ФОТООПРЕДЕЛИТЕЛЬ ВРЕДИТЕЛЕЙ РОЗ

Летние идеи для дома и сада

Летние идеи для дома и сада

_______________________________

 

Что подарит это лето: 35 красочных деталей для сада и дачи

Летний стол на свежем воздухе: 25 изящных решений от французских декораторов

Чем украсить стены: 4 сюжета, навеянных летом + 30 идей

Палитра летнего релакса: цветовые идеи для террасы и балкона

Завтрак на траве: варианты оформления террасы и патио

Идеи для балкона: маленький оазис комфорта

Сказочный уголок для отдыха: 30 вдохновляющих балконов во всех деталях

Летние идеи: 10 шагов к пляжному стилю в разных уголках дома

Мир бездонный: морская тема в интерьере

Домик у моря: гостиная в южном этно-стиле

С мечтой об отпуске: 21 роскошная спальня с видом на океан

Океанский бриз: оформляем спальню в курортном стиле

Палитра лета: “магия океана” - сочетания синего и белого в деталях интерьера

Экзотика вокруг дома: терраса в стиле “тропический оазис” - 6 простых шагов

Идеи для балкона и террасы: 35 вариантов оформления цветочных контейнеров от Марты Стюарт

Летний душ в саду: где разместить и как оформить - 21 идея на любой вкус

Дачная сиеста: где спрятаться от летнего зноя и шумного общества - 32 идеи

Тропический пунш: летние идеи для интерьера

Декор для дома из ракушек: мега-копилка оригинальных идей, часть 1

Декор для дома из ракушек: мега-копилка оригинальных идей, часть 2

Цветочный фьюжн: новый взгляд на летние букеты - 50 восхитительных идей

Наряд для балкона или маленькой террасы: 4 красочных сюжета в деталях

Декоративное освещение для сада и террасы: часть первая - 33 креативные идеи

Декоративное освещение для сада и террасы: часть вторая - очарование садовых свечей

Выбираем летние шторы: 8 вдохновляющих сюжетов для украшения окна

Палитры лета: сочетание зеленого и коричневого в интерьере, часть 1 - для гостиной, кухни и столовой

Палитры лета: сочетание зеленого и коричневого в интерьере, часть 2 - для приватной части дома

Курортный роман в миниатюре: 50 оригинальных способов украсить летние свечи

Ароматы Прованса: как создать декор для дома из пряных трав + 45 идей для вдохновения

Морские фантазии для дома: 27 идей декора от Марты Стюарт

Винтажные идеи для сада: 50 вариантов креативных цветочных контейнеров

Декор в эко-стиле: 45 оригинальных идей из одиночных камней и россыпи камушков

Красочная история: летнее обновление террасы всего за 5 дней

Дизайн уютной веранды: как выбрать мебель и декор + 52 примера

Декор в эко-стиле: 52 идеи из коры деревьев, веток, коряг, спила и досок

______________

Сервировка стола в летнем стиле - 13 галерей: смотреть ЗДЕСЬ

Все идеи для сада: смотреть ЗДЕСЬ

Как обеззаразить семена.

 

В 80% случаев болезни овощей передаются с семенами и лишь в 20% – через почву в огороде и растительные остатки. Поэтому очень важно провести обеззараживание семян. В этом может помочь даже обычное хозяйственное мыло.

Протравливание марганцовкой

Вместо духовки – кипяток

Прогревать семена в духовке дело очень рискованное. Выдержать нужную температуру в домашних условиях трудно – запросто можно недо- или пережарить семена.

Гораздо проще и безопаснее использовать горячую воду. Важно, чтобы ее температура не поднималась выше 60 и не опускалась ниже 50 С. Иначе – все усилия пользы не принесут.

Чтобы навести нужную смесь, используют аквариумный термометр и термос. Термос не позволит воде остыть. Воду лучше нагревать до 55-60 С. За 20-30 минут (столько надо держать семена в парилке) температура сама упадет до 50 С.

Сразу погружать семена в горячую воду нельзя. Сначала их прогревают до близкой температуры – например, на батарее, подложив одеяло. Сразу после прогрева семена опускают в прохладную воду.

Лучшее средство от болезней – хозяйственное мыло

Обычное мыло полезно не только людям для мытья рук, оно помогает обеззараживать и семена. Этот прием мало популярен, зато очень эффективен и прост. К тому же – ни малейшего риска испортить семена.

Надо лишь настрогать 1-2 ст. ложки хозяйственного мыла и залить их стаканом кипятка. Помешивайте, пока мыло полностью не растворится. Как только это произойдет – не дожидаясь полного остывания раствора, промывайте в нем семена в марлевых мешочках. Семена надо оставить в мыльной воде на 2-6 часов (вода постепенно остынет). Проверено – в таком сочетании горячей воды и мыла не выживают ни микробы, ни споры грибных болезней.

Только после всех этих купаний надо промыть семена пару минут в чистой воде.

Задушить хлором

Хлорсодержащие препараты – отличное обеззараживающее средство. Но в домашних условиях с ними надо соблюдать осторожность. Поэтому к такому способу прибегают в редких случаях, когда нужно обезвредить инфекцию на семенах с гарантией на 200%.

Способ несложный. Надо приготовить раствор хлорки (25 г на 1 л воды) и поместить в него семена на 5-10 минут. Если обеззараживаете крупные семена с плотной кожурой, то замачивайте их на 10-20 минут. Затем извлекайте и сразу промывайте холодной водой из-под крана.

http://hozvo.ru/

Достоинства и недостатки смородины.

 

Золотистая

Ее еще называют Серебрянкой или Лесной смородиной. Как и положено «дикарям», она очень живучая. Но не стоит путать это с неприхотливостью. Да, золотистая устойчива к болезням, выдерживает почти любые морозы и засухи, но все это отражается на ее плодоношении.

Вообще один из главных ее недостатков – склонность к осыпанию завязи. После богатого цветения можно ежегодно собирать по стакану ягод с куста. А все из-за того, что куст скинул цветки, завязи, и даже ягоды из-за нехватки воды или питания.

Но есть и положительные моменты. Если почву удобрять, рыхлить, бороться с сорняками и регулярно поливать – ежегодные урожаи обеспечены несмотря на осыпание большого количества ягод. Урожай растет за счет увеличения размера плодов. Причем, увеличиваться они могут в несколько раз. Встречаются даже ягоды с советскую пятикопеечную монету.

Только нужно быть внимательными и не давать кустам загущаться, а побегам стареть. Если не хватает света, то ягоды могут совсем не завязаться. И прежде чем посадить на участке, надо тщательно перепробовать смородину у всех соседей. Стоит брать отводки только от самых урожайных и крупноплодных кустов с хорошим вкусом, так как форм золотистой смородины великое множество и некоторые обладают не самым приятным вяжущим вкусом.

Красная

Белая, розовая и шоколадная смородина – это все разные сорта красной. По неприхотливости она занимает промежуточное место между золотистой и черной. А именно – не боится жары и засухи, реже страдает от болезней и вредителей, не предъявляет особых требований к почве. Собирать урожай у нее легче, чем у всех остальных, так как ягоды собраны в кисточки.

Особенно они длинные у новых сортов (рекордсмен – сорт Лучия).

Но не стоит ее сажать в тень. Свет она любит еще больше, чем золотистая разновидность. На солнечном месте урожай выше, ягоды бывают слаще и созревают быстрее! Ни к чему загущенная посадка. Посадите смородину, отступив метр от границы участка. Еще через 2 м от смородины разместите плодовые деревья.

Многие считают слабым местом красной смородины урожайность. Это не так. Она не менее урожайна, чем черная, а зачастую благодаря засухоустойчивости дает значительно больше ягод. Причина низких урожаев – в поражении побегов стеклянницей. Слабые и увядающие ветви надо вырезать до основания и сжигать.

Еще чаще красная смородина дает слабые урожаи из-за стремления садоводов ускорить плодоношение. Если вы хотите, чтобы красная смородина в 5-6-летнем возрасте давала 2-3 ведра ягод с куста, – не гонитесь за ее ранним вступлением в плодоношение, а займитесь формированием куста, начиная с посадки.

Черная

Самая капризная – боится малейшей воздушной или почвенной засухи, любит плодородные, но в меру земли и регулярный полив. На бедных почвах она плохо плодоносит, на хорошо унавоженных – тоже плохо, из-за жирования кустов.

В засушливых районах на солнце урожай осыпается, а лист сгорает; посаженная в густую тень смородина тоже практически не плодоносит. Большинство сортов сильно поражается мучнистой росой. Из-за этого приходится регулярно опрыскивать Топазом (до цветения и после сбора урожая).

Но если сможете приспособиться – эта смородина порадует вас урожаями щедрее, чем любая другая разновидность. Вот только нельзя урожаю переспевать – ягода начнет осыпаться

http://hozvo.ru/

О божьей коровке замолвите слово...

Идеи дизайна для сада

Смотрим дальше!>>

Ошпариваем кусты.

 

Оказывается в целях профилактики и борьбы с различными заболеваниями и вредителями растения можно обливать кипятком.

Формирование и обрезка яблони и груши.


При формировании и обрезке яблони следует учитывать пробуждаемость почек и побегообразовательную способность, которые зависят от сортовых особенностей и возрастного периода деревьев. У сортов с плохой пробуждаемостью почек и слабым ветвлением (Коричное полосатое, Маяк, Медуница и др.) без обрезки ветви получаются голенастые (оголенные), крона непрочная, состоящая из развилок, а плодоношение быстро перемещается на периферию. У сортов такого типа для усиления ветвления и образования плодовых веточек необходимо применять перевод на боковые разветвления на двухлетней древесине.

Деревья сортов с хорошей пробуждаемостью почек, но слабой побегопроизводительной способностью (Грушовка московская, Боровинка, Бессемянка Мичурина и др.) обычно сами хорошо формируют крону и не нуждаются в прореживании. У них лишь при необходимости надо удалять «конкуренты», соподчинять основные ветви центральному проводнику и слабо укорачивать сильные однолетние приросты.

Деревья с хорошей пробуждаемостью почек и средним ветвлением (Антоновка обыкновенная, Славянка, Папировка, Уэлси и др.) в период формирования требуют умеренной обрезки. У них соподчиняют скелетные ветви центральному проводнику, проводят обрезку на боковую ветвь.

Сорта с хорошей пробуждаемостью почек и хорошим ветвлением (Штрейфлинг, Мелба, Звездочка, Северный синап и др.) склонны к загущению. У них не следует в молодом возрасте укорачивать сильные ветви, так как это усилит загущение, но надо в последующем прореживать крону.

У сильнорослых загущенных деревьев, находящихся в периоде полного плодоношения, прежде всего, откройте центр кроны, укоротив сверху центральный проводник переводом на сильную боковую ветвь, а также вырезав из середины кроны крупные загущающие ветви. После этого укоротите остальные ветви на первый-второй ярус разветвления переводом на ответвления, ориентированные на периферию кроны, и удалите самые нижние пониклые ветки. Естественно, следует вырезать и все больные, засохшие, трущиеся одна о другую ветки. Такая обрезка усиливает освещенность внутренней зоны дерева, снижает крону, делая ее более компактной и удобной для ухода и сбора урожая, улучшает качество плодов.

Следует иметь в виду, что реакцией на сильную обрезку может быть появление побегов-волчков. Если их своевременно не удалять, они через 2—3 года сильно загустят крону, Волчки вырезайте на кольцо, а лучше выламывайте их в июле, пока они не одревеснели.

Чтобы не наносить дереву сразу много крупных ран, особенно на одном и том же уровне на стволе и основных ветвях, сильно загущенные деревья лучше обрезать последовательно, в течение нескольких лет. Не забудьте зачистить и замазать срезы. Обрезанные ветки после окончания работы удалите из-под кроны и сожгите.

В середине или конце месяца приступите к обрезке молодых растений груши. Основное внимание при обрезке дерева, находящегося в периоде роста и плодоношения, обратите на предохранение кроны от загущения и создание условий для получения плодов высокого качества.

С 15—18 лет сила годичных приростов у груши заметно ослабевает, накапливается большое количество слабых обрастающих веточек, загущающих крону. В этот период основная цель обрезки — осветлить крону, уменьшить количество пунктов плодоношения, вызвать усиление роста. Для этого вырезают неудачно расположенные скелетные и полускелетные сучья, укорачивают оставленные ветви на двух-, трехлетнюю древесину, на боковые разветвления.

Тля на огурцах.

 

 Многие дачники жалуются на обилие тли в листьях огурцов. Этот вредитель может свести на нет весь труд дачников и полностью извести овощные культуры. Как избавиться от тли народными средствами, не прибегая к химии.

Вот несколько проверенных советов.

Прежде чем приступить к борьбе с тлей,  избавьтесь от близко растущих сорняков.  Замечено, что в первую очередь тля появляется на них, и они служат рассадником этого вредителя.

1   Опрыскивание листьев огурцов настоем свежего горького перца.

Для этого в 10 литрах воды разведите 30-40 грамм нарезанного горького перца и добавьте около200 грамм табачной пыли. Сутки раствор должен настояться, затем его нужно хорошо размешать, добавить туда немного жидкого мыла(1-2 ст. ложки) и по возможности полстакана золы. Опрыскивать листья огурцов из расчета 1-2 литра на 1 кв.метр. По необходимости через неделю опрыскивание нужно повторить.

2.  Опрыскивание листьев огурцов раствором дегтярного мыла.

Хороший эффект при борьбе стлей дает раствор дектярного мыла. Разведите 10 грамм стружки мыла  1 литром воды и обильно обработайте раствором огурцы

3.  Опрыскивание листьев огурцов настоем табака

Пачку «примы» разведите 1 литром воды, кипятите 15 минут, затем, когда остынет, разбавте настой  еще 1 литром воды и обработайте огурцы. Можно использовать и более концентрированный раствор.

4.  Обработка листьев огурцов настоем корней хрена

От тли можно избавиться старым русским способом – с  помощью настоя из корней хрена.

Для этого  возьмите 5-7 шт.корней хрена, измельчите их, залейте теплой водой в трехлитровой банке, дайте настояться 2-3 часа, затем слейте настой в другую емкость, а оставшуюся массу залейте новой водой на несколько часов.

Затем объедините два настоя. Для использования отлейтее от него по стакану и разведите ½ ведром воды. Этим разведенным раствором опрыскивайте огурцы, пораженные тлей.

5.  Обработка огурцов настоем чеснока

Хорошее эффект в  борьбе с тлей дает настой чеснока.

200 г чеснока нужно настоять в 1 л воды в течение 5 дней в закрытой крышкой емкости. Затем 300 мл настоя развести в 10 л воды и произвести опрыскивание.

 

http://verin-sad.ru/

Болезни помидор. Фитофтороз.

 

Фитофтороз поражает листья, стебли, плоды. Иногда плоды полностью чернеют в течение 1-2 дней, затем размягчаются и гниют.

Развитию фитофтороза способствуют резкие колебания температуры, осенние холодные росы, загущенные посадки. Все растительные остатки, пораженные болезнью, следует сжигать.

Во избежание поражения фитофторозом 3-4 раза в сезон (если погода влажная), с интервалом 10-12 дней томаты следует обработать Ридомилом (25 г на 10 л) или хлорокисью меди (40 г препарата на 10 л воды), или Орданом. Эффективно действуют такие препараты, как дитан (12-16 г на 10 л воды), дитан-купромикс (20-30 г на 10 л воды), поликарбацин и полихом (40 г одного из препаратов на 10 л воды), оксихом (20 г на 10 л воды) и азофос (20 мл на 10 л воды).

Хорошо помогает от фитофтороза обработка настоем чеснока (50 г истолченного чеснока настаивают в течение суток в 10 л воды). Растения опрыскивают 3-5 раз, начиная с момента образования плодов на второй кисти. При первых признаках заболевания растения опрыскивают 10%-м раствором поваренной соли: на плодах образуется тонкая защитная пленка, препятствующая проникновению гриба.

Стрик (вершинная гниль) – вирусное заболевание, которое появляется в холодное дождливое лето, при резком колебании влажности почвы и избытке азотных удобрений. На листьях растений и верхушках зеленых плодов образуются плоские или вдавленные складчатые коричневые пятна, а сами томаты становятся сначала твердыми, потом размягчаются. при бактериальной форме это могут быть пятна вначале серовато-зеленые, а затем буреющие.

Чтобы этого не случилось, к моменту созревания плодов нижний ярус листьев необходимо снять, чтобы улучшить воздухообмен.

В случае поражения стриком необходимы регулярный умеренный полив почвы и обработка растений 0,4%-м раствором хлористого калия (40 г на 10 л воды).

Серая гниль поражает все части растения в любое время года, паразитирует в пленочных теплицах при температуре воздуха 17…25°C, относительной влажности 90-95% и загущенной посадке. Более благоприятные условия для развития болезни создаются на кислых почвах.

Относительной устойчивостью обладают сорт «Отрадный» и гетерозисный гибрид «Портос». Распространение серой гнили сдерживают регулярные проветривания теплицы, систематическая обработка и уничтожение пораженных частей растений. Обнаруженные очаги поражения присыпайте смесью медного купороса и извести (1:2).

Белая пятнистость листьев (септориоз) – грибная болезнь, поражающая листья, стебли, реже зеленые плоды. Особенно сильно развивается во второй половине лета. Проявляется на нижних листьях в виде одиночных грязновато-белых пятен с темным ободком и черными точками. В дальнейшем пятна становятся более многочисленными и сливаются, покрывая весь лист.

При появлении первых симптомов болезни обработайте томаты медно-мыльной эмульсией, хлорокисью меди. Через 15 дней повторите обработку.

Против тли, трипса, паутинного клеща опрыскивайте растения настоями и отварами инсектицидных растений.

http://www.hozvo.ru

Чтобы помидоры не пропадали.

Вопрос

Вот уже три года у меня очень рано пропадают кусты помидоров. Сначала начинают скручиваться листья снизу – я их обрываю. Но они продолжают сохнуть, и в итоге пропадает куст вместе с плодами. Что я только ни делала – ничего не помогает. Немного помогла бордоская жидкость. Но я поздно начала опрыскивать. Дайте совет.

Это фитофтороз – явление далеко не новое на наших участках. Очень ранняя гибель кустов от него может наблюдаться только в том случае, если инфекция попала вместе с рассадой, семенами или перешла от растительных остатков.

Поэтому рассаду лучше выращивать самим, если нет условий дома – организовать парник на огороде. Семена перед посевом обеззаразить, прогрев в духовке или замочив в растворе марганца, с обязательной промывкой в чистой воде.

На огороде сжигаются все остатки картофеля, помидоров и других пасленовых, а почва перекапывается на полный штык лопаты. Не высаживают рассаду помидоров на старом месте или там, где выращивался картофель или перцы.

Если все тщательно выполнить, то остается ждать фитофтороз от зараженных клубней картофеля (сначала поражается картофельная ботва) – это основной путь распространения болезни. Но уже фора есть, и ранней гибели кустов удастся избежать. К тому же, если погода будет стоять сухая, это дополнительно задержит распространение грибка.

Опрыскивать химическими препаратами в поздние сроки нельзя. Как только начали поспевать плоды, можно обрабатывать только фитоспорином и другими биологическими препаратами.

Поэтому основные опрыскивания проводят до созревания первых плодов. Наилучшим препаратом считается Акробат (разрешен для фермеров); более старые, но еще действуют – Ридомил Голд и Ордан разрешены для садоводов и приусадебных хозяйств. Единственный их недостаток – дорогие. Немногим хуже Оксихом, Полихом, Курзат и другие.

Этими системными препаратами обрабатывают три раза: через 10-12 дней после высадки рассады, по первым бутонам и через две недели после. Если появились пятна фитофтороза на нижних листьях – опрыскивают еще раз контактными заменителями бордоской: Хомом, Купроксатом, Абиго-пик, Блю-бордо…

Системными фунгицидами можно опрыскивать за 20-30 дней до сбора урожая, контактными – за 15-20 дней.

В дальнейшем все зависит от погоды, своевременности выполненных профилактических обработок, устойчивости подобранных сортов, а также соблюдения агротехнических норм:

• соблюдение пространственной изоляции посадок картофеля и томатов;
• незагущенная посадка растений;
• подкормка рассады фосфорно-калийными удобрениями;
• полив растений под корень и только в первой половине дня, полив нечастый, но обильный;
• выбраковка пораженных растений;
• сбор растительных остатков;
• больные фитофторозом растения не компостируются, а только сжигаются.
•  

http://www.hozvo.ru

Удивительный огород Игоря Лядова



По просьбе многих моих друзей расскажу вам, как я выращиваю овощи. Таким способом уже садят многие дачники. Постараюсь вам объяснить. Я работаю, поэтому на дачный участок могу выезжать только на выходных. При этом надо отдохнуть после трудовой недели, покушать шашлык, попариться в бане, ну и маленько потрудиться на земле.В настоящее время в садоводстве существует несколько проблем: Плодородие почвы падает. Земля становится плотной, истощенной и имеет серый цвет. Падение плодородия влечет за собой уменьшение собираемых урожаев.

Дачный сайт

http://wolgodacha.ru/

Уход за рассадой

Уход за рассадой
Свет был и остается главной потребностью рассады. Все остальное - температура, полив, даже интенсивность вентиляции - зависит от уровня освещенности. В солнечную погоду удобрительный полив проводят ежедневно, а в особо жаркие дни для крупной рассады может потребоваться второй полив. Когда в помещении холодно,

    

Пикировка

Задача пикировки - предоставить растениям жизненное пространство, соответствующее их возрасту, и вызвать образование дополнительных корней на подсемядольном колене.
Пикировка в квартире создает сложности, так как потребность в освещенной площади сразу возрастает в несколько раз. Вот и медлит огородник, пропуская все биологически оправданные сроки.

Профилактическое и лечебное опрыскивание. Закаливание рассады.

Профилактическое и лечебное опрыскивание
При всех наших усовершенствованиях (НСиФ N6, 1999), квартирные условия для рассады остаются далекими от идеальных, а потому растения на подоконниках всегда предрасположены к черной ножке, корневым гнилям и другим заболеваниям. Разумное решение - система профилактических мероприятий, которая включает замачивание семян в растворе эпина или гумата, а затем полив раствором гумата на стадии прорастания.

Читать далее...

Как правильно и красиво оформить цветник.

 

 

Есть такой прием – сделать черно-белую фотографию цветника и внимательно изучить ее. Если цветник на ней выглядит сплошной аморфной массой, значит, что-то вы сделали не так. Цветник без контрастов скучен, без внимания к форме растений и их соцветий не спроектировать красивую цветочную композицию. Так как правильно и красиво оформить цветник на даче?   Садовый дизайнер из Голландии Пит Удольф говорит так: “Структура цветника и формы растений – вот наиболее важные составляющие успешных посадок: цвет важен, но менее важен, чем структура”.     Оформление цветников на даче в последнее время стало для многих более важной заботой, чем выращивание овощей. Что нам советуют профессионалы в этом деле?   Пит  Удольф делит растения для цветников на несколько групп.   Вертикали – растения с вертикальной формой соцветий, они привлекают внимание  в цветнике в первую очередь. Это самая динамичная форма, взгляд зрителя движется вверх-вниз. Типичные представители вертикалей – клопогоны, вероники и вероникаструмы, дербенники, наперстянки, кипрей (иван-чай), вейник (каламагростис). Вертикалей в любительских цветниках явно не хватает.   Зонтики – растения с зонтиковидной формой соцветий, они “организуют” хороший контраст с вертикалями. Зонтики – статичная форма и удерживают взгляд в горизонтальной плоскости. Дуэт вертикалей и зонтиков всегда эффектен. Зонтиков в наших садах больше всего, тут и всеми любимые флоксы метельчатые, тысячелистники, очитки видные, ангелики, роскошные посконники. Но если цветник оформлен одними лишь зонтиками, то выглядит он скучновато, у него нет своей структуры.   Шарики – многолетники с шаровидными формами соцветий хорошо сочетаются на фоне других растений. Сразу приходят в голову луки афлатунский и гигантский, а также ежовник (мордовник). Знаменитый голландец относит к шарикам также монарды, синеголовники, астранции, кровохлебку лекарственную.   Метелки – нечто среднее между вертикалями и горизонталями, хороши и рядом и с теми, и с другими. Типичные представители растений с такой формой соцветий – лабазники, золотарники, роджерсии, василистники, огромный горец – гречиха сахалинская, высокие китайские астильбы, некоторые злаки.   Ромашки – тут нельзя не вспомнить эхинацею, рудбекию, астры, гелениум, девясил.       Экраны и завесы . Пит Удольф не строит растения по росту, как в классическом английском миксбордере, он любит рассматривать одни растения сквозь прозрачную пелену других, более высоких, впереди растущих растений. В качестве таких прозрачных “занавесок” или “вуалей” можно использовать кровохлебки, лекарственную и Альба, василистники, молинию Транспарент, фенхель, особенно пурпурнолистный.     Заполняющие растения – это наши любимые “плюшки-подушки”, все что мы сажаем для заполнения пустых мест (хосты, герани, медуницы, горянки, гейхеры и пр.).   Было бы неверно утверждать, что краски для Пита Удольфа ничего не значат, особенно часто он применяет загадочный темно-пурпурный цвет, такой, например, как у астранции Кларет (Claret). Особенно эффектно цветники Пита Удольфа выглядят в конце лета и осенью, в это время они просто ошарашивают зрителя.   Вот как правильно и красиво оформлять цветники своими руками на даче.   http://www.fazenda-box.ru/

 

Пикирую рассаду.

Я писала о том как проращивала семена в постах:

Проращиваю семена и Семена начали прорастать.

 Вчера пикировала ирассаду  в горшочки.

Перед тем как разворачивать, обрезала рулончик примерно на три см.

 

Потом развернула его и отрывала по одному росточку.

Оказалось, что несколько неудобно их пикировать в землю. Поэтому следующий рулон я не обрезала, а, развернув его, отрывала ростки и обрезала концы корней, естественно, вместе с бумагой, у каждого ростка отдельно. Оказалось, что это удобнее. Так как, в этом случае получается  твёрдый кончик, с которым легче поместить росток в землю.

Сегодня посмотрела, все росточки стоят крепко.

Боремся с вредителями сада.(2)

 

Боремся с вредителями

Розы и уход за ними

На протяжении многих веков в декоративном оформлении садов используют розы. В ландшафтном дизайне нет достойной замены этому прекрасному цветку.

Читать далее...

Выращивание лука.

 

Лука существует немалое количество сортов. Местные сорта старайтесь выращивать на земляных колонках, вертикальных грядках, сопках и «корзинках». Перечисленные далее сорта пользуются особой популярностью у людей, выращивающих лук:Днестровский, Арзамасский, Балаклеевский, Бессрервский, Павлоградский, Чеботарский, Марковский. Сорта лука, как правило, разделяют на три вида: сладкий, острый и полуострый.
В Донецке (Украина) и на юге России известны еще нижеперечисленные сорта лука репчатого: Испанский желтый, лук Ялтинский, Радуга 14, Стригуновский Носовский.
Чтобы вырастить на репку лук, пользуются двумя способами: в 1-летней культуре (товарная луковица получается из семени в один год) и в 2-летней культуре, но тут севок предварительно выращивают в 1-летней культуре.
Для выращивания репчатого лука полуострых и сладких сортов практикуют 1-летнюю культуру. Как только сходит снег, ранней весной, надо высевать замоченные луковые семена (чернушку) или рядовым способом (расстояние до 20 сантиметров) или ленточным способом, между лентами должно быть расстояние приблизительно в 50 сантиметров. Семена заделывают на глубину до 1.5 сантиметра. Всходы необходимо мульчировать (пересыпать маленьким слоем перегноя). Растения, как только появились всходы, необходимо разместить в рядке в 2-3 сантиметра, а спустя 25 дней – расстояние должно быть в 6-8 сантиметров.
Лук- чем подкормить
Растения надо подкармливать коровяком после каждого прореживания. Коровяк нужно разводить в 8 частях воды. Также можете подкормить растения навозной жижей с разбавлением в 3 раза, или пометом птиц (разбавить в 15 частях воды). Если в подкормке растений Вы используете только минеральные удобрения, то на грядку через питатель вносите на 1 ведро воды по 15 грамм калийной соли, 15 грамм аммичной селитры и 30 грамм суперфосфата. В особо засушливых районах обязательно проводите 8-9 поливов на 10 метров квадратных, выливая по 350-400 литров воды. До уборки урожая за 25 дней необходимо прекратить поливы. К уборке можно приступать, когда ботва поляжет и подсохнет.
Сорта сладкого и полусладкого лука также можно выращивать из рассады. Готовят ее в комнате или в парниках в посевных ящиках. Высаживать рассаду можно в возрасте порядка 60 дней. Чтобы получилась такая рассада, семена необходимо высевать очень густо в бороздке (20 грамм на 1 метр квадратный) и глубиной в 1 сантиметр с расстоянием в 5 сантиметров. Перед непосредственной высадкой в грунт корешки и листья рассады обрезают на одну третью, чтобы лучше прижились. Сажают ее мелко и рано (в марте).
Острые лежкие сорта выращивают, практикуя 2-летнюю культуру. Севок (арпачик, арпажик, арбажейка) дает возможность лук выращивать на богаре (то есть без орошения). Посредством посева семян в бороздки получают севок. В бороздках семена располагают через каждые 6-7 сантиметров, или высевают их широкой полосой (не больше 10 сантиметров) очень густо, при этом затрачивая на 10 метров квадратных до 90 грамм семян.
Луковички убирают, как только ложится ботва, потом их на солнце просушивают и отделяют ботву и корни. Сохраняют при температуре до 17-18 градусов в проветриваемом помещении. Выборком называют севок тех луковичек, которые более крупные (приблизительно 2 сантиметра). Он способен давать стрелку, из-за этого его используют, когда выращивают лук на перо.
Севок весной высаживают максимально раньше с расстоянием в 17 сантиметров между строчками и в 5 сантиметров в ряду. Высаживать необходимо мелко (не больше 1.5 сантиметров).
В один сезон входит порядка 5-6 поливов, удаление стрелок, разрыхление, подкормка. Как правило, используют два способа при защите посевов лука от болезней и вредителей: опрыскивание 0.2-процентной эмульсией фосфамида (на 10 литров воды по 20 грамм – это на одну сотку) и 0.2-процентным раствором хлорофоса (4 литра рабочей жидкости на 100 метров погонных рядка лука).
Как только у лука образовалось 5-6 листьев, необходимо подкормить его калием и фосфором (на 10 литров воды по 1 столовой ложки каждого ингредиента). Подкормку при сухой погоде делают вместе с поливом, а при влажной погоде, просто рассыпают удобрения между рядами, заделывая их в почву. При поливе не торопитесь – поливайте подкормку под растением, а не лейте из лейки прямо на растение. Все поливки и подкормки лучше делать под вечер.
Свежий навоз лучше не использовать в подкормке лука. Так как навоз медленно разлагается и, внося его в ходе посадки, луку недостает азота, а именно в азоте лук нуждается первое время до нарастания пера. В ходе дальнейшего разложения навоза в почве к середине лета оказывается слишком много азота, и лук получает его в слишком больших количествах. Перо стало мощным, зеленым, стоит стеной, но сами луковицы почему-то не завязываются. Причина тому – избыток азота. При нем отток питательных веществ в луковицу из пера не происходит. В таких случаях луковица плохо хранится и поздно созревает. Внося свежий навоз, Вам не избежать гниения лука. Если почва бедная, Вы можете перед посадкой внести перегной, но только не свежий навоз.
Посевы (для КСП) против трипсов опрыскивают препаратом под названием каратэ 3еон 050 CS, в расчетах 0.1 кг/га за 20 дней до сбора урожая, или циклоном, к.э. – 0.23-0.27 кг/га до сборки урожая за 7 дней, или фосфамида (на 10 литров воды 20 грамм – это на 1 сотку), или же 0.2-процентной эмульсией карбофоса. Перед закладкой луковицы на хранение стоит обработать сернистым ангидридом, при этом сжигая серу в помещении.
Против лукового корневого клеща можно провести борьбу, уничтожая послеуборочные остатки в поле. Лук репчатый до закладки на хранение высушивают и проводят обработку сернистым ангидридом (на метр кубичный хранилища – 100 грамм сернистой шашки).
Посадочный луковый материал против пероноспороза (ложномучнистой росы), нужно прогреть за 2 месяца до посадки в сушилках с температурой в 42 градуса. На семенниках нужно сделать около 2-3 прочисток, удаляя с луковицы фиолетово-сероватый налет. Чтобы соблюсти правильный севооборот, необходимо лук возвращать на прежнее место не раньше, чем спустя 4 года.
Для проведения опрыскивания нужен 1-процентный раствор бордосской жидкости или суспензии: цинеба (на 10 литров воды – 50-70 грамм), хлорокиси меди (на 10 литров – 50 грамм) с добавками прилипателей-обрата, или патоки (на 10 литров рабочего раствора – 100 грамм), или акробатом – фунгицидом МЦ (с.п.) – 2.0 кг на 1 га до уборки за 30 дней (этим препаратом обрабатывать лук на перо – запрещено); или альеттомм (с.п.) – 0.4 кг/га до уборки за 20 дней; или ридомилом ГОЛД МЦ 68 WG (в.г.) – на 1 га – 2.5 кг (обрабатывать до уборки за 30 дней).
Населению разрешено опрыскивать лук препаратом эмистим-C (в.р.) на 10 литров воды 1 ампула – это на 1 сотку до уборки за 20 дней.
Очень важно выдерживать режим поливов лука и при этом нельзя допустить переувлажнения участков.

источник

Отвары и настои от вредителей

 

Автор Лариса Викторовна Выскубова

Отвары и настои растений  от вредителей в саду и огороде

Многие знают, насколько полезны в борьбе с вредителями в саду и огороде такие известные всем животные, как лягушки, жабы и ящерицы. Большую долю в этой борьбе вносят птицы. Но в том случае, когда количество вредителей на садовом или дачном участке очень велико, эти наши друзья не могут полностью справиться с большим объёмом работы. Тогда садоводы применяют для защиты урожая химические препараты. Для того чтобы исключить фактор привыкания вредителей к химическим средствам, нельзя постоянно применять одни и те же препараты, необходимо менять их и чередовать применение из года в год и в течение сезона. В том случае, когда количество вредителей в вашем саду не слишком велико, в качестве помощи полезным животным можно использовать отвары и настои растений. Их делают из разных трав, цветов или корней. Для этой цели применяют ядовитые растения. Необходимо правильно заготавливать такие растения и уметь грамотно приготовить из них препарат и правильно его использовать. Соблюдение этих требований обеспечит эффективность применения самостоятельно приготовленных настоев и отваров.  Люди давно обнаружили, что Луна оказывает большое влияние как на человека, так и на рост и развитие растений на нашей планете. Под воздействием Луны изменяется направление циркуляции соков внутри растения и его жизненной энергии. После новолуния они движутся к верхней части растения, и в полнолуние наблюдается максимум соков и энергии в цветках, плодах и верхушках зелёных стеблей. В процессе убывания Луны движение соков в растении изменяется на обратное – от верхушки к нижней части стебля, и максимум энергии переходит в корни растения. Этот факт нужно учитывать при сборе растений, в зависимости от того, какая часть растения вам требуется.  Для приготовления растительных средств защиты урожая можно использовать как свежее сырьё, так и высушенное. В последнем случае заготовку ядовитых растений и их сушку производят в текущем сезоне, а используют высушенное сырьё на следующий год. Лучше всего собирать растения для заготовки во время их цветения при сухой погоде. Собранные растения необходимо отсортировать, удалив больные или порченные, очистить их от возможных загрязнений. Затем растения нужно связать в пучки и подвесить для высушивания в хорошо проветриваемом помещении, обязательно в тени. Для этой цели подойдёт продуваемый чердак или навес. После высыхания растения следует разложить в картонные коробки, а коробки надписать. Часто садоводы считают, что растительные отвары не могут причинить вреда здоровью человека. Это не совсем так. Отвары и настои для борьбы с вредителями, приготовленные из ядовитых трав, являются ядовитыми препаратами. Поэтому при приготовлении таких средств необходимо соблюдать известную технику безопасности, то есть работать в резиновых перчатках и респираторе. Ненужные остатки приготовленных препаратов, а также выжимки ядовитых растений нельзя выливать куда попало, их нужно закопать в землю. После приготовления растительных препаратов или обработки готовым средством растений следует вымыть руки и лицо с мылом. Обработку овощных растений травяными настоями и отварами следует производить не более 3-4 раз за сезон. Последняя обработка должна производиться не позднее, чем за 20-30 дней до уборки урожая. Полученный с огорода урожай необходимо мыть перед употреблением.  При приготовлении отваров и настоев из ядовитых растений нужно строго придерживаться рекомендованной рецептуры. Для получения отваров растительное сырьё заливают водой и варят на слабом огне. Настои приготавливают, заливая сырьё обычно чуть тёплой водой с температурой 35-40 градусов. Хранить готовые препараты нужно в прохладном помещении в стеклянной посуде с плотно закрытой крышкой. Срок годности отваров обычно составляет два и более месяцев. Использование свежих настоев и отваров, тем не менее, эффективнее. Обработку растительными средствами следует проводить в вечерние часы, так как на солнечном свету большинство из них теряет свои ядовитые свойства.  Отвар полыни горькой  Полынь горькая, посаженная по периметру сада, уже сама по себе защищает его от многих вредителей. Если разложить ошпаренные кипятком пучки полыни в доме и на участке, это отпугивает грызунов.  Для приготовления отвара берут 1 кг. подсушенной полыни и заливают небольшим количеством воды. Затем кипятят на слабом огне в течение 10-15 мин., остужают и процеживают. Полученный отвар нужно разбавить водой так, чтобы в результате получилось 10 литров, и растворить 40 г. мыла. Используют отвар горькой полыни против гусениц, бабочек, облепиховой моли.  Настой из крапивы

Настой крапивы применяют для борьбы с фитофторой. Готовить его для этой цели нужно так. Свежих листьев крапивы взять 1 кг и залить их 5 л. воды. Довести до кипения, остудить, затем процедить. Готовый настой разбавить водой в соотношении 1:20. Опрыскивать этим настоем растения следует до трёх раз.  Для борьбы с тлёй настой крапивы готовят из расчёта 1 кг. крапивы на 10 л воды. Настаивают в течение суток и процеживают. Особенно эффективен такой настой для обработки роз.  Кстати, настой крапивы кроме воздействия на вредителей, снабжает растения питательными веществами, стимулирует их рост и укрепляет растения, поскольку настой содержит биологически активные вещества.

Настои из одуванчика или корней конского щавеля

Для борьбы с тлёй и мелкими гусеницами, крестоцветными клопами на редисе и капусте можно использовать настои из одуванчика или конского щавеля.  Нужно взять 200 г. измельчённых корней или 400 г. свежих листьев того или другого растения. Залить сырьё 10 л. воды и настаивать 2 часа. Процедить, добавить 30-40 г. мыла и полученным настоем обработать кусты в саду первый раз до распускания почек, второй – после цветения и затем, если потребуется, через 10-15 дней.  Кстати, скошенную надземную массу одуванчика хорошо использовать в виде мульчи или в компостах, это обогащает почву богатым набором элементов. Поскольку корни одуванчика добывают кальций из-под верхнего слоя почвы, что неспособны сделать другие растения.

Настой лопуха большого

Настой листьев лопуха (репея) применяют для борьбы с плодожоркой, сосущими насекомыми, листогрызущими гусеницами и тлёй. Настоем лопуха можно также 3-4 раза опрыскивать капусту, редис, редьку от капустной совки, белянки и моли.  Для приготовления настоя заполнить треть ведра измельчёнными листьями лопуха, затем долить ведро водой и настаивать в течение 3 суток. Готовый настой процедить.  Кстати, мощные корни лопуха хорошо рыхлят почву, снабжают её питательными веществами, и дают после отмирания обильную пищу микроорганизмам и другим обитателям почвы.

Настой ромашки аптечной  Во время цветения ромашки аптечной для заготовки сырья срезают листья и соцветия. Затем листья и цветки нужно мелко порубить и залить 10 л. воды 1 кг. сырья. Температура воды должна быть примерно 60-70 градусов. Посуду закрыть крышкой и настаивать 12 часов, после чего процедить.  Полученный настой разбавить водой в 3 раза и добавить на каждые 10 л. настоя 40 г. мыла. Настой из ромашки аптечной применяют в борьбе против тлей, клещей и мелких гусениц, производя опрыскивание.  Кстати, растущая по краям участка ромашка аптечная, привлекает полезных насекомых-опылителей.

Настои и отвары тысячелистника обыкновенного

Для заготовки и последующей сушки траву и цветки тысячелистника срезают в начале цветения. Из высушенного сырья готовят настои и отвары, которые применяют против медяниц, трипсов, паутинного клеща и клопов.  Настой готовят, заливая 800 г. сухой травы небольшим количеством кипятка. Затем настаивают в закрытой посуде примерно двое суток. Готовый настой процедить и долить воды до 10 л., растворив при этом 40 г. мыла.  Кстати, тысячелистник, высаженный в небольших количествах по краям грядок с овощами, стимулирует их рост за счёт благотворных выделений своих листьев и корней.

Настой ботвы картофеля  При заготовке впрок сырья из ботвы картофеля нужно иметь в виду, что ботва не должна быть заражена грибными или вирусными болезнями. Ботву сушат в тени, измельчают и хранят до следующего сезона.  Настой приготавливают, заливая 800 г. сухого сырья 10 л. воды и настаивая 4 часа. Затем настой нужно остудить и процедить, добавить 30-40 г. мыла и применять для опрыскивания против тлей и клещей.  Для приготовления настоя из зелёной свежей ботвы берут её 1,5 кг, повторяя далее всё таким же образом.  Отвар из ботвы помидоров  Отвар из ботвы помидоров применяют против различных гусениц, молодых личинок и тлей, клещей, клопов, крестоцветных блошек и моли.  Отвар можно готовить как из свежей, так и из заранее высушенной ботвы. Для заготовки сухого сырья впрок ботву собирают осенью после снятия урожая и высушивают, измельчают и хранят для использования в следующем сезоне.  Чтобы приготовить отвар из сухой ботвы, нужно взять некоторое количество сырья и развести его водой до кашицообразного состояния. Эту смесь довести до кипения и варить на слабом огне 30 мин. Готовый отвар остудить, процедить, разбавить водой в 4 раза и растворить мыло из расчёта 40 г на 10 л. воды.  Можно приготовить отвар из свежей зелёной ботвы помидоров. В таком случае водой заливают измельчённую ботву с листьями (а осенью и с предварительно промытыми корнями) до кашицообразного состояния, настаивают порядка 4 часов. Затем настой следует довести до кипения и варить на небольшом огне ещё 4 часа. Готовый отвар остудить, процедить и разбавить водой в два раза.  Безвредный для человека настой из кожуры цитрусовых  Настой можно приготовить из кожуры апельсина, лимона или грейпфрута. Пропорции для приготовления настоя: кожуру одного апельсина залить стаканом кипятка, укрыть и настаивать в течение 30 минут.  Полученный настой процедить, развести в 1 литре воды и опрыскивать растения из пульверизатора. Это способ хорошо подходить для цветов. Также его можно применять в саду против тли на смородине, вишне, сливе. Но тогда количество исходного материала придётся увеличить. источник

 

Советы дачникам

 

Полезные советы дачникам

Наконец наступил дачный сезон. Вереницы машин потянулись за город, увозя граждан от городской суматохи поближе к земле. Но и тут их ждут бесконечные заботы. Чтобы облегчить жизнь дачника, я дам несколько дельных советов.

Секреты черенков

Все знают, как в банке с водой можно укоренить черенки. Но не всегда этот метод укоренения бывает удачен. В этом деле есть несколько моментов, от которых напрямую зависит успех. 

1. В непрозрачной посуде корешки образуются гораздо лучше, чем в прозрачной.

2. Воду при испарении лучше не менять, а доливать.

3. Если воды слишком много, в нижней части банки мало кислорода, черенки могут загнить.

4. Важно количество черенков. Жимолость, например, не даст корни, если в 200 мл воды будет находиться более трех веточек.

5. Частенько для черенкования берут очень длинные побеги. Замечено, что чем ниже расположен отрезок стебля, из которого взят черенок, тем лучше он укореняется. Это относится, в частности, крозам.

6. Гораздо лучше укореняются черенки с боковых веток, не очень сильно растущих. 

7. Чем старше растение, с которого срезают черенки, тем хуже они укореняются.

8. Если у черенков нет листьев, корни легче образуются в темноте, а при наличии хотя бы небольшого листика или даже его части для укоренения необходим свет.

Общаясь с дачниками, любителями сада и огорода, я узнала очень интересный метод черенкования. Зайдя к соседке по даче, я застала ее за посадкой роз, которые та страстно любит. Саженцы были маленькие, крепкие, но с какими-то странными корешками. Оказалось, что это… картошка. Соседка укореняла черенок розы в картофельном клубне! И вот как она это делала: из крупной картофелины удаляла все глазки и втыкала в него черенок розы. Затем закапывала клубень в землю и накрывала стеклянной банкой, не забыв при этом полить. 

Через некоторое время я зашла поинтересоваться жизнью розочки и обнаружила ее крепенькой и уже без банки. Оказалось, что метод этот вполне оправдан: вместо воды черенки получают сразу большое количество питательных веществ, главное – их регулярно поливать.  источник

Время собирать отходы

Бесполезные «отходы» содержат все необходимые растениям микроэлементы: железо, магний, марганец, йод, медь, фтор. Некоторые продукты нашей жизнедеятельности помогут садоводам и огородникам в их «борьбе» за урожай.

Малозаметное подземное насекомое – медведка – очень любит подгрызать корни овощей и плодовых культур. В борьбе с ними поможет следующий способ.

К весенним посадкам в огороде и в саду заготовьте яичную скорлупу. Ее сушат и перемалывают на кофемолке в порошок. Перед посадкой в него добавляют каплю подсолнечного масла и насыпают в борозды вместе с семенами. Ароматное «угощение» привлекает медведок. Они предпочитают его любым корешкам и… гибнут.

Не выбрасывайте в мусор ни один букет хризантем. Подсушите веточки с листьями. Заделанные в почву, они также отпугивают медведок.

Заранее запасите кожуру мандаринов и апельсинов: она пригодится при нашествии тли. Настоем этой кожуры опрыскивают поврежденные листья и веточки. Настой готовят так: в одном литре воды замачивают пол-литровую банку сушеных измельченных корок. Через сутки настой кипятят 10 минут, процеживают, выливают в ведро с водой и опрыскивают.

Настой луковой шелухи не только уничтожает тлю, но и паутинных клещей, медяниц и плодожорок и даже отпугивает колорадского жука. 200 грамм шелухи заливают 5 л теплой воды, настаивают 3-4 дня. Процеживают. Опрыскивают яблони: дважды после цветения с интервалом в неделю. 

Сушите и собирайте спитый чай и кофейную гущу. Эти «отходы» пригодятся при выращивании рассады помидоров и перца. Насыпайте их на дно емкости вместо дренажа. Ежедневный полив растений спитым, даже слабым, раствором чая, также дает эффективный результат.

Автор: Людмила Грачева

 

Маленькие полезности для сада-огорода

 

Полезные советы огородникам

 

 

Огородные вредители

В этой статье речь пойдет о различных видах огородных вредителей и некоторых способах борьбы с ними.

Вредители капусты и корнеплодов

1.Капустная тля



Сосущие вредители, широко распространен на всей территории РФ, за исключением Крайнего Севера. Повреждает капусту, брюкву и другие крестоцветные культуры.

Насекомые мелкие, бескрылые и крылатые, покрытые светлой восковой пылью, длиной 2-2,3 мм. Пораженные листья обесцвечиваются. Развитие кочана приостанавливается.
Яйца капустой тли удлиненно-овальные, черные, блестящие, длиной до 0,5мм. В конце лета и осенью самка откладывает их на кочерыги и нижние листья капусты.

Читать далее

Сказать "СПАСИБО"

Бабушкины секреты

Иногда вместо удобрений и ядохимикатов можно использовать самые обычные продукты такие как соль, сахар, чеснок, кефир, горчица. 

Вот, например, видим на томатах первые признаки фитофтороза. Чтобы спасти плоды, надо ускорить их созревание. В этих целях обычно  советуют подкормить томаты калием и фосфором. Но есть способ лучше и проще.
Возьмите на 1 л воды 100 г поваренной соли и этим раствором впрысните заболевшие растения. После такого опрыскивания листья пожелтеют и опадут, рост растений приостановится и вся их сила пойдет на созревание плодов. Кроме того, тонкая солевая пленка, которая появится на плодах, защитит их от дальнейшего развития инфекции. 
Но можно и не ждать, пока гром грянет, а в профилактических целях можно впрыснуть растения свежим настоем чеснока (50 грамм на ведро воды) или
раствором перебродившего кефира (1 литр на ведро воды). 

Другая проблема - плохо развивается свекла. У корнеплодов размер чуть больше редиса и совсем не сладкие. В этом случае вам также поможет соль.
Растворите в ведре воды 35 - 50 г и подкормите растения. Правда, такую подкормку делают в начале лета при когда появятся восемь настоящих листьев на растениях. Солевой раствор заливают не под самый корень, а в бороздки на расстоянии 10 см от корнеплодов. 

С бабочкой - капустницей можно бороться следующим образом. Приготовьте густой
сахарный сироп. Разлейте в блюдца и поставте их вокруг капустных грядок на высоких подставках. В каждую емкость положите щепотку дрожжей. В результате брожения получится своеобразный запах, который и привлечет вредителей. Прилетев на
приманку, капустная белянка  прилипнет к блюдцу и не сумеет взлететь.

В дождливую погоду слишком много слизней. Они портят листья земляники, а
ягоды поглощают целиком. Активны слизни чаще вечером, ночью или рано утром. Днем же они прячутся  где-то в тени под досками, в густой траве. Вот эти места скопления слизней необходимо посыпать сухой горчицей. 

Вы точно уж подкапываете картошку. И отлично знаете, какой урожай ждать осенью, и если он по вашим прикидкам не очень большой, сделайте на следующий год так. В подготовленном чесночном растворе  (1 кг толченого чеснока на 10 л воды), нужно подержать посадочный материал около 8 часов.
Это поможет  и  обеззаразить семена, и стимулировать в будущем рост растений. Опыт показывает, что в этом случае урожай будет выше на 30 - 50%.  

Для приготовления, например, "лекарства" от фитофторы для помидоров или мучнистой росы для огурцов достаточно смешать литр обычной сыворотки с 10 литрами воды, добавив 20 капель йода. Можно не ждать проявления болезни, а проводить процедуру профилактически раз в десять дней. в середине августа для более быстрого созревания плодов процедуру можно повторить из расчета 1 литр на каждый куст. 

Другое доступное и совершенно безвредное средство против фитофтороза - настой луковиц и ботвы чеснока. На ведро воды потребуется головка чеснока или 150 - 200г мелких зубчиков со стеблями и пара крупных луковиц. Овощи измельчают, заливают водой и настаивают несколько часов. 
Способы борьбы с болезнями стоит чередовать, иначе у растений может наступить привыкание... источник  Автор Юра Ковальчук

Древесная зола

Зола – вещь удивительная. Если задуматься, то ведь она – след прошлой жизни кустов, деревьев. Неудивительно, что для новой жизни растений она незаменима.

Ценность золы как удобрения в том, что она содержит фосфор, калий, кальций. А также железо, магний, серу, цинк, бор, марганец, молибден. Это дает возможность обойтись без внесения в грунт микроэлементов. Кроме этого, зола обладает антибактериальными и антисептическими свойствами, и ее можно использовать как фунгицид и инсектицид.

Заготовку древесной золы я делаю в зимний период. Собираю ее в полиэтиленовые мешки по 50-60 кг. Наполненные мешки плотно завязываю, потому что зола очень гигроскопична, то есть может активно поглощать влагу из воздуха и терять свои уникальные свойства. Золу в ящичках я также ставлю в сарай для птиц, и они благодарны мне за это. Уже в феврале, когда готовлю земляную смесь для рассады помидоров, я также добавляю в нее золу (1-2 стакана на ведро смеси). В конце февраля – начале марта я готовлю замазку для лечения деревьев от солнечных ожогов: глина, коровий навоз и, опять же, зола. Этой замазкой я также обмазываю трещины и заполняю дупла деревьев. С приходом весны, когда высеяны семена редьки, редиса, репы, капусты, я, не дожидаясь всходов, на 3-4-й день опыляю золой грядки. После того как появились всходы, необходимо снова опылить посадки – для защиты от крестоцветной блошки.

Когда я высаживаю рассаду помидоров, капусты, то добавляю в ящик с землей 1 стакан золы. Чтобы защитить капусту от капустной мухи, посыпаю землю возле корневой ножки смесью песка с золой в соотношении 1:5. В период формирования головок капусты они могут быть повреждены гусеницами совки. Эффективный способ борьбы – опрыскивание растений настоем золы. Я готовлю его так: вечером 2 стакана золы заливаю 10 л теплой воды (40-50°). Утром размешиваю, процеживаю и опрыскиваю капусту.

Читать далее...

Осенние подсказки огородникам.

Советы садоводам. Посадка озимого чеснока.


Чеснок употребляют в пищу с незапамятных времен все народы мира. Куда его только не добавляют! В супы, соусы, салаты, яичные, грибные, мясные, крупяные, мучные, рыбные, овощные блюда и в кушанья из морепродуктов, дичи, птицы и субпродуктов. Так же чеснок придает приятный аромат соленьям, квашеньям и маринадам, при этом предохраняя их от порчи. Во многих странах в салаты добавляют листья чеснока.

Однако чеснок не только вкусная добавка, но и очень полезное растение с точки зрения фитотерапии. Он возбуждает аппетит, повышает сопротивляемость организма, улучшает работу сердца и пищеварение, понижает сахар в крови, расширяет кровеносные сосуды, поддерживает функции клеток мозга, обладает противоцинготным, антисептическим, мочегонным, легким потогонным и болеутоляющим свойствами.
Читать далее...