Александра Соболевская, сайт www.lubludachu.ru
    

 Несколько лет мне не удавалось выращивать такой лук, как мне бы хотелось, а лука нашей семье нужно много. Надо сказать, что этот овощ в нашей семье на особом положении. Когда мой муж садится обедать, то на столе должна быть очищенная луковица средних размеров. И так каждый день. Летом - зеленый лук, а потом луковицы. Поэтому я всегда выращиваю много лука. Читать далее
 

Баклажаны - наиболее теплолюбивые среди пасленовых культур. В отличие от перца и томата - культура в диком виде неизвестная, родина баклажанов - Восточная Индия.
 ЧТО ЛЮБЯТ БАКЛАЖАНЫ? Богатую органикой, влаго- и воздухопроницаемую почву с нейтральной реакцией, достаточное увлажнение почвы и воздуха, повышенные дозы азота, солнце, тепло. Для их роста и развития нужна температура 23-27 градусов. Баклажаны погибают уже при нулевой температуре, а при 12-14 градусах перестают расти и развиваться. В Нечерноземной зоне и на Северо-Западе их выращивают только в теплицах. В пищу употребляют плоды не достигшие физиологической спелости.    

Прочитала недавно я про один из способ проращивания семян. Сегодня решила им воспользоваться  баклажан и перцев.

• Взяла полиэтиленовую плёнку, нарезала полоски шириной 10см. Длина полосок не имеет значения.
• На полиэтилен положила туалетную бумагу, смочила её.
• На смоченную бумагу на расстоянии 1см от верхнего края положила семена на расстоянии 2-3см друг от друга.

Баклажаны - наиболее теплолюбивые среди пасленовых культур. В отличие от перца и томата - культура в диком виде неизвестная, родина баклажанов - Восточная Индия.
 ЧТО ЛЮБЯТ БАКЛАЖАНЫ? Богатую органикой, влаго- и воздухопроницаемую почву с нейтральной реакцией, достаточное увлажнение почвы и воздуха, повышенные дозы азота, солнце, тепло. Для их роста и развития нужна температура 23-27 градусов. Баклажаны погибают уже при нулевой температуре, а при 12-14 градусах перестают расти и развиваться. В Нечерноземной зоне и на Северо-Западе их выращивают только в теплицах. В пищу употребляют плоды не достигшие физиологической спелости.    

Почему желтеют помидоры

http://animalworld.com.ua/

Летом земляникой не удивишь. Однако при ее круглогодичном выращивания смена парниковой земли и подкармливание растений удобрениями создают серьезные затруднения в домашнем растениеводстве.

Нам же хотелось изобрести способ удобный, требующий минимальных затрат труда, времени и пригодный как для сада, так и для городской квартиры. Выход виделся в гидропонике. После долгих экспериментов удалось создать авторастильню земляники. Впрочем, в ней можно выращивать и цветы, и петрушку, и некоторые овощи. 

Летние идеи для дома и сада

_______________________________

______________

Сервировка стола в летнем стиле - 13 галерей: смотреть ЗДЕСЬ

Все идеи для сада: смотреть ЗДЕСЬ

В 80% случаев болезни овощей передаются с семенами и лишь в 20% – через почву в огороде и растительные остатки. Поэтому очень важно провести обеззараживание семян. В этом может помочь даже обычное хозяйственное мыло.

Протравливание марганцовкой

Вместо духовки – кипяток

Прогревать семена в духовке дело очень рискованное. Выдержать нужную температуру в домашних условиях трудно – запросто можно недо- или пережарить семена.

Гораздо проще и безопаснее использовать горячую воду. Важно, чтобы ее температура не поднималась выше 60 и не опускалась ниже 50 С. Иначе – все усилия пользы не принесут.

Чтобы навести нужную смесь, используют аквариумный термометр и термос. Термос не позволит воде остыть. Воду лучше нагревать до 55-60 С. За 20-30 минут (столько надо держать семена в парилке) температура сама упадет до 50 С.

Сразу погружать семена в горячую воду нельзя. Сначала их прогревают до близкой температуры – например, на батарее, подложив одеяло. Сразу после прогрева семена опускают в прохладную воду.

Лучшее средство от болезней – хозяйственное мыло

Обычное мыло полезно не только людям для мытья рук, оно помогает обеззараживать и семена. Этот прием мало популярен, зато очень эффективен и прост. К тому же – ни малейшего риска испортить семена.

Надо лишь настрогать 1-2 ст. ложки хозяйственного мыла и залить их стаканом кипятка. Помешивайте, пока мыло полностью не растворится. Как только это произойдет – не дожидаясь полного остывания раствора, промывайте в нем семена в марлевых мешочках. Семена надо оставить в мыльной воде на 2-6 часов (вода постепенно остынет). Проверено – в таком сочетании горячей воды и мыла не выживают ни микробы, ни споры грибных болезней.

Только после всех этих купаний надо промыть семена пару минут в чистой воде.

Задушить хлором

Хлорсодержащие препараты – отличное обеззараживающее средство. Но в домашних условиях с ними надо соблюдать осторожность. Поэтому к такому способу прибегают в редких случаях, когда нужно обезвредить инфекцию на семенах с гарантией на 200%.

Способ несложный. Надо приготовить раствор хлорки (25 г на 1 л воды) и поместить в него семена на 5-10 минут. Если обеззараживаете крупные семена с плотной кожурой, то замачивайте их на 10-20 минут. Затем извлекайте и сразу промывайте холодной водой из-под крана.

http://hozvo.ru/

Золотистая

Ее еще называют Серебрянкой или Лесной смородиной. Как и положено «дикарям», она очень живучая. Но не стоит путать это с неприхотливостью. Да, золотистая устойчива к болезням, выдерживает почти любые морозы и засухи, но все это отражается на ее плодоношении.

Вообще один из главных ее недостатков – склонность к осыпанию завязи. После богатого цветения можно ежегодно собирать по стакану ягод с куста. А все из-за того, что куст скинул цветки, завязи, и даже ягоды из-за нехватки воды или питания.

Но есть и положительные моменты. Если почву удобрять, рыхлить, бороться с сорняками и регулярно поливать – ежегодные урожаи обеспечены несмотря на осыпание большого количества ягод. Урожай растет за счет увеличения размера плодов. Причем, увеличиваться они могут в несколько раз. Встречаются даже ягоды с советскую пятикопеечную монету.

Только нужно быть внимательными и не давать кустам загущаться, а побегам стареть. Если не хватает света, то ягоды могут совсем не завязаться. И прежде чем посадить на участке, надо тщательно перепробовать смородину у всех соседей. Стоит брать отводки только от самых урожайных и крупноплодных кустов с хорошим вкусом, так как форм золотистой смородины великое множество и некоторые обладают не самым приятным вяжущим вкусом.

Красная

Белая, розовая и шоколадная смородина – это все разные сорта красной. По неприхотливости она занимает промежуточное место между золотистой и черной. А именно – не боится жары и засухи, реже страдает от болезней и вредителей, не предъявляет особых требований к почве. Собирать урожай у нее легче, чем у всех остальных, так как ягоды собраны в кисточки.

Особенно они длинные у новых сортов (рекордсмен – сорт Лучия).

Но не стоит ее сажать в тень. Свет она любит еще больше, чем золотистая разновидность. На солнечном месте урожай выше, ягоды бывают слаще и созревают быстрее! Ни к чему загущенная посадка. Посадите смородину, отступив метр от границы участка. Еще через 2 м от смородины разместите плодовые деревья.

Многие считают слабым местом красной смородины урожайность. Это не так. Она не менее урожайна, чем черная, а зачастую благодаря засухоустойчивости дает значительно больше ягод. Причина низких урожаев – в поражении побегов стеклянницей. Слабые и увядающие ветви надо вырезать до основания и сжигать.

Еще чаще красная смородина дает слабые урожаи из-за стремления садоводов ускорить плодоношение. Если вы хотите, чтобы красная смородина в 5-6-летнем возрасте давала 2-3 ведра ягод с куста, – не гонитесь за ее ранним вступлением в плодоношение, а займитесь формированием куста, начиная с посадки.

Черная

Самая капризная – боится малейшей воздушной или почвенной засухи, любит плодородные, но в меру земли и регулярный полив. На бедных почвах она плохо плодоносит, на хорошо унавоженных – тоже плохо, из-за жирования кустов.

В засушливых районах на солнце урожай осыпается, а лист сгорает; посаженная в густую тень смородина тоже практически не плодоносит. Большинство сортов сильно поражается мучнистой росой. Из-за этого приходится регулярно опрыскивать Топазом (до цветения и после сбора урожая).

Но если сможете приспособиться – эта смородина порадует вас урожаями щедрее, чем любая другая разновидность. Вот только нельзя урожаю переспевать – ягода начнет осыпаться

http://hozvo.ru/

Оказывается в целях профилактики и борьбы с различными заболеваниями и вредителями растения можно обливать кипятком.

 Многие дачники жалуются на обилие тли в листьях огурцов. Этот вредитель может свести на нет весь труд дачников и полностью извести овощные культуры. Как избавиться от тли народными средствами, не прибегая к химии.

Вот несколько проверенных советов.

Прежде чем приступить к борьбе с тлей,  избавьтесь от близко растущих сорняков.  Замечено, что в первую очередь тля появляется на них, и они служат рассадником этого вредителя.

1   Опрыскивание листьев огурцов настоем свежего горького перца.

Для этого в 10 литрах воды разведите 30-40 грамм нарезанного горького перца и добавьте около200 грамм табачной пыли. Сутки раствор должен настояться, затем его нужно хорошо размешать, добавить туда немного жидкого мыла(1-2 ст. ложки) и по возможности полстакана золы. Опрыскивать листья огурцов из расчета 1-2 литра на 1 кв.метр. По необходимости через неделю опрыскивание нужно повторить.

2.  Опрыскивание листьев огурцов раствором дегтярного мыла.

Хороший эффект при борьбе стлей дает раствор дектярного мыла. Разведите 10 грамм стружки мыла  1 литром воды и обильно обработайте раствором огурцы

3.  Опрыскивание листьев огурцов настоем табака

Пачку «примы» разведите 1 литром воды, кипятите 15 минут, затем, когда остынет, разбавте настой  еще 1 литром воды и обработайте огурцы. Можно использовать и более концентрированный раствор.

4.  Обработка листьев огурцов настоем корней хрена

От тли можно избавиться старым русским способом – с  помощью настоя из корней хрена.

Для этого  возьмите 5-7 шт.корней хрена, измельчите их, залейте теплой водой в трехлитровой банке, дайте настояться 2-3 часа, затем слейте настой в другую емкость, а оставшуюся массу залейте новой водой на несколько часов.

Затем объедините два настоя. Для использования отлейтее от него по стакану и разведите ½ ведром воды. Этим разведенным раствором опрыскивайте огурцы, пораженные тлей.

5.  Обработка огурцов настоем чеснока

Хорошее эффект в  борьбе с тлей дает настой чеснока.

200 г чеснока нужно настоять в 1 л воды в течение 5 дней в закрытой крышкой емкости. Затем 300 мл настоя развести в 10 л воды и произвести опрыскивание.

http://verin-sad.ru/

Фитофтороз поражает листья, стебли, плоды. Иногда плоды полностью чернеют в течение 1-2 дней, затем размягчаются и гниют.

Развитию фитофтороза способствуют резкие колебания температуры, осенние холодные росы, загущенные посадки. Все растительные остатки, пораженные болезнью, следует сжигать.

Во избежание поражения фитофторозом 3-4 раза в сезон (если погода влажная), с интервалом 10-12 дней томаты следует обработать Ридомилом (25 г на 10 л) или хлорокисью меди (40 г препарата на 10 л воды), или Орданом. Эффективно действуют такие препараты, как дитан (12-16 г на 10 л воды), дитан-купромикс (20-30 г на 10 л воды), поликарбацин и полихом (40 г одного из препаратов на 10 л воды), оксихом (20 г на 10 л воды) и азофос (20 мл на 10 л воды).

Хорошо помогает от фитофтороза обработка настоем чеснока (50 г истолченного чеснока настаивают в течение суток в 10 л воды). Растения опрыскивают 3-5 раз, начиная с момента образования плодов на второй кисти. При первых признаках заболевания растения опрыскивают 10%-м раствором поваренной соли: на плодах образуется тонкая защитная пленка, препятствующая проникновению гриба.

Стрик (вершинная гниль) – вирусное заболевание, которое появляется в холодное дождливое лето, при резком колебании влажности почвы и избытке азотных удобрений. На листьях растений и верхушках зеленых плодов образуются плоские или вдавленные складчатые коричневые пятна, а сами томаты становятся сначала твердыми, потом размягчаются. при бактериальной форме это могут быть пятна вначале серовато-зеленые, а затем буреющие.

Чтобы этого не случилось, к моменту созревания плодов нижний ярус листьев необходимо снять, чтобы улучшить воздухообмен.

В случае поражения стриком необходимы регулярный умеренный полив почвы и обработка растений 0,4%-м раствором хлористого калия (40 г на 10 л воды).

Серая гниль поражает все части растения в любое время года, паразитирует в пленочных теплицах при температуре воздуха 17…25°C, относительной влажности 90-95% и загущенной посадке. Более благоприятные условия для развития болезни создаются на кислых почвах.

Относительной устойчивостью обладают сорт «Отрадный» и гетерозисный гибрид «Портос». Распространение серой гнили сдерживают регулярные проветривания теплицы, систематическая обработка и уничтожение пораженных частей растений. Обнаруженные очаги поражения присыпайте смесью медного купороса и извести (1:2).

Белая пятнистость листьев (септориоз) – грибная болезнь, поражающая листья, стебли, реже зеленые плоды. Особенно сильно развивается во второй половине лета. Проявляется на нижних листьях в виде одиночных грязновато-белых пятен с темным ободком и черными точками. В дальнейшем пятна становятся более многочисленными и сливаются, покрывая весь лист.

При появлении первых симптомов болезни обработайте томаты медно-мыльной эмульсией, хлорокисью меди. Через 15 дней повторите обработку.

Против тли, трипса, паутинного клеща опрыскивайте растения настоями и отварами инсектицидных растений.

http://www.hozvo.ru

Вопрос

Вот уже три года у меня очень рано пропадают кусты помидоров. Сначала начинают скручиваться листья снизу – я их обрываю. Но они продолжают сохнуть, и в итоге пропадает куст вместе с плодами. Что я только ни делала – ничего не помогает. Немного помогла бордоская жидкость. Но я поздно начала опрыскивать. Дайте совет.

Это фитофтороз – явление далеко не новое на наших участках. Очень ранняя гибель кустов от него может наблюдаться только в том случае, если инфекция попала вместе с рассадой, семенами или перешла от растительных остатков.

Поэтому рассаду лучше выращивать самим, если нет условий дома – организовать парник на огороде. Семена перед посевом обеззаразить, прогрев в духовке или замочив в растворе марганца, с обязательной промывкой в чистой воде.

На огороде сжигаются все остатки картофеля, помидоров и других пасленовых, а почва перекапывается на полный штык лопаты. Не высаживают рассаду помидоров на старом месте или там, где выращивался картофель или перцы.

Если все тщательно выполнить, то остается ждать фитофтороз от зараженных клубней картофеля (сначала поражается картофельная ботва) – это основной путь распространения болезни. Но уже фора есть, и ранней гибели кустов удастся избежать. К тому же, если погода будет стоять сухая, это дополнительно задержит распространение грибка.

Опрыскивать химическими препаратами в поздние сроки нельзя. Как только начали поспевать плоды, можно обрабатывать только фитоспорином и другими биологическими препаратами.

Поэтому основные опрыскивания проводят до созревания первых плодов. Наилучшим препаратом считается Акробат (разрешен для фермеров); более старые, но еще действуют – Ридомил Голд и Ордан разрешены для садоводов и приусадебных хозяйств. Единственный их недостаток – дорогие. Немногим хуже Оксихом, Полихом, Курзат и другие.

Этими системными препаратами обрабатывают три раза: через 10-12 дней после высадки рассады, по первым бутонам и через две недели после. Если появились пятна фитофтороза на нижних листьях – опрыскивают еще раз контактными заменителями бордоской: Хомом, Купроксатом, Абиго-пик, Блю-бордо…

Системными фунгицидами можно опрыскивать за 20-30 дней до сбора урожая, контактными – за 15-20 дней.

В дальнейшем все зависит от погоды, своевременности выполненных профилактических обработок, устойчивости подобранных сортов, а также соблюдения агротехнических норм:

• соблюдение пространственной изоляции посадок картофеля и томатов;
• незагущенная посадка растений;
• подкормка рассады фосфорно-калийными удобрениями;
• полив растений под корень и только в первой половине дня, полив нечастый, но обильный;
• выбраковка пораженных растений;
• сбор растительных остатков;
• больные фитофторозом растения не компостируются, а только сжигаются.
•  

http://www.hozvo.ru

Уход за рассадой
Свет был и остается главной потребностью рассады. Все остальное - температура, полив, даже интенсивность вентиляции - зависит от уровня освещенности. В солнечную погоду удобрительный полив проводят ежедневно, а в особо жаркие дни для крупной рассады может потребоваться второй полив. Когда в помещении холодно,

Задача пикировки - предоставить растениям жизненное пространство, соответствующее их возрасту, и вызвать образование дополнительных корней на подсемядольном колене.
Пикировка в квартире создает сложности, так как потребность в освещенной площади сразу возрастает в несколько раз. Вот и медлит огородник, пропуская все биологически оправданные сроки.

Профилактическое и лечебное опрыскивание
При всех наших усовершенствованиях (НСиФ N6, 1999), квартирные условия для рассады остаются далекими от идеальных, а потому растения на подоконниках всегда предрасположены к черной ножке, корневым гнилям и другим заболеваниям. Разумное решение - система профилактических мероприятий, которая включает замачивание семян в растворе эпина или гумата, а затем полив раствором гумата на стадии прорастания.

Я писала о том как проращивала семена в постах:

Проращиваю семена и Семена начали прорастать.

 Вчера пикировала ирассаду  в горшочки.

Перед тем как разворачивать, обрезала рулончик примерно на три см.

Потом развернула его и отрывала по одному росточку.

Оказалось, что несколько неудобно их пикировать в землю. Поэтому следующий рулон я не обрезала, а, развернув его, отрывала ростки и обрезала концы корней, естественно, вместе с бумагой, у каждого ростка отдельно. Оказалось, что это удобнее. Так как, в этом случае получается  твёрдый кончик, с которым легче поместить росток в землю.

Сегодня посмотрела, все росточки стоят крепко.

Боремся с вредителями

 

В борьбе с вредителями растений многие садоводы предпочитают пользоваться не ядохимикатами, опасными для здоровья человека, а органическими средствами, произрастающими здесь же в саду или вокруг него.

Ознакомьтесь с некоторыми из них.

 

Огромный вред овощным и плодовым культурам наносят тля и паутинные клещи. Если вовремя не принять профилактических мер, эти вредители могут уничтожить большую часть урожая. Чтобы этого не случилось, надо:

1. Нарезать зеленой картофельной ботвы, измельчить ее, ссыпать в ведро и залить водой (1,5 кг ботвы на 10 л воды). Через 3-4 часа процедить настой и опрыскать им пораженные растения.

2. Против тех же вредителей применяется также отвар пасынков томатов (или отплодоносившей, но еще зеленой помидорной ботвы). 4-5 кг ботвы (или пасынков) кипятят 30 мин в 10 л воды. Остужают, процеживают и разбавляют концентрацию отвара свежей водой (2 л отвара в 10 л воды). Для вязкости добавляют 30 г мыла или стирального порошка.

3. С этой же целью горячей водой заливают луковую шелуху, закрывают крышкой и настаивают 5 дней. Процеживают. Препарат готов для опрыскивания.

4. Нарвите листьев лопуха, измельчите их и полведра массы залейте теплой водой. Наставивать 10 дней. Процедить.

5. 30-50 г мелко нарезанного чеснока настаивают в течении суток в 10 л воды. Настой не только помогает бороться с тлей и клещами, но и является профилактическим средством против заболевания фитофторозом картофеля и помидоров. Опрыскивание можно повторить через 10-12 дней.

6. С тлей и листогрызущими вредителями можно бороться так же отваром из древесной золы. 300 г золы заливают кипятком и 20-25 минут кипятят на медленном огне, доливая воду до первоначального уровня. Оставшийся отвар процеживают и разбавляют в 10 л воды. В день опрыскивания добавляют в отвар 25 г дегтярного или 50 г хозяйственного мыла.

 

Кроме того, тлей уничтожают полезные паразиты: личинки и жуки божьих коровок, личинки мух-журчалок, златоглазки, различные наездники.

В борьбе с гусеницами, личинками пилильщиков помогает настой из табака. В 10 л воды в течении двух суток настаивают 1 кг табачных листьев (или отходов табака). Настой разбавляют таким же количеством чистой воды, добавляют немного мыла и обрабатывают растения.

От гусениц и личинок вредителей делается настой из ромашек. Срывают их во время цветения, сушат и заливают 1 кг заготовки 10 л воды. Выдерживают полсуток. Перед применением настой разбавляют в три раза и добавляют мыло.

Листогрызущие не любят поселяться на растениях, опрыснутых отваром из полыни. 1 кг цветущей полыни прокипятить 10-15 минут в небольшом количестве воды, процедить и разбавить 10 л воды. Добавить немного мыла.

Против тли, медяницы, слизней, гусениц помогает следующий рецепт. Стручки горького перца (1 кг) разрезают и кипятят 1 час в эмалированной кастрюле с крышкой. На третьи сутки вынутые плоды растирают, отжимают, процеживают отвар. Получившийся концентрат хранят в темном месте закупоренным в бутылки. Для опрыскивания в 10 л воды разводят 125 см³концентрата.

Слизни. Обкашивают травы в сырых местах. Отлавливают слизней под укрытиями (доски, кучки мусора, ящики и т.д.), куда они прячутся днем. Хорошие результаты дает опыливание почвы суперфосфатом (30-40 г на 1 кв. метр), гашеной известью (15-20 г на 1 кв. метр) или смесью извести с табачной пылью. В погребах поверхность и пол обрабатывают раствором поваренной соли (200 г на 10 л воды).

Обыкновенная медведка встречается повсеместно. Взрослые насекомые длиной 35 - 50 мм, бурого цвета, с укороченными надкрыльями, из-под которых выступают задние крылья, сложенные в виде жгутиков. Передние ноги имеют расширенные голени с большими зубцами, приспособленными для рытья почвы. В почве на глубине 10 - 15 см медведка устраивает земляную пещеру (гнездо) с плотными стенками, где откладывает от 100 до 400 яиц. Через 10-17 дней из яиц появляются личинки; первое время они живут в гнезде, а после первой линьки выходят. Медведка откладывает яйца овальной формы, серо-белые, диаметром 2 - 2,5 мм. Появляющиеся из яиц личинки вначале беловатые, позднее походят на взрослых насекомых, но без крыльев.

Перезимовывают личинки и взрослые насекомые в почве или навозе и уже ранней весной начинают повреждать посевы культурных растений. Прокладывая в земле горизонтальные ходы, медведка и ее личинки перегрызают корни и стебли растений, а также высеянные семена. Медведка чрезвычайно прожорлива, повреждает капусту, огурцы, томаты, баклажаны, лук, салат, рассаду цветочных культур, саженцы плодовых и декоративных растений.

 

При выращивании рассады в парниках создаются особенно благоприятные условия для размножения медведки. Теплый навоз и регулярный полив растений привлекают вредителя. Особенно сильно медведка заселяет участки, на которых разбрасывают навоз, не уничтожая сорняки.

Меры борьбы с медведкой такие. Препараты "Банкол", "Гром", "Феноксил-плюс" в почву на глубину 3 - 10 см до высадки рассады овощных и цветочных культур или в период вегетации. Расход препарата 1 кг/100 м2.

Кроме химических методов борьбы высокоэффективны и агротехнические мероприятия. Например, вспашка и культивация междурядий. Чтобы предохранить парники от нашествия медведок, по периметру конструкции устраивают канавки, в которые насыпают песок, смоченный керосином. Для вылавливания вредителей на сильно зараженных участках осенью выкапывают ямы или канавки глубиной 40 - 50 см и наполняют их навозом. На зиму медведки забираются в эти ямы. Поздно осенью ямы раскапывают, навоз разбрасывают по участку, а насекомых уничтожают.

Совки. Снижают их численность энтомофаги-трихограмма, различные наездники, муха тахина. Из агротехнических мер помогает снизить вред рання посадка рассады, осенняя перекопка участка. Во время рождения гусеник применяют 10-процентный карбофос, 5-процентный фоксим (100-150 г на 10 л воды). Для опыливания используют табачную пыль пополам с золой или гашеную известь.

Проволочник. Это личинки жуков-щелкунов. Заметный вред картофелю, моркови и другим корнеплодным наносит этот вредитель. Чтобы избавиться от него, разведите в 10 л воды 2-5 г марганцовки. Полейте получившимся раствором растения под корень. Помогает осенняя перекопка почвы, при которой личинки, жуки и куколки попадают в верхние слои почвы и погибают за зиму. Рыхление на глубину 10-12 см в летний период способствует гибели части личинок. Так же известкование кислых почв. Отлавливание на различные пищевые приманки (кусочки картофеля, свеклы), которые раскладывают на глубине 5-15 см.

Колорадский жук. Эффективный сбор жуков и личинок, опрыскивание фозалоном (1,5-2,3 г на 10 кв. метров), волатоном (1 г на 10 кв.м), двукратная обработка хлорофосом (1-1,5 г на 10 кв.м), дибромом (70-140 г на 10 л воды), дилером (15-20 г на 10 л воды), фоксином (100-200 г на 10 л воды). Последнюю обработку проводят за 20-30 дней до уборки урожая.

Есть народные средства борьбы с этим вредителем, которые заслуживают особого внимания, т.к. они не наносят вреда человеку. Но они менее эффективны, чем химикаты:

- настой листьев тополя. Полведра листьев кипятят в 10 л воды в течении 15 минут, настаивают 3-4 дня.

- зольно-мыльный раствор. Килдограмм древесной золы заливают 10 л воды, настаивают сутки, добавляют еще 10 л воды с разведенным в ней хозяйственным мылом (40 г). Полученным раствором опрыскивают ботву картофеля.

- зола и полынь. К 150-200 г измельченной свежей полыни добавляют 1 стакан золы, заливают 2 л горячей воды, настаивают 2-3 часа, размешивают и процеживают. Раствором опрыскивают ботву.

- настой полыни. Измельченной травой полыни заполнить 1/3 ведра, залить водой, дать настояться 2-3 дня. Полученным настоем опрыскивают растения.

- листья помидоров. Из листьев и пасынков помидоров, мелко порубленных, делают настой (1 кг зелени на 10 л воды, настаивают 3-5 часов), добавляют в него 2 ст. ложки жидкого или 40 г хозяйственного мыла. Этим раствором опрыскивают ботву картофеля.

- настой чеснока. Берут 200 г стрелок или головок чеснока на 10 л воды, настаивают 10-12 часов, добавляют 40 г мыла.

 

Еще один совет. Не разрушайте муровейники! Вблизи муравейников колорадских жуков не бывает.

Собирать колорадского жука удобней в теплый солнечный день - тогда они особо деятельны и проще обнаруживаются. Жуков, их личинки и листья картофеля с отложенными на нижней стороне яйцами складывают в банки с круто соленой водой или бензином, а собрав - уничтожают.

Можно собирать жуков не в банки, а вот в такие емкости. Сначала пластиковая бутылка вырезается, как показано на фото.

 

К ней изолентой (или проволокой, веревкой) крепится снизу полиэтиленовый пакет. Лучше два - вставив один в другой.

 

После это в пакеты зачерпывается вода. В образовавшуюся воронку жуки стряхиваются с картофельных кустов. Такой пакет не опрокинется, жуки из него не вывалятся на землю. Его можно вешать на забор, что очень удобно, собирая жуков не за один раз со всего участка, а в несколько подходов (лучше пакет завернуть на пару оборотов). Жуков не обязательно каждый раз уничтожать. Они погибнут прямо в пакете.

Луковая муха. Обязательно соблюдение севооборота, протравливание семян, посев и посадка в ранние сроки. Снижается численность мухи при посеве мухи рядом с морковью. В период откладки яиц посыпают почву вдоль рядков табачной пылью пополам с известью. Обработки проводят с интервалом 8-10 дней.

Морковная муха. Обязательно протравливание семян. Желателен посев моркови рядом с луком.

Трипсы. Хорошие результаты дают уничтожение сорняков, глубокая перекопка участка, просушивание лука-севка после уборки в течение недели, а перед посадкой - прогревание в горячей воде (45°) в течение 10 мин с последующим охлаждением в холодной воде. Во время вегетации можно использовать настои и отвары листьев табака, опыливание табачной пылью пополам с золой или гашеной известью.

Щелкуны. Необходимы хорошая обработка почвы, зяблевая вспашка, известкование почвы, внесение азотных удобрений, опудривание семян.

Комарики (стручковый, огуречный и др.). Основное условие борьбы с личинками - правильная агротехника при выращивании культуры, опрыскивание актеликом (30-60 г на 10 л воды).

Капустный корневой скрыто-хоботник. Отбраковывают и уничтожают рассаду с галлами на корнях. Выпалывают сорняки (дикая редька, полевая горчица и др.), на которых он может размножаться.

Крестоцветные клопы. Снижают их численность наездники-яйцееды. Необходимо как можно раньше высаживать рассаду, уничтожать сорняки и растительные остатки. В период массового появления вредителя опрыскивают 10-процентным карбофосом или 80-процентным хлорофосом (80-150 г на 10 л воды), до завязывания кочана - фосфамидом (50-100 г на 10 л воды).

Белокрылка. Проводят дезинфекцию и промораживание теплиц, развешивают листы бумаги, окрашенные в оранжевый цвет и покрытые липкой, невысыхающей массой. Опрыскивают растение карбофосом (60 г на 10 л воды). В зараженных белокрылкой теплицах не выращивают рассаду.

Яблонная плодожорка. Нападают больше всего на яблоню и меньше всего на грушу, часто поражает и персик, абрикос, грецкий орех и сливу. Дает два поколения в год, причем массовым и опасным является второе поколение. Поражения наносит личинка, причиняющая червивость и опадение плодов. Зимует как коконообразная гусеница под растрескавшейся корой, на подпорах, в ящиках и плодохранилищах. Гусеничные гнезда и ветки, на которых есть кладки, обрезаются, старая растрескавшаяся кора обдирается и сжигается, в результате чего уничтожаются коконы яблонной плодожорки и другого опасного вредителя - непарного шелкопряда. К концу мая на стволах устанавливают сухие и отравленные ловчие пояса, которые к середине июня снимают и сжигают и устанавливают новые, против яблонной плодожорки.

 

Многие садоводы считают, что все насекомые, встречающиеся в садах, - вредители. Это далеко не так. Среди насекомых имеются и полезные. Они питаются вредителями сада. К ним относятся божьи коровки, жужелицы, златоглазки, личинки мух-журчалок, жуки-мягкотелки, стрекозы, пауки, хищные клещи, трипсы и другие.

Одна божья коровка за сутки съедает до 200 тлей, но особенно прожорливы ее пестрые личинки, которые садоводы по незнанию уничтожают. Личинки коровок имеют удлиненную форму, окрашены в темно-лиловый цвет, на спинке четыре бледно-оранжевых пятнышка.

Златоглазка - это желто-зеленое насекомое с нежными сетчатыми крыльями и блестящими на свету золотистыми глазками. Очень прожорливы личинки, за что их называют "тлинными львами". Кладка яиц златоглазки располагается на тонких ножках-стебельках 5-7 мм.

Личинки мух-журчалок похожи на маленьких пиявок зеленого цвета, питаются тлями, цикадками, щитовками, галлицами.

Жужелицы уничтожают вредных бабочек, личинок жуков, галлиц и других вредных насекомых. За сутки поедает до 100 личинок галлиц и 3-5 взрослых гусениц крыжовниковой огневки.

 

Одно семейство черных муравьев уничтожает за сутки примерно 30 тысяч насекомых, а за сезон - до 8 миллионов. За день особо удачной охоты обитатели одной единственной муравьинной кучи добывают 100 тысяч вредителей. Муравьинная "дичь" разнообразна: долгоносики и клопы, цикады и мухи, листоеды и пилильщики - словом, самые заклятые враги леса и сада. 

Причем бесстрашные крохотные бойцы не боятся нападать на более крупного врага: один исследователь собственными глазами видел, как муравьи протащили за сутки по одной тропинке, ведущей к муравейнику, почти 500 гусениц. Но, и у муравьев врагов не мало, и люди должны о своих помощниках позаботится. Чтобы создать полезным насекомым спокойную жизнь, накройте муравейник металлической сеткой, прикрепленной к каркасу, как показано на рисунке.

Очень полезны рыжие лесные муравьи, они уничтожают больше вредителей, чем птицы, но в то же время способствуют развитию тлей, поэтому в садах их лучше не разводить.

Если вам по той или иной причине потребуется вывести муравьев, то знайте, что их отпугивает помидорная ботва, дольки чеснока. Их кладут на проложенных насекомыми тропинках. Если требуется ликвидировать весь муравейник, то нужно разворошить его и обильно посыпать обычной пищевой содой. Муравьи уйдут.

Для привлечения в сад полезных насекомых необходимо высевать нектароносные растения: укроп, подсолнечник и другие.

Из жуков-мягкотелок, пожалуй, самый известный жук-пожарник. Он и его личинка истребляют тлей, мелких гусениц, личинок и жуков листоедов и многих других вредителей.

Этих полезных насекомых следует беречь в саду.

 

В междурядьях томатов, капусты, свеклы, и других овощей многие высаживают цветы настурции, бархатцы, ноготки. Разумеется это делается не для красоты или экономии площади. Эти цветы выделяют запах, который не переносят многие вредные насекомые.

Часто одно растение способно защищать другое от болезней и вредителей, тем самым избавляя от токсичных средств защиты.

- петрушка посевная, посаженная вокруг кустов земляники, отпугивает от нее улиток;

- помидоры, посаженные в междурядьях крыжовника, отпугивают пилильщика и огневку;

- черемуха у дома уменьшает количество мух;

- посадка чеснока и лука среди кустов смородины и земляники отпугивает почкового клеща;

- луковицы чеснока полезно оставлять на зиму в почве;

- посадка 1 луковицы чеснока на 4 куста земляники предотвращает порчу ее от серой гнили;

- хорошо отпугивает весеннюю капустную муху от капусты посаженный среди нее сельдерей;

- в посадках картофеля хрен защищает его от нарывника, отпугивает от него колорадского жука.

 

Для борьбы с гусеницами на стволы плодовых деревьев накладывают ловчие пояса. Если закрепить такой пояс не бечевкой, а широкой полосой липкой полиэтиленовой пленки, то гладкая поверхность пленки станет для гусениц дополнительным и почти непреодолимым препятствием.

источник

На протяжении многих веков в декоративном оформлении садов используют розы. В ландшафтном дизайне нет достойной замены этому прекрасному цветку.

Лука существует немалое количество сортов. Местные сорта старайтесь выращивать на земляных колонках, вертикальных грядках, сопках и «корзинках». Перечисленные далее сорта пользуются особой популярностью у людей, выращивающих лук:Днестровский, Арзамасский, Балаклеевский, Бессрервский, Павлоградский, Чеботарский, Марковский. Сорта лука, как правило, разделяют на три вида: сладкий, острый и полуострый.
В Донецке (Украина) и на юге России известны еще нижеперечисленные сорта лука репчатого: Испанский желтый, лук Ялтинский, Радуга 14, Стригуновский Носовский.
Чтобы вырастить на репку лук, пользуются двумя способами: в 1-летней культуре (товарная луковица получается из семени в один год) и в 2-летней культуре, но тут севок предварительно выращивают в 1-летней культуре.
Для выращивания репчатого лука полуострых и сладких сортов практикуют 1-летнюю культуру. Как только сходит снег, ранней весной, надо высевать замоченные луковые семена (чернушку) или рядовым способом (расстояние до 20 сантиметров) или ленточным способом, между лентами должно быть расстояние приблизительно в 50 сантиметров. Семена заделывают на глубину до 1.5 сантиметра. Всходы необходимо мульчировать (пересыпать маленьким слоем перегноя). Растения, как только появились всходы, необходимо разместить в рядке в 2-3 сантиметра, а спустя 25 дней – расстояние должно быть в 6-8 сантиметров.
Лук- чем подкормить
Растения надо подкармливать коровяком после каждого прореживания. Коровяк нужно разводить в 8 частях воды. Также можете подкормить растения навозной жижей с разбавлением в 3 раза, или пометом птиц (разбавить в 15 частях воды). Если в подкормке растений Вы используете только минеральные удобрения, то на грядку через питатель вносите на 1 ведро воды по 15 грамм калийной соли, 15 грамм аммичной селитры и 30 грамм суперфосфата. В особо засушливых районах обязательно проводите 8-9 поливов на 10 метров квадратных, выливая по 350-400 литров воды. До уборки урожая за 25 дней необходимо прекратить поливы. К уборке можно приступать, когда ботва поляжет и подсохнет.
Сорта сладкого и полусладкого лука также можно выращивать из рассады. Готовят ее в комнате или в парниках в посевных ящиках. Высаживать рассаду можно в возрасте порядка 60 дней. Чтобы получилась такая рассада, семена необходимо высевать очень густо в бороздке (20 грамм на 1 метр квадратный) и глубиной в 1 сантиметр с расстоянием в 5 сантиметров. Перед непосредственной высадкой в грунт корешки и листья рассады обрезают на одну третью, чтобы лучше прижились. Сажают ее мелко и рано (в марте).
Острые лежкие сорта выращивают, практикуя 2-летнюю культуру. Севок (арпачик, арпажик, арбажейка) дает возможность лук выращивать на богаре (то есть без орошения). Посредством посева семян в бороздки получают севок. В бороздках семена располагают через каждые 6-7 сантиметров, или высевают их широкой полосой (не больше 10 сантиметров) очень густо, при этом затрачивая на 10 метров квадратных до 90 грамм семян.
Луковички убирают, как только ложится ботва, потом их на солнце просушивают и отделяют ботву и корни. Сохраняют при температуре до 17-18 градусов в проветриваемом помещении. Выборком называют севок тех луковичек, которые более крупные (приблизительно 2 сантиметра). Он способен давать стрелку, из-за этого его используют, когда выращивают лук на перо.
Севок весной высаживают максимально раньше с расстоянием в 17 сантиметров между строчками и в 5 сантиметров в ряду. Высаживать необходимо мелко (не больше 1.5 сантиметров).
В один сезон входит порядка 5-6 поливов, удаление стрелок, разрыхление, подкормка. Как правило, используют два способа при защите посевов лука от болезней и вредителей: опрыскивание 0.2-процентной эмульсией фосфамида (на 10 литров воды по 20 грамм – это на одну сотку) и 0.2-процентным раствором хлорофоса (4 литра рабочей жидкости на 100 метров погонных рядка лука).
Как только у лука образовалось 5-6 листьев, необходимо подкормить его калием и фосфором (на 10 литров воды по 1 столовой ложки каждого ингредиента). Подкормку при сухой погоде делают вместе с поливом, а при влажной погоде, просто рассыпают удобрения между рядами, заделывая их в почву. При поливе не торопитесь – поливайте подкормку под растением, а не лейте из лейки прямо на растение. Все поливки и подкормки лучше делать под вечер.
Свежий навоз лучше не использовать в подкормке лука. Так как навоз медленно разлагается и, внося его в ходе посадки, луку недостает азота, а именно в азоте лук нуждается первое время до нарастания пера. В ходе дальнейшего разложения навоза в почве к середине лета оказывается слишком много азота, и лук получает его в слишком больших количествах. Перо стало мощным, зеленым, стоит стеной, но сами луковицы почему-то не завязываются. Причина тому – избыток азота. При нем отток питательных веществ в луковицу из пера не происходит. В таких случаях луковица плохо хранится и поздно созревает. Внося свежий навоз, Вам не избежать гниения лука. Если почва бедная, Вы можете перед посадкой внести перегной, но только не свежий навоз.
Посевы (для КСП) против трипсов опрыскивают препаратом под названием каратэ 3еон 050 CS, в расчетах 0.1 кг/га за 20 дней до сбора урожая, или циклоном, к.э. – 0.23-0.27 кг/га до сборки урожая за 7 дней, или фосфамида (на 10 литров воды 20 грамм – это на 1 сотку), или же 0.2-процентной эмульсией карбофоса. Перед закладкой луковицы на хранение стоит обработать сернистым ангидридом, при этом сжигая серу в помещении.
Против лукового корневого клеща можно провести борьбу, уничтожая послеуборочные остатки в поле. Лук репчатый до закладки на хранение высушивают и проводят обработку сернистым ангидридом (на метр кубичный хранилища – 100 грамм сернистой шашки).
Посадочный луковый материал против пероноспороза (ложномучнистой росы), нужно прогреть за 2 месяца до посадки в сушилках с температурой в 42 градуса. На семенниках нужно сделать около 2-3 прочисток, удаляя с луковицы фиолетово-сероватый налет. Чтобы соблюсти правильный севооборот, необходимо лук возвращать на прежнее место не раньше, чем спустя 4 года.
Для проведения опрыскивания нужен 1-процентный раствор бордосской жидкости или суспензии: цинеба (на 10 литров воды – 50-70 грамм), хлорокиси меди (на 10 литров – 50 грамм) с добавками прилипателей-обрата, или патоки (на 10 литров рабочего раствора – 100 грамм), или акробатом – фунгицидом МЦ (с.п.) – 2.0 кг на 1 га до уборки за 30 дней (этим препаратом обрабатывать лук на перо – запрещено); или альеттомм (с.п.) – 0.4 кг/га до уборки за 20 дней; или ридомилом ГОЛД МЦ 68 WG (в.г.) – на 1 га – 2.5 кг (обрабатывать до уборки за 30 дней).
Населению разрешено опрыскивать лук препаратом эмистим-C (в.р.) на 10 литров воды 1 ампула – это на 1 сотку до уборки за 20 дней.
Очень важно выдерживать режим поливов лука и при этом нельзя допустить переувлажнения участков.

источник