Край кровли должен нависать над желобом не 1 /3—1 /2 его ширины.

Первыми к лобовой доске крепят начальный и завершающий кронштейны желоба, а затем, натянув между ними шнур устанавливают с интервалом 50—60 см остальные. Для крепления обычно применяют винты-саморезы по дереву Укладывают желоба, начиная от самого нижнего, зажимая е кронштейнах до щелчка.

На внешних углах крыши желоба соединяют угловыми элементами, а открытые торцы закрывают заглушками Завершающие держатели следует располагать на расстоянии 2 см от водоприемной воронки или угла и 15 см от края карниза.

На дне желобов размечают отверстия под водоприемные воронки, которые вырезают с помощью ножниц по металлу Не режьте стальные трубы с полимерным покрытием (да V обычную оцинковку) болгаркой! Раскаленные опилки могут повредить антикоррозионное покрытие.

Монтаж водосточных труб производят сверху вниз, проверяя вертикальность отвесом. Трубы крепят к стене хомутами и дюбелями с шагом 1,5—2 м. Независимо от конструкции стены, дюбель должен входить в кладку примерно Но 8—10 см. Хомуты следует монтировать вблизи каждого соединения трубы как под коленом, принимающим воду с крыши так и над коленом, завершающим водосточную трубу Расстояние от сливного колена до отмостки должно быть не менее 20 см.


Превышение рекомендованного расстояния между кронштейнами (более 60 см) приводит к провисанию желоба в жаркую погоду.

Установка труб раструбом книзу вызывает протекание места стыка.

Хомуты труб сильно зафиксированы — это препятствует вертикальному температурному расширению пластика. 

Монтаж водосточной трубы во внутреннем углу дома затрудняет уход за ней лучшее место для установки — наружные углы.




В заключение несколько советов по эксплуатации водостока и уходу за ним.

Заиление или засорение отдельных участков водосточных желобов и труб может стать причиной снижения пропускной способности водосточной системы. Два раза в год — осенью и весной — водосток следует очищать от мусора и промывать с помощью поливочного шланга.

Чтобы обезопасить водосток от сползающего снега, на крыше устанавливают снегозадержатели, соответствующие типу кровли. Система антиобледенения, которую можно монтировать как на металлические, так и на пластиковые водостоки, защитит ото льда.

Если дом стоит под деревьями, водосточные желоба и трубы могут забиваться листьями или хвоей. Чтобы избежать засорения, можно защитить желоба по всей длине специальной сеткой либо установить в воронке водоприемника сетчатую корзинку. Если же дождевая вода отводится непосредственно в канализацию, в нижней части трубы устанавливают решетку, которая задерживает крупные предметы загрязнения.

Какой бы водосток вы ни выбрали, помните: он защищает только кровлю и фасад дома — не более. Всю собранную с крыши воду необходимо отвести с участка с помощью ливневой канализации. Так что создание эффективной системы водоотведения — одна из основных задач, которые стоят перед каждым владельцем участка.

Недорогая легкая кровля - не лучший вариант для капитального дома, построенного «на века». Зато для небольшого каркасного строения или быстрого ремонта такое экономпокрытие - как раз то, что нужно. О том как покрыть крышу ондулином читаем далее.

Битумный волнистый лист, прозванный у нас «еврошифером», изготавливается из целлюлозных волокон, пропитанных под давлением модифицированным битумом. В обиходе, правда, слово «еврошифер» употребляют редко, чаще используют названия торговых марок: «Ондулин», «Ондура», «Ондалюкс», «Нулайн», «Ковертек», «Битувел» и др. Считается, что материал подходит в основном для легких хозяйственных и садовых построек, но он неплохо зарекомендовал себя и на кровлях жилых домов. Постройки из кирпича и ячеистых бетонов еврошифером перекрывают нечасто, а вот для каркасных и каркасно-щитовых домов покрытие идеально подходит по весу. Можно использовать еврошифер в качестве подложки под черепичную кровлю - для повышения гидро-и звукоизоляции.


Главное достоинства еврошифера - чрезвычайно малый, от 5 до 8 кг на кв. м, вес. От своего предшественника, обычного шифера, евровариант отличается полным отсутствием в составе вредного асбеста. Материал не корродирует, не гниет, хорошо переносит воздействие окружающей среды, легко выдерживает снеговую (до 300 кг на кв. м) и ветровую (до 160 км/ч) нагрузку, устойчив к значительным перепадам температур. Еврошифер подходит для любых климатических зон, монтаж можно осуществлять даже зимой. В отличие от тяжелых кровельных материалов, предъявляющих повышенные требования к прочности конструкции,еврошиферу подойдет даже облегченная стропильная система. При необходимости его можно уложить поверх старого кровельного покрытия, сэкономив на демонтаже. Производители утверждают, что материал может прослужить не менее 50 лет, правда, гарантию дают только на 15.



Еврошифер выпускается в достаточно разнообразной цветовой гамме, поэтому подобрать тон, подходящий к отделке дома, не составит труда. Наиболее распространенные цвета - красный, коричневый и зеленый. Можно найти также черные и синие покрытия. Некоторые производители имеют в цветовой линейке разнообразные дополнительные оттенки, но в продаже они встречаются реже. Материал окрашивается в процессе изготовления, до и после пропитки битумом. У качественной продукции окраска довольно стойкая к воздействию ультрафиолета, но в среднем после пяти лет эксплуатации крыша обычно начинает выцветать.


• доступная цена
• низкое водопоглощение
• при дожде отсутствует эффект «барабана»
• широкая цветовая гамма
• простота укладки
• возможность монтажа при низких температурах (не ниже О °С)
• возможность укладывать поверх старой кровли
• не нужно усиление стропил


Сильный порыв ветра может запросто сорвать легкий материал, если он недостаточно надежно закреплен. По «бумажной» основе и перемещаться нужно с осторожностью, особенно в жару или сильный холод. В первом случае листы будут проминаться под ногами, во втором - могут потрескаться или сломаться. Людей с большим весом к укладке еврошифера или ремонту кровли привлекать не стоит. Но настоящим бедствием для покрытия может обернуться град, легко пробивающий в еврошифере сквозные дыры.





Благодаря малому весу укладывать еврошифер можно даже в одиночку. Монтируют покрытие на сплошную обрешетку. При уклоне кровли 5-10° обрешетка устанавливается с шагом 45 см, на более крутых кровлях шаг увеличивается до 60 см. Листы укладывают вдоль карниза, затем двигаются снизу-вверх - от карниза к коньку. Считается, что монтаж ведут слева-направо, на самом деле важнее учесть преобладающее направление ветра и при А укладке двигаться против него. Чтобы швы располагались вразбежку, каждый четный ряд начинают с половины листа. Листы укладывают с нахлестом в две волны, напуск верхнего ряда на нижний - 20 см. При уклоне свыше 15° боковой нахлест уменьшается до 1 волны, торцевой - до 1 7 см.

Монтаж ведут снизу вверх. Четные ряды начинают укладывать с половины листа. Оставшуюся половину используют в начале следующего четного ряда.
1 - нечетный ряд; 2 -четный; 3 - направление ветра.

Как крепить ондулин

Для крепления одного листа еврошифера в среднем нужно около 20 гвоздей. По краям крыши и в местах нахпеста листы прибиваются в каждую волну. Сначала пришиваются первый и последний гребень, затем промежуточные - через волну в шахматном порядке. Гвозди вбивают не до конца, оставляя небольшой зазор для температурного расширения листа. Шляпка фиксируется на гвозде с легким характерным щелчком.









Окно на крышу

Специальный кровельный люк для проветривания холодной кровли монтируется в крышу с уклоном от 25° и шагом обрешетки не менее 61 см. Люк устанавливают в подготовленный проем, нижнюю часть оклада крепят к покрытию в каждую волну. Верхнюю часть оклада перекрывают дополнительным листом еврошифера, который укладывают сверху внахлест и прибивают к окладу в каждую волну.








Сложный участок

Для изоляции внутренних углов, ребер, коньков и печных труб применяют доборные элементы, которые имеются в линейке у всех производителей. Ендову устанавливают на обрешетку, покрытие заводят сверху и обрезают параллельно оси водостока, оставляя сам желоб открытым. Монтаж конька начинают с края крыши, противоположного преобладающему направлению ветра. Коньковые элементы укладывают поверх специального уплотнителя с нахлестом 10 см и прибивают в вершину каждой волны к дополнительному бруску обрешетки. На стыке покрытия и печной трубы применяются покрывающие фартуки и самоклеящиеся гидроизолирующие ленты, созданные на основе алюминиевой фольги и модифицированного битума.







1. Листы режут ножовкой по дереву, смазанной машин ным маслом, чтобы предотвратить ее застревание. Используют инструмент с мелким режущим зубом.
2. Чтобы ряды гвоздей были ровными, используют разметочный шнур. На концах листа гвозди вбивают в каждую волну, остальные - в шахматном порядке.
3. Водосточные желоба крепят к карнизной доске. Максимальный свес листа в этом месте - 70 см.

4. Коньковые элементы укладывают один на другой с нахлестом 12 см и прибивают к каждой волне стыкующегося с ними листа.
5. Для оформления чипца используют чипцовый элемент, один конец которого заводится поверх кровли, другой прибивается поверх чипцовой доски.
6. Другой способ оформления чипца: крайнюю волну листа заводят и прибивают поверх чипцовой доски. Эту операцию не выполняют при низких температурах.

У вас на участке наконец-то появился сруб собственной бани. Но приступать к эксплуатации еще рано. Прежде чем порадовать себя водными процедурами, необходимо выполнить внутреннюю отделку.

Небольшая банька, представляет собой классическую бревенчатую постройку, срубленную «в лапу». На первом этапе полностью готовый сруб подвели под временную кровлю - рубероид. После того как сруб дал осадку, строители перешли к внутренней отделке и, в первую очередь, утеплению стен. Так как сруб проконопачен, достаточно было утеплить только парилку, используя для этого фольгированный утеплитель.


Поверх утеплителя устанавливается обрешетка и нашивается липовая или осиновая вагонка. Можно использовать и другие породы с низкой теплопроводностью. Полы настелили из строганых досок. Укладка может быть разреженной - для естественного стока воды, или сплошной. В последнем случае следует продумать систему водоотвода.

Наша справка
Отделочные работы нельзя проводить сразу после установки сруба бани. Должно пройти как минимум месяцев 6-8. За это время сруб даст осадку, что позволит избежать в дальнейшем перекосов и деформации и существенно облегчит выполнение отделочных работ.



1. Утепление стен парилки. Поверх стен закрепили специальный утеплитель с фольгированным покрытием, благодаря которому тепло, отражаясь от поверхности, будет поступать внутрь помещения.
2. Полосы утеплителя проклеили специальной алюминиевой лентой. Она не только соединяет стыки, но и предотвращает попадание влаги и скапливание конденсата, тем самым продлевая срок эксплуатации бани.


3. Поверх утеплителя закрепили осиновую вагонку (можно заменить на липу). Можно также использовать вагонку из других пород: кедр, дуб, лиственница.
4. Обшили потолок, закрепив к потолочным балкам вагонку. Места стыков и зазоры закрыли плинтусами и потолочными уголками. Для отделки комнаты отдыха утеплитель использовать было необязательно, поэтому вагонку закрепили прямо поверх бревен без утеплителя. Как и в парной, вагонкой зашили стены и потолок.


5. В перегородке внутри бани выпилили проем для установки печки или камина. Перед установкой печи пол изолировали асбестовым полотном, которое не проводит тепловую энергию.
6. В дверной проем вставили дверь, разделяющую парилку и комнату отдыха. Стену возле печи обшили пожаробезопасными базальтовыми полотнами.


7. Отделка бани почти закончена, перешли к наружным работам. Временную кровлю - рубероид -демонтировали, крышу бани покрыли металлочерепицей. Одновременно на крышу вывели трубу печи и закрепили конек. Заколотили карнизы и подлеты.
8. В парной установили лавочки из осины (древесина осины почти не нагревается, что позволит избежать ожогов и повреждений кожи). Отделочные работы внутри бани практически выполнены. Осталось провести электричество - и можно наслаждаться водными процедурами!

Если свесы кровли не подшиты, дом выглядит незаконченным. Узнайте, как это сделать и какие материалы для этого понадобятся.

Для того чтобы подкровельное пространство выполняло свои функции, а крыша служила нужна эффективная вентиляция. Ее обеспечивают аэраторы, находящиеся у конька крыши, и грамотно выполненная подшивка карнизных свесов, в которые при необходимости устанавливают вентиляционные решетки. Свесы не только представляют собой элемент экстерьера, но и защищают подкровельное пространство от попадания в него снега, дождя, грызунов и птиц.


Для подшивки карнизных свесов используют пластиковую и деревянную вагонку, виниловый сайдинг, пластиковые перфорированные панели, деревянную обрезную доску и оцинкованный профнастил с полимерным покрытием. Эти материалы должны обеспечивать вентиляцию подкровельного пространства, а также делать внешний вид кровли и дома в целом законченным и аккуратным.

Пластиковая вагонка — самый экономичный вариант подшивки свесов. Однако вагонка предназначена для внутренних работ и не подходит для использования снаружи: она хрупка, неустойчива к УФ-излучению и подвержена значительным температурным деформациям, которые особенно заметны при продольном расположении материала. На свесах превосходно смотрится деревянная обшивка, но она требует специальной обработки. Зато не доставляют хлопот материалы из винила — сайдинг и перфорированные панели.

Последние предназначены для наружной отделки, в частности для подшивки фронтонных и карнизных свесов домов и других строений. Этот материал бывает не только виниловым, но и металлическим, алюминиевым, а также медным. Виниловые перфорированные панели не боятся низких температур, ветра, устойчивы к УФ-излучению, не гниют и не нуждаются в покраске. А наличие перфорации позволяет вентилировать кровлю, не нарушая внешний вид дома. К тому же такие панели просто монтировать. Для этого используют те же комплектующие. что и в случае сайдинга. Именно перфорированные панели, деревянную вагонку и сайдинг чаще всего используют для подшивки карнизных свесов.


Выбирая деревянную вагонку для подшивки свесов, проследите за тем, чтобы она была не слишком тонкой и имела влажность 12-14%. ведь ее будут использовать для наружной отделки. Для акклиматизации вагонку на какое-то время можно оставить под навесом на открытом воздухе, чтобы ее влажность сравнялась с влажностью окружающей среды. Обрезная доска должна иметь такую же, умеренную влажность и толщину 15-20 мм.

Перед применением материалы следует обработать с двух сторон и с торцов антипиренами и антисептиками. Технология подшивки свесов кровли сайдингом аналогична той, которую применяют при подшивке свесов материалами из древесины, и также предполагает деревянный каркас. Для винилового сайдинга можно использовать стандартные крепежные профили: стартовые, конечные, пило-и Z-образные. Кроме того, для сайдинга и профнастила подходят элементы профилей, предназначенных для монтажа гипсокартонных плит, например CD27/60. Надо, чтобы их жесткость была достаточной, поэтому допустимый пролет при подшивке сайдинга не должен превышать 1,2 м при шаге 60 см между профилями.






К подшивке свесов приступают, когда конструкция кровли готова и настелен кровельный материал. Но готовятся к ней еще на стадии установки стропильной системы. В это время концы стропил («кобылки») обрезают строго вертикально, т. е. параллельно стене дома, стараясь, чтобы все они были одной длины. Иначе на разных скатах и концах стены свесы будут неодинаковыми, независимо от того, подшивают их по стропилам или по деревянному каркасу. А это негативно отразится на внешнем виде дома. И только когда стропила отпилены, на край прибивают первый брусок обрешетки.

Подшивать свесы лучше по завершении наружного утепления стен дома и других фасадных работ, но до снятия строительных лесов. Это особенно важно в случае обшивки свесов по каркасу, выполненному в виде коробки. Если сначала сделать каркас, а потом утеплять здание, верх стены так и останется неутепленным. Если же сделать все по правилам, каркас вплотную подойдет к утепленной стене.


В этом случае из доски толщиной 40 мм от края стропил по направлению к стене дома делают горизонтальный каркас (коробку). Один ее край крепят к низу стропил, другой -к дополнительной доске, примыкающей к стене и закрепленной верхним краем к стропилам. Вместо дополнительной доски можно вдоль всего ската кровли прикрепить к стене дюбелями брус размером40x 40 мм. Когда коробка готова, можно крепить к ней обшивку шурупами. Если доски или вагонку укладывают вдоль стены дома, это надо делать с разбежкой стыков. Наиболее выигрышное расположение материала для подшивки свесов - перпендикулярно стене, с учетом вентиляционных зазоров. Не надо вставлять доски или вагонку в распор между вертикальными элементами крепления - от стен и лобовой доски следует отступать 5-10 мм, которые будут закрыты стартовым профилем и декоративными уголками.

Чтобы получить жесткую и надежную конструкцию коробки, для крепления используют не гвозди, а шурупы или, что еще лучше, металлические уголки и пластины. На углах, где сходятся два ската крыши, доску следует не ставить на ребро, а класть плашмя, поскольку в этих местах будут стыки и придется крепить два конца досок.



При использовании профнастила с полимерным покрытием нужно помнить о следующем:
• профнастил нельзя резать болгаркой - это приведет к разрушению защитного слоя покрытия;
• нежелательно использовать покрытия светлых тонов, поскольку со временем на них будут выделяться следы коррозии;
• укладывать материал следует перпендикулярно стене, так как продольная укладка профнастила слишком герметизирует подкровельное пространство и лишает его требуемой вентиляции.

Что касается сайдинга, то его можно располагать как вдоль, так и поперек стены дома. Но лучше предпочесть второй вариант, поскольку этот материал хорошо смотрится в массе - не менее 10-12 полос. А три-четыре полосы, к тому же обрезанные по ширине свеса не в самом подходящем месте, не сделают свес кровли красивым. Сайдинг не рекомендуют также вставлять в распор между креплением, а монтировать нужно с зазором 5-10 мм.


Этот способ больше подходит для крыш с небольшим уклоном. В этом случае вагонку или обрезную доску набивают прямо на стропила, с разбежкой стыков. Обрезную доску монтируют с небольшим (5-8 мм) зазором для вентиляции. А в вагонку через каждые 2 м (по всему периметру крыши) необходимо врезать вентиляционные решетки.

Чтобы обшивка смотрелась презентабельно, низ стропил должен представлять собой ровную плоскость. Если добиться этого не удается, к боковой поверхности стропил надо прикрепить на шурупах отрезки доски толщиной до 40 мм и шириной 100 мм. Длина доски должна соответствовать расстоянию от конца свеса кровли до стены. Сначала прикручивают первый отрезок с одного края свеса, затем еще один с противоположного, после чего натягивают веревку, по которой выставляют и прибивают к стропилам остальные отрезки доски. К выровненной таким образом плоскости можно крепить обшивку. Крепления следует выполнять с помощью шурупов или металлических уголков. На них не стоит экономить.

Так красиво звучит-собака- друг человека. Поэтому забота о братьях наших меньших-это долг каждого, кто их приручает. Думаю, всем владельцам больших собак, интересно знать, как сделать их жизнь у вас дома комфортной для них и беспечной для окружающих. Идея построить красивый домик для своего питомца возникла, когда увидел сделанные одним умельцем «собачьи квартирки», для продажи. Эти чудесные конструкции он разместил возле своего дома у дороги, где за день проезжают сотни людей. Конечно сегодня можно и проще - купить эту вещицу, но меня больше интересует, как сделать это своими руками. Уверен, что этоне только просто, но и не дорого. Вам хочу рассказать о всех этапах изготовления собачьего домика.


Этому вопросу уделите максимальное внимание, поскольку ваш питомец должен находится под вашим присмотром, и вместе с тем, не так близко к дороге, где ходят прохожие. Не забывайте о том, что ваша собака должна иметь возможность видеть все, что делается возле дома, но не раздражаться постоянно. Рекомендую определить место для домика во фронтальной часте вашего двора.



Это очень важный этап. Размер вольера всегда должен соответствовать размеру собаки. Для небольших собачек, а также для щеночков есть жилища из секций, их площадь составляет от 1,5м 2. Для больших собак с высотой в холке не более 50 см идеальным будет жилище 6м 2. Боле крупным питомцам, с высотой в холке от 50 до 65 см, подойдет домик площадью 8м 2. Для еще более крупной собаки комфортной станет» квартирка» площадью более 10м2. Важно, чтобы собаке было удобно и она могла свободно опираться на задние ноги, при этом не задевать крышу своего домика. Необходимо рассчитать также высоту вольера. Она может быть поменьше в том случае, если ваш «друг» меньший там будет только спать.



Конструкция состоит из двух или трех глухих стен. Она сверху имеет крышу. Для строительства открытых стен используем металлическую решетку. Наш домик обустроен открывающейся дверцей. Необходимым элементом есть наличие в конструкции домика будки и кормушки. Смотрите фото.



Для изготовления пола вашей конструкции можно использовать разные материалы: бетон, асфальт, дерево. Каждый из материалов имеет как преимущества так и недостатки. Я использую дерево. Необходимо додерживаться технологии. Первым этапом будет сооружение гидроизолированной подстилки для нашего пола. Ее делаем просто: на землю расстилаем рубероид или толь. Важно учитывать наличие пространства между полом и землей, туда обязательно должен попадать воздух. Для этого приподнимаем настил на возвышение. Его сооружаем из кирпича. Сама конструкция пола должна быть у форме щита. Сначала собираем металлическую раму из профтрубы. Затем обшиваем ее досками. Их толщина составляет не менее 40 мм. Дерево подбирайте тщательно. Оно должно быть ровным, гладким, не сучковатым и сухим. Для этого используйте твердые породы дерева. После изготовления пола, обработайте его средством от грибка, гниения и плесени. Наш пол не должен прогибаться, образовывать щели. Это будет безопасно для нашего питомца. Крепить доски необходимо с помощью саморезов или винтовых гвоздей с той же целью.




В нашей конструкции глухие стены служат опорой для крыши, а решетчатые для возможности собаки держать в обзоре все, что происходит возле нее. Также через решетку поступает воздух и солнце. Еще решетчатая конструкция имеет входную дверцу. Чаще всего для изготовления решетчатой конструкции используют экономно - недорогую сетку-рабицу. Входную дверь обустройте засовом и петлей для навесного замка.



Крышу делаем односкатной. Для этого используем разный материал для кровли: шифер, профильный лист, мягкую кровлю, металлическую черепицу. Самый лучший вариант-это мягкая кровля из битумной черепицы. Она обеспечивает хорошую тепло- и шумоизоляцию. Важно, чтобы уклон кровли был правильным и направлен к водоотводу. Вода от осадков не должна задерживаться на крыше, а также не накапливаться под настилом домика. Чтобы улучшить освещение вольера, кровлю исполняют не по всей площади, а на две трети.



Это очень необходимая вещица для собаки. Для крепления ее используем металлические прутья решетки. Прикрепить кормушку необходимо на высоте 20-30 см от пола. Необходимо этой конструкции иметь поворотный механизм и способ фиксирования ее в закрытом положении.




Ее размещаем в самом дальнем углу конструкции. Для изготовления используем пенопласт, фанеру, шпунтовые доски, плотную фанеру. Из досок сколачиваем домик, сверху обшиваем плотной фанерой, в средине утепляем пенопластом. Вход делаем округлым, так лучше сохраняется тепло. Зимой вход в будку завешиваю теплой пальтовой тканью. Чтобы удобно было убирать, крышу делаю съемной. Это хорошо и для собаки у которой есть щенки.

Наша «собачья квартира» готова. Пусть радуется наш «брат» меньший!

Скачать примеры проектов вольеров для собак:Документ в архиве

О подвале многие домовладельцы задумываются как об удобном и эффективном варианте решения планировочных и хозяйственных задач. Так это на деле или лучше отказаться от устройства подземного яруса?

Не станем долго держать интригу и сразу скажем, что возведение подвального этажа - дело дорогое и очень сложное. Кстати, уточним терминологию. Согласно строительным нормативам, подвальным считается помещение, которое более чем на половину своей высоты находится ниже уровня земли. Так вот сооружение подвала, по оценке специалистов, обойдется на треть дороже, чем строительство надземного этажа той же площади. Есть, правда, довольно распространенное суждение, что подсобные помещения в любом случае понадобятся, так почему бы не выполнить их под землей. Однако нужно учитывать возможные ошибки, вероятность возникновения которых в таком нелегком процессе достаточно велика. И дело не только в том, что работы по их исправлению трудны и недешевы. Неправильно возведенный подвал может ухудшить микроклимат в помещениях, привести к появлению трещин на стенах, отрицательно сказаться на целостности дома. А затраты на реконструкцию способны превысить стоимость постройки нового здания. Так что если деньги на строительство дома с подвалом есть, лучше выбрать участок большей площади и застроить его в надземном уровне.




Несмотря на все описанные трудности, бывают ситуации, когда дом с подвалом строить приходится. Например, оправданным будет возведение подземного яруса под строением, расположенным на крутом склоне. Правда, в данном случае подвал будет лишь частично заглублен и с одной стороны окажется «нулевым» надземным этажом. Еще одна ситуация, когда подвал целесообразен - возведение дома на каменистых или песчаных грунтах при условии глубокого расположения грунтовых вод. Наконец, порой у будущего домовладельца имеется участок ограниченной площади, где каждый квадратный метр, что называется, на вес золота. И строиться надо именно здесь. Тогда придется заняться устройством подвала, чтобы получить возможность разместить все необходимые помещения.

Но сначала нужно проверить, подходит ли для этого грунт, а именно - насколько он насыщен влагой и каков уровень грунтовых вод. Чтобы точно ответить на поставленный вопрос, придется привлечь специалистов-гидрогеологов, которые проведут инже-нерно-геологические исследования (пробурят несколько пробных скважин-шурфов на глубину 5-ю м), возьмут пробы грунта и дадут обстоятельный ответ. Однако в ряде случаев даже невооруженного взгляда достаточно, чтобы сделать верные выводы. Например, следует категорически отказаться от идеи с подвалом на заболоченных или подтопляемых во время дождей и весеннего паводка территориях. Можно произвести и самостоятельную проверку: в сухую погоду вырыть яму небольшой ширины на глубину 2,5 м и подождать несколько дней. Если она не будет наполняться водой - можно начинать рыть котлован. Кроме того, полезным будет опрос соседей: глубоки ли их колодцы, бывают ли подтопления в подвалах и погребах, есть ли проявления сырости в домах. При наличии положительных ответов - о подвале надо забыть.


Трудности с устройством подвала появляются еще на этапе планирования. Начнем с того, что использовать стандартный проект вряд ли получится - его нужно будет значительным образом откорректировать, учесть конкретные условия, состояние грунтов и рельеф участка.

К подвальным конструкциям предъявляются особые требования:
они должны надежно противостоять давлению окружающего грунта, препятствовать попаданию влаги, обеспечивать прочноеоснование для расположенного выше здания. И при этом образовывать удобное помещение. Поэтому нужно предусмотреть устройство котлована на глубину не менее 2,1 м (а в случае устройства в подземном уровне котельной - 2,5 м). Кроме того, очень желательно, чтобы подвал располагался под всем «пятном» дома. В принципе, можно возвести и частичное подвальное помещение, на треть или половину площади дома, или под одной конкретной комнатой. Но для надежного восприятия нагрузки фундаментом не допускается наличие в нем разрывов. Это значит, что придется спроектировать его с уступами так, чтобы итоговый уклон фундаментной ленты не превышал зо°. А затраты на сооружение ступенчатого основания могут почти сравняться с расходами на строительство полноценного подполья.

Наружные стены подвала, роль которых играет фундамент дома, устраивают из кирпича, керамзитобетонных блоков, монолитного бетона или железобетона. Предпочтительнее два последних варианта, причем к качеству бетонной смеси предъявляются особые требования. Она должна быть тщательно перемешана, то есть приготовлена только в заводских условиях или в бетономешалке, но ни в коем случае не вручную. Рекомендуемые пропорции цемента, песка, щебня и воды составляют, соответственно, 1:3:4:1. Причем использовать нужно портландцемент марки М500 и выше. В монолитный фундамент бетон укладывают несколькими слоями, не допуская при этом длительных перерывов в работе. 

Толщина стен в зависимости от материала принимается следующей: для железобетона - не менее 0,2 м, для монолитного бетона - 0,25 м, для кирпича и керамзитобетонных блоков - 0,5 м. Есть и еще одно условие: если расстояние между наружными сторонами фундамента превышает б м, то вне зависимости от планировки подвала в поддержку им необходимо возвести внутренние стены. Выполняют их из того же материала, что и внешние. Наконец, в подвальных помещениях любого назначения нужно обеспечить постоянное поддержание температуры не ниже +5 °С.


Следует быть готовым и к серьезным земляным работам во время возведения дома. Отрывать котлован нужно будет не только под всей территорией будущего дома, но и с запасом примерно в 1 м в каждую сторону. Возможно, придется произвести работы по укреплению грунтов - путем внесения вяжущих веществ, добавления щебня и гравия, трамбовки земли.

Кроме того, перед началом строительства следует убедиться в наличии всего необходимого для устройства подвала и перекрытия первого этажа. Причем строительных материалов понадобится больше, чем на сооружение надземных помещений такой же площади: нужны стены большей толщины, не обойтись тонкими перегородками для внутренней планировки, обязательны серьезные изоляционные мероприятия. Подвозить запасы в процес се производства работ - не лучшее решение, поскольку возможны задержки поставки или трудности с поиском подходящего варианта. Выполнить подвал нужно в максимально короткие сроки, чтобы во время осадков конструкции излишне не намокали, а грунт оставался сухим и прочным. Кстати, с этой же целью над площадкой можно сделать временный шатер. Другой способ -просто накрывать объект на ночь брезентом или прочной пленкой.


Обязательный и при этом трудо- и материалоемкий этап строительства подвальных помещений - гидроизоляция конструкций. Именно здесь цена ошибки особенно велика. Отметим, что вопрос этот наиболее актуален для владельцев домов, располагающихся вблизи водоемов. Выполняют гидроизоляцию снаружи или изнутри. Оптимально устройство гидроизоляционного слоя с внешней стороны фундаментных стен, ведь давление грунта и грунтовых вод в таком случае будет прижимать слой к конструкции, а не отрывать его.



При этом применяют один из нескольких видов материалов. Так, при использовании рулонных битумных изделий (оклеечная гидроизоляция) важно проследить, чтобы их слои не были повреждены при укладке. Применяют и плоские мембраны, но лучше всего мембраны с армированной основной. Их настилают с нахлестом в 10-15 см> места соединений склеивают или сплавляют. Битумно-полимерные мастики (обмазочная гидроизоляция) на поверхность наносят при помощи кисти, валика или шпателя, и после высыхания они образуют эластичную водонепроницаемую пленку. Специалисты рекомендуют комбинировать материалы: сначала нанести слой обмазочной гидроизоляции, затем закрыть поверхность двумя-тремя слоями оклеечной.

Если грунтовые воды находятся на достаточно высоком уровне, то конструкцию нужно дополнительно защитить от их воздействия. С этой целью возводят однослойную кирпичную стенку или глиняный замок (слой тщательно утрамбованной глины вокруг стен и фундамента подвала). Такая защита предотвращает непосредственный контакт воды с гидроизоляционным материалом и уменьшает ее давление на стены подвала. Кроме того, выступающие части фундамента (нижнюю часть цоколя) следует защитить от воздействия атмосферных осадков. Для этого подойдет тот же глиняный замок, а также геотекстильная мембрана. Наиболее правильный вариант -вывод подземного гидроизоляционного слоя наружу на уровень порядка 15-20 см. Вносит свой положительный вклад и отмостка.

Наконец, в случае когда почва на участке достаточно увлажнена, стоит выполнить еще и дренаж, который отведет избыток воды из грунта. Это предотвратит переувлажнение стен в подвале и также снизит гидростатическое давление воды. Дренажные трубы укладывают в котлован вдоль периметра фундамента таким образом, чтобы они образовывали замкнутый контур. Затем их засыпают щебнем небольшой фракции и закрывают слоем геотекстиля. Конечно, отдельные участки дренажных труб должны иметь уклон в сторону поглощающего стока.


Ниже уровня земли можно расположить целый ряд помещений -котельную, постирочную, кладовую для хранения овощей, фруктов и солений, мастерскую, склад для различной утвари, спортивный зал, баню, сауну или мини-бассейн и т. д. А если дом находится на склоне, то под ним нередко выполняют гараж. В общем, в подземном этаже должны находиться те помещения, в которых предполагается не регулярное, а периодическое присутствие людей. А вот жилые комнаты переносить в подвал нельзя, даже если речь идет о гостевой. По этому поводу нормативные требования звучат четко и жестко - «размещение жилых помещений в цокольных, подвальных и подземных этажах жилых зданий не допускается».

Если подвал обладает площадью, достаточной для планировки в нем нескольких помещений, то их стоит сгруппировать согласно функциональному назначению: выделить технические и хозяйственные зоны, места для отдыха и др. При этом котельную, баню или сауну располагают только у наружных стен, поскольку для них обязательно наличие небольших окон-отверстий в цокольной части стены. В центре подвала обычно устраивают либо коридор-распределитель, либо складское помещение для инструмента и утвари, где нет надобности в окнах.

В частично заглубленный подвал, расположенный под домом на склоне, можно зайти через входную дверь с улицы. Кроме того, наружный вход делают и для погреба, пустив вдоль цоколя и фундамента. Делать дополнительную лестницу для попадания вниз из дома в таких случаях необязательно. Но все же самый удобный способ попадания в подвал - стационарная лестница внутри дома. Важно, чтобы она была как следует освещена, ведь для подвальных помещений характерен недостаток дневного света или его полное отсутствие.


Важное условие, без выполнения которого невозможна долговечная работа подземных конструкций, -наличие надежного утепления. Оно предотвращает промерзание подвала и позволяет сократить теплопотери дома, защищает от сырости и развития плесени.

Утепляют внешнюю или внутреннюю стороны фундаментных стен. Однако специалисты рекомендуют устраивать внутреннюю теплоизоляцию только в том случае, если наружная невозможна. Дело в том, что водяные пары, проникая сквозь стену и слой утеплителя, могут выпадать в виде конденсата, приводить к появлению подтеков, возникновению плесени и неприятных запахов. Авнешнее утепление намного более эффективно, поскольку оно отличается большей надежностью и, помимо прочего, обеспечивает дополнительную защиту гидроизоляционного слоя от механических и термических повреждений.

Утеплять подвал нужно через 5-6 дней после выполнения гидроизоляции. В качестве утеплителя чаще всего используют экструдированный пенополистирол. Его мелкоячеистая структура препятствует впитыванию влаги. Кроме того, пенополистирол не разлагается, в том числе при контакте с водой и почвой, и не сминается под тяжестью грунта.

Утеплитель наклеивают на гидроизоляционное покрытие при помощи клея или холодной битум ной мастики. Горячие мастики использовать нельзя. Важно, чтобы теплоизоляционные плиты имели одинаковую толщину и были прижаты вплотную друг к другу.Это гарантирует отсутствие мостиков холода.

Утеплять перекрытие между первым этажом и подвалом нужно в том случае, если последний не отапливается. Применяют все тот же экструдированный пенополистирол, который размещают с холодной стороны конструкции. Таким образом, при утеплении пе рекрытия первого этажа пенополистирольную плиту наклеивают на потолок подвала. Его можно оставить как есть или спрятать под отделочный материал, например штукатурку.

Пол в подвале нуждается в утеплении только при наличии отопления в подземных помещениях. Тогда поверх черновой бетонной плиты устраивают слой гидроизоляции, затем кладут лист пенополистирола и покрывают его стяжкой.

Надо или нет оборудовать отопление - решают в зависимости от того, какую функцию выполняют подвальные помещения.Разумеется, хранилище для продуктов в обогревателях не нуждается. А вот в технических комнатах и зонах отдыха требуется поддержание постоянной температуры порядка 15 °С с возможностью ее повышения до 18-20 °С. Оптимальный вариант - установка домового котла ниже уровня земли, разводка труб и монтаж радиаторов с термостатами или функцией регулирования производительности. Если же планируется бывать в подвале от случая к случаю, то достаточно инфракрасных обогревателей.