Почему гипсокартон?

Первым делом давайте определимся, почему же стоит возводить перегородку именно из него? Да потому что ГК – великая вещь:

• он относительно легок
• требует минимум времени для монтажа (такую перегородку в квартире при некоторой сноровке один человек может собрать за день),
• сравнительно дешев
• по внешнему виду ничем не отличается от капитальной стены
• позволяет легко прокладывать через каркас необходимые коммуникации, без проблем обустраивать проемы, ниши
• имеет потенциально лучшую звукоизоляцию, чем у кирпичной стены сравнимой толщины
• при монтаже отсутствуют мокрые процессы, а значит, минимум грязи.

Мы не будем рассматривать деревянный каркас, поскольку это реально колхозный стайл. Металлический — надежнее, прочнее, легче, не боится перепадов влажности, и занозу вы себе с ним не поставите (хотя обрезаться вполне можно).

Прежде чем начать, давайте посчитаем, сколько нам удастся сэкономить, не прибегая к услугам отделочников. Гипсокартонная перегородка, которая будет рассматриваться нами на примере в статье, имеет размеры 4×2,77 м, это дает площадь чуть больше 11 кв.м. Расценка на данный тип работ (по Рязани) равна 500 руб/кв.м. + такая же расценка дополнительно за обустройство дверного проема (по крайней мере, я считаю так). С проемом 0,88×2,1 м имеем гипотетическую площадь 12,93 кв.м. Получается, работа мастеров обойдется в 6464 руб.

Виды профилей для обустройства перегородок

Разумеется, простые потолочные профили здесь не пойдут, для перегородок есть специальные — направляющие и стоечные. Направляющие (ПН) бывают четырех размеров: ПН-50 (50×40 мм), ПН-65 (65×40 мм), ПН-75 (75×40 мм) и ПН-100 (100×40 мм); в некоторых источниках их называют не ПН, а UW, то есть, например, UW-100. Это одно и то же. Как вы понимаете, у них различается только ширина. Длина у всех – 3 метра. Применение у них такое же, как и у потолочных направляющих.

Стоечные профили (ПС) разделяются на 4 вида: ПС-50 (50×50 мм), ПС-65 (65×50 мм), ПС-75 (75×50 мм), ПС-100 (100×50 мм), что само собой разумеется, ведь они должны иметь с направляющими одинаковую ширину. Но еще стоечные профили бывают разной длины: 3; 3,5 и 4 метра. Все потому что их крайне нежелательно наращивать в случае высоких потолков. Буржуи называют такие профили CW, то есть CW-100, к примеру. Рискну предположить, что буквы C и U обозначают форму сечения профилей (хотя C – это ведь повернутая U, черт возьми), но что значит W – загадка для меня, быть может, Wall, но тогда что значит D в обозначении потолочных профилей (UD, CD)? Напишите в комментариях, если кому-нибудь известно))

Мы с вами будем называть их, как подобает: ПН и ПС. Итак, хочется сразу отметить, что профили шириной 50 и 65 мм слабоваты для межкомнатных перегородок, какая бы ни была высота потолка. Но их все же можно использовать, если обшивать ГКЛ в 2 слоя. 75-е уже годятся, ну а 100-е – идеал. Именно их мы будем использовать далее в нашем примере. Если использовать такие профили, то суммарная толщина перегородки будет 12,5 см. Это немало, но такую перегородку можно легко заполнить аж двумя слоями стандартной звукоизоляции (подробнее об этом читайте в статье про шумоизоляцию квартиры своими руками), а это большой плюс.

Если же первостепенной для вас является толщина (ну, и стоимость), то используйте профили 75 мм, в этом случае экономится 2,5 см. Профили мы будем располагать с шагом 40 см. Допускается шаг 60 см, но нам нужна максимальная прочность, тем более что если на перегородке будет лежать плитка, максимальный шаг должен быть именно 40 см.

Гипсокартон, как вы могли заметить, мы будем использовать стеновой, 12,5 мм минимум.

Инструменты и принадлежности

Сборка перегородки из гипсокартона потребует от нас:

1. Профили направляющие ПН-100 (75)
2. Профили сточные ПС-100 (75)
3. Лента уплотнительная
4. «Дюбель-гвозди»
5. Шнуроотбойное устройство
6. Пузырьковый уровень 2 м (или лазерный уровень)
7. Листы гипсокартона 12,5 мм
8. Армирующая лента для швов (серпянка)
9. Рулетка
10. Молоток
11. Нож канцелярский (или спец. нож для резки ГК)
12. Перфоратор + бур
13. Шуруповерт
14. Саморезы по металлу 25-35 мм (черные, частый шаг)
15. Саморезы с пресс-шайбой
16. Шпаклевка для швов ГК (Унифлот)
17. Акриловая грунтовка
18. Ножницы по металлу
19. Звукоизолятор (если требуется)
20. Набор шпателей (узкий, широкий и для углов)/siteproremont.ru/wp-content/uploads/2013/03/tools4-300x240.jpg" target="_blank">http://siteproremont.ru/wp-content/uploads/2013/03/tools4-300x240.jpg 300w, http://siteproremont.ru/wp-content/uploads/2013/03/tools4-375x300.jpg 375w" />

Как и в случае с потолками, я рекомендую использовать профили KNAUF. Если все из списка имеется, предлагаю начать.

Разметка и монтаж каркаса

Все будем разбирать, как всегда, на примере. Имеем виртуальную комнату:/siteproremont.ru/wp-content/uploads/2013/03/0015-300x180.jpg" target="_blank">http://siteproremont.ru/wp-content/uploads/2013/03/0015-300x180.jpg 300w, http://siteproremont.ru/wp-content/uploads/2013/03/0015-500x300.jpg 500w" />

И вдруг задумали отгородить мы себе уютный кабинет в полкомнаты. И для входа в него не забыли предусмотреть дверной проем.

Начинаем размечать нашу будущую перегородку. Отступаем от стены с окном нужное расстояние, ставим отметки на боковых стенах и с помощью уровня прочерчиваем две вертикали. Остается их соединить по потолку и полу, для этого используем отбивку. В случае, если конструкция не сплошная, или же нам необходимо воздвигнуть ее строго под углом 90 град. к боковой стене (например, для последующей установки ванны), применяется правило египетского треугольника. Оно гласит, что в треугольнике, стороны которого соотносятся между собой как 3:4:5, угол между сторонами 3 и 4 равен 90 град. Данное правило легко подтверждается теоремой Пифагора.

/siteproremont.ru/wp-content/uploads/2013/03/Triangle-259x300.jpg" target="_blank">http://siteproremont.ru/wp-content/uploads/2013/03/Triangle-259x300.jpg 259w" vspace="5" />Поясню, как такой треугольник применятся на практике. На боковой стене есть точка А, из которой начнется наша перегородка. Отложим от нее на этой же стене в любую сторону некое расстояние, кратное трем (пусть будет 120 см); это будет точка B. Теперь берем какую-нибудь веревочку (можно делать и самой рулеткой, но это неудобно и не так точно), отмеряем на ней расстояние, кратное четырем (4/3 от первого, то есть 160 см) и прочерчиваем на полу часть окружности этого радиуса с центром в точке A. Теперь чертим окружность с радиусом, кратным пяти (5/3 от первого, то есть 200 см), с центром в точке B. Окружности пересекутся в точке С. Проводим линию через точки A и С, она и будет лежать под прямым углом к стене.

Хотя можно так и не париться, а просто приложить лист гипсокартона короткой стороной к стене, а по длинной — прочертить линию (или наоборот). Просто бывают случаи, когда треугольник реально выручает. В нашем случае его можно было бы применить на потолке, а на пол конец перегородки легко перенести с помощью отвеса.

/siteproremont.ru/wp-content/uploads/2013/03/0024-300x180.jpg" target="_blank">http://siteproremont.ru/wp-content/uploads/2013/03/0024-300x180.jpg 300w, http://siteproremont.ru/wp-content/uploads/2013/03/0024-500x300.jpg 500w" />

/siteproremont.ru/wp-content/uploads/2013/03/0046-300x180.jpg" target="_blank">http://siteproremont.ru/wp-content/uploads/2013/03/0046-300x180.jpg 300w, http://siteproremont.ru/wp-content/uploads/2013/03/0046-500x300.jpg 500w" />

После того, как мы все разметили, крепим направляющие профили к полу и потолку. На стенах можно использовать как направляющие, так и стоечные, это не играет никакой роли. Главное, не забываем о необходимости проклейки профилей, примыкающих к несущим конструкциям, уплотнительной лентой. Она нужна для их плотного сопряжения со стенами, полом и потолком, а еще она дополнительно усиливает звукоизоляцию. Кроме этого, вероятно (не доказано), она играет некоторую роль в защите от трещин, давая конструкции немного «дышать»./siteproremont.ru/wp-content/uploads/2013/03/0053-300x180.jpg" target="_blank">http://siteproremont.ru/wp-content/uploads/2013/03/0053-300x180.jpg 300w, http://siteproremont.ru/wp-content/uploads/2013/03/0053-500x300.jpg 500w" />

/siteproremont.ru/wp-content/uploads/2013/03/0063-300x180.jpg" target="_blank">http://siteproremont.ru/wp-content/uploads/2013/03/0063-300x180.jpg 300w, http://siteproremont.ru/wp-content/uploads/2013/03/0063-500x300.jpg 500w" />/siteproremont.ru/wp-content/uploads/2013/03/0073-300x180.jpg" target="_blank">http://siteproremont.ru/wp-content/uploads/2013/03/0073-300x180.jpg 300w, http://siteproremont.ru/wp-content/uploads/2013/03/0073-500x300.jpg 500w" />

Поговорим об устройстве дверного проема. Понятно, что под него специально нужно выставлять профили, но этого, как правило, мало; нужно эти самые профили усилить. Можно использовать комбинацию из двух стоечных профилей, то есть вставить их друг в друга, но это годится только для кнауфовских профилей. Другой вариант — вставить в профили брус соответствующей ширины.

А можно просто поставить рядом с дверным профилем еще один дополнительный. Первый вариант, на мой взгляд, предпочтительнее, но далее в примере они будут соседствовать, чтобы было понятно, о чем речь. Максимальный вес дверного полотна в случае использования ПС-100 – 40 кг, если планируется более тяжелая дверь, нужно применять специальные профили толщиной 2 мм. Итак, выставляем их под дверной проем. Пусть у нас дверь будет шириной 80 см (полотно), значит, нам нужно сделать проем под нее, как минимум, на 8 см шире, не забываем об этом:/siteproremont.ru/wp-content/uploads/2013/03/0091-300x180.jpg" target="_blank">http://siteproremont.ru/wp-content/uploads/2013/03/0091-300x180.jpg 300w, http://siteproremont.ru/wp-content/uploads/2013/03/0091-500x300.jpg 500w" />

/siteproremont.ru/wp-content/uploads/2013/03/0102-300x180.jpg" target="_blank">http://siteproremont.ru/wp-content/uploads/2013/03/0102-300x180.jpg 300w, http://siteproremont.ru/wp-content/uploads/2013/03/0102-500x300.jpg 500w" />

Длина ПС должна быть на сантиметр меньше высоты помещения. Также следует помнить, что стоечные профили устанавливаются не как попало, а строго в определенном направлении — ребро жесткости должно смотреть в ту сторону, откуда мы начнем облицовку гипсокартоном. Ведь крепить лист нужно сначала со стороны ребра, а следующий — уже к оставшейся части профиля. Если пренебречь этим правилом, перегородка получится горбатой. Мы начнем облицовку слева направо, поэтому у нас ребра профилей направлены к левой стене. Низ и верх ПС временно закрепляем к ПН с одной стороны (которая будет обшиваться последней) саморезами. Можно также пользоваться просекателем./siteproremont.ru/wp-content/uploads/2013/03/016-300x179.jpg" target="_blank">http://siteproremont.ru/wp-content/uploads/2013/03/016-300x179.jpg 300w, http://siteproremont.ru/wp-content/uploads/2013/03/016-500x298.jpg 500w" />

Выставили «дверные» профили, теперь крепим между ними перемычку из направляющего./siteproremont.ru/wp-content/uploads/2013/03/0111-300x179.jpg" target="_blank">http://siteproremont.ru/wp-content/uploads/2013/03/0111-300x179.jpg 300w, http://siteproremont.ru/wp-content/uploads/2013/03/0111-500x298.jpg 500w" />

/siteproremont.ru/wp-content/uploads/2013/03/Монтаж-перегородки-из-гипсокартона-300x225.jpg" target="_blank">http://siteproremont.ru/wp-content/uploads/2013/03...ки-из-гипсокартона-300x225.jpg 300w, http://siteproremont.ru/wp-content/uploads/2013/03...ки-из-гипсокартона-399x300.jpg 399w" />

Перемычку устанавливаем, как на рисунке выше. Отрезаем профиль длиннее проема сантиметров на 20, прорезаем боковые грани точно по ширине и загибаем получившиеся «уши». Саморезами закрепляем пока только внутри проема, когда будем пришивать гипсокартон, перемычка дополнительно свяжется с ПС уже через лист черными саморезами.

Важно: стыковать ГКЛ разрешается только непосредственно над проемом, не ближе 10 см от его края. Поэтому располагаем над проемом еще два ПС. Второй нужен для стыковки листов с другой стороны.

Об этом немного позже. А сейчас просто монтируем два профиля, отстоящих друг от друга на один шаг — 40 см, учитывая вышеназванное условие. У нас дверной проем начинается в 40 см от стены, значит, первый мы расположим на расстоянии, допустим, 60 см, а второй – 100. Крепим их пока саморезами./siteproremont.ru/wp-content/uploads/2013/03/0122-300x179.jpg" target="_blank">http://siteproremont.ru/wp-content/uploads/2013/03/0122-300x179.jpg 300w, http://siteproremont.ru/wp-content/uploads/2013/03/0122-500x298.jpg 500w" />

Остальные ПС выставляем исходя из положения этих двух. В нашем случае очевидно, что первый лист будет резаный, 60 или 100 см шириной (возьмем 60). Следующий лист будет выходить за «дверной» профиль более, чем на 40 см, но это не страшно, промежуточный профиль (который попадает прямо за «дверным») можно не ставить, если усилен «дверной». Если же мы его не усилили направляющим, то тогда как раз промежуточный и будет нужен. Поставим его для примера. Остальные ПС так же ставим с шагом 40 см./siteproremont.ru/wp-content/uploads/2013/03/0131-300x179.jpg" target="_blank">http://siteproremont.ru/wp-content/uploads/2013/03/0131-300x179.jpg 300w, http://siteproremont.ru/wp-content/uploads/2013/03/0131-500x298.jpg 500w" />/siteproremont.ru/wp-content/uploads/2013/03/0141-300x179.jpg" target="_blank">http://siteproremont.ru/wp-content/uploads/2013/03/0141-300x179.jpg 300w, http://siteproremont.ru/wp-content/uploads/2013/03/0141-500x298.jpg 500w" />/siteproremont.ru/wp-content/uploads/2013/03/015-300x179.jpg" target="_blank">http://siteproremont.ru/wp-content/uploads/2013/03/015-300x179.jpg 300w, http://siteproremont.ru/wp-content/uploads/2013/03/015-500x298.jpg 500w" />

Профили автоматически встают в одну вертикальную плоскость. Как только все они будут выставлены, можно начинать облицовку.

Облицовка перегородки гипсокартоном

Мы условились начать ее с левого угла. Первый лист будет доходить до первого короткого ПС над дверным проемом, то есть будет иметь максимальную ширину 60 см. Можно сразу обрезать его под проем, а можно сначала «пришить», а потом обрезать по месту. Между листом и полом обязательно оставляем зазор в 1 см, а под потолком – 0,5 см. Высота листа 2,5 м, а потолки у нас в виртуальной комнате 2,77 м. Значит, будет еще маленький лист сверху.

Стыковать листы можно только на профиле, и для этой цели очень хорошо подходят дешевые потолочные профили 60×27 мм.

Если же их нет, используем стоечный. Сначала крепим на каркас лист, уже к нему «шьем» ПС, и к ПС затем пришиваем верхний ГКЛ./siteproremont.ru/wp-content/uploads/2013/03/017-300x179.jpg" target="_blank">http://siteproremont.ru/wp-content/uploads/2013/03/017-300x179.jpg 300w, http://siteproremont.ru/wp-content/uploads/2013/03/017-500x298.jpg 500w" />

В следующем ряду маленький и большой листы меняются местами: маленький — снизу, большой – сверху. И далее идет чередование этих вариантов.

Это делается для исключения крестообразных стыков, которые трещат с вероятностью чуть менее 100%, особенно опасны они на потолках. Если вы где-то увидели такие стыки (в форме «+»), найдите того, кто это сделал, и плюньте ему в лицо, это просто чудовищная ошибка.

/siteproremont.ru/wp-content/uploads/2013/03/018-300x179.jpg" target="_blank">http://siteproremont.ru/wp-content/uploads/2013/03/018-300x179.jpg 300w, http://siteproremont.ru/wp-content/uploads/2013/03/018-500x298.jpg 500w" />

Не забываем в местах примыкания листов к стенам, потолку и друг к другу снимать с торцов фаску на 2/3 толщины (это не касается заводских кромок). Шаг саморезов – около 15 см. На перемычках следует сделать шаг почаще. На смежных листах саморезы должны идти вразбежку, при этом выдерживаем от заводской кромки минимум 10 мм, а от обрезанной – 15 мм. И следим, что бы головки шляпки не протыкали картон./siteproremont.ru/wp-content/uploads/2013/03/019-300x179.jpg" target="_blank">http://siteproremont.ru/wp-content/uploads/2013/03/019-300x179.jpg 300w, http://siteproremont.ru/wp-content/uploads/2013/03/019-500x298.jpg 500w" />

/siteproremont.ru/wp-content/uploads/2013/03/021-300x179.jpg" target="_blank">http://siteproremont.ru/wp-content/uploads/2013/03/021-300x179.jpg 300w, http://siteproremont.ru/wp-content/uploads/2013/03/021-500x298.jpg 500w" />/siteproremont.ru/wp-content/uploads/2013/03/025-300x179.jpg" target="_blank">http://siteproremont.ru/wp-content/uploads/2013/03/025-300x179.jpg 300w, http://siteproremont.ru/wp-content/uploads/2013/03/025-500x298.jpg 500w" />/siteproremont.ru/wp-content/uploads/2013/03/022-300x179.jpg" target="_blank">http://siteproremont.ru/wp-content/uploads/2013/03/022-300x179.jpg 300w, http://siteproremont.ru/wp-content/uploads/2013/03/022-500x298.jpg 500w" />/siteproremont.ru/wp-content/uploads/2013/03/026-300x179.jpg" target="_blank">http://siteproremont.ru/wp-content/uploads/2013/03/026-300x179.jpg 300w, http://siteproremont.ru/wp-content/uploads/2013/03/026-500x298.jpg 500w" />

После того, как мы обшили всю стену с одной стороны, можно выкручивать с другой саморезы, державшие стоечные профили, и заполнять внутреннее пространство перегородки звукопоглотителем. В нашем случае внутрь уместится два слоя минваты (либо один, но толстый). Как только закончим с этим, приступаем к облицовке второй стороны. На этот раз идем уже справа налево, и первый лист будет иметь максимальную ширину уже не 60, а 100 см. Мы должны сместить все вертикальные стыки листов на этой стороне на 40 см для обеспечения дополнительной прочности. Кроме этого, смещаем и горизонтальные стыки. Так, первый длинный лист будет в этом случае сверху, думаю, с этим все понятно.

Про то, как правильно обрабатываются швы, я уже рассказывал в статье про потолок из гипсокартона своими руками. Здесь все аналогично.

Вот очень хорошее видео от Кнауф, где прекрасно показан весь процесс сборки перегородки, но, конечно, без нюансов: