Аббатство Мелроуз первоначально располагалось в четырех милях от нынешнего, немного ниже, чем его описал Вальтер Скотт. Его основал святой Айдан ок. 660 г. н. э. Одним из первых настоятелей был святой Кутберт, позднее став­ший настоятелем в Линдисфарне. В 1131 г. шотландский король Давид I убедил монахов-цистерцианцев построить новое аббатство на месте нынешнего под Эйлдонскими холмами. Оно было посвящено Деве Марии в воскресенье, 28 июля 1146 г., и явилось первым цистерцианским монастырем в Шот­ландии. Позднее оно не раз подвергалось погромам: ар­мия короля Эдуарда II осквернила, ограбила и сожгла церковь, а Ричард II поджег аббатство. Благодаря щед­рости Роберта Брюса в 1326 г. было начато строитель­ство нового храма. Бесчисленные благотворители, знатные и простые, дарили Мелроузу земли и владения и сделали его богатым и известным, что говорит об ува­жении к монастырю. О тогдашнем его богатстве можно судить по записям XII в., рассказывающим, как во время голода монастырь кормил в течение трех месяцев че­тыре тысячи человек.

В 1544 г. армия Генриха VIII сожгла Мелроузское аббатство. Разрушение закончила толпа фанатиков в 1569 г., разбив рельефы и статуи. Последнее унижение, которое пришлось пережить некогда величественному сооруже­нию, было растаскивание освященных камней на стро­ительные материалы.

Небольшая реставрация монастыря была проведена под руководством сэра Вальтера Скотта в 1822 г., а сегод­ня заботу о нем взяло на себя общество «Историческая Шотландия».

Шотландцы почитают это место не только по причинам религиозным, но и потому, что здесь захоронено серд­це Роберта Брюса.

Роберт Брюс родился в 1274 г. и стал королем в воз­расте тридцати одного года. Он женился сначала на Изабелле Марской, а потом на Елизавете де Бург. Их сын впоследствии стал королем Давидом II. Английский ко­роль Эдуард I счел Роберта Брюса, которого он назначил начальником войск в Шотландии, предателем, когда тот поклялся освободить Шотландию от английского влады­чества. После ряда битв Брюсу удалось вернуть шотланд­цам часть земель и замков и разбить англичан в битве при Баннокберне в 1314 г.

Брюс умер в 1329 г. в Кардроссе скорее всего от проказы. Его тело было погребено в Данфермлайне, а сердце вынуто и взято в крестовый поход сэром Джеймсом Дуг­ласом (Черным). Сэр Джеймс погиб в сражении с мав­рами в Испании и перед смертью, как рассказывают, швырнул сердце во врага. После битвы сердце Брюса удалось отыскать и доставить в Мелроузское аббатство, где по просьбе Давида II оно было захоронено.

В 1996 г. во время археологических раскопок, прово­димых на территории монастыря обществом «Историческая Шотландия», был исследован свинцовый контейнер, в котором, как предполагали, находилось сердце Роберта Брюса. С помощью волоконной оптики удалось осмотреть его содержимое. Внутри оказался еще один, меньший по размерам, контейнер с медной пластинкой, надпись на которой гласила: «Этот свинцовый контейнер с сердцем был найден под полом Дома собраний в марте 1921 г. работниками учреждения Ее величества». Хотя контей­нер и содержит сердце, тем не менее Ричард Веландер, один из исследователей, заявил, что невозможно с уве­ренностью утверждать, что это именно сердце Брюса, однако «весьма вероятно, что так оно и есть». Других за­хоронений сердец в этом аббатстве обнаружено не было. Внутренний контейнер открывать не стали, а отправили в Эдинбург, после чего он был вновь захоронен в Мелроузском аббатстве 22 июня 1998 г. 24 июня того же года, в годовщину победы Брюса при Баннокберне, министр по делам Шотландии Дональд Девар открыл памятное над­гробие над новым местом захоронения сердца в аббат­стве

Самой значимой достопримечательностью Ливерпуля является, Альберт-док, торжественно открытый более 150 лет назад принцем Альбертом и представляющий собой символ периода расцвета города, бывшего некогда портом международного значения.

Сегодня в огромном комплексе зданий Альберт-док размещены самые разнообразные магазины, кафе, бары, рестораны и музеи. В непосредственной близи от Альберт-дока находится пирс Head, на котором расположены знаменитые Royal Liver Buildings и легендарную птицу лайвер - символ Ливерпуля. Здесь можно совершить паромную прогулку и полюбоваться прекрасным видом на город.

Биг-Бен (англ. Big Ben) — колокольная башня в Лондоне, часть архитектурного комплекса Вестминстерского дворца. Официальное наименование — «Часовая башня Вестминстерского дворца», также её называют «Башней Св. Стефана». Собственно «Биг-Бен» — само здание и часы вместе с колоколом. Название башни возникло от названия 13-тонного колокола, установленого внутри неё.[1]

Башня была возведена в 1858 году, башенные часы были пущены в ход 21 мая 1859 года. Высота башни 61 метр (не считая шпиля); часы располагаются на высоте 55 м от земли. При диаметре циферблата в 7 метров и длиной стрелок в 2,7 и 4,2 метра, часы долгое время считались самыми большими в мире. Биг-Бен стал одним из самых узнаваемых символов Великобритании, часто используемым в рекламе, фильмах и т. п.

Дворец Бленхейм построен в 1707-1722 в стиле барокко по проекту Джона Ванбру и Николаса Хоксмура. Родовое имение герцогов Мальборо. Название в честь победы Джона Черчилля над французами при Бленгейме. Здесь родился Уинстон Черчилль.

Бленхеймский дворец был подарком королевы Анны в знак благодарности Первому герцогу Марлборо (1th Duke of Marlborough) за его большую победу в сражении при Бленхейме в 1704 году, точнее подарено было поместье для постройки дворца. Во всей декорации дворца отражается это триумфальное настроение от военных деталей трофеев на колоннадах до героического Великого моста. Такой драматический эффект удачно гармонирует с искусственно созданным озером и лесом вокруг, все это выглядит очень естественно и величественно.

Известный всему миру Букингемский дворец является официальной лондонской резиденцией английской королевы — Ее величества Елизаветы II. Но это не просто главный дворец страны, не только место работы королевы, где вот уже в течение более сорока лет она исполняет обязанности главы Британского государства и Содружества наций, верховного главнокомандующего вооруженными силами и светской главы англиканской церкви. Прежде всего — это место жительства английской королевы и ее семьи.Букингемский дворец

До самого последнего времени дворец был закрыт для широкой публики, и впервые двери этого музея открылись для посетителей только летом 1993 года.

'История Букингемского дворца и само его название восходят в XVIII веку. В ту пору на этом месте находился большой дворец герцога Букингемского. По свидетельству современников, это был «один из самых прекрасных домов Лондона». В 1762 году английский король Георг III приобрел его за 28 000 фунтов стерлингов у сэра Чарльза Шеффилда, который наследовал его после смерти овдовевшей герцогини. Букингем-хаус получил название «Дом королевы» и служил резиденцией супруги короля Шарлотты и ее растущей семьи.

Георг III модернизировал и расширил дом: в частности, был упрощен фасад Вид на дворец. ( .mov; 0,2Mb )здания и построена прекрасная библиотека для большого собрания ценнейших книг. Король перенес сюда и многие произведения искусства из других дворцов, чтобы украсить интерьер «Дома королевы». Кроме того, он закупил великолепное собрание картин, в основном итальянских художников. А для написания портретов королевских особ были приглашены ведущие английские художники того времени — Рамзей, Зоффани, Гейнсборо, Бенджамин Уэст.Ворота дворца

Но символом королевства Букингемский дворец сделала королев Виктория, долгое и мирное царствование которой продолжалось 64 года. Дворец опять подвергся очень серьезной реконструкции, что обошлось казне в 640 000 фунтов стерлингов. Сейчас для посещения открыты Парадные апартаменты, которые предназначаются для официальных церемоний, банкетов и приемов. Парадные комнаты расположены анфиладами, центральной из когорых является Зеленая гостиная. Ранее она была салоном королевы Шарлотты, затем залом, где собирались делегации перед приемом у монарха.

В Зеленой гостиной посетители могут увидеть собрание прекрасной живописи, художественную мебель, такие предметы убранств, как роскошные канделябры, часы и вазы из севрского фарфора Представленные в Парадных апартаментах дворца изделия из фарфора являются частью большой коллекции, которую собирал король Георг IV. В настоящее время эта коллекция считается лучшей в мире. Вид сверху

Особую ценность (хотя трудно выделить, что ценнее) представляет собой художественная мебель гостиной. В частности, именно здесь находится комод черного дерева с позолоченной бронзой и панелями инкрустированными полудрагоценными камнями (работа знаменитого французского мебельщика XVIII века М. Карлина).

В Зеленой гостиной сосредоточены, пожалуй, самые превосходны вещи Букингемского дворца. Среди них — большая ароматница виде корабля, герба города Парижа, по всей вероятности, принадлежала маркизе де Помпадур.

После Зеленой гостиной следует Тронная зала, через которую посетители попадают в Картинную галерею — самое большое помещение Букингемского дворца: длина ее составляет почти 50 метров ширина — восемь метров. В 1914 году Галерея была целиком заново отделана, реконструирована крыша и введена новая система освещения — верхние световые фонари.Статуя королевы Виктории

Обновлен и интерьер Галереи: на четырех каминах из белого мрамора были изваяны барельефы — портреты в профиль великих живописцев прошлого — Леонардо да Винчи, Тициана, Альбрехта Дюрерa и Ван Дейка.

Экспозиция Галереи, состоящая из 44 картин (на 1993 год), постоянно меняется. В ней представлена фламандская и голландская школы — произведения П.П. Рубенса, Ван Дейка, Рембрандта и Хальса.Букингемский дворец

Особой полнотой отличается коллекция голландской живописи, в которой выделяется большое полотно Рембрандта «Ян Риксель, судостроитель, и его супруга». Это была первая картина, приобретенная королем Георгом IV. Знаменательно, что это было и одно из ранних полотен самого Рембрандта. В Галерее представлены изысканный и красивый «Портрет Агаты Бас» и картина «Христос и Мария Магдалина» с ее превосходным пейзажем — более поздние работы художника.

Рембрандт Портрет Агаты БасКартинная галерея и Парадные комнаты Букингемского дворца хранят в своих стенах лишь часть произведений живописи, принадлежащих британской короне. Королевская коллекция размещена еще в Винзорском замке, Кенсингтонском дворце, дворцах Хэмптон Корт, Осборн-xayc и Холлируд-хаус.

Эта богатейшая коллекция насчитывает несколько тысяч полотен, а собрание рисунков и гравюр знаменитых художников (в их числе рисунки Леонардо да Винчи и Рафаэля) не имеет себе равных во всем мире. Та часть Королевской коллекции, которая хранится в Букингемском дворце, закрыта для широкой публики. Осмотреть коллекцию (и то далеко не всю) можно лишь по специальному разрешению или во приемов, устраиваемых во Дворце от имени королевы. На них приглашаются избранные представители английского общества, послы иностранных государств и весьма ограниченное число дипломатов. Вот они-то и могут полюбоваться бесценными сокровищами Королевской коллекции.

Возникновение самой Королевской коллекции относится к XVI веку. Памятник Королеве ВикторииВ то время в придворных музеях императоров и королей было принято собирать всякого рода редкости, курьезы, произведения прикладного искусства, монеты и медали. А картины собирались так — между прочим. Английский король Генрих VIII тоже имел свою малую коллекцию — по большей части династические портреты. Но были здесь и другие полотна — на религиозные сюжеты.

Уже в первой половине XVII века королевское собрание становится крупнейшей сокровищницей в Европе. Увеличением своего богатства оно было обязано королю Карлу I Стюарту, который со всей страстью предавался собирательству произведений художников Возрождения XVII века, не жалея никаких средств на их приобретение. Он обладал тонким художественным вкусом, покровительствовал П.П. Рубенсу, на должность придворного живописца пригласил Ван Дейка.

Непревзойденная по ценности и художественным достоинствам Королевская коллекция после казни короля Карла I в 1649 году была конфискована решением парламента Английской республики. Многие ее шедевры (например, лучшие полотна Тициана) Один из залов дворца. ( .mov; 0,4Mb)были распроданы и оказались в музеях Мадрида, Парижа, Вены.

После Карла I самым крупным коллекционером среди английских королей был Георг IV. В Букингемском дворце находится, например, приобретенный им шедевр Рубенса «ферма в Ласкене».

Конечно, невозможно даже перечислить все сокровища Королевской коллекции. Но вот в 1961 году рядом с Букингемским дворцом, на месте разрушенной во время войны немецкими бомбардировщиками королевской часовни, была построена небольшая публичная галерея — Галерея королевы. В ней-то иногда и устраиваются выставки произведений из королевского собрания.

Бальная комнатаДля посетителей открыта и Парадная столовая Букингемского дворца, украшенная рядом парадных портретов. За ее длинным столом из красного дерева могут разместиться одновременно 600 человек. В центре столовой, над камином, висит огромный (высотой почти три метра) портрет короля Георга IV в коронационных одеждах. По обе стороны от него расположены портреты короля Георга III и королевы Шарлотты (кисти А. Рамзея), портреты принца Уэлльского Фредерика и принцессы Уэлльской Августы (кисти французского художника Ж.-Б. Ванлоо, работавшего в Англии в 1737—1742 годах). Последней в Букингемском дворце открыта для посещения Белая гостиная. Бело-золотистый тон ее интерьера господствует всюду: в архитектурных деталях, мебели, светильниках, предметах декоративно-прикладного искусства.

Букингемской дворец - это маленький город со своим отделением полиции, 2-мя почтовыми офисами, госпиталем, баром, 2-мя спортивными клубами, дискотекой, кинотеатром и бассейном. Во дворце около 600 комнат и около 3-х миль красных ковровых дорожек. Два человека работают полный рабочий день, что бы следить за 300 часами дворца. Обслуживающий персонал этого "городка" составляет около 700 человек. Букингемский дворец - рабочий кабинет монархии. Задачи обслуживающего персонала разнообразны: от содержания дворца до организации банкетов для глав других государств послов и церемонии награждения. Букингемский дворец. ( .mpg; 830 kb )

Летом дворец посещают около 30.000 гостей, которые принимают участие в приёмах в королевском саду, где есть озеро и водопады. Картину естественной природы дополняют птицы фламинго, покой которых не нарушают даже королевские вертолёты, кружащие над садом. Отсюда начинаются многие королевские церемонии, например. Государственное открытие сессий парламента осенью или церемония в честь дня рождения Королевы в июне. Королевские конюшни с лошадьми, попонами, с великолепной государственной каретой, расписанной итальянским художником Чиприани, и более современными экипажами и автомашинами также открыты для публики.

Соборная церковь Святого Петра в Вестминстере, почти всегда называемая Вестминстерское аббатство — готическая церковь в Вестминстере (Лондон), к западу от Вестминстерского дворца. Строилась с перерывами с 1245 по 1745 годы, но облик сохраняет готический. Традиционное место коронации монархов Великобритании и захоронений монархов Англии. Наряду с близлежащей церковью Сент-Маргарет аббатство причислено к Всемирному наследию.

Со своими одинаковыми квадратными башнями и ажурными арками это древнее английское аббатство в готическом стиле является одним из ярких примеров средневековой церковной архитектуры. Но для англичан оно является гораздо большим: это святилище нации, символ всего, за что боролись и борются британцы, и здесь находится то место, где была коронована большая часть правителей страны, многие из которых похоронены здесь же.

Эдуард Исповедник основал бенектинское аббатство в 1065 году на этом месте, с видом на площадь Парламента. Предположительно, первым английским королём, который короновался здесь, был Гарольд, в январе 1066 года. Разгромивший его в битве при Гастингсе Вильгельм Завоеватель короновался здесь в том же году, и первая запись в аббатстве засвидетельствовала это. Традиции коронования сохранились до наших времён. Ранне-английская готическая структура здания аббатства в большей степени обязана Генриху III, чем каким-либо другим правителям, хотя многие архитекторы, включая Рена, сделали свой вклад в облик аббатства.

В Уголке Поэтов покоится прах Чосера, Сэмюэля Джонсона, Теннисона, Браунинга, Диккенса и многих других знаменитых писателей и поэтов. Рядом с ними погребен прославленный актер Дейвид Гаррик. Кроме этого, в Уголке Поэтов находится множество памятников: Милтону, Китсу, Шелли, Генри Джеймсу, Т. С. Элиоту, Уильям Блейк и другим. Среди поздних мемориальных досок можно найти таблички, посвящённые поэту Дилану Томасу и Лоренсу Оливье.

Виндзорский замок находится в городе Виндзор, графства Беркшир, Англия.

Виндзорский замок — одна из самых старинных королевских резиденций, непрерывно используемая и поныне. К тому же, это «самый романтичный из всех замков в мире», согласно отзыву писателя XVII века Сэмюэла Пипса. На протяжении более 900 лет замок являет собой незыблемый символ монархии, возвышаясь на впечатляющем холме в долине реки Темзы.

Виндзорский замок был заложен Вильгельмом Завоевателем на территории королевских охотничьих угодий того времени (теперь это Большой Виндзорский парк), после нормандского завоевания Англии в 1066 году. Постепенно он разрастался, перестраивался и реконструировался последующими монархами — от Генриха II до ныне здравствующей Елизаветы II. Их вклад в развитие замка запечатлен, например, в капелле св. Георгия, возведенной в конце эпохи средневековья; зданиях Нижнего двора, построенных во времена Тюдоров; государственных апартаментах. реконструированных Карлом II в стиле барокко; изысканных готических интерьерах полугосударственных апартаментов, построенных для Георга IV. Реставрация после пожара 1992 года привнесла в облик замка современные элементы, включая великолепный новый интерьер исторического зала св. Георгия и Юбилейный сад, разбитый в честь золотого юбилея Ее Величества Королевы.

Королева и другие члены королевского семейства продолжают проводить в Виндзорском замке большую часть своего свободного времени. Замок остается важным местом встречи в ходе церемониальных визитов глав иностранных государств. Его роскошные интерьеры украшены наиболее выдающимися картинами и произведениями искусства из Королевской коллекции.

Георгианские террасы выражают основной стиль архитектуры Бата. Аристократы, приезжавшие сюда отдохнуть и поправить здоровье в знаменитых городских термах построили здесь прославленные террасы, ставшие символом современного города: это Аббатство Бат, Мост Палтни, Парадные сады, Ройал-Кресент.

Интересны остатки античных сооружений (75 г. до н.э.). При римлянах город носил имя кельтской богини горячего источника Сулис, похожей на Минерву. В ее честь был возведен храм Сулис — Минервы. К священному источнику несли дары, водой наполняли бассейны и мыльни.

Гринвичская королевская обсерватория — основная астрономическая организация Великобритании, с государственным финансированием. Организована в 1675 г. королем Карлом II для уточнения жизненно важных для мореплавателей координат и вначале размещалась в предместье Лондона Гринвиче.

Королевская обсерватория была учреждена 22 июня 1675 года королем Карлом II и построена специально для решения проблемы, связанной с определением моряками долготы на затерянных в просторах океана кораблях.

Долгота - это географическая координата, используемая для определения расстояния к востоку или западу между местом, в котором находится человек, и определенной точкой. Вычислить долготу на суше очень просто с помощью геодезических приборов. На море же использование этого метода невозможно, так как поверхность морских вод не имеет отличительных объектов. До XVIII века не существовало надежного способа вычисления долготы на море. Для такой морской державы, как Англия, нахождение способа определения долготы в открытом океане представлялось очень важной задачей.

Считалось, что для определения долготы можно использовать звезды и Луну как огромные часы на небосводе. В марте 1675 года Карл II назначил своим первым королевским астрономом Джона Флэмстида. 28-летний пастор получил от короля следующие указания:

«Приняться с наивысшей тщательностью и прилежанием за выверку таблиц перемещения небес и расположения неподвижных небесных светил с тем, чтобы определить столь необходимую долготу мест в целях усовершенствования искусства навигации».

Флэмстид приступил к наблюдениям в 1676 году, однако моряки смогли использовать астрономические методы для определения долготы на море только в 1767 году, после публикации первого Морского альманаха пятым королевским астрономом Невиллом Маскелайном.

Благодаря этим важнейшим достижениям в морской навигации в XVIII и XIX столетиях, Британия стала главным мировым составителем мореходных карт.

Вплоть до XIX века каждая страна имела свою систему измерения долготы. Франция в качестве начального меридиана использовала меридиан в Парижской астрономической обсерватории, Италия - меридиан в Неаполе, Швеция - Стокгольм, а Испания - Ферро.

В 1850-х годах стала очевидной необходимость выбора единой для всех стран мира системы вычисления долготы и отсчета времени. Для обсуждения этих вопросов в 1884 году в Вашингтоне была организована Международная конференция по проблеме меридиана. На конференции присутствовали представители двадцати пяти стран, и после месяца обсуждений международным соглашением за нулевой был принят меридиан гринвичской астрономической обсерватории - он стал главным меридианом мира. Было также согласовано, что долгота будет измеряться в двух направлениях от начального меридиана - «восточная долгота есть долгота положительная, а западная - отрицательная».

К 1930 году дым и уличное освещение Лондона сделали наблюдение звезд из Гринвичского парка невозможным, и в 1950-х годах Королевская астрономическая обсерватория была переведена из Гринвича на 70 км к юго-востоку, в замок Херстмонсо на территории графства Суссекс. Комплекс зданий обсерватории в Гринвиче был передан в ведение Национального морского музея. В 1990 году астрономы обсерватории переехали вновь, на этот раз - в Кембридж, а в октябре 1998 года Королевская обсерватория в Кембридже была официально закрыта.

После закрытия название гринвичской обсерватории (которая в течение тридцати лет именовалась «Старой королевской обсерваторией») было изменено по королевскому указу, и она стала называться Королевская обсерватория в Гринвиче.

Дворец Скоун — место коронации шотландских королей — один из самых значимых исторических объектов Шотландии. Ведь здесь находится камень Судьбы, без которого нельзя представить эту торжественную процедуру. Тут же проходили и заседания средневекового Парламента. Ухоженный сад и многовековые деревья, окружающие дворец, создают умиротворенное настроение, а лабиринт из живой изгороди не выпустит вас так легко, как вы на это рассчитываете.

Во дворце Скоун находится Камень Судьбы, подле которого многие века проходил обряд коронации королей Шотландии. В истории этого камня много загадочного и не известного. В 1950г., камень похитили из Вестминстерского аббатства, где он хранился. В Августе 1951г камень был обнаружен на развалинах аббатства Арброт, и возвращен обратно.
И наконец, 30 ноября 1996г., спустя 700 лет, камень был возвращен в Шотландию.
Люди стояли вдоль всей Королевской мили, что бы собственными глазами увидеть как «Камень судьбы» возвращается на родину.

В замке Бишопа сейчас расположена Королевская больница. Здесь 700 лет назад, Вильям Уоллас («Храброе сердце»), с 300 солдатами противостоял армии из английских рыцарей, превосходящих их более чем в три раза, пытавшихся захватить замок.

Двумя веками позже замок снова стал ареной для битвы, когда две оппозиционные силы боролись за корону Шотландии, затем перешедшую к королеве Шотландии Мэри. Однако наличие огромных месторождений угля и железной руды определило следующие два века истории Глазго.

Замок Баллиндалох - «Жемчужина Севера», жилой замок в викторианском стиле, принадлежащий старинному шотландскому роду. Замок находится в области Морей в Шотландии.

Замок был построен в 16 в., о чем свидетельствует дата «1546», вырезанная на каменной балке одной из спален. В 1645 г. после битвы при Инверлохи Баллиндаллох был разграблен и сожжен маркизом Монтрозом, в результате чего его пришлось отстраивать заново.

Замок Блэр - один из самых красивых действующих замков Шотландии. Он расположен рядом с деревней Блэр Атолл на расстоянии 56 км к северу от Перта (по шоссе A9 между Пертом и Инвернессом). Это родовое имение клана Мюррей, главы которого носят в настоящее время титул герцогов Атолл. В 2002 году замку Блэр присвоен рейтинг 5 звезд, как туристическому объекту высшего класса.

Строительство замка было начато в 1269 году Джоном Комином, на земле своего соседа. После возвращения из Крестового похода, законный владелец, граф Атолл, пожаловался на самоуправство Комина королю Александру III, в результате справедливость была восстановлена, и уже законченная к тому времени первая башня стала основой собственного замка Атоллов. В последующие годы замок неоднократно расширялся и перестраивался, причудливо сочетая в своей архитектуре особенности крепости и георгианского дворца.

Замок Блэр занимал стратегически важную позицию на основной дороге, ведущей через центра Хайлендз. Во время восстания якобитов 1545-1546 гг. Блэр, обороняемый кланом Эгню, выдержал длительную осаду, завершившуюся с уходом вражеских войск на битву при Куллодене.

В настоящее время Блэр - открытый для посетителей музей, в 30 комнатах замка хранятся разнообразные коллекции оружия, картин, охотничьих трофеев, предметов прикладного искусства, посуды, гобеленов, собранные различными поколениями клана Мюррей.

Замок Блэр является штабом единственной в Европе частной армии, Горцев Атолла. Эта привилегия была пожалована шестому герцогу Атоллу королевой Викторией в 1844 году в благодарность за 3-недельное использование замка и условия приема. Ежегодно в мае на территории замка проводится парад армии под инспекцией Главнокомандующего, герцога Атолла.

Блэр знаменит своим ландшафтным дизайном, который практикуется в замке начиная с первой половины XVIII века. К самым изысканным и тщательно ухоженным объектам относятся Роща Дианы и Сад Геркулеса. Роща Дианы - это великолепно спланированный хвойный лес, посвященный древнеримской богине Луны и посевов, первые деревья которого были высажены в 1737 году. Сад Геркулеса, также появившийся в замке в XVIII веке, представлял собой огражденной стеной сад площадью 9 акров. Он получил свое название благодаря статуе Геркулеса, установленной в 1743 году в конце центральной аллеи. В настоящее сад полностью реставрирован и доступен для экскурсий. В центре находится декоративный пруд, окруженный рядами фруктовых деревьев. В северной и западной частях сада высаживаются живописные цветочными бордюры. Сад украшен статуями и вазами, здесь можно также увидеть мостик в китайском стиле и павильон «каприз».

Рядом с территорией замка у дороги, ведущей в Инвернесс, находятся развалины Кирки св. Бригитты, где в 1689 году был похоронен шотландский военачальник Джон Грехэм по прозвищу «Бонни Данди», смертельно раненный в битве у перевала Килликранки.

Самый первый замок был построен в Уорвике в 1068 году. Приказ о его строительстве отдал Вильгельм Завоеватель. Для строительства замка выбрали лучшее место: географически Уорвик располагается в самом центре страны, недаром весь район до сих пор называется Мидлэндс – то есть буквально Средиземье. В XIV веке Томас Бичем, граф Уорвик значительно укрепил замок.

Замок Уорвик – уникальная крепость раннего средневековья. Прекрасное сооружение не только отлично сохранилось, оно еще и живет полноценной «средневековой» жизнью. С помощью профессиональных актеров, прошедших специальный курс истории, здесь воссоздана атмосфера «Очень Старой Англии». Можно пообщаться с веселыми музыкантами, метким лучником, королем Генрихом IV и полководцем времен Войны Алой и Белой розы Ричардом Невиллом.

Замок Стерлинг (Stirling Castle) - один из самых знаменитых замков Шотландии - по популярности он уступает разве что Эдинбургскому. Первые укрепления появились на этом месте ещё в доисторические времена. Замок расположен на вершине потухшего вулкана и с давних пор служил важнейшим стратегическим объектом. Шотландцы говорили: "Кто держит замок Стерлинг, тот контролирует всю страну". Множество исторических событий связано с этим местом: долгое время замок служил резиденцией династии Стюартов, там прошло детство и состоялась коронация королевы Марии Шотландской (Стюарт).
Замок начали строить в XII в., однако большинство зданий относится к XVI в. Они представляют собой восхитительные образцы шотландского Ренессанса. В одном из зданий разместился Музей шотландских полков Арджила и Садерленда.

Без преувеличений, одним из самых ярких впечатлений от посещения "полунезависимого" британского острова Мэн стала его горная железная дорога. Это не поддается здравой логике: зачем в 1895 году жители острова проложили 8-и километровую трамвайную линию от прибрежной деревушки Лекси (Laxey) вверх к 620-метровой вершине горы Снэйфел (Snaefell).

Чрезвычайно трудоемкий и затратный проект, про который нынче бы сказали "экономически нецелесообразен". Но кто в те годы всерьез считал деньги? На этом малюсеньком островке 45км в длину и от силы 15км в ширину данная линия еще и не единственная! Все его восточное побережье опоясано рельсами, по которым по сей день курсируют не только трамвая, но и реликтовые паровозы. Британцы любят свою историю и традиции.

Линия тянется от городка Ramsey в северной части острова до Port Erin на юго-западном побережье. Плюс, ответвление вглубь острова, на гору Снэйфел -

Про технические особенности линии вы можете очень подробно почитать в Википедии (англ), либо на официальном сайте железных дорог острова Мэн (англ). Горная трамвайная линия функционирует с апреля по конец октября, пока горы Снэйфел не покрывается снегом, а вот паровозы с вагончиками курсируют практически круглый год, причем достаточно часто: примерно раз в два часа.

Причем, я бы не сказал, что островные паровозики возят только лишь туристов. Как раз наоборот, на ж.д вокзале в Дугласе, столице острова, поезд ждали десятки местных бабушек, которые всю свою жизнь перемещаются между поселками Мэна на этом самом паровозе. Весьма колоритно!

Пока я спускался по склону горы, на меня строго посмотрел заяц.

Верхняя станция трамвая, высота 2036 футов (620 метров).

Во-о-н там внизу, рядом со станцией, запарковал машину и пешком взбирался вверх по весьма пологому склону. Пока шел, а путь занял около часа, весь вымок и замочил ноги. Климат там такой, что дожди начинаются и заканчиваются без предупреждения. Минута и вы вымокли до нитки, потом вас едва не сносит с ног ледяной ветер, а через полчаса солнышко вас высушивает. Главное одеться соответственно климату, иначе легко простудитесь. Накануне меня здорово укачало на катамаране из Ливерпуля (см. отдельный отчет про плавание по Ирландскому морю), так что встряска с покорением сей мокрой и холодной горы моментально привела к насморку.

Весь мокрый и уставший от лазаний по горе, вернулся к машине. Путь лежал в южную часть острова, смотреть лежбище морских котиков. Кстати, обратите внимание на номерные знаки, там обозначение государства стоит GBM, что означает Great Britain Man -

Расположенный на западном побережье Великобритании Уэльс (Wales)- идеальное место для любителей дикой природы и наблюдения за животными в естественной среде обитания. Ниже Вы узнаете о лучших природных заповедниках Уэльса, куда можно отправиться этим летом.
Бердвотчинг в Паффине (Puffin Island)

Неподалёку от Северного Уэльса и побережья Англии находится остров Паффин. Этот необитаемый остров - рай для любителей дикой природы, и здесь можно встретить не только тупиков (анг. "Puffin" - "тупик"), но и еще около 12 видов морских птиц, а также серых тюленей. Чтобы как следует рассмотреть тупика, кайру и гагарку, отправляйтесь на морскую прогулку вокруг острова - помимо бердвотчинга, Вы насладитесь потрясающим видом на Сноудонские горы (Snowdonia Mountains). Этой весной и летом туристы могут отправиться в экспедицию вокруг острова Паффин от пирса Бьюмарис (Beaumaris Pier) вместе с Королевским обществом защиты птиц (RSPB Puffin Island Wildlife Cruise).
Дельфины в Ньюквее (Newquay)

На среднем побережье Уэльса вас ждёт одно из удивительнейших природных шоу - стая диких афалинов. Совершите лодочную прогулку в гавани Ньюквей по заливу Кардиган (Cardigan Bay): здесь можно увидеть одну из двух стай дельфинов-афалинов, обитающих у побережья Британии. Полюбуйтесь игрой дельфинов в естественном окружении и восхититесь великолепным видом на побережье Кередигиона (Ceredigion).



Если вы хотите увидеть хищных птиц в естественной среде обитания, отправляйтесь в Уэльс и посмотрите своими глазами на этих огромных величественных птиц. Весной и летом их можно увидеть в двух точках Уэльса, куда они прилетают на гнездовья - это заповедник Корс Дайфи (Cors Dyfi Nature Reserve) в Центральном Уэльсе и заказник Королевского общества защиты птиц (RSPB) Glaslyn Osprey в холмистом Северном Уэльсе.
Атлантические серые тюлени вокруг острова Рамзи (Ramsey Island)

Недалеко от побережья Пембрукшира (Pembrokeshire) находится заповедник Королевского общества защиты птиц острова Рамзи (RSPB Nature Reserve of Ramsey Island). Чаще всего он ассоциируется с морскими птицами, но здесь находится также одно из крупнейших в Британии лежбищ атлантических серых тюленей. В конце лета туристы могут увидеть тюлений на пляжах и в бухтах острова. Кроме того, на островных скалах обитает огромное разнообразие видов морских птиц.

На остров Рамзи можно совершить лодочную прогулку с компанией St Davids and Ramsey Island Voyage Discoveries.
Чёрные куропатки в Coed Llandegla Forest

Также любители дикой природы могут понаблюдать за брачными танцами чёрных куропаток. С апреля до конца мая самцы чёрных куропаток важничают и распускают красивые белые хвосты, чтобы произвести впечатление на самок. За этим уникальным явлением можно понаблюдать в лесу Coed Llandegla Forest в Северном Уэльсе.

Наблюдение за чёрными куропатками с Королевским обществом защиты птиц (RSPB) обычно происходит ранним утром - это лучшее время для бердвотчинга.
Wales Coast Path Bird Race 2012

В субботу 5 мая состоялось официальное открытие Уэльской Прибрежной тропы, и в честь этого события компания Visit Wales планирует первый в мире коллективный подсчёт птиц и других диких животных вдоль всего валлийского побережья, с участием ключевых национальных и местных организаций по защите дикой природы и просто сочувствующих.

Старая добрая Англия с давних времен была местом смешения самых различных культов и религий. Ее бескрайние поля, неприступные холмы и бурные реки таят в себе множество загадок из самых разных эпох. Каждый день сюда съезжаются попытать счастья тысячи искателей приключений из всех уголков земного шара, надеясь хотя бы чуть-чуть приоткрыть для себя завесу мистических тайн Туманного Альбиона.

Тайны и загадки с оттенком мистики – это то, что всегда манит людей. Однако большинство предпочитает держаться от таких вещей на расстоянии – так, на всякий случай. Мы привыкли наблюдать за отважными исследователями по ту сторону голубого экрана, восхищаясь их находкам и втайне завидуя их впечатлениям.

Но иногда любопытство пересиливает страх, кровь закипает в венах, жизнь переворачивается с ног на голову. Именно в такие моменты следует на время оставить рутинные занятия, заказать авиабилеты, достать запылившийся преданный чемодан и отправляться в Англию. Впечатлений хватит надолго.

Огромный мегаполис Лондон, в который вас доставит "самолет с серебристым крылом", - это уже не совсем Англия. Невероятный по своей насыщенности коктейль из различных национальностей, культур, брендов и языков, присущий также таким городам, как Нью-Йорк, Токио, Берлин, Париж, оставляет неопытного туриста в неведении – где же настоящая страна?

Англия начинается сразу же после того, как в зеркале заднего вида автомобиля исчезает последний район окраин столицы. Задавшись целью путешествовать по стране, лучше взять в аренду автомобиль, так как автобусные экскурсии зачастую ограничиваются посещением одного или нескольких конкретных объектов без возможности тормознуть на обочине и пробежаться по мягкой траве какого-нибудь живописного поля.

При этом маршрут стоит все же прорабатывать заранее – это вам не Эстония, где все, в общем-то, недалеко и заблудиться проблематично. Хотя доброжелательные местные жители (если вы, конечно, не в глухом лесу) всегда готовы подсобить в поисках нужного поворота.

Нашей "базой" на неделю стал небольшой городок Таунтон, расположенный на юго-западе Англии, в графстве Сомерсет. Уютная атмосфера, красивая и очень разнообразная архитектура, бойкая торговля на главной улице и настоящие английские пабы с пропитанными веселым элем столиками и высокими дубовыми барными стойками, за которыми приветливый бармен до блеска натирает бокалы и кружки. Таунтон, пожалуй, олицетворяет собой истинно английский стиль – немного консервативный и чопорный, но при этом удивительно складный, без выпирающих деталей.

Принято считать, что английская мистика, за которой мы охотимся, начинается в Гластонбери. Это почти официальная штаб-квартира британских оккультистов, а в последние 50 лет – и неформальной молодежи, раз приехавшей на знаменитый ежегодный музыкальный фестиваль и навсегда плененной сказочной атмосферой и пропитанным благовониями воздухом.

Около 50 километров по живописному загородному шоссе – и мы попадаем в сказку. Причем без всякого преувеличения – Гластонбери, веками впитывавший в себя причудливые легенды, превратился в сосредоточение потусторонней силы, которая, кстати, ничуть не пугает, а порой даже умиляет.

В средние века в Гластонбери стекалось такое огромное количество паломников-оккультистов, что его окрестили "Вторым Римом". Самая главная достопримечательность городка – его жители. Ярко одетые хиппи, как будто законсервированные с 1960-х, длинноволосые бледные девушки и женщины в просторных белых одеяниях, уличные музыканты с добрым затуманенным взглядом, готовые играть на волынке или гитаре многие часы подряд, – колоритное население циркулирует по маленьким улочкам, периодически пропадая в магазинчиках, торгующих волшебными снадобьями. На небольшой главной площади на ступеньках фонтана обычно нет свободных мест – здесь все встречаются, поют песни, пьют пиво или вино, молятся. Прежде чем начинать прогулку по городку, лучше вот так же присесть к фонтану и немного "акклиматизироваться", дабы затем не потерять голову от обилия необычного и необъяснимого.

Кстати, в Гластонбери есть два наиболее популярных средства передвижения: это либо забавный маленький трехколесный велосипед, либо… метла! Деревянные транспортные средства последних моделей можно приобрести тут же, в лавке начинающего волшебника. Причем торговец, явно сведущий в динамических характеристиках той или иной метлы, разбирающийся в ее дополнительных функциях и предлагающий гарантийный ремонт, еле-еле успевает принимать заказы – от покупателей прямо нет отбоя.

Городок – удивительное смешение культов и религий, стран и континентов. На соседних витринах мирно уживаются буддийский Ганеша и африканские идолы. Отовсюду слышится запах благовоний, невероятный ассортимент которых поражает воображение.

Но самые интересные места Гластонбери – магазинчики магии. Здесь не продается популярная атрибутика, которую можно найти в любом крупном европейском городе, здесь все по-настоящему. Деревянные стеллажи, протянувшиеся вдоль старинных стен, сплошь заставлены склянками архаичной формы и загадочного содержания. Травки самых причудливых цветов аккуратно подписаны, однако почти во всех лавках висят таблички следующего содержания: "Продавец не является магом, так что в выборе ингредиентов для магических смесей (!) вам помочь не может. Если вы ищете лечебные травы, обращайтесь в аптеку".

С травками соседствуют особые свечи, огромное количество специальной литературы (большинство изрядно потрепанной и зачитанной), гадальные карты и даже кинжалы с пометкой "только для ритуального использования". Самое интересное, что такого рода лавки процветают, они не рассчитаны на туристов – скорее, на местных магов. Бойкая торговля от рассвета до заката окупает, по словам владельцев, не только аренду помещений, но и приносит ощутимый доход. Хотя все в один голос заявили, что магия – это не бизнес. Это страсть.

Загадки продолжаются и за пределами городка Гластонбери, расположенного у подножия холма Тор, почитаемого места среди оккультистов со всего света. В 1920-х годах в Гластонбери поселилась знаменитая исследовательница оккультных наук Диона Форчун (1891 - 1946). В графство Сомерсет ее привлек именно Тор - внушительный холм высотой около 500 футов и видимый на расстоянии до 25 миль, на вершине которого гордо высятся остатки средневековой часовни св. Михаила. В своих дневниках Диона Форчун неоднократно восхищалась формой холма. В 1934 году она написала: "При наблюдении с расстояния Тор представляет собой совершенную пирамиду, но по мере приближения видишь, что он имеет очертания лежащего геральдического льва с башней на вершине. Его пирамидальная форма, словно вырастающая в центре широкой равнины, слишком замечательна и соразмерна для природного образования, не исправленного работой человеческих рук. С близкого расстояния ясно виден террасированный маршрут, в три яруса огибающий ядро холма, несомненно, это было сделано человеком".

Относительно формы и происхождения холма существует множество теорий, однако самая удивительная принадлежит как раз Дионе Форчун. Она считала, что весь холм Тор был превращен в огромный трехмерный лабиринт еще в доисторические времена. Чуть позже, в 1960-е годы, когда холмом заинтересовались другие исследователи, эта теория неожиданно нашла подтверждение в ходе исследований Филиппа Ратца из Бирмингемского университета. Он обнаружил предметы римской эпохи, Темных веков (IV - IX вв.) и Средневековья, представляющие значительный интерес. Ратцу и членам его команды удалось доказать, что холм Тор был известен и посещался во времена каменного века. Среди находок, сделанных археологами, были обработанные кремни, датированные палеолитом и неолитом (10000-2000 лет до н. э.), а также полированный топор из зеленоватого камня эпохи неолита.

Все члены исследовательской группы – вполне образованные и серьезные ученые, не очень-то склонные верить в магию – после окончания работ говорили о том, что "холм не хотел раскрывать нам свои секреты и отдавать свои сокровища". Во время раскопок периодически возникали проблемы со снаряжением, которое ломалось от постоянного таскания его вверх и вниз по склонам. Исследователей то сдувало с вершины Тора, то припекало так, что многие получали солнечные удары.

Загадочное место – Мекка как для любителей эзотерики и оккультизма, так и для простых туристов, вереницы которых круглые сутки тянутся по террасам холма. С вершины открывается захватывающий дух вид на бескрайние поля, лесные массивы и близлежащие города (в том числе Гластонбери). Очень забавно смотрятся здесь только что отоварившиеся в Гластонбери люди с метлами под мышкой – кажется, вот-вот разбегутся и улетят на поиски приключений.

Даже молодежи, взявшей хороший темп у подножья, приходится делать 2-3 остановки по пути наверх. Благо, заботливые местные жители установили на разных склонах холма несколько скамеек. При входе на территорию холма, огороженную низким покосившимся заборчиком, гордо высится ритуальный валун, на котором все стремятся оставить что-то от себя – будь то монетка, фенечка, цепочка или записка. В народе верят, что это принесет удачу – ведь энергетика Тора все же, скорее, светлая, чем темная.

Петляя по узеньким ухоженным дорогам Сомерсета, мы наткнулись на еще одну загадку Англии – созданную на склоне одного из холмов меловую лошадь, силуэт которой в предзакатном солнце кажется чем-то сверхъестественным. Кто и зачем создавал эти рисунки, которые можно обнаружить в разных частях страны, до сих пор точно не известно. Однако трава, там где ее выщипал художник, не растет. Меловые почвы, распространенные в Англии, хранят изображения некоторых лошадей веками.

Наша лошадь оказалась в числе наиболее молодых – создана она была в начале прошлого века. Самой же старой Белой лошади, "живущей" в местечке Уффингтон (графство Оксфордшир), по некоторым оценкам, около 3000 лет. Уффингтонская красавица является также самым большим изображением длиной почти 114 метров. Кстати, многие ученые-историки утверждают, что это и не лошадь вовсе, а дракон. Рядом с уффингтонским холмом расположен холм Дракона. Если посмотреть на него сверху вниз, то можно заметить, что в нижней его части практически нет травы, только белое меловое пятно. Согласно легенде, трава не растет в этом месте потому, что здесь Святой Георг убивал драконов и земля вокруг отравлена их кровью...

* * *

Говорят, что самые красивые закаты в Англии можно наблюдать именно в графстве Сомерсет (отсюда и название). Когда огромное небо над тобой наливается кровью, а солнце, трудившееся весь день, стремится упасть за горизонт, возникают удивительные чувства. Когда пробираешься на машине по дорожкам, слышится шепот друидов и шелест длинных плащей, в которые укутываются ведьмы Гластонбери, отправляясь на осмотр принадлежащих только им территорий. Тайны будоражат воображение, и где-то внутри рождается непреодолимый аппетит – найти, узнать побольше, раскопать, увидеть своими глазами.

Автомобиль со странным для любого европейца расположением руля, шурша шинами по узеньким проселочным дорогам, везет нас на поиски старинных кафедральных соборов и замков с привидениями. Путешествие по таинственным и загадочным местам Англии продолжается.

Следующий наш пункт назначения - небольшой и очень уютный город Уэльс. Приветливые горожане, сувенирные лавки, мощенные крупным булыжником улицы, парки с сочной зеленой травой - все как в старинной рыцарской балладе о старой Англии. Кажется, что, прогуливаясь вдоль домиков ремесленников, слышишь позвякивание доспехов сподвижников короля Артура, а заглянув в окошко старой кузницы, чувствуешь запах раскаленного металла, из которого умельцы позже сделают настоящий рыцарский меч.

Полное соответствие средневековой атмосфере в Уэльсе сохраняется с особой тщательностью. От главной площади отходит улица, которую считают единственной полностью сохранившейся средневековой улицей во всей Англии. Стены домов здесь прямо нависают над узкой мостовой, как будто стремясь сомкнуться над головами удивленных горожан и немногочисленных туристов. Улочка ведет к величественному дворцу епископа, который официально признан одним из 5 самых старых жилых зданий страны. Построенный в XIII веке как оборонительное сооружение, дворец окружен глубоким рвом, в котором сегодня мирно плавают лебеди.

В двух шагах от главной площади на огромной территории расположился готический кафедральный собор, который для нас представляет особый интерес. Первое упоминание о соборе датировано 1185 годом - именно тогда началось строительство, принесшее местным жителям много горя. Работы продолжались 5 столетий, и за это время из-за изнурительного труда и нечеловеческих нагрузок здесь погибло несколько сотен строителей.

Когда о "соборе на костях" заговариваешь с местным розовощеким и улыбчивым торговцем, его взор мрачнеет, а искривленная полоска сжатых губ как бы говорит: "Не стоит вспоминать о тех темных временах".

Несмотря на то, что под тяжестью каменных плит на строительных работах собора Уэльса гибли люди, крестьяне спешили записаться в добровольцы - это был почти единственный способ обеспечить и прокормить свою семью. Спустя много веков бедные крестьяне продолжают строить собор. Круглый год, особенно в звездные и светлые ночи, на крыше можно увидеть белые фигуры, таскающие камни, а местные дети часто просыпаются от стонов, доносящихся из собора. Иногда почти осязаемую тишину ночи разрезает истошный крик - это очередной "вечный строитель", не удержав равновесия, сорвался с узкого карниза и с высоты 20 метров упал в ров. Плеск и бульканье воды заглушают предсмертные стоны утопающего.

В соборе Уэльса до сих пор проходят службы. С расщепляющих солнечный свет на несколько цветов витражей на прихожан взирают лики англиканских святых. В одной из боковых капелл установлены необычные часы, бесперебойно работающие с XVI века: каждые пятнадцать минут четыре деревянных рыцаря вступают в ожесточенную схватку, в конце которой, прежде чем возвратиться в часы, проигравший спешивается.

Однако в яркий солнечный день Уэльсский собор выглядит скорее торжественно. Те, кто не знает страшных историй из прошлого, не перестают восхищаться величественностью сооружения.

Оставив позади Уэльс, мы направляемся любоваться видами Бристольского залива и океана. Постоянно петляющая вверх-вниз по холмам дорога, столь узкая, что для того, чтобы разъехаться со встречной машиной, приходится искать "карманы" на обочине, держит в постоянном напряжении. Тормоза поскрипывают, а температура двигателя неумолимо растет. Наконец последний крутой съезд преодолен, и нам открывается удивительной красоты вид. Более полукилометра над уровнем океана торчащие из воды, как остовы старинных кораблей, скалы, рыбацкие лодки на водной глади - от неописуемой красоты начинает кружиться голова. Далеко внизу, среди разноцветных полей еле видны силуэты мирно пасущихся овец.

На границе графств Сомерсет и Девон на территории в 690 квадратных километров раскинулся Эксмурский национальный парк. Следующее таинственное место находится именно здесь, среди покрытых вереском холмов. В долине расположено поселение Данстер, выросшее в XI веке вокруг одноименного замка. Город сохранил свой средневековый облик благодаря семейству Латтрели, которому он принадлежал 600 лет, вплоть до 1976 года.

Неприступные стены и оборонительные башни, внушительных размеров ворота и подземные катакомбы - все это тщательно отреставрировано. Замок стоит на нескольких небольших холмах, внизу течет маленькая речушка, а вся территория представляет собой удивительный многоярусный парк с неизвестными экзотическими растениями.

В Данстер регулярно приезжают искатели приключений. Ведь этот замок занял второе место в списке самых известных британских особняков, населенных привидениями, который составили сотрудники фонда "Национальное наследие" (National Trust). Данстер по "инфернальной" шкале уступил лишь замку Blickling Hall в Норфолке, где ищут покой обезглавленная в 1536 году жена Генриха VIII Анна Болейн и ее подданные - рыцарь Джон Фастольф, послуживший прототипом для шекспировского Фальстафа, а также убитый на дуэли в 1698 году сэр Генри Хобарт.

Спустившись по стертым каменным ступеням в подвальные помещения Данстера, отчетливо ощущаешь дуновение ледяного ветерка. Здесь всегда холодно и мрачно. Специальными табличками отмечены места, где периодически видят привидения бывших обитателей замка. Самый беспокойный из них - "человек в зеленом". Он уже много веков наводит ужас на местных жителей, разгуливая по средневековому поселению и парку вокруг замка. Призрак любит похулиганить в расположенной у входа в замок сувенирной лавке, где с полок падают товары, а владельцы замучились искать продавцов - все прежние работники говорят об "угрожающей атмосфере" и предпочитают скорее искать себе новое место.

В катакомбах Данстера слышится писк - это летучие мыши, узурпировавшие несколько понравившихся им помещений. Замок был подарен Уильямом Завоевателем семье видного политического деятеля того времени Уильяма де Мохуна. В 1376 году Данстер продали семье Латтрели, наследники которых в 1976 году передали его фонду "Национальное наследие".

Исследователи из National Trust утверждают, что из 630 открытых для посещения замков Британии 230 населяют призраки.

Атмосфера Данстера даже в солнечный и безоблачный день быстро выводит нервы из равновесия. Для того, чтобы привести мысли в порядок, мы отправляемся погулять по огромному парку вокруг замка. Деревья нависают над тропинкой, образуя естественный тоннель среди густой растительности. Над журчащей речкой, выгнув спину, раскинулись деревянные мостики. Террасы парка, огибающие холм с высящимся на нем замком, имеют множество разветвлений и заканчиваются обрывом. Умиротворяющая атмосфера обманчива: чем больше разглядываешь естественные красоты старинного парка, тем сильнее сбиваешься с пути.

После получасовой прогулки, собравшись продолжить путешествие, мы попросту не смогли найти выхода из парка, который превратился в настоящий лабиринт. Около 30 минут было потрачено на то, чтобы восстановить проделанный маршрут, еще минут 20 - на то, чтобы взобраться на холм к замку. Покидая Данстер, мы ощущали мурашки на спине.

По дороге в нашу "штаб-квартиру" - город Таунтон, когда солнце начало клониться к горизонту, мы совершенно случайно наткнулись на древний могильник, сложенный из огромных монолитных валунов посреди бескрайнего поля. Знаток здешних мест рассказал, что как-то, проезжая мимо, он обратил внимание на странную группу людей, вереницей следовавших куда-то по полю. Проследив за ними, он увидел, что оккультисты со свечами в руках спускаются под землю.

Когда был сложен этот необычный склеп и кто в нем похоронен, выяснить не удалось. Часть центрального прохода, от которого по обе стороны расположены комнаты-усыпальницы, завалена камнями. Удивление вызывает сама конструкция могильника - на вертикально стоящих многотонных монолитах, служащих стенами, положены более плоские камни, образующие крышу. Узкие сточенные камни меньшего размера служат боковыми подпорками. Каким образом все это простояло много веков, остается загадкой - видимо, положение камней было тщательно продуманно.

Внутри отчетливо ощущается запах благовоний, после небольшого осмотра мы обнаружили также несколько свечей в стеклянных банках и остатки костра. Сомнения отпали окончательно - здесь оккультисты проводят свои бдения при полной Луне. Находиться на закате в сыром могильнике, сплошь укутанном паутиной, после таких находок оказалось выше наших сил. Мы решили не испытывать судьбу, дабы случайно не оказаться участником какого-нибудь малоприятного ритуала или жертвоприношения, и предпочли быстрым шагом покинуть загадочное место.

Мысли о том, как можно построить что-то подобное, учитывая размер и вес камней, не покидали нас всю дорогу домой. Гладкие с одной стороны и шершавые - с другой камни явно принесли с побережья, до которого от могильника на поле километров 20.

С таинственными камнями в Англии связано очень много мистических историй и легенд. Ритуальные камни встречаются во многих деревушках, на полях, холмах и у дорог. Кое-где комплекс окружен заборчиком, кое-где пасутся овцы. Но везде прослеживается строгий порядок расположения валунов относительно сторон света и друг друга. Наиболее известный комплекс камней в Британии - Стоунхендж - каждый год притягивает тысячи туристов со всего света. Наша поездка также не была бы полной без посещения сооружения на Солсберийской равнине, которое кто-то считает древним храмом, кто-то - астрономической обсерваторией, а кто-то - местом посадки НЛО.

Стоунхендж расположен в 130 километрах к юго-западу от Лондона. Его сложно не заметить или проехать: обочина дороги круглогодично заставлена автомобилями, а большая табличка возвещает о том, что "Вы нашли Стоунхендж!".

Первые исследователи связывали постройку Стоунхенджа с друидами, раскопки, однако, отодвинули время создания Стоунхенджа к новому каменному и бронзовому векам. Углеродный анализ указывает на период 2440-2100 гг. до н. э. Представить такие цифры просто невозможно. Приближаясь к величественному сооружению, являющемуся объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, как будто попадаешь под его чары. Толпы туристов ходят вокруг забора как лунатики, забывая даже про свои фотокамеры. Потрогать камни или изучить их вблизи не удастся - с недавних пор из-за возможного ущерба для сооружения (каждый ведь хочет увезти с собой кусочек тайны) Стоунхендж огорожен высоким забором.

Внутренний круг Стоунхенджа диаметром 33 метра состоит из 30 сарсеновых камней, высота которых составляет около 4 метров. Каждый камень весит примерно 25 тонн. От внешнего кольца сохранилась дуга из 13 камней. Больше всего нас удивила система крепления горизонтальных камней-перемычек: в них были выдолблены пазы круглой формы, в которые вставлялись выступы на вертикальных камнях.

До сих пор до конца не ясно назначение Стоунхенджа, но оно должно было быть чрезвычайно важным для людей того времени - подумать только, сколько сил было потрачено на грандиозное строительство. Тайна остается неразгаданной.

* * *

Когда на поле опускается вечерний туман, а горизонт озаряет пламя заката, камни Стоунхенджа приобретают по-настоящему неземной вид. Из окон замка Данстер свои владения оглядывает "человек в зеленом", готовящийся к прогулке по парку-лабиринту. Надрываясь под тяжестью камней, продолжают возводить Уэльсский собор крестьяне. Кто-то с криком падает в ров, но на него не обращают внимания. Вереница оккультистов вновь направляется к таинственному могильнику посреди поля. Англия продолжает жить своей жизнью, переполненной мистикой и насквозь пропитанной легендами - веселыми, грустными, прекрасными и страшными.

Мы привыкли к тому, что здания вроде мэрии - это скучные офисы, в которых сидят скучные чиновники и занимаются скучной бумажной работой. Снаружи такие здания обычно напоминают огромные каменные или стеклянные ящики, в которых для пущей важности порой устраивают какой-нибудь каменный портал, дабы посетитель с самого входа ощущал трепет перед величием градоначальства. А тут - какой-то недоразрезанный арбуз из стекла!

Критики пишут, что мэр Большого Лондона Кен Ливингстон хотел этим зданием сказать, что муниципальная работа - не мертвое, а живое дело, и что ему не чужда склонность к оригинальности и юмору.

Ливингстон пригласил для работы над проектом одного из самых знаменитых британских архитекторов - сэра Нормана Фостера. Критики, усматривающие в новом здании тьму дефектов, в одном сэра Нормана упрекнуть не могут - в робости.

Вглядываясь в это необычное сооружение, мы замечаем следы спиралевидной композиции, которая отчасти напоминает Музей Гуггенхейма в Нью-Йорке, построенный великим американским архитектором Франком Ллойдом Райтом, отчасти так и оставшуюся в чертежах "Башню Татлина".

Политически оба символа указывают в сторону социализма и демократии - комбинация, отвечающая настроениям "Красного Кена", как называют лондонцы своего мэра.

В новом здании мэрии использованы не только новейшие строительные конструкции, но и ряд экологических новинок, например, солнечные батареи, которые будут обеспечивать энергией аппарат лондонского градоначальника. Кроме того, круглая форма здания значительно уменьшает потерю тепла.

Кадры, как проницательно заметил И.В.Сталин, решают все. Если бы меня спросили, кто внес наибольший вклад в подготовку революционных кадров для России, я, пожалуй, ответил бы - королева Виктория.

Эта удивительная женщина занималась кипучей общественной деятельностью. Она построила огромное количество выдающихся сооружений, без которых Лондон уже немыслим.

Но что касается искусства разыгрывать революции и рисовать утопии на живом теле общества, то тут вклад королевы Виктории состоит в строительстве знаменитой Британской библиотеки, читального зала Британского музея - огромного цилиндрического помещения с верхним светом, стены которого уставлены книгами.

Зал этот был построен по замыслу хранителя библиотеки сэра Энтони Паницци по проекту Сидни Смерка и надолго стал крупнейшим читальным залом мира. Вот в него-то и устремились любители подрывного чтения позапрошлого века.

Тут читали и писали Карл Маркс и Карл Либкнехт, а из русских социалистически мыслящих деятелей - Александр Герцен, Петр Кропоткин, Георгий Валентинович Плеханов, Вера Засулич, Владимир Ильич Ленин, Лев Давыдович Троцкий, Максим Максимович Литвинов.

Была ли эта революционная теория хорошей - вопрос особый. Но Британская библиотека была очень хорошей. Не только уютной и красивой, но и богатой. Ее собрание быстро росло и заняло весь двор Британского музея, так что, в конце концов, решили библиотеку из музея вынести.

Долго искали место, наконец, нашли рядом с вокзалом Пэнкрасс, потом 25 лет строили и, наконец, открыли. Теперь мыслители сидят уже не в Британском музее. А в музей валом валят туристы.

Самый знаменитый британский архитектор сэр Норман Фостер расчистил двор музея и перекрыл его стеклянной крышей, создав небывалый по величине и красоте атриум.

И в центре этого светового аквариума красуется круглое здание читального зала. В нем уже не читают, хотя на полках осталось несколько книг, а верхний подкупольный ярус снаружи теперь окружен рестораном, так что совсем некстати в высотах подкупольного пространства, где впору витать ангелам или демонам, видны сидящие за стеклами посетители ресторанов.

Дай-то Бог, чтобы и сам читальный зал со временем не превратили в питейное заведение.

Известный русский архитектор Бертольд Любеткин был конструктивистом, зодчим социалистического, левого толка, как и его идейные соратники - Голосов, Мельников и Гинзбург.

В отличие от русских, англичане любят кирпич и не любят бетон. Но именно бетон был излюбленным материалом архитекторов-конструктивистов, так или иначе разделявших социалистические идеалы, например, великого француза Ле Корбюзье.

Бертольд Любеткин родился в Тбилиси, но учился в Москве, в частности, во Вхутемасе - тогдашней кузнице современного искусства и архитектуры. Успев послужить в Красной Армии, он в 1922 году покинул Россию, и с тех пор постоянно жил на Западе - сначала в Германии, потом во Франции и, наконец, с 1931 года в Англии.

Самыми знаменитыми постройками Любеткина в Англии остаются его павильоны для обезьян и пингвинов в лондонском зоологическом саду. Да еще группа жилых домов "Хайпойнт", где в квартире-мастерской, устроенной на крыше одного из зданий, жил и сам автор.

Это дома для достаточно обеспеченных, хотя и не богачей. Любеткин проявил мастерство владения архитектурной формой, признанное и его учителем - Ле Корбюзье, посетившим этот дом в конце 1930-х годов.

В них маэстро увидел не просто свои любимые белые железобетонные столбы, изящно прорисованные горизонтальные полосы окон, напоминающие океанские лайнеры и плоские крыши. Прямолинейные и криволинейные формы образуют здесь интимные и величественные пространства, наполненные светом и ведущие неслышный архитектурный диалог.

Церковь Святой Марии в прямом смысле слова стоит на улице Стренд, одной из самых оживленных магистралей центрального Лондона, - прямо посредине Стренда, как раз напротив здания Буш-хауза, в котором размещается Всемирная служба Би-би-си.

Кажется, что церковь расположена не слишком удобно для прихожан, так как перейти через оживленный Стренд не просто. Да и самая идея устроить церковь на разделительной полосе не вызывает восторга. Но так сложилось исторически, и теперь уж ничего не поделать.

С 1147 года тут стояла готическая церковь Рождества Богородицы и Невинных, но лорд-протектор Сомерсет, начавший строить свой Сомерсет-хауз, стоящий как раз напротив этого места, но с противоположной, южной стороны Стренда, старую церковь в 1549 году снес, так как она занимала часть территории будущего Сомерсет-хауза. Он, правда, пообещал прихожанам возвести другую, да так и не выстроил.

Прихожанам долго приходилось молиться в Савойской часовне неподалеку. В те времена, разумеется, Стренд был достаточно пустынным, и никаких препятствий для подхода к церкви не существовало. Даже в 1711 году, когда нынешнее здание построил в качестве своего архитектурного дебюта Джеймс Гиббс, к нему можно было без труда подойти.

Здание принесло Гиббсу заслуженный успех. Он соорудил его после возвращения из Италии, и в церкви ощущаются уроки мастера римского барокко Карло Фонтана, у которого Гиббс учился.

Окна фасадов напоминают творения руки Микеланджело, башня говорит о влиянии сэра Кристофера Рена, выстроившего в Лондоне кроме своего собора Святого Павла еще великое множество церквей, некоторые из которых прекрасно сохранились до наших дней.

Правда, по замыслу Гиббса, башню над церковью должна была завершать скульптура, изображающая королеву Анну, и таковая была заказана скульптору Тальману и как будто уже была даже изготовлена им не где-нибудь, а во Флоренции. Но когда королева умерла, следы ее скульптурного изображения таинственным образом исчезли, и вместо Анны над колокольней остался простой архитектурный мотив.

В этой небольшой церкви в 1809 году были обручены родители Чарльза Диккенса, а в 1750 году, по преданию, тут инкогнито принял англиканскую веру Бонни принц Чарли, шотландский претендент на английский трон.

Здание Банка Англии находится в самом сердце деловой части Лондона, лондонского Сити, на улице Треднидл (Threadneedle), что в переводе на русский значит "иголка для шитья", буквально "для нитки".

Такое название улица получила, скорее всего, оттого, что еще в 14 столетии тут была мастерская по изготовлению иголок, а позднее и портновская мастерская. Шеридану принадлежит шутливое название Банка Англии - "Старушка с игольной улицы" (The Old Lady of Threadneedle Street), но обычно для скорости банк зовут просто "Старушкой" (The Old Lady).

Сам по себе Банк Англии как финансовое учреждение был создан в 1694 году и поначалу размещался совсем не здесь, но в конце 18 века он получил участок в почти два гектара. Здание было построено по проекту архитектора Джона Соана, который сделал его совершенно глухим и в то же время не упустил возможности окружить еще и решеткой. Причина ясная: за этой стеной хранились внушительные суммы.

Мало того, что огромное здание без окон выглядело не самым привлекательным образом, его до последнего времени днем и ночью охраняли особые стражи, и лишь в последние годы их сменила электронная система охраны.

Хотя сегодня Сити застроено огромными высотными зданиями и продолжает расти ввысь, здание Банка Англии все же производит сильное впечатление, быть может, именно оттого, что имеет вид единого каменного блока.

Новые банки, как правило, стараются казаться доступными для клиентов, и их стены делаются из стекла. Техника устройства сейфов ушла далеко вперед, и глухие стены сегодня уже не требуются.

Из соображений безопасности в Банк Англии посторонних все же не пускают. Да и найти фотографии внутренних помещений банка довольно трудно. Здание Джона Соана было в 1925-39 годах полностью перестроено сэром Гербертом Бейкером, но глухая стена Соана была сохранена.

Никто, кроме служащих, не знает, что находится за этой стеной. Быть может, от этого вокруг здания складываются разные легенды о поселившихся в банке привидениях. И хотя привидения в Англии - вещь привычная, банковские выходят из ряда вон.

Первое из привидений - мужчина, который в 18 веке работал в банке и был ростом больше двух метров. Боясь, что из-за роста его могила будет разрыта и труп изъят для вивисекции, он заручился уверениями в том, что будет похоронен внутри стен банка, в маленьком внутреннем дворике. Тем не менее, могилу его все же вскрыли и, действительно, обнаружили необычайно большой гроб. После этого привидение исчезло.

Но главное банковское привидение - "Черная монахиня". История его, если верить Питеру Андервуду, такова. В 1811 году один из служащих банка, Питер Уайтхед, увлекся карточной игрой, проигрался и изготовил для покрытия долга два фальшивых чека. Друзья выдали его, после чего его арестовали, судили и казнили.

Однако его сестре долгое время не говорили, что с ним и почему он не возвращается домой с работы. Когда же она узнала правду, то слегка помешалась в рассудке и стала бродить возле банка. Работники банка выхлопотали ей крохотную пенсию. Сорок лет эта женщина, одетая в черное (отсюда и "монахиня"), навещала окрестности банка, постепенно превратившись в старушку. Некоторые полагают, что именно ей и обязан банк своим прозвищем. Поговаривают, что ее тень мелькает в коридорах банка и по сей день.

Остается добавить, что в подъезде главного входа пол украшен мозаикой работы русского художника Бориса Анрепа.

Барбикан много значит в жизни столицы Великобритании, да и вообще в истории прошлого столетия. Когда-то на месте этого жилого микрорайона был, вероятно, форпост (откуда и его название "Барбикан" - сторожевая башня). Неслучайно именно здесь сохранились остатки городской стены времен древнеримской оккупации.

В 1940 году этот район небольших мастерских и складов был начисто стерт с лица земли немецкими бомбардировщиками.

После войны можно было бы выгодно распродать его торговым фирмам и банкам, но было решено соорудить здесь современный жилой район со школами, культурным центром, внутренними садами и прочими полагающимися городскому микрорайону службами.

Хотя в послевоенном Лондоне остро чувствовалась нехватка жилья, жилые дома можно было бы построить и подальше от столь дорогой территории городского центра. Но Барбикан должен был стать воплощением социально-утопической мысли, из которой позднее выросли советские города-сады, и вообще все современное градостроительство, да и в значительной степени сам социализм.

Тогда, в послевоенные годы, в британском обществе царила демократия, победившая нацистскую Германию и мечтавшая утвердить свое понимание демократических жизненных идеалов.

Вот и возник шанс возродить мечты Оуэна и фаланстер Фурье и создать в центре Лондона микрорайон на 6500 жителей, в котором были бы воплощены все самые последние достижения современной архитектуры и техники. А сделать это было непросто.

Предстояло спрятать под землю несколько километров железнодорожных путей и линию метрополитена, положив рельсы на особые резиновые прокладки, снижающие уровень шума.

Тут впервые появились малогабаритные квартиры, маленькие кухни, легкая мебель и всякого рода сантехнические и электробытовые новшества.

Были приглашены финские дизайнеры, и вместе с ними трое британских архитекторов Чемберлен, Пауэлл и Бон стали рисовать образ этого небывалого жилмассива.

В итоге получилось нечто уникальное. По периметру квартала были выстроены стометровые жилые дома, на верхних этажах которых - сады Семирамиды, озелененные дворики.

Архитектура этих домов была далека от образов дешевого жилища и впитала в себя идеи не только Ле Корбюзье, который в то же время строил подобную жилую единицу в Марселе, но и Франка Ллойда Райта, загадочного и мистического демократа из США, спроектировавшего небоскреб, построенный не на прямоугольном, а на треугольном модуле.

В центре квартала строились невысокие дома для семей, расположенные ближе к земле и деревьям. В самом же центре была устроена своего рода Венеция - с каналами и даже водопадами.

В 1052 году Эдуард Исповедник заложил фундамент Вестминстерского аббатства, а в 1502 году Генрих VII пристроил к нему знаменитую своей архитектурой часовню.

Собственно главный храм аббатства называется церковью Святого Петра и был построен Эдуардом Исповедником взамен поездки в Рим, обет совершить которую он дал, но так и не выполнил.

Тогдашний Папа Римский разрешил заменить обет строительством монастыря, посвященного Святому Петру. Легенда гласит, что при освящении собора присутствовал и сам Святой Петр, перебравшийся через Темзу на лодке и расплатившийся с лодочником огромным лососем.

Когда Генрих VIII порвал с Римом и упразднил монастыри, деньги монастыря были переданы собору Святого Павла, что не прошло мимо внимания острословов, которые говорили, что "Петра ограбили, чтобы расплатиться с Павлом".

Собор Св. Петра - один из самых значительных среди немногочисленных памятников готики в Лондоне, уцелевших в пожаре 1666 года, который уничтожил много средневековых церквей и в том числе старый готический собор Св. Павла. Его главный неф - самый высокий в Англии.

Поскольку строился и перестраивался собор Вестминстерского аббатства почти тысячу лет, в нем можно различить множество стилевых оттенков готики.

Первоначальное здание, остатки которого сохранились лишь в виде стен, принадлежит еще романскому стилю. Основное тело собора - высокая готика со следами французских влияний: строители соборов постоянно приглашались для возведения различных храмов и переезжали из страны в страну.

Часовня Генриха VII - образец поздней готики, так называемого "перпендикулярного" стиля с ажурными сводами в виде веерных ребер.

Наконец, две западные башни построены уже в "ложной готике", или стиле "готического возрождения", в 18 веке архитектором Хоксмором, учеником Кристофера Рена.

Рядом с аббатством находится Вестминстерский дворец, в котором заседает британский парламент, выстроенный в том же ложноготическом стиле. Первоначально парламент проводил свои заседания в Вестминстерском аббатстве.

Собор был открыт в 1065 году, а в 1066 в нем уже был коронован Вильгельм Завоеватель. С тех пор почти все английские короли короновались именно здесь. Здесь же их и хоронили. За исключением двух монархов все они покоятся в здании собора.

Но со временем собор Святого Петра стал как бы национальным пантеоном. Здесь захоронены многие выдающиеся деятели Великобритании - премьер-министры, ученые, поэты и музыканты.

Известно, что в Лондоне совершается ежегодно больше финансовых и торговых сделок, чем в каком-либо другом городе мира. Однако до недавнего времени эта деловая активность не бросалась в глаза. Конторы адвокатов и банкиров находились в невысоких зданиях, в пределах старого делового центра Лондона - Сити.

Однако в скором времени Сити придется уйти в тень. К востоку от Лондона растет новый бизнес-центр, по своим масштабам сравнимый, пожалуй, только с нижним Манхэттеном, деловым районом Нью-Йорка.

Попытки создать здесь, в районе старых заброшенных доков, деловой центр предпринимались неоднократно, но из-за финансовых спадов дело тормозилось, и планы сокращались до более или менее обычных по масштабу жилых районов.

В 1987 году по проекту аргентинского архитектора Сезара Пелли в лондонском Доклендсе, на так называемом Собачьем острове выросло первое высотное здание Канари Уорф - самое высокое в Великобритании.

Но в начале 90-х годов рыночная ситуация снова ухудшилась, и эта башня несколько лет простояла в гордом одиночестве: не удавалось даже сдать или продать ее офисные помещения.

В конце 90-х ситуация изменилась к лучшему, и вокруг здания Сезара Пелли начали, как грибы после дождя, расти новые небоскребы, здания банков и офисов. Сейчас уже пять огромных башен сверкают стеклом и металлом, образуя совершенно новый градостроительный ансамбль.

Этот ансамбль строится как новый город по проекту американской архитектурной фирмы Skidmore, Owings & Merrill, и то, что уже построено, несет на себе явную печать американского города.

Конечно, это больше всего напоминает Манхэттен - узкие улочки и площади, зажатые 40-этажными небоскребами. У такой городской среды - особая эстетика, в которой главную роль играет совершенство строительной техники. Высокие фасады этих небоскребов, собранные из стеклянных панелей и металлических рам, выполнены с такой ювелирной точностью, что уже не кажутся даже делом рук человеческих.

При этом удивительно, что строительные площадки, которые сейчас окружают готовые сооружения, крайне невелики по размеру, и на них идет почти бесшумный процесс сборки этих конструкций. В результате на Собачьем острове возникнет среда, все же несколько отличающаяся от Манхэттена.

Прежде всего, здесь с большей последовательностью проводится разделение автомобильных и пешеходных зон. Во-вторых, на уровне земли почти все здания соединяются переходами, коридорами и залами, так что создается сквозная доступность всех объемов для пешеходов, которые попеременно попадают то в крытые переходы, то в открытые площади и пассажи.

Монументальная скульптура на этих открытых пространствах строится как на основе фигуративной, так и беспредметной пластики. На площади Канады стоит, например, гигантская полированная гранитная скульптура в форме чечевицы, подсвеченная снизу маленькими синими лампочками, которые, отражаясь в нижней поверхности, как бы поднимают ее на воздух, а неподалеку обычная антропоморфная пластика - фигуры двух сидящих на скамеечке мужчин.

Ночью небоскребы зажигаются тысячами огней и светятся, даже можно сказать, сияют на фоне ночного неба, но особенно эффектны они в лучах заходящего солнца, когда мимо них то и дело пролетают самолеты, наводящие на страшные воспоминания об 11 сентября.

Поскольку территория изрезана каналами бывших доков, все это отражается в воде и переплетение воды и суши создает тут эффект уже скорее не Нью-Йорка, а Венеции.

Многие слушатели передач Русской службы Би-би-си и читатели нашего сайта хорошо знают название дома, в котором мы работаем - Буш-хаус (Bush House).

Это название не имеет прямой связи ни с нынешним президентом США, ни с его отцом. Владельцем и строителем этого здания был их давний предок, некий Ирвинг Буш - американский промышленник и миллионер, который в 1919 году решил выстроить на этом месте нечто вроде международного торгового центра для содействия развитию торговли между США и Англией.

Проект здания был выполнен архитекторами Хелмли и Корбетом. Оно было закончено и открыто лишь в 1935 году. Строительство шло медленно, так как велось в годы тяжелейшего экономического кризиса.

Последствия этого кризиса ощущались столь долго, что о международном торговом центре пришлось забыть.

Буш-хаус отличается чрезвычайно оригинальной архитектурой. Его южный фасад выходит на улицу Стрэнд, к церкви Св.Марии, а северный фасад замыкает проложенную в те же годы магистраль Кингсуэй, ведущую от Буш-хауса к Рассел-сквер и дальше к вокзалу Юстон.

Северный фасад украшает гигантская арка (на всю высоту шестиэтажного здания), пересеченная портиком из двух колонн. Над этими колоннами - две мужские фигуры, символизирующие, по мысли Буша, Соединенные Штаты и Великобританию.

Некоторые полагают, что в этой архитектурной композиции проявились и черты масонской символики, так как две колонны (по масонской легенде, некогда украшавшие вход в храм Соломона в Иерусалиме и выстроенные легендарным строителем храма Хирамом, считающимся чуть ли не основоположником масонского движения) могут быть приняты за масонские символические колонны Иахин (Мудрость) и Воаз (Красота).

Всемирная служба Би-би-си въехала в это здание позднее, так что прямой связи с этой символикой у нее нет.

Позднее около Буш-хауса были выстроены два корпуса - Северный и Юго-Восточный, так как потребности радиостанции в помещениях росли.

Риджент-стрит – одна из самых известных лондонских улиц. Не только потому, что на ней расположены знаменитые магазины и рестораны, но и потому, что она чуть ли не единственная лондонская магистраль, ставшая результатом единого архитектурного замысла наподобие улицы Зодчего Росси в Санкт-Петербурге или улицы Риволи в Париже.

Но все же из всех подобных улиц Риджент-стрит – самая большая и монументальная. Она связывает южный центр лондонского Уэст-энда с Риджент-парком и служит, таким образом, удобной транспортной коммуникацией в хаотичной средневековой планировке Лондона.

О том, что такая коммуникация жизненно необходима для города, говорили уже в XVIII веке, но только в начале XIX века осуществление этого грандиозного градостроительного замысла стало реальностью.

В условиях частной собственности на землю такого рода реконструкция городской планировки была сопряжена с неимоверными трудностями. Джон Нэш, архитектор, которому было поручено вести проектирование и строительство, был обязан оценить все попадающие под снос участки и перепродать их новым владельцам, становящимся таким образом инвесторами реконструктивных работ.

В то время страной правил так называемый Принц Регент, будущий король Георг IV. С 1811 по 1820 год он исполнял обязанности фактического правителя страны, так как его еще живой отец Георг III был признан умалишенным. Время с 1811 по 1820 годы называется эпохой Регентства. Тогда-то и развернулись в Лондоне реконструктивные работы, которые возглавил любимый архитектор принца-регента Джон Нэш.

Центральная часть Риджент-стрит, соединяющая Пикадилли-серкус с Оксфорд-серкус, называется Квадрант, так как она имеет криволинейную форму. На этой части расположены дорогие роскошные магазины. Здания обрамляют обе стороны улицы, а для вливающихся в Риджент-стрит небольших улочек устроены роскошные арки, напоминающие знаменитую арку Главного штаба в Санкт-Петербурге.

Здания, обрамляющие Риджент-стрит, проектировались не только Джоном Нэшем, но и плеядой выдающихся мастеров английского классицизма начала XIX века – С.Кокерелллом, Дж.Соаном, Р. Смерком.

Первоначально тротуары Риджент-стрит были обстроены колоннадой, которая защищала пешеходов от дождя, но впоследствии из-за необходимости расширить проезжую часть эти колоннады были снесены. Впрочем, Риджент-стрит по-прежнему сохраняет величественный вид благодаря классическим фасадам и изящным арочным проездам.


Все знают, что такое Биг Бен. Это огромные часы, установленные на башне Святого Стефана Вестминстерского дворца, где заседают обе палаты британского парламента. Куранты этого Биг Бена наши радиослушатели слышат почти каждый час.

Чарльз Бери, архитектор, строивший Вестминстерский дворец, в 1844 году запросил парламент о субсидии на сооружение часов на башне Св.Стефана. Сооружать часы взялся механик Бенджамен Вальями. Было решено, что новые часы будут самыми большими и точными в мире, а их колокол - самым тяжелым, чтобы звон его был слышен если не во всей империи, то уж, по крайней мере, по всей ее столице.

Когда проект часов был выполнен, между его автором и властями начались споры по поводу требуемой точности часов. Королевский астроном профессор Джордж Эйри настаивал на том, чтобы первый удар колокола каждый час совершался с точностью в одну секунду. Точность должна была ежечасно проверяться по телеграфу, связывавшему Биг Бен с Гринвичской обсерваторией.

Вальями же говорил, что для часов, открытых ветрам и непогоде, такая точность не под силу, и что вообще она никому не нужна. Пять лет длился этот спор, и Эйри победил. Проект Вальями был отвергнут. Часы с требуемой точностью были сконструированы неким Дентом. Они весили пять тонн.

Затем начались немалые хлопоты по отливке колокола и дебаты в парламенте по этому поводу. Именно к этому времени относят и версии происхождения названия Биг Бен. Версии таковы: это либо имя председателя парламентской комиссии Бенджамена Холла, либо имя знаменитого боксера Бенджамена Каунта.

Когда часы и колокол уже были подняты и смонтированы, выяснилось, что чугунные стрелки слишком тяжелы, и их перелили из более легкого сплава. Открыты часы были 31 мая 1859 года. До 1912 года часы освещались газовыми рожками, которые позднее были заменены электрическими лампами. А по радио первый раз куранты прозвучали 31 декабря 1923 года.

После того, как в башню Св. Стефана во время второй мировой войны попала бомба, часы стали ходить не столь точно.

Часы эти получили невероятную популярность как в Англии, так и за ее пределами. В Лондоне же появилось множество "Маленьких Бенов", уменьшенных копий башни Св. Стефана с часами на вершине. Такие башни - нечто среднее между архитектурным сооружением и напольными часами гостиных - стали возводить почти у всех перекрестков.

Наиболее известный "Маленький Бен" стоит у железнодорожного вокзала Виктории, но на самом деле почти в каждом районе Лондона можно отыскать маленького Бена.

В современной Англии в ходу слово posh, что значит "шикарный" или "крутой". Лингвисты и другие заинтересованные лица пытаются определить, когда уместно употреблять это актуальное понятие. Есть ли основания объединять им всех, кто старательно имитирует протяженный звук "уай" в ежегодном рождественском обращении королевы Елизаветы II к нации, кто учился в Итоне и имеет членскую карточку привилегированного клуба, или есть другие родовые признаки, о которых прежде и слыхом не слыхивали?

Умение провести четкую разделительную черту между аристократами и богатыми выскочками, хорошим вкусом и дурным, стильным и просто модным – для англичан это больше чем наука, и не постигнув этого, трудно понять страну.

Многие не без оснований полагают, что принадлежность к posh определяется произношением. Дети недоумевают, почему их отец вопреки правилам нарочито тянет "мандии" ("понедельник") вместо "манди", но при этом правильно говорит "тудей" ("сегодня"). "Да потому что такое произношение во времена моей молодости считалось posh. А быть posh – это было круто", – объясняет папа.

Составители Оксфордского словаря английского языка уже склонны признать право такого произношения на существование. Правда, в большинстве случаев они ставят его на второе место после классического варианта.

Первоначально слово "шик" имело уничижительный оттенок, отражая одновременно зависть среднего класса к представителям аристократии и стремление перенять у них вместе с характерным произношением статус и привилегии. Эксперты считают, что по сути возникновение posh сыграло на руку английской знати, придав блеск элитарности чисто внешним признакам свет скости (вензеля на салфетках и рубашках, столовый прибор для сливок, тенниски, шкатулки для драгоценностей и т.п.) и стерев из памяти менее привлекательные черты аристократии (антисемитизм, любовь к кровавым видам спорта, способность без зазрения совести и на широкую ногу жить в долг).

Однако фонетический феномен оказался палкой о двух концах. Он популяризировал аристократизм в той же степени, в какой и девальвировал его. Когда в меню традиционного английского паба вы видите блюдо "Пош-нош", это значит, что вам предлагают одно из самых эксклюзивных угощений – крошечные котлетки и ломтик шоколадного пирога. Однако мало кто подозревает, что "любимое лакомство знати" продвинула на рынок американская компания, выпускающая ароматизаторы для ванных и туалетов под рекламным лозунгом "Добавим шика сантехнике!". Таким образом, термин posh может быть и формой вульгарности.

Исполнители модной музыки и подающие надежду актрисы показываются на публике в гроздьях шикарных ювелирных украшений, и англичане старой закваски сетуют, что выставка сокровищ королевы именно поэтому сегодня уже не потрясает так, как 20 лет назад.

Поставщик двора ее величества королевы – знаменитый магазин "Хэрродз" – ранее не нуждался в рекламе: гербы дома Виндзоров, красовавшиеся над его входами, служили надежнейшей гарантией качества. Но и "Хэрродз" нынче уже не тот, жалуются англичане. Что теперь продают в магазине? Фигурки медведя в форме "Бифитра" с магнитами, чтобы вешать на холодильник, подарочные наборы мармелада в крохотных баночках (не хватает даже на один крекер) или огромные флаконы самых дорогих духов.

Впрочем, сказанное вполне можно отнести к стариковскому брюзжанию – мол, в наше время трава росла гуще и солнце светило ярче. Засим вернемся к этимологии слова posh.

Как признают лингвисты, происхождение термина весьма туманно. Согласно одной версии, первоначально это слово означало буквально "слякоть", "грязь". Согласно второй, POSH – это аббревиатура выражения Port Out, Starboard Home ("Туда – по левому борту, обратно – по правому"). Оно красовалось на билетах первого класса на корабли, следующие по маршруту Саутгемптон – Бомбей – Саутгемптон. Считалось, что самые красивые виды по пути в Индию открывались из кают, расположенных по левому борту судна, а при возвращении на родину в каютах по правому борту менее всего ощущалась качка. Такие билеты могла себе позволить только привилегированная публика.

Но большинство специалистов сходятся во мнении, что posh происходит от римского слова "половина", которое использовалось для обозначения некоторых понятий в сфере денежного обращения. Словарь английского сленга 1890-х дает этот термин в значении "денди". Таким образом, понимать posh можно двояко – либо "человек с деньгами", либо "показная роскошь". Строго говоря, можно поспорить, считать ли английскую знать чистой аристократией. Ведь ее история слишком тесно переплеталась с жизнью третьего сословия. В Великобритании сейчас трудно отыскать более десяти семейств, чью родословную можно без помех проследить до момента, предшествующего нормандскому завоеванию. Плюс продажа званий и титулов, расширение пэрства за счет банкиров, промышленников и политических деятелей, женитьбы "на деньгах", плюс формирование интеллектуальной элиты и слоя джентри (деревенских помещиков, род которых продолжается несколько столетий).

Все это обусловило необходимость искусственного поддержания влиятельности переродившейся аристократии, что и достигалось, как полагают некоторые социологи, культивированием традиционного английского снобизма и внешних признаков элитарности. Привилегированные места обитания, школы, колледжи, званые обеды, закрытые клубы и многое другое – из той же серии. В 90-х годах прошлого века "знаком качества" сливок британского общества бы ли парикмахеры. Визита к Ники Кларк (персональный стилист герцогини Йоркской), Джемайме Хан и Тане Стрекер ждали по три месяца, и сам факт попадания в очередь был настоящей удачей. Сейчас "осада" хорошего стилиста занимает от силы полтора месяца. Если же вы получаете приглашение подстричь и уложить волосы всего через несколько дней или недель – значит, вы, милочка, стоите не в "той" очереди…

Ныне хранителями символических ключей от входа в элитные салоны и закрытые клубы являются мастера пластической хирургии. На Вимпул-стрит практикует во всех отношениях очаровательный месье Себаг. За достойную плату (от 300 фунтов стерлингов и выше – верхнюю планку цен вы узнаете только в кабинете) он делает магический укол, "замораживающий" мускулы лица, или увеличивает объем губ. Спи сок очередников на прием к доктору длиннее, чем в кассу кинотеатра в день премьеры очередного "Гарри Поттера".

Непременным признаком принадлежности к высшим слоям общества является погоня за модой. Список претендентов на последнюю модель дамских туфель от Гуччи (310 фунтов стерлингов за пару) насчитывает 60 с лишним имен. Запись желающих приостановлена. "Мы заказали лишь 12 пар", – важно объявляет продавец лондонского бутика. Особо нетерпеливым мягко рекомендуется направить заказ в Париж или Милан.

Почему не заказать сразу много, чтобы люди не ждали зря? Да потому, что никто не купит вещь, если ее может носить каждый встречный. Дефицит – великая вещь и двигатель высокой моды. Даже если его нет, его надо создавать. Ведущая телепрограммы Би-би-си "Чего носить не надо" Тринни Вудал не без оснований утверждает, что списки ожидания изобретены нарочно. Приемы стары как мир. Например, бутик специально заказывает ограниченное количество экземпляров одной модели. Или перечень особо модных в этом сезоне новинок отсылается для ознакомления сначала известным людям. Пока они выскажут свою волю и купят, очередь уже сформировалась.

Еще более абсурдна ситуация с оперой и частными клубами. Знатоки утверждают, что членства в них можно ожидать до смерти. Вступления в "Глиндербон опера-хауз" добиваются более семи тысяч человек. И дело не в том, сколько это стоит, – годовой взнос составляет всего 124 фунта стерлингов. Просто членский состав строго ограничен. Приходится ждать, пока кто-нибудь не уйдет в отставку или не покинет этот мир. А это происходит в среднем раз в 25 лет. Клуб "Херлингэм", занимающий 42 акра земли на западе Лондона, просто идеален для жителей столицы, предпочитающих в свободное время играть в теннис, плавать или потягивать коктейль в обществе знаменитостей. Однако вступить в клуб обычный человек имеет шанс не раньше чем через 10–12 лет – список претендентов насчитывает около четырех тысяч имен. В списке очередников крикетного клуба "Мэрилбон" – девять тысяч имен. Сюда вы сможете попасть лишь через 18 лет. Счастливчики платят годовой взнос в размере 300 фунтов, который дает им право носить цвета клуба и присутствовать на всех первенствах по крикету.

Время от времени учредители выбирают почетных пожизненных членов – безо всякой очереди. Что для этого надо сделать? Подобной чести удостоился один очень богатый человек, который безвозмездно выделил порядка двух миллионов фунтов стерлингов на строительство трибун на стадионе, где проводятся матчи по крикету. А бывшему премьер-министру Великобритании Джону Мейджору пришлось остаться в общей очереди.

Списки претендентов на поступление имеют и привилегированные школы-интернаты. Если англичанин хочет обеспечить ребенку большое будущее, он стремится отдать его в школу, за которую говорит название и дата основания: Вестминстер (1560), Винчестер (1382), Итон (1440), Сент-Полз (1509), Харроу (1571) или Чартерхауз (1611). Высокий конкурс и очереди заставляют родителей беспокоиться о поступлении как можно раньше. Например, в колледже Мальборо регистрация для девочек уже закрыта вплоть до 2009 года. Если вашей дочери сейчас больше шести и она еще не в списке претендентов, значит, у нее уже нет шансов. Родителям желательно начинать школьную подготовительную кампанию прямо с рождения ребенка. В привилегированной школе прежде всего учат правильному классическому языку. Ибо речь для англичанина – своего рода визитная карточка. Одно произношение открывает двери в высшее общество, другое – накрепко закрывает. По этой причине Британия стала родиной уникального лингвистического явления: двойного (или скользящего) акцента. В одной среде человек говорит правильно и чисто, а в другой – допускает употребление просторечных конструкций. Например, премьер-министр Тони Блэр на вопросы журналистов отвечает "О да, конечно", а в беседе с избирателями округа Седжфилд может запросто сказать "Ага". Не исключено, что он делает это во избежание повторения судьбы кандидата в парламент Джакоба Рис-Мога, который провалился на выборах потому, что избирателям не нравилось его снобистское произношение. Англичане сами признают, что систематизировать все существующие акценты крайне трудно: консервативный английский (как говорит королева), современный правильный английский (как говорят теле и радиокомментаторы), сельский (как произносит лидер палаты общин Робин Кук) и говор жителей Ливерпуля и Бирмингема. Есть и более простое деление – классический английский и простонародный. Носители первого делают все, чтобы отличаться от низшего сословья. Например, вводят в слова несуществующие гласные и выделяют согласный "эйч", который "проглатывают" кокни.

Следует сказать, что мода на привилегированный акцент возникла сравнительно недавно. Знаменитый английский мореплаватель сэр Фрэнсис Дрейк говорил с девонским акцентом (он был родом из графства Девон), речь короля Якова I выдавала его шотландское происхождение, другие монархи имели немецкие или французские корни и тоже говорили нечисто. В 1750 году образовательные центры Оксфорда, Кембриджа и Лондона объявили себя законодателями правильного произношения. Но окончательные нормы были установлены в XIX веке, в эпоху королевы Виктории. Система публичных школ-интернатов упрочила правила, а формирование империи способствовало распространению этих правил в мире. Драматург Бернард Шоу положил английскую фонетику в основу своей самой знаменитой пьесы "Пигмалион". Ее главная героиня – лондонская цветочница Элиза Дулиттл, говорящая на катастрофическом кокни-диалекте. Профессор Хиггинс обучает ее литературному английскому и тем самым открывает ей путь в высшее общество. Очень по-английски! Институт кадров и развития в 1997 году провел исследование, в ходе которого выяснилось, какой диалект в какой профессии способствует успеху. Например, шотландцам рекомендовалось заниматься банковским делом, продажей мобильных телефонов и машин, но ни в коем случае не издательством. Участникам другого эксперимента дали послушать несколько записей голосов и попросили определить, обладатели какого из диалектов более склонны к противоправным действиям. Говоривший на классическом английском не был назван ни разу! А теперь представьте, к чему приводит подобная условность во время судебного разбирательства. По мнению экспертов, пока в Англии акцент значит даже больше, чем цвет кожи. Дети англо-африканцев, усвоившие posh, обычно сталкиваются с меньшими проблемами, чем белые, выросшие в среде кокни. Вряд ли ветеран национального телевидения чернокожий Тревор Макдональд стал бы популярным ведущим, если бы не говорил на классическом языке. Дэвид Кристэл выдвигает в этой связи интересную теорию. По мнению профессора, деление англичан по языковому принципу сродни рудиментарной системе безопасности доисторических времен. Тогда пещерный человек по характеру издаваемых звуков определял, кто к нему явился – свой или чужой. Если пришелец ревел не так, пора было доставать дубину и идти разбираться...