Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
Я не понимаю, почему у некоторых садоводов смородина дает скудные урожаи. У меня, например, даже старые «неплодовитые» сорта отдают по максимуму. А все потому, что ухаживаю я за ней как за ребенком малым.
Вот, к примеру, ситуация – посадили вы весной молодые, сортовые, здоровые саженцы. Следующим летом на них уже зреет первый урожай. И ягоды на них – загляденье – крупные, сладкие, ароматные. Но вот беда: тля и гусеницы оккупировали молодые растения. А добить начатое вредителями решила мучнистая роса. Что тут делать?
|
Без заголовка |
В хозяйстве Николая Назаровича Расшыбина.www.klybnika.do.am
Он же автор этого сообщения.
Земляника садовая, крупноплодная, окультуренная. В народе ее называют клубника. Действительно ли можно получить одну тонну ягод с одной сотки земли? |
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
Вы когда-нибудь видели в лесу или на поляне, где за почвой следит сама матушка-природа, хоть кусочек просто голой земли? Нет, конечно. Вот здесь – корень всех проблем огородников: оголяя землю, вырывая с корнем даже малейший сорняк, они допускают ее высыхание и перегрев. Мудрые же мульчируют, пытаясь создать все тот же покров, а те, кто боится занести семена сорняков и не имеет столько времени на скашивание «нужной» травы для мульчи, приобретают современный укрывной материал от сорняков, тем самым значительно облегчая себе жизнь.
|
Без заголовка |
Прививками я занимаюсь уже более 20 лет, мне это доставляет несказанное удовольствие. На каждом дереве у меня по нескольку сортов, это очень удобно и красиво. Представьте себе яблоню, на которой с одной стороны красные яблоки, с другой – желтые, с третьей – зеленые с красным бочком. Чудо!
|
Без заголовка |
Уничтожение дикой поросли
|
Без заголовка |
|
|
Без заголовка |
Лучшее время для посева – с марта по май. Выберите в магазине наиболее спелый киви. Плод должен быть мягким, ровным, без изъянов.
Помойте фрукт и разрежьте его на несколько частей. Мякоть аккуратно разомните. Получившуюся кашицу бросьте в стакан с теплой водой, перемешайте и дайте немного отстояться.
|
Размножение винограда черенками. Автор Александр Сенькин |
|
Прививка плодовых деревьев и ошибки связанные с ней |
|
Как получить тройной урожай малины? |
|
Обрезка деревьев и комнатных цветов - схема. |
Девочки,в своем архиве вырезок наткнулась на вот такую статью об обрезке деревьев в саду. Поскольку совсем недавно я была озадачена обрезкой огромного одревесневшего гибискуса,который,как известно, живет у нас в домах, много читала на эту тему, и вот мелькнуло где-то, что принцип обрезки садовых деревьев и комнатных цветов одревесневшего типа одинаковы. А потому, думается мне, полезна сия информация будет и для комнатного цветоводства.
Старалась сфотографировать как можно четче - но бумага глянцевая, бликует от вспышки,а без вспышки вообще никак....Но вроде бы читаемо....
2.
3.А это тот самый пациент,который забрала в апреле из квартиры свекрови... Он огромный и тяжелый, поэтому,конечно,свекрови было уже не под силу ухаживать за ним:и пересаживала последний раз лет 10 назад, и не обрезала никогда... Я забрала, сделала все,что надо, - и вот такая прелесть у меня цветет на балконе!!!!!! Обрезала как раз по принципу садовых деревьев...)))))
А это отдельно покрупнее схемка обрезки...)))
|
Прививка за кору-элементарно |
Прививка за кору – один из самых простых способов прививки плодовых деревьев. Рекомендуется для начинающих садоводов для прививки яблонь и груш. Косточковые растения, такие как вишня, слива, алыча и др., данным способом не прививаются. В качестве подвоя используются ветви диаметром не более 4 см. Прививка производится весной, в конце апреля – начале мая, в период начала сокодвижения у дерева. Обязательное условие – кора на подвое должна легко отделяться от древесины.
Приступаем к практическим занятиям.
Фото 1. Готовим место прививки на подвое. Для этого ножовкой делаем ровный спил и зачищаем его ножом.
Фото 2. Производим продольный разрез коры на подвое, длиной 3 – 4 см.
|
Щедрая земляника всё лето. Секреты выращивания |
Серия сообщений "Ягодные кустарники":
Часть 1 - МАЛИНА
Часть 2 - ВИШНЯ
...
Часть 40 - Виноград: как ухаживать с весны до поздней осени
Часть 41 - Календарь работ в малиннике
Часть 42 - Щедрая земляника всё лето. Секреты выращивания
|
Черенкование смородины осенью |
В содержании, уходе и выращивании красной, черной, белой или розовой смородины – мало отличий, поэтому, описываемые способы применимы ко всем разновидностям этого ягодного кустарника.
Смородина предпочитает освещенные участки, с рыхлым грунтом и нейтральной кислотностью.
Растения, высаженные на таких местах, быстрее развиваются, дают максимальную урожайность, более крупную ягоду и обильно цветут по весне, по сравнению со своими «собратьями», растущими в полутени и на участках с повышенной кислотностью почвы.
Кустарник любит умеренное содержание влаги в почве, в засушливый период ему необходим полив.
|
Как правильно обрезать яблоню. Видео |
Серия сообщений "Деревья и кусты":Деревья и кусты
Часть 1 - Чтобы малины было много.
Часть 2 - ДЛЯ ВАС ....ДАЧНОЕ....
...
Часть 11 - Урожайные сорта вишни-на будущее пригодится!
Часть 12 - Ведро малины с одного куста
Часть 13 - Как правильно обрезать яблоню. Видео
|
Прививка. Мастер-класс |
Начало апреля - лучшее время для этой нехитрой процедуры. Вы сэкономите деньги на покупке саженцев и заодно получите просто потрясающие результаты
Кому это пригодится?
Сразу уточним для тех, кто не знает: прививка - это сращивание черенка (привоя) с ветвью дерева или кустарника (подвоем), в результате чего получается урожай того сорта, что у черенка. Прививают, как правило, яблони, груши, вишню, сливу, черешню, абрикос, алычу и другие плодовые деревья, хотя бывалые садоводы делают даже прививки огурцов на тыквы!
Выигрышей от прививки несколько:
вам не нужно покупать саженец (экономим деньги!),
растить его несколько лет до первого урожая - в результате прививки черенка на взрослое дерево плоды нового сорта можно получить уже на следующий год;
вы не попадетесь жуликам, которые часто мухлюют с саженцами, подсовывая дачникам совсем не то, что обещают, растения со скрытыми недостатками, зараженные и т. п. - правда-то вскроется нескоро (пока еще дерево вырастет!), когда торговцев и след простынет.
Для прививки же достаточно одного черенка приглянувшегося вам сорта; перед вами открываются широкие горизонты: на одно дерево можно прививать сразу несколько - даже несколько десятков - черенков разных сортов.
|
Кустарники, деревья. |
Кустарники, деревья. Подборка 3.
span style=nbsp; _blank//img0.liveinternet.ru/images/attach/c/6/93/632/93632732_4121583_61f098.jpgtext-align: center;
http://www.liveinternet.ru/users/regullev/post276665782/
Серия сообщений "Сад, огород.":
Часть 1 - Всё для тех, кто хочет иметь красивую усадьбу или дачу.(2часть)
Часть 2 - Энциклопедия садовых растений.
...
Часть 12 - Подборка 1. Огород.
Часть 13 - Подборка 2. Сад, огород на подоконнике.
Часть 14 - Подборка 3. Кустарники, деревья.
|
Без заголовка |
|
Как вырастить из косточки финиковую пальму? |
Выращиваем киви дома |
Выращивание бонсай из черенков |
|---|---|---|
|
Разведение лимонов |
Ананас у Вас дома |
Выращивание земляники на подоконнике |
|
«Выращиваем» живые радужные розы собственными силами! |
Как вырастить авокадо и заплести из него дерево-косичку? |
Как вырастить огурцы на балконе |
Кто в наше время не слышал про кеды? Вряд ли найдется такой человек, разве что в далеком африканском племени, где удобную обувь никогда в глаза не видели. Кеды – это прекрасная обувь для всех и каждого, кеды вошли в наш образ жизни давно и, наверное, навсегда.
Кеды становятся не просто повседневной и удобной обувью, но и чрезвычайно качественной, прочной и модной!
Заказывайте кеды через Интернет, и носите с удовольствием именно Ваши кеды, кеды, которые созданы только для Вас!
|
Прививка плодовых деревьев в расщеп. Автор Лев Шишкин. |
Учиться делать прививку в расщеп лучше всего не на фруктовых деревьях. Черенки сортового привоя надо заготовить в конце зимы по морозу: нарезать, плотно завернуть в п/э плёнку и убрать в холодильник. Прививку проводить, как только начнут набухать почки на плодовых.
|
Как сделать вертикальную грядку для клубники. Супер-идея!!! |
|
Как вырастить киви дома |
Лучшее время для посева – с марта по май. Выберите в магазине наиболее спелый киви. Плод должен быть мягким, ровным, без изъянов.
|
Весенняя обрезка яблонь. Автор Валентин Савёлов. |
Разломы на основном стволе (из-за острого угла отхождения конкурентов).
|
Как вырастить лимон? |
Вырастить лимон в домашних условиях нетрудно. Главное - после правильно ухаживать, чтобы полюбоваться красивым деревцем и попробовать его вкусные плоды. Выращенные на этом комнатном растении плоды, не сравнятся с покупными лимонами, которые вы берёте в магазине или на рынке. Их срывают зелёными и обрабатывают химией, для того, чтобы они дозрели тогда когда нужно.
|
Размножение винограда черенками |
|
ВЫРАЩИВАЕМ КИВИ ДОМА |
|
Выращиваем КИВИ дома |
|
Сезон у дачи № 1 2013 |
|
Инжир |
Дневник |
|
Как вырастить лимон дома |
Дневник |
|
Черенкование лимона |
Дневник |
|
Как вырастить виноград из косточек |
Из маленькой косточки винограда, купленного на рынке, можно вырастить настоящую виноградную лозу! Для того, чтобы в вашем доме плодоносил собственный виноград, необходимо знать секреты посадки этого растения.
Как правило, растения, выращенные из косточек, начинают плодоносить на 4-5 год жизни, иногда и позднее. Бывают скороспелые сорта, которые могут начать приносить плоды уже на второй год.
Косточки на семена лучше всего брать от новых сортов, которые устойчивы к болезням. Сами семена берут от хорошо прозревших ягод, отделяют от мякоти и промывают под проточной водой.
После промывки косточки необходимо положить во влажный капроновый мешочек, после чего опустить его в обычный целлофановый пакет и положить в холодильник. Периодически косточки необходимо доставать и промывать. Через один-два месяца косточки начнут растрескиваться, что служит основным признаком готовности к посадке.
Проклюнувшиеся косточки необходимо поместить на влажную тряпочку и поставить на пару дней к батарее. Как только у семян появятся белые корешки, необходимо посадить их в горшки с плодородной почвой (1 часть песка и 2 части перегноя) на глубину 1,5 см. Горшочки необходимо поставить в теплое, солнечное место - оптимально на подоконник.
Через неделю над землей должны появиться росточки. Далее следует ухаживать за ними, как за любыми растениями: вовремя поливать, рыхлить и удобрять почву.
В начале лета растения можно пересадить в большие горшки и выставить на балкон, можно также высадить лозу на садовом участке.
Перед зимой лозу необходимо скрутить кольцом, присыпать землей и накрыть укрывным материалом до весны. Обрезку растения нужно производить только после того, как оно начало плодоносить.
Выращивание винограда из косточки - достаточно хлопотное занятие. Если вы хотите выращивать виноград не ради декоративных функций, а для пищи и изготовления вина, то вам понадобиться целая плантация этих растений, которую проще всего вырастить из готовых саженцев.
|
Размножаем черную смородину . |
Размножаем черную смородину .
Размножают черную смородину зелеными черенками . Повышенная влажность и высокая температура при размножении смородины зелеными черенками ведут к гибели паутинного клеща и также подавляет развитие почкового клеща . Этим самым обновляем посадочный материал .
|
Выращивание саженцев винограда. |
http://weerkust.ru/archives/90
Любой виноградник начинается с первых саженцев. И от того , насколько сильные и здоровые саженцы мы вырастим, зависит и дальнейшая урожайность, и долговечность виноградника.
Как выращивать в домашних условиях саженцы винограда написано немало статей и книг. Я же вкратце поделюсь личным опытом, используя который, можно к осени получить лозу длиной около 2 метров и толщиной 6-8 мм, что является совсем неплохим результатом. То, что здесь будет изложено, может не совпадать с мнением других авторов. Со временем у вас обязательно выработается свой личный опыт в этом вопросе, ну а пока попробуйте воспользоваться моим.
В середине февраля достаем из хранилища заготовленные черенки. Перед началом укоренения каждый черенок должен быть снабжен этикеткой с наименованием сорта.
Нижние срезы черенков обязательно обновляются непосредственно в 1 см от узла. Нижний узел должен быть с полной диафрагмой, то есть на нем должен был расти усик или гроздь .В таком узле находится «кладовая питательных веществ, а они как раз и нужны для питания первых молоденьких корней на начальном этапе.
Срез может быть любым: -прямым, косым-односторонним или двухсторонним. Важно , чтобы срезы были гладкими, без раздавливания древесины, т.е. делать их нужно очень острым ножом. На нижней части черенка с противоположных сторон по коре можно прорезать ножом бороздки длиной 2-3см, которые тоже станут местом образования корней.
Верхние срезы делаются выше узла в 2-3см. и защищаются от грибковых заболеваний, для чего надо окунуть их на несколько секунд в расплавленный парафин или воск.
Наиболее распространенный и самый приемлемый способ укоренения черенков- проращивание в контейнерах (специально приспособленные, пивные полиэтиленовые стаканы, обрезанные полиэтиленовые бутылки и т.д.). Не забудьте в донышках контейнеров сделать несколько дренажных отверстий.
Подготовленные черенки в течении суток выдерживаются в водном растворе гетероауксина (0,5 таблетки на 5 литров) или меда ( 1 столовая ложка на 10 литров воды). Вынимаем черенки из раствора, просушиваем в течении 15-20 минут.
Тем временем в контейнеры засыпаем 5 см. плодородной смеси, состоящей из 1 части перегноя, 1 части торфа, 2 частей дерновой земли и 1 части крупнозернистого песка. Такой почвогрунт сейчас продается во всех магазинах, торгующих семенами.
Ставим на грунт черенок и засыпаем его полностью, оставляя на поверхности 1-2 глазка (смотря какой длины был черенок), обильно поливаем , чтобы почва пропиталась вся до дна. Все!
Главная опасность при укоренении черенков – это пробуждение почек и развитие зеленых побегов раньше, чем появятся корешки; ведь побеги генетически заложены в почках, а корней даже признаков на черенке нет.
Но если почву в контейнерах подогревать снизу, а почки держать в холоде, за месяц или чуть больше получаются саженцы с хорошей корневой системой и еще только просыпающимися почками.
Как создать такие условия?
Необходимо изготовить подставку шириной 10-20 см. (в зависимости от количества выращиваемых саженцев) и высотой ниже подоконника на 10-15 см.
Тепло от отопительной батареи греет область корешков, а холод от окна и форточки охлаждает почки черенка.
В открытый грунт зеленые саженцы высаживаются во второй половине мая, когда исчезнет опасность заморозков и земля прогреется до 9-10 градусов.
|
Виноградный куст. |
http://weerkust.ru/archives/63
Виноградный куст состоит из двух систем: подземной и надземной.
В подземной различают штамб с головой в верхней его части и корни на нем. Голова всегда толще штамба по причине ежегодной обрезки куста.
В надземной системе выделяют: надземный штамб (он имеется в неукрывной форме выращивания винограда); рукава, отходящие от головки, плодовые лозы (стрелки) на концах рукавов, однолетние побеги на плодовых стрелках, на рукавах и от подземного штамба.
В зоне укрывного виноградарства головка куста должна быть несколько ниже уровня почвы. Это необходимо для лучшего и менее трудоемкого укрытия куста на зиму.
Подземный штамб - это бывший черенок, посаженный для выращивания куста. В нижней части черенка развились корни,а из верхних 2-3 глазков выросли побеги. Длина подземного штамба всегда равна длине высаженного черенка. Штамб и рукава после первого года жизни растут только в толщину. Но непроизвольное удлинение рукавов происходит за счет смены сучков замещения, обрезаемых ежегодно обычно на 2-3 междоузлиях (снизу), и удаления отплодоносившей стрелки.
Развитие корней происходит на узлах черенка и дополнительно на междоузлиях. На узлах они развиваются быстрее. В своем развитии корни уходят вниз и в стороны под разными углами, и особенно в сторону, где больше больше влаги. Это характерно для корней саженца, выращенного из черенка. У кустов, выращенных из черенков, молодые корни образуются на узлах и из любой точки междоузлий. Они на междоузлиях возникают из корнеродного слоя клеток черенка и из сердцевидных лучей и называются придаточными.
От любых основных корней отходят боковые корни различных порядков ветвления. По вертикали подземного штамба, считая снизу, различают корни – пяточные, серединные и верхние ( так называемые росяные), а по горизонтальному развитию – скелетные и всасывающие- мочковатые. На концах мочковатых корней располагаются молодые, белого цвета корешки, которые своей поверхностью всасывают воду с минеральными веществами из почвы.
Период покоя у корней гораздо менее выраженный, чем у надземных органов. Наиболее сильный рост корней наблюдается в весенне- летний и осенний периоды.
Надземный штамб куста – это вертикальный стебель, продолжение подземного штамба над поверхностью почвы. Короткий надземный штамб (10-15 см) может образоваться при ошибочно завышенной посадке саженца, что не должно допускаться в укрывной зоне виноградарства.
В укрывной зоне головка куста должна быть ниже поверхности почвы, в лунке. Высота же надземного штамба, формируемого, как правило, в южной зоне искуственно, различна – от 30 до 150 см.
Высокоштамбовые кусты формируют при культуре зимостойких сортов для данной зоны (высокоштамбовая культура). Такие кусты формируют с прямостоячим стволом и горизонтальными плечами с плодовыми короткими рожками на них.
Одно из самых необходимых условий правильного формирования виноградного куста и ежегодной его обрезки на плодоношение - знание его органов и назначения каждого из них.
Это распространяется и на название сортов, которые недопустимо изменять ни на один письменный знак как в письме так и в беседе. Рукава (плечи, лапы) – это многолетние лозы длиннее 35 см, отходящие от головы 
сформированного куста.
Рожки – укороченные рукава ( короче 35 см).
Многолетняя лоза – лоза старше двух лет (рукава). На концах рукавов располагаются ежегодно обновляемые (заменяемые) плодовые лозы (стрелки) – это побеги, развившиеся на лозе обязательно предыдущего года. Они несут на себе весь урожай. Это надо особенно твердо усвоить, чтобы не допускать ошибок рпи обрезке на плодоношение.
Сучек замещения – однолетняя лоза, обрезанная на 2-3 глазка и расположенная непосредственно ниже плодовой лозы (стрелки), но не в нижней части куста. Сучек заменяет своими будущими побегами отплодоносившую стрелку. Но такая же лоза, расположенная у основания куста и обрезанная на 4-6 узлов, называется сучком формирования ( для нового рукава). Оставляется при необходимости замены устаревшего или дополнительного формирования недостающего рукава; в противном случае – вырезается.
Звено плодоношения состоит из одной плодовой лозы (стрелки) и сучка замещения. На мощных многолетних кустах могут формироваться усиленные плодовые звенья (из двух плодовых стрелок и одного сучка). При любой формировке виноградного куста оно является важнейшей частью плодоносящего куста.
Пасынки – молодые побеги, развившиеся из пазух листьев основных побегов,их 
называют еще боковыми побегами. При удалении верхушки пасынка (пасынкование) из пазух его листьев в свою очередь развиваются пасынки второго порядка. На них могут возникнуть пасынки третьего порядка и т.д. Их удаляют как неустойчивые к мильдью.
Годичная лоза - это побег прошлого года, из глазков которого в данном сезоне вы растут зеленые побеги, с гроздьями и без них. Поэтому отплодоносившей лозой считается та плодовая стрелка, которую осенью удаляют при обрезке. Однолетняя лоза (или зеленый побег), толщина которой на 8-м междоузлии более10 мм, независимо от места ее возникновения называется жирующей.
Узлы – это утолщения на побегах и лозах, располагающиеся на определенном расстоянии один от другого. На узле расположены: лист с зимующим в его пазухе глазком, иногда с пасынком, а напротив – усик или соцветие, а иногда внепазушный побег (вместо усика).
Междоузлия – это промежутки между узлами, которые бывают: короткими-3-4см; нормальными- 5-8см и длинными- 18-20см и более.
Коронка – верхушка растущего зеленого побега (2-3 см). Расцветка коронок является признаком сорта или группы сортов. Точка роста- это самая верхушечная часть каждого побега, продолжающего рост. При интенсивном росте побегов их верхушки вместе с коронками изгибаются. При затухании роста побега его верхушка выпрямляется (конец августа).
|
Малина – выращивание и уход. |
http://www.art-pen.ru/malina-vyrashhivanie-i-uxod
Выращивание малины
В плодах малины содержаться множество полезных питательных элементов. Садовая малина имеет такие же целебные свойства, как и лесная. Свежесобранные или засуженные ягоды, а также варение из ягод малины используют как жаропонижающее средство во время простудных заболеваний.
Свежие или сухие ягоды чаще всего используют в виде отваров или настоев, либо в виде чая. Малину принимают во время малокровия, при различных заболеваниях желудка и при повышенном кровяном давлении.
Малину сажают весной и осенью. Для высадки подготавливают участок с площадью в 1 кв.м., на который вносятся 10-20 кг удобрений или компоста, 35 гр. суперфосфата и 20 гр. калийной соли.
Для малины хорошим удобрением считается древесный пепел. Почву на участке необходимо перекопать до глубины в 20 или 25 сантиметров. Если высаживаются разные сорта малины, то их рекомендуется сажать на разных участках, чтобы сорта не смешивались.
Для хорошего переопыления рекомендуется сажать на одном участке, максимум три сорта малины
Высадка производится в индивидуальные ямы или общие траншей, глубина которых составляет 20 см. Ямы и траншей должны быть заполнены плодородным грунтом. Саженцы сажаются на глубину, что и в питомнике или можно их посадить на 2 или 3 см глубже. После высадки, кусты поливают и мульчируют. Затем производят обрезку до 20 или 30 см, или можно срезать до уровня грунта.
Начиная с третьего года роста кусты малины, необходимо подкармливать следующим образом 20 или 30 гр. суперфосфата и 10 или 15 гр. калийных удобрений 15 или 20 гр. сернокислого аммония, либо аммиачной селитры или мочевины. Количество удобрений рассчитано на 1 кв. метр площади. Если изначально не вносились азотные удобрения, то подкормка следует производить куриным пометом или навозной жижей, которые необходимо разбавить водой в соотношении 2 к 10 и 1 к 5 соответственно.
Если собираетесь выращивать ремонтантную малину, то рекомендуется выполнить несколько необходимых условий по уходу. Кусты малины необходимо разместить на участке, который хорошо прогревается и освещается, а также хорошо снабжается влагой и имеет высокоплодородную почву.
В саду будет достаточным высадить от 5 до 10 кустов сортов Зева на расстоянии от 30 до 35 см или сорт «Бабье лето» – с расстоянием в 50 см. Почву вокруг посаженных растений обязательно надо замульчировать перегноем, старой мелкой соломой или опилками. Либо вместо мульчи используется черная пленка. Во время посадки корни обязательно засыпаются землей, поливаются, а стебель обрезается. После обрезания должны остаться пеньки высотой до 3 сантиметров. Над высадкой расстилают пленкой шириной в 30 сантиметров, и закрепить концы пленки в почву. Над пеньками пленку делаются прорези. В случае если нет черной пленки, можно использовать любую светопрозрачную пленку. Однако сверху нужно насыпать полутора сантиметровый слой почвы, песка или опилок, что бы избежать роста сорняков.
Весной, когда отрастут молодые побеги сантиметров на 10 или 15, необходимо провести нормировку. На кустах сорта «Бабье лето» оставляют 3 или 4 лучших ростка, а на других сортах до 10.
Ремонтантные сорта малины формируют в виде цельного ряда, ширина, которого составляет 30 см, оставляя около 10 побегов на один метр полосы. С августа по октябрь собирают урожай, а также удаляют побеги. Кусты, которые не принесли плодов в текущем году, оставляют перезимовывать на грядках. Весной рекомендуется укоротить верхушки побегов с недоразвитыми почками на 15 или 20 см, до того места, где растут хорошо развитая почка. Удаление лишних или поврежденных ростков помогает защищать кусты малины от инфекций.
Плоды ремонтантных сортов малины экологические чистые, и так как не существует необходимости в химической защите, цветение кустов в июле приводит к разрыву фенофазы между развитием малины и малинного жука.
В отдельные годы, когда кустам не хватает тепла можно ускорить, если укрыть кусты пленкой. Отдельную часть урожая (бутоны, цветы и завязи) сушат и используют как добавку к лечебному чаю.
Малина – размножение
Малина размножается одревесневшими или зелеными корневыми отпрысками и черенками. Посадочный материал нужно брать от здоровых кустов, возраст которых составляет от 3 до 5 лет. Корневые отпрыски для высадки берутся осенью, в основном в одревесневшем виде, можно высаживать их и в травянистом виде, но если стоит жаркая и сухая погода, то приживаться такие отпрыски будут плохо.
Хорошо приживаются корневые черенки диаметром от 2 до 4 мм, и длиной до 12 см. Черенки можно высаживать в школу, а потом пересаживать на постоянное место. Зелеными черенками также можно размножить малину, но этот процесс более трудоем-кий.
Использование корневых отпрысков считается самым распространенным способом размножения малины. Во время их выкопки необходимо следить за тем, чтобы не повреждались почки, которые расположены на корневой шейке, так как именно из них отрастают молодые побеги в первый год.
Саженцы, kоторые были отобраны для посадки, должны иметь хорошую корневую мочку длиной до 10 см. Толщина побега должна быть не меньше 8 мм, без каких либо признаков заболевания.
Размножение малины происходит еще и корневыми черенками, Обычно этот способ используется при выкорчевке старого участка.
Для высадки отбираются придаточные корни, которые имеют толщину примерно в карандаш и на которых имеются адвентивные почки и зачатки новых побегов. Корни разрезают на части. Длина каждой части должна составлять от 25 до 30 см и раскладывают в подготовленные ямки. Такой способ высадки исключает возможность заражения кустов пурпуровой пятнистости.
Но при всех методах размножения саженцы должны иметь развитую корневую систему. Важно не подсушить ее. При перевозке саженцев корни надо обмакнуть в земляную болтушку и обмотать мешковиной.
Для хорошего развития кустов малины большое значение имеет правильный выбор участка под высадку. Участок должен быть защищен от ветра и обильно освещается солнцем. Зимой же этот участок, должен обильно покрываться снегом. Малине противопоказаны сквозняки, а в тени она поражается грибковыми инфекциями, а без снежного укрытия замерзает.
Хорошей урожайности можно добиться, при посадке малины в один ряд по грани участка, с расстояние от межи в 1 метр. При таком способе, малина хорошо освещается солнцем и в меньшей степени подвержена грибковым заболеваниям.
Малине подходит любая почва, но предпочтительнее сажать ее на легких суглинистых и супесчаных почвах, которые богаты гумусов и хорошо увлажнены. На тяжелой почве малине тяжелее расти, так же малина не переносит близость грунтовых вод.
Пурпуровая и черная малина привлекают к себе большое внимание садоводов Сибири. Связано это с тем, что в плодах этих сортов малины содержится Р-активные соединения, и они имеют необычный ежевичный вкус. Помимо этого, эти сорта отличаются своей сопротивляемостью к пурпуровой пятнистости и малинному комарику, благодаря восковому налету и шипам. А плотные ягоды устойчивы к загниванию.
Селекционная работа с черной малиной производится в Научно исследовательском Институте им. Мичурина. Самые распространенные сорта пурпуровой и черной малины это «Кумберленд», «Загадка», «Черный веер», «Аметист»; Последние три сорта были выведены И.В. Мичуриным.
Все эти сорта не холодостойкие, поэтому им требуется хорошее зимнее укрытие. Уход за почвой для этих сортов малины такой же, как и как красной. Но существует некоторые особенности, которые связаны с биологией этих сортов.
Черная малина подвержена грибковому заболеванию, поэтому черную малину нельзя высаживать рядом с пасленовыми видами растений. Нельзя также сажать рядом с красной малиной. От нее черная малина может заразиться зеленой мозаикой, которая мало вредит красной малине.
Черная малина и ежевика – кустовые культуры, которые не дают отпрысков, а образуют только побеги замещения. Поэтому образование кустов и обрезка имеют свои особенности. В период, когда побеги вырастают до 50 см, их прищипывают и этим приостановить рост вверх. После этого просыпаются пазушные почки. Из них и появляются боковые побеги и к концу лета они достигают до метра в длину.
|
Выращивание крыжовника. |
http://www.art-pen.ru/vyrashhivanie-kryzhovnika#more-3799
Крыжовник – посадка и уход
Крыжовник является многолетним кустарником высотой больше метра, диаметром в 1.3-1.8 метра. У куста очень сильно развитая корневая система.
Крыжовник светолюбив и засухоустойчив, не любит сырых низких участков и глинистых тяжелых почв с близким залеганием грунтовых вод – он на таких участках, зачастую, поражается грибными заболеваниями и практически не дает урожая, а даже если и дает, то плоды по размерам очень мелкие.
Плоды крыжовника – это кладовая витамина C (аскорбиновой кислоты), а также бесценное лекарство: они полезны при нарушенном обмене веществ, а также оказывают желчегонное и мочегонное действие. Недаром крыжовник называют в народе северным виноградом.
Поскольку крыжовник светолюбив, высаживать его необходимо на солнечных открытых участках, защищенных от ветров. Он отлично отзывается на плодородную землю. Из-за переувлажнения может подгнивать корневая шейка. Может мириться с временными засухами.
Если на участке мало свободного места, то можно крыжовник разместить возле молодых деревьев, но между кустами и деревьями должно быть расстояние в 2 метра. Крыжовник также можно сажать вдоль забора или по границе участка, но главное, чтобы от оград и строений посадки отстояли не меньше, чем на 1.5 метра.
Лучше всего выращивать крыжовник на среднесуглинистых легких почвах. Если грунт на участке супесчаный или тяжелый глинистый, тогда надо добавить глины или песка соответственно. Плохо растет на закисленной почве. Если уровень pH выше 5.5, то надо вносить под посадку известь – на 1 метр квадратный не меньше 200 грамм.
Для хорошего роста и развития крыжовника, на месте высадки нужно тщательным образом прополоть землю. Плохими предшественниками для крыжовника являются малина и смородина – после них почва очень истощенная и вредители с болезнями у данных культур общие, поэтому те непременно накинутся на «новичка».
Посадка крыжовника.
Высаживать крыжовник можно как осенью, так и весной, однако лучше всего высаживать в период с конца сентября по середину октября, поскольку посаженные растения к глубокой осени успевают приняться, после чего образовать новые молоденькие корешки.
Приживаемость, а также рост побегов при весенней посадке, как правило, значительно хуже. Важно помнить, что пoлоть крыжовник очень неудобно, так как он колючий, поэтому надо хорошенько очищать участок от корнеотпрысковых сорняков еще до высадки. Для этого необходимо ранней осенью перекопать участок под крыжовник, выбирая тщательным образом все корневища различных сорняков. Почву после перекопки нужно хорошенько выровнять и разбить все комки земли граблями с металлическими зубьями.
За 2-3 недели до высадки крыжовника под него надо выкопать ямы, чтобы грунт успел осесть. Выкапывать ямы надо шириной и глубиной в 50 сантиметров. Плодородный верхний слой кладут в одну сторону, а неплодородный нижний – в другую. Потому в плодородную кучу надо добавить следующее: до 10 килограмм перегноя или же хорошо перепревшего навоза, 40 грамм сернокислого калия, 50 грамм двойного суперфосфата. Все компоненты нужно тщательно перемешать. Такого количества удобрений для растений хватит приблизительно на 3-4 года.
Если же грунт глинистый, то в яму необходимо добавить одно ведро речного крупнозернистого песка.
Для высадки надо использовать однолетние или двулетние, здоровые чистосортные саженцы, которые имеют хорошо развитую корневую систему (корни длиной должны быть не меньше 30 сантиметров) и надземную часть из трех-четырех сильных побегов. При высадке таких саженцев в плодоношения растения вступают раньше.
У саженцев перед посадкой удаляют подсушенные или поврежденные части ветвей и корней. Сажать растения надо прямо или же немного с наклоном. Корневую шейку необходимо заглублять ниже уровня земли на 5-6 сантиметров. Корни потом, держа за стволик растение, засыпают грунтом. Брошенную на корни почву нужно постепенно уплотнять. Саженец при этом слегка нужно потряхивать, чтобы все пустоты вокруг были равномерно заполнены землей. Растения после заполнения ямы надо поливать. На это уходит порядка ведра воды на одну яму. Потом куст необходимо замульчировать сухим торфом или же перегноем слоем в 3-4 сантиметра, чтобы уменьшилось количество испаряемой влаги, и не образовалась корка.
У саженца после высадки обрезают побеги, при этом оставляют до 6 почек над поверхностью почвы.
Крыжовник – уход.
Осуществляя уход за крыжовником нужно делать следующее, обрезку, подкормку, поливы, рыхления, борьбу с сорняками, заболеваниями и вредителями. Проводить обрезку крыжовника надо во время покоя: ранней весной или же поздней осенью. Если срезы по диаметру получатся больше 10 миллиметров, то надо их замазать варом. В начале апреля, рано весной, для борьбы с вредителями и заболеваниями нужно по снегу полить кусты крыжовника кипятком из лейки, но обязательно через распылитель.
В мае надо прорыхлить грунт под кустами и вокруг них и провести, если нужно, подкормку калийными и азотными удобрениями и навозным разбавленным настоем по периметру кроны и отступя чуть дальше. Плодоношение у куста крыжовника длится порядка 10-15 лет и даже больше. Такой куст вытягивает из земли большое количество питательных веществ.
Из-за этого чтобы получать высокие и стабильные урожаи следует ежегодно вносить минеральные и органические удобрения: на полведра компоста – 25 грамм сульфата аммония, 25 грамм сернокислого калия, 50 грамм суперфосфата. Под кусты с обильным плодоношением норму удобрений нужно увеличить вдвое. Грунт под кустом необходимо рыхлить, внося удобрения; за почву за пределами кроны надо перекопать таким образом, чтобы не повредить корневую систему.
Сразу после цветения и еще спустя 2-3 недели надо подкормить растения раствором коровяка (1 к 5) рассчитывая на один куст до 10 литров. В жаркую, засушливую погоду важно следить за влажность земли. Поливать кусты крыжовника необходимо под сам корень, что поможет снизить заболеваемость у растений.
Поливать растения способом дождевания нельзя, а тем более холодной водой. Для получения более крупных ягод десертного крыжовника надо дополнительно осуществлять летнюю раннюю обрезку зеленых мягких побегов, которые для роста не нужны. На них надо оставить до 6 листьев и по ягоде в каждой кисти. С помощью этого приема можно получать плоды крыжовника довольно крупных размеров. Обрезанные ветви укладывают в компостную кучку или сжигают, чтобы получить золу.
Заложение плодовых почек у крыжовника происходит летом во второй половине. Следовательно, собирая плоды, важно помнить и заботиться и про урожай следующего сезона, то есть обеспечить в этот период кусты влагой и питанием.
Пересадка крыжовника.
Крыжовник, по знакомому всем «закону подлости» часто оказывается не на своем месте. Посаженный маленький саженец разросся, и теперь его колючки приносят немало хлопот. Но это не большие проблемы, так как куст можно и пересадить. В первую очередь надо осуществить сильную обрезку, удалив у куста больше половины кроны. В старые ветки необходимо вырезать на кольцо.
Очень трудно справляться с колючими побегами данного растения, поэтому удалять их надо в несколько приемов, каждую ветку вырезая по частям. Из молодых веток необходимо оставить не больше 7 самых сильных, но позже тоже их укоротить, оставив две третьих. Потом на Вами выбранном месте надо вырыть яму для высадки и вылить в нее порядка 4 ведер воды, чтобы для поврежденных корней обеспечить запас влаги и подготовить для заполнения ямы смесь садовой почвы с перегноем.
Обрезанный куст нужно со всех сторон окопать, отступив от его основания не меньше чем на 35 сантиметров, перерубить острым топором или перепилить пилой толстые корни. Потом с помощью лопаты и лома вынуть из земли куст, перевезти его на тачке к месту высадки и опустить в выкопанную яму.
Затем корни необходимо засыпать заранее приготовленной земляной смесью, проливая постепенно почву водой, чтобы в ней не оставалось пустых мест, а сверху засыпать сухой почвой.
Куст после высадки надо заглубить в почву на 5 сантиметров ниже, нежели он рос раньше. Потом приствольный круг нужно замульчировать торфяной крошкой или же прикрыть рубероидом. Рубероид при поливах нужно убирать, а мульчу отгребать, а потом возвращать на место.
Этот способ пересадки кустов взрослого крыжовника (и не только) обеспечит отличную приживаемость пересаженных Вами растений.
|
Как обрезать крыжовник. |
http://www.art-pen.ru/kak-obrezat-kryzhovnik
Обрезка крыжовника
По этой теме существует множество вопросов, на которые, надеюсь, Вы найдете здесь ответ.
Как сформировать у крыжовника крону, с открытым центром спустя год после высадки?
Ответ довольно прост. Ранней весной при высадке надо укорачивать примерно наполовину четыре ветви первого порядка, обрезая их на почки, которые обращены вверх и внутрь. Делается это для того, чтобы у крыжовника ветки не свисали, мешая осуществлять прополку сорняков. Проводить обрезку в дальнейшем необходимо также как и у красной смородины.
В первом году после высадки в конце осени приросты укорачивают наполовину, производя обрезку на почку, которая обращена внутрь. Позже выбирают ветки с хорошим расположением во втором порядка, которые обрезают также наполовину. Таким образом, формируют больше восьми основных веток. Все остальные приросты, выросшие сбоку надо обрезать, оставляя по 5 сантиметров, чтобы стимулировать плодоношение.
Важно также удалять все поврежденные, больные и отмершие ветки, а также прикорневые побеги.
Как формировать у крыжовника крону с открытым центром в последующие годы?
Спустя два года после высадки летом скелет растения уже должен иметь достаточно четкие очертания. Все ненужные побеги нужно укоротить в июле обрезав порядка 10 сантиметров, не трогая проводники. Побеги обрезанные летом, весной надо обрезать на 5 сантиметров, проводники – укорачивать наполовину. Летом боковые ненужные побеги надо укоротить на 10 сантиметров, чтобы легче было снимать плоды.
Как выращивать крыжовник на штамбе с ветками растущими свободно?
Крыжовник является растением, которое сложно формировать. Куст крыжовника по своему развитию очень похож на смородину. Выращивать его лучше всего на штамбе с ветками растущими свободно. В таком случае и отмершие ветви несложно заменять и плодоношение будет достаточно обильное, так как крыжовник дает хороший урожай на двулетних приростах. Обрезка в первые два года заключается лишь в том, чтобы укорачивать проводники наполовину. Основой обрезки сортов крыжовника со свободно растущими ветками в последующие сезоны заключается в выборочном прореживании веток за счет удаления всех больных, сломанных, перекрещивающихся, явно истощенных или слишком мощных веток. Между оставшимися ветками должен быть большой интервал, чтобы легче было доставать их во время сбора плодов.
Как обновлять крыжовник?
Бывают случаи, когда приходится иметь дело со здоровым, но давно запущенным растением. Как правило, такой крыжовник загущен множеством прикорневых побегов, а верхушки поникающих веток не только касаются почвы, но и укореняются в нее. Ранней весной надо удалять прикорневые побеги, прореживать конкурирующие ветки, чтобы легче было снимать плоды, и укоротить все поникающие ветки. Растение после этого будет давать большое количество плодов на прошлогодних необрезанных приростах. Сразу по окончанию плодоношения, эти приросты надо удалять, чтобы образовались молодые побеги.
Какие особенности обрезки крыжовника важно учесть в ходе выращивания его в форме штамба?
Проводить такую обрезку гораздо быстрее и удобнее. Направлена обрезка на создание и поддержание немного свисающей и округлой кроны с разновозрастными ветками. Центральную ветвь надо укорачивать минимально, а остальные ветки – сильнее. Кроне тем самым придается округлая форма. К пятью годам она достигнет нормальных размеров, и тогда обрезка будет заключаться лишь в удалении самых старых веток. В этот период на старых ветках однолетний прирост укорачивать не надо будет.
Какие особенности при выращивании крыжовника на шпалерах?
Шпалера, также как и штамбовая форма, является очень декоративной и удобной в ходе сбора плодов и ухода. К тому же ягоды по качеству значительно лучше. Осуществляя обрезку в первый год надо лишь укорачивать все ветки, находящиеся близко к поверхности земли. Из побегов, отросших на протяжении лета, отбирают порядка 4-5 самых сильных, а остальные удаляют. Побеги, которые были оставленные надо подвязать к проволоке и немного укоротить. На следующий год рано весной эти ветки необходимо подвязывать ко второй проволоке, не укорачивая их. Если боковые разветвление очень длинные, их надо укоротить так, чтобы шпалеры шириной не была больше метра. Спустя 6-7 лет нужно провести вырезку старых веток, заменяя их однолетними. Таким образом, омолаживается куст. Каждый год необходимо удалять молодые побеги, которые отрастают из корневой шейки. Проводить обрезку надо проводить сразу после окончания вегетационного периода или же весной, перед началом периода вегетации.
Каковы сроки обрезки куста крыжовника?
Лучше всего обрезать куст крыжовника до распускания почек, весной. Так как у крыжовника и черной смородины почки распускаются довольно рано, то и время выполнения обрезки существенно сокращается. Поэтому целесообразно будет перенести часть обрезки на осенний период. В таком случае начиная с ранней осени (после сбора плодов) и до зимы надо удалить старые побеги, осуществляя их вырезку у самого основания. Дальнейшую обрезку надо проводить весной.
Как обрезать крыжовник осенью?
Обрезка крыжовника осенью Многим известно, чтобы самые сочные и крупные плоды вырастают на молоденьких ветках крыжовника. Стареющие ветки перестают плодоносить приблизительно в возрасте десяти лет. Осенняя обрезка крыжовника дает следующей весной рост нулевых побегов. Чтобы узнать состарилась ветка или нет, необходимо осмотреть ее кору. У здорового куста старые ветви будут существенно темнее, чем молодые, даже если они будут одинаковые по толщине. Эти практически черные ветви и надо удалять в первую очередь. За один год в кусте следует вырезать не больше трети веток. Кусты, состоящие только лишь из старых ветвей, нуждаются в радикальной обрезке, которую следует осуществить на второй и третий год.
|
Как выращивать яблони. |
http://www.art-pen.ru/kak-vyrashhivat-yabloni
Выращивание яблонь. Яблоня – посадка и уход.
Яблони – посадка
Посадка яблони происходит за месяц до морозов, осенью, и ранней весной. В первый год после высадки саженцы нужно часто поливать, а удобрения пока не вносят. Самые подходящие для яблонь почвы суглинистые. В глинистую почву добавляют, как правило, компост, торф, крупный речной песок, поскольку яблони вредит недостаток воздуха в почве. Если же почвы песчаные, то рекомендуют добавить немного больше количества торфа, перегноя, глинистой почвы, компоста.
Посадку яблонь проводят весной и осенью. Весной — в апреле, как правило, в последних числах месяца, осенью — с двадцатого числа сентября до середины октября. Позже двадцатого октября яблони лучше подготовить к весенней высадке, прикопать, а уже весной тогда посадить.
Для высадки делают ямы размерами 5 на 5 метров, для высоких сортов яблонь, для менее рослых — 4 на 4 метра, для сортов с полукарликовыми стволами — 4 на 3 метра, а на карликовых — 3 на 2 метра. Ямы выкапывают на глубину до метра, в диаметре более метра. Выкапывая, верхние слои перегноя укладывают с одной стороны, а нижний, не плодородный грунт – с другой. Ямы необходимо сделать за неделю до посадки. Обязательно надо рыхлить дно ямы на глубину 25-30 сантиметров тяжелой острой лопатой, ломиком, оставляя разрыхленный грунт в яме.
На дно кидают скорлупу грецких орехов, небольшие жестяные банки. Далее в нее кладут верхний слой перегноя, заполняя яму до узкой части, затем кладут в яму органические и минеральные удобрения: суперфосфата, пол стакана сернокислого калия, десять столовых ложек древесной золы, 30 кг коровьего навозного перегноя. Затем лопатой все перемешивают, добавляя еще плодородной земли до середины ямы. Оставшуюся часть заполняют плодородной землей без удобрения.
Готовая яма имеет вид бугорка, который выше уровня почвы на 15-20 сантиметров. И в середине нужно вбить кол, который будет выше яблони на 40-50 сантиметров. Высаживают саженцы чаще всего с напарником, первый придерживает саженец с северной стороны кола, приподняв его так, чтобы место соединения ствола с корнем было напять сантиметров выше уровня основания земли. Держа саженец, другой садовод разглаживает и засыпает почвой корневую систему, утаптывая и плотно утрамбовывая края ямки.
Деревце полиэтиленовым шпагатом восьмеркой подвязывают к колу. После чего поливают, пока вода уходит в ямку с саженцем. Для полива одного саженца нужно пять ведер воды. Далее делают мульчирование слоем до пяти см либо просто землей, либо перегноем. Полив повторяют через неделю.
Основной причиной гибели молодых саженцев яблонь – близкое нахождение грунтовых вод. Для тех, кто все же выращивает на подобных участках яблони нужно выкопать траншеи для отвода грунтовых вод. Для того чтобы увеличить рост и урожай яблонь их высаживают на холмиках. Для них копают участок площадью от 3 до 3.5 метров на глубину штыка лопаты 3-3,5 метра, далее рассыпают удобрения исходя из того, что на один квадратный метр на метр одно ведро торфа, навозного перегноя, а также по две столовые ложки сернокислого калия и суперфосфата. Удобрение разравнивают граблями, потом насыпают слой плодородной почвой около 70 сантиметров. В центре делают посадку яблонь так же, как в яму. Корневую систему деревца необходимо утрамбовывать, саженец привязать к колу и очень сильно полить.
Место между рядами молодых саженцев яблонь, как правило, используют для посадки овощных культур.
Оптимальными междурядными культурами являются ранняя капуста, бобы, горох, фасоль, ранние низкорослые томаты, физалис, редис. Небольшая корневая система этих овощных культур требует постоянный уход за ними, прополка, полив, рыхление, подкормки, обрабатывания содействуют хорошему росту и развитию яблони.
Рядом с молодыми деревьями не рекомендуют сажать культуры с высокими стеблями, такие как кукуруза и подсолнечник, которые будут сильно затенять, иссушать и истощать почву.
В летний период яблоням необходима поливка обработка против вредителей и болезней химикатами и корневая подкормка.
Яблони – уход
Покажите мне людей, которые бы не любили яблоки. Яблоки нам нравятся из-за своей доступности круглый год, ценой и, конечно же, разнообразием вкусов. Что уж говорить о владельцах частных домов либо дачников, в садах готовых вы наверняка увидите множество яблонь. Яблоня довольно хорошо приживаются в наших садах, так как растет она в странах с умеренным климатом. Перед тем, как окончательно решите посадить яблоню, определитесь с сортом и хорошенько подумайте, подойдет ли это дерево вашему саду. Разные сорта занимают разные площади: от карликов до гигантских деревьев. И обязательно определитесь со своим любимым сортом, какой бы хотели вы видеть в своем саду. Саженцы яблонь приживаются довольно хорошо.
Обычно саженцы высаживают либо осенью, либо весной. Следует помнить, что особое внимание молодым деревьям требуется уделять именно в первый год их жизни. Особого внимания требуют летом, когда их надо поливать в обязательном порядке три-четыре раз минимум. Каждый полив должен состоять из трех-четырех ведер воды на каждый саженец.
Также не следует забывать, что во время каждого полива надо взрыхлять почву. Надо в обязательном порядке делать притенение ствола сухой травой или соломой, хотя некоторые используют и плотный картон для этой цели (это делается во избежание у молодых деревьев ожогов у корневой шейки, которая находится на границе молодого дерева с землей).
Молодые деревья требуют к себе особенного внимания, надо постоянно следить за ростом и развитием дерева: обрезать плохие слабые ветви, растущие вниз кроны и прочие недочеты. Для того, чтобы создать хороший скелет кроны, требуется пять-шесть лет. Саженец приживается за несколько месяцев.
Можно сформировывать разные кроны. Например, чтобы создать стланцево-кустовидную кроны, надо через несколько месяцев после посадки наклонить саженец к поверхности почвы и закрепляют различными способами (можно использовать деревянные рейки или крючки). Расстояние от пригнутого дерева до земли должно быть около десяти сантиметров. После того, как основа сделана. Дальше можно дерево не прогибать. Следует помнить также про возможность и опасность солнечных ожогов. Если такой риск возможен, то следует обмотать ствол и крупные ветви мхом либо камышом. Опять же, не забывайте избавляться от поврежденных частей дерева. В начале октября требуется молодые деревья обвязывать слоем почвы (до двадцати сантиметров в высоту). Молодому дереву требуется много веществ для развития.
Поэтому, кроме полива и рыхления почвы надо особое внимание стоит уделить удобрением. Но при этом, ни в коем случае не перекормить деревце. Количество удобрений надо четко рассчитать, чтобы это было не во вред деревьям. Если у вашего саженца поблекли листья, перестали расти побеги, мельче плоды, то это верный признак того, что дереву не хватает полезных веществ для развития.
Важным фактором является доступ воздуха саженца. Для этого глубоко вскапывают земли вокруг дерева. Для этих процедур наилучшим образом подходит осень. Не забывайте, что почву надо после всех процедур выровнять граблями. Весной требуется опять уделить внимание своему саженцу. Надо обработать землю, добавить перегноя и торфа, а также привести в порядок почву вокруг, очистить от сорняков.
С развитием дерева и количество удобрения должно становиться все больше. Опять же, с наступлением лета надо не забывать про полив. В жаркое лето требуется несколько раз поливать дерево (каждый полив должен состоять из пятнадцати-двадцати ведер воды). Полив требуется завершить лишь во второй половине августа. Обычно на рынках мы можем видеть саженцы однолетние и двулетние. Разница состоит лишь в том, что саженцы, которым исполнилось два года, раньше начнут давать плоды.
Для хорошего большого урожая в будущем требуется правильно выбрать место для посадки. Хорошим ходом было бы посадить рядом (но не слишком) несколько таких деревьев. В будущем они смогут опылять друг друга и это будет хорошо влиять на урожай.
Надо также учитывать, какие именно сорта вы высаживаете. Они делятся на осенние, летние и зимние.
К летним относятся: Оттава, Женева и многие другие К осенним относятся: акапе, оранж ред, Слава Победителям и другие.
К зимним сортам относятся: голден. Элизе, Пинк леди и другие.
Основное, что требуется в заботе и молодом дереве – это обрезка. Надо сформировать кроны и делается это ежегодно. Кроме того, что дерево будет красивое и здоровое , так в придачу к этому, ещё и приносить плоды начнет раньше и будут они намного лучше, а также дерево намного морозовоустойчивее и долговечней.
Ранней весной требуется провести первую обрезку (но лишь на второй год после посадки). Не забывайте срезать вертикальный побег дерева. Это делается для того, чтобы у дерева формировалась хорошая крона. Каждую весну требуется обрезать треть от веток. Эти процедуры стимулируют рост молодого дерева.
Не забывайте, что молодому саженцу требуется постоянное внимание. Когда же ваш саженец достиг возраста плодоношения, то требуется правильный сбор урожая.
Для начала надо знать. Когда плоды являются спелыми. Определяется это по двум простым признакам.
Первый – у плода должна быть характерная окраска для данного сорта и характерный размер плода, а второй – опадение некоторых спелых плодов.
Если вы собираетесь долго хранить плоды, то требуется убедиться в целостности яблок.
Надо помнить, что для длительного хранения не все сорта подходят. Лучше всего для этого подходят зимние и осенние сорта.
Лучше сделать, чтобы яблоки не касались друг друга для лучшего хранения.
|
Как правильно посадить яблоню. |
http://kwt-stroy.ru/derevia-kustarniki/122-kak-pravilno-posadit-yablonyu
Если Вы планируете посадить яблоню, стоит подумать об этом еще осенью и заготовить необходимые ямы со специально подготовленной землей под зиму.
Сажают деревца весной, где-то в апреле, не раньше середины месяца, пока не набухли на саженцах почки.
Лучше всего яблоням подходит суглинистая почва. Если почва песчаная, необходимо добавить перегной или торф.
Если глинистая — добавляется торф или песок (лучше речной).
Копаем яму для яблони
Необходимо выкопать яму. Копают ее за недели 2 до посадки. Очень важен размер ямы. Глубина 80 см, диаметром в 1 метр. На глинистой почве можно глубину уменьшить, зато саму яму расширить, так как корни будут расти не вглубь, а вширь. Копая яму, помните, что верхний слой почвы самый плодородный. Его следует отложить отдельно. Это где-то верхние 30 см, но бывает и больше. Остальную землю либо хорошо удобрить, а лучше убрать вовсе и подготовить такую же плодородную почву (с грядок, с междугрядий). В центр ямы вбить кол. Он станет в дальнейшем подпоркой для саженца. И если его вбить заранее, то он будет хорошо держаться, не расшатается. Яму тоже необходимо дополнительно обработать. Прежде всего разрыхлить дно на см 30, подсыпать землю с верхнего слоя. Оставшуюся на поверхности землю тоже подготовим.
Удобряем почву для яблони
Туда следует внести 2 ведра перегноя (только не свежий навоз), можно и разложившегося торфа (5-6 ведер), немного древесной золы, 1 стакан суперфосфата. Все хорошо перемешать и заполнить смесью яму в зависимости от развитости корневой системы саженца на половину или где-то на 1/3.
Начинаем посадку яблони
Теперь необходимо осмотреть саженцы. Если у них сморщилась кора или они немного подсохли, срочно поставить их в воду на сутки. Не покупайте переросшие саженцы, потому что такие деревца будут долго болеть и приживаться. Оптимальный возраст саженца для посадки 2 года. Внимательно осмотрите корневую систему деревца. Она должна быть хорошо развита, иметь корни длинной около 35 см. Если есть сухие корешки или подгнившие, их обязательно необходимо удалить. Для лучшего впитывания саженцем воды, осторожно сделаем на толстых корнях острым ножиком небольшие надрезы. Очень важным является окунание корней деревца в специально подготовленную болтушку. Ее делают из почвы, воды и глины, тщательно перемешивают до состояния очень густой сметаны. Это нужно для того, чтобы мелкие корешки не остались без земли. Вдруг где-то при засыпании образуются пустоты. Очень важно определить, где находится корневая шейка. Это место, где корень заканчивается и начинается ствол. Находится корневая шейка на 3-4 см выше верхнего корня. При закапывании деревца следует следить, чтобы корневая шейка оставалась над землей примерно на 5 см.
Закапываем и поливаем яблоню
Еще один важный шаг: закопать деревце. И здесь не обойтись без помощников. Пусть один человек держит ровно саженец, а другой добавляет в яму землю, разравнивая ее руками так, чтобы избежать пустоты. Уплотнять почву нужно обязательно, но делать это следует с осторожностью, чтобы не повредить корни. Теперь посаженное дерево следует полить. Воды потребуется много, примерно ведра три, следя за тем, как она впитывается. Еще раз напоминаем: не должно быть сильного проседания саженца. Сильно осевшее деревце будет плохо развиваться, а зимой даже может погибнуть. Поверхность политого саженца мульчируем, например, торфом, чтобы избегать образования корки и сильного испарения воды. Чтобы вода не скатывалась, следует сделать небольшой бортик вокруг ямы. Осталось привязать деревце к колышку и следить, чтобы повязка не врезалась в кору. В первый же год у сильного саженца необходимо подрезать все побеги на 1/3 длины, а центральный побег должен быть длиннее других на сантиметров 15. Если вы собрались посадить несколько яблонь, то размещать их надо на расстоянии 5-6 метров, карликовые — 4-5 метров.
|
Посадка вишни. |
http://kwt-stroy.ru/derevia-kustarniki/178-posadka-vishni
Посадка вишни может производиться и весной, и осенью. Главное - это не опоздать со сроками, так как весной необходимо успеть до того времени, когда распустятся почки. А осенью – до наступления октября.
Для вишни следует выбирать южную или западную сторону участка, избегая низин, потому что саженцы вишни боятся затопления.
Приобретая саженцы, следует быть уверенными, что они сортовые, привитые.
В противном случае можно получить дикую поросль.
Посадка
Для посадки следует выкопать ямы глубиной около 50-60 см и диаметром примерно 60-70 см, чтобы свободно разместить всю корневую систему.Если есть поврежденные корни, их осторожно удаляют.Следует избегать высушивания корней саженцев. В центр ямы вбивается палка, к которой затем будет привязана вишня.На дно высыпают немного питательной смеси в виде горки, на нее опускают саженец. После осторожного размещения корней вишни в посадочной яме, следует засыпать ее специальной питательной смесью, которую можно приготовить так: смешивают почву из ямы с перегноем в пропорции 1:1, добавляют золу (1 кг), хлористый калий (25 г), суперфосфат (40 г). Для тяжелых почв обязательным является добавление песка. Следует следить, чтобы коневая шейка размещалась выше уровня земли на 2-3 см. Затем высыпается вся оставшаяся смесь. Делать это следует с большой осторожностью и лучше руками, не забывая слегка уплотнять, сохраняя вертикальное положение ствола вишни.
Полив
После посадки саженцы поливают обильно теплой водой (2-3 ведра). Чтобы вода не стекала, вокруг саженца делается валик из земли на расстоянии примерно 30 см от ствола.После усадки земли, когда вода впитается, проверяем место нахождения корневой шейки. Она должна быть на уровне земли. Если вдруг оголились корни, следует подсыпать землю. Если земля сильно просела и корневая шейка оказалась ниже уровня земли, рукой осторожно приподнимаем деревце. Еще раз проверяем, хорошо ли присыпаны корни. Саженец вишни посажен. Осталось привязать его к колышку веревкой, оплетая вокруг восьмеркой. Чтобы почва вокруг саженца не очень быстро теряла влагу, мульчируем ее или опилками, или компостом, или перегноем. Требует вишня и регулярного ухода. Почву вокруг саженца рыхлят и освобождают от сорняков. Вносят удобрения. Кроме того, нужно регулярно формировать крону. Ну и при необходимости бороться с болезнями и вредителями.
Подкармливают вишню в первые годы азотными удобрениями, а как только начнет плодоносить – органическими удобрениями.
Уход за вишней
Обрезку проводят следующим образом. У молодых саженцев удаляют сухие и поврежденные ветви. Позже следят, чтобы не произошло загущение ветвей. В первую очередь удаляют ветви, растущие вниз и те, что перекрещиваются. Для кустовых видов вишен не приемлема обрезка приростов, так как это снижает урожай. У древовидных допустимо небольшое подрезание приростов. Для привитых вишен необходимо своевременно обрезать дикую поросль.
Для борьбы с вредителями используется опрыскивание карбофосом, а поздней осенью необходима перекопка околоствольного круга саженца.
Для борьбы с болезнями производят опрыскивание бордоской смесью ранней весной, а осенью собирают и сжигают всю опавшую листву.
|
Малина ремонтантная – выращивание, сорта, уход, размножение. |
http://vsaduidoma.ru/2010/04/10/malina-remontantna...vanie-sorta-uxod-razmnozhenie/
Если Вы хотите купить ремонтантные сорта малины но не знаете как их выращивать… Если вы высадите на своем участке несколько ранних и среднепоздних летних и ремонтантных сортов малины, то обеспечите себя урожаем вкусных ягод на весь сезон.
Большинство дачников высаживают на своих участках малину летних сроков созревания или ремонтантные сорта этой ягоды.
Первая дает урожай на двухлетней древесине в конце июня, а вторая плодоносит на одно- и двухлетних стеблях и может давать два урожая - в июне и в августе—сентябре.
Особенности ремонтантной малины
Ремонтантную малину можно выращивать как для одного, так и для двух урожаев. Сняв в августе—сентябре первый урожай на однолетних стеблях, на следующий год можно получить ранний урожай (приблизительно в 20 числах июня) уже на двухлетней древесине. Однако по качеству ягоды второго урожая уступают обычным сортам малины: они более мелкие, костлявые и сухие. Кроме того, летний урожай ремонтантной малины затягивает и ухудшает второе, летне-осеннее плодоношение. Растение отдает все силы на созревание летнего урожая и на рост однолетних побегов замещения, на которых затем вызревает второй урожай. Выращивать ремонтантные сорта на два урожая имеет смысл только при хорошем питании и поливе культуры. Для большинства же садоводов и дачников оптимальным решением будет использование ремонтантной малины для получения одного урожая.
Обрезка после плодоношения
Для ежегодного получения высокого урожая качественных плодов, у малины необходимо регулярно обрезать отплодоносившие побеги. В случае с летними сортами все двухлетние стебли сразу после плодоношения (в июле) вырезают до уровня земли. Наиболее сильные однолетние ростки оставляют для урожая будущего года. Ремонтантные сорта тоже вырезают после плодоношения — в ноябре—декабре. Чтобы на будущий год получить один летне-осенний урожай ремонтантной малины, до уровня земли вырезают полностью все побеги, не оставляя ничего на будущий год.
Весенняя санитарная обрезка
Многие дачники, стремясь придать кустам ухоженный вид, обрезают верхушки стеблей до высоты 1-1,5 м. Однако поскольку малина начинает плодоносить с верхушек стеблей, то, обрезая их, вы не только задержите начало плодоношения, но и снизите урожай. Чтобы обеспечить высокое качество ягод, нужно выполнять лишь весеннюю санитарную обрезку. Для этого на первую здоровую почку вырезают (обычно удаляют 10-15 см) те ветки, которые за зиму усохли и подмерзли. Обрезка выполняется в апреле, когда почки на кустах начинают набухать и легко определить, какая из них здоровая.
Прищипывание
Обрезание верхушек стеблей имеет смысл только при необходимости оттянуть начало плодоношения малины. Для этого в мае на 20-25 см обрезают все здоровые двухлетние побеги летних сортов. Если на участке высажены ранние и среднепоздние сорта, то прищипывание актуально для среднепоздних сортов. Здесь меньшее количество ягод будет компенсировано оттянутыми сроками урожая. В результате в июне уже можно будет наслаждаться ранней летней малиной, в июле — среднепоздней летней, а в августе—сентябре — ремонтантной.
Регулировка густоты насаждения
Сильное загущение малины ведет к угнетению растений и может спровоцировать развитие грибковых заболеваний. Выращивать данную культуру стоит полосами, между которыми оставляют минимальное расстояние в 1-13 м. При использовании шпалеры полосу оставляют шириной 20-30 см, а при свободном росте кустов - 50 см. На 1 м каждой полосы оставляют расти не больше 15-20 побегов. Причем половина из них (в случае с летними сортами) должна представлять собой двухлетние плодоносящие стебли, а половина — однолетние побеги замещения.
Внесение удобрений
Подкормку малины осуществляют в марте, по мерзлоталому фунту. Для сбалансированных почв применяют комплексные азотно-калийно-фосфорные удобрения, например, на 1 м погонный добавляют 1 спичечный коробок нитроаммофоски. При недостатке азота, когда желтеют листья и замедляется рост, вносят 15-20 г аммиачной селитры на 10 л воды из расчета на 1 м2. Вторую подкормку растений делают перед цветением: в 10 л воды на 1 м2 растворяют 3 ст. л. двойного суперфосфата и 2 ст. л. сульфата калия. Осенью, после удаления отплодоносивших побегов, выполняют еще одну подкормку: для 1 м2 в 10 л воды растворяют 2 ст. л. суперфосфата и 1 ст. л. сульфата калия. Кроме того, малина нуждается в периодическом (минимум раз в 3 года) внесении органических удобрений. Лучше всего использовать коровий, овечий, козий, свиной или конский навоз из расчета 5 кг на 1 м2.
Защита малины
Использовать любые химические средства для защиты малины можно только до начала цветения. От грибковых заболеваний — антракноза и дидимеллы обработку делают в конце марта — начале апреля (при темапературе воздуха +10-15 °С) или после уборки урожая. Для этого применяют 3-процентную (для вегетирующих растений — 1-процентную) бордосскую жидкость или другие медьсодержащие препараты. От вредителей, поражающих растения во время цветения, например от малинового жука, лучше использовать биопрепараты. Так, «Актофит» эффективен на протяжении 7-12 дней. После уборки урожая нужно осмотреть все стебли на наличие личинок малинового комарика - галлицы. В тех местах, где селилось это насекомое, стебель вздувается. Такие побеги нужно обрезать и сжечь. Высаживают малину и летних, и ремонтантных сортов обычно осенью, тогда она лучше приживается. В этом случае первый полноценный урожай ремонтантной малины вы получите в августе—сентябре будущего года, а первый урожай летней малины — только через один июнь. Возможна и весенняя высадка саженцев. Ее осуществляют в апреле, когда растения еще не вступили в фазу активной вегетации. В этом случае саженцы нужно обрезать и обеспечивать поливом на протяжении примерно месяца — до тех пор, пока не станет ясно, что растение прижилось. При осенней посадке однолетних вегетирующих саженцев росточки тщательно осматривают и отбирают сильные экземпляры с хорошо развитой корневой системой. Перед высадкой надземные стебли укорачивают, а корни обмакивают в почвенную болтушку. Черенки выкладывают горизонтально на дно борозды на расстоянии 30-50 см и засыпают плодородной почвой , а затем подрезают до уровня земли. Малине подходят легкие или средние дерново-подзолистые почвы, заправленные органикой. Удобрять землю нужно не куриным пометом, в котором много азота, а перепревшим компостом или коровьим навозом. При этом грунт с удобрениями нужно перемешать, чтобы корневая система саженцев не сопри касалась с ними.
Некоторые советы по выращиванию ремонтантной малины
В ветреные и солнечные зимы побеги малины, пораженные грибковыми заболеваниями, практически полностью высыхают.
Неправильная обрезка: если одревесневший стебель не срезать до уровня земли, увеличится риск поражения грибковыми заболеваниями.
|
Размножение хвойных черенками |
Тисс, можжевельник и особенно туя хорошо черенкуются в начале лета. На черенки годятся побеги, зеленые вверху и одревесневшие в нижней части.
Обычно первые корни на черенках хвойных появляются к концу сезона, а на некоторых только после зимнего промораживания. Осенью контейнер нужно будет прикопать, например в парнике, и не забыть весной притенить посадки, если они окажутся на солнце. Поздней весной укоренившиеся черенки пересадите на доращивание. Чтобы определить, появились ли корни, просто аккуратно достаньте черенок из песка - в этом нет ничего страшного.
| 1 | Резким движением в сторону и вниз оторвите черенок от ветви так, чтобы в его нижней части образовалась "пятка": кусочек древесины с корой. |
| 2 | Предварительно очистив нижнюю треть черенка от хвои, опудрите ее стимулятором корнеобразования. |
| 3 | Заполните контейнер влажным песком (предварительно пролейте его темно-розовым раствором марганцовки) и сделайте в песке лунки. Используйте для этого колышек, погружая его в субстрат под углом 45 градусов. |
| 4 | Высадите черенки с промежутком 3–5 см, обожмите песок, чтобы внутри не оставалось пустот, затем накройте контейнер прозрачным колпаком или пакетом. Держите парничок с черенками в тенистом месте, время от времени проветривая и увлажняя. |
|
Как вырастить апельсин, грейфрут, лимон, финик, киви и даже авокадо из косточки |
Если в школе вы не доучили ботанику, а сейчас интерес вновь проснулся, супермаркеты дают чудную возможность реализовать его по принципу "съел - посади". Итак, изучаем в магазинные полки с фруктами, намечая поле для экспериментов.
Первыми привлекают взгляд всевозможные цитрусовые, ассортимент которых практически не зависит от сезона. Количество видов и форм современных цитрусов дает большой простор для тренировки памяти: апельсин, мандарин, лимон, лайм, грейпфрут, манеола, клементин, каламондин, цитрон, померанец, помело, кумкват... И во многих съеденных плодах вполне хватает косточек. Опытные сеятели советуют подержать косточку несколько минут во рту, и тут же посадить, не подсушивая. Возможно, это актуальное замечание для каких-то совсем экзотических цитрусов, в родословной которых без геральдической палаты не разберешься. Но лимоны прекрасно всходят и из косточек, несколько дней пролежавших на блюдечке на кухонном столе в ожидании, пока руки дойдут до их посадки.
Другой вопрос, что из магазинных цитрусовых вырастет со временем. Большинство из них в природе — большущие деревья, но что вырастет из каждой конкретной косточки, непредсказуемо. Может получиться вполне компактный и симпатичный экземпляр. Одно "но": непривитый цитрус раньше, чем через 7-10 лет плодов точно не принесет. Да и потом урожай вряд ли будет впечатляющим. Прививать же цитрусовый дичок, выросший из съеденного магазинного фрукта можно примерно с полуторогодовалого возраста. Лимон, например, к этому возрасту вырастает примерно в полметра высотой при толщине стволика около 8 мм. Если вы загоритесь этой идеей, возникнет два вопроса: чем именно прививать (какие сорта цитрусовых выведены специально для зимнего сада или комнатной культуры) и как делать прививку. Ответ можно найти в специальной литературе или во Всемирной паутине. В последнем случае есть шанс там "навеки поселиться", "укоренившись" на каком-нибудь цитрусовом форуме, где вы точно узнаете много нового. Например, где берут трифолиату или бигардию, а заодно, что это такое, и почему они при несъедобных плодах хороши в качестве подвоя. А список гибридов пополнится лаймкватом, оранжекватом, цитранжом, цитранжеллой, лимолаймами, лимандаринами и каким-нибудь танжело.
Не хуже цитрусовых всходят косточки из покупных гранатов. Гранат, или гранатник, в природе существенно скромнее по размеру, чем деревья лимона, грейпфрута или апельсина. Его сеянцы проще и интереснее формировать: он и сам по себе охотно растет кустарником или многоствольным деревцем. Цвести юные гранаты начинают раньше, чем цитрусовые, уже на 3-4 год. Это многодомное растение: на нем можно увидеть цветы трех типов - мужские, женские и обоеполые. Гранатины (так называют плоды), даже если завязались, в комнатных условиях вызревают очень долго. Так что, если ваша цель - поесть гранатов, то проще купить их в магазине. Даже если вы сеяли не косточки съеденного плода, а семена одного из комнатных сортов карликового граната. Зато благодаря внешней привлекательности и потенциальному долголетию гранатовый сеянец имеет все шансы стать всеобщим любимцем, который достанется в наследство вашим внукам.
Еще один "фруктоовощ", заслуживающий внимания начинающих, - авокадо или "аллигаторова груша". Дерево это относится к семейству Лавровые, называется персея американская (Persea americana) и в природе вырастает до 18 метров в высоту. Проращивать его намного интереснее, чем лимон или гранат. При покупке важно правильно выбрать зрелый плод, иначе косточка может не прорасти. Недозрелый плод авокадо можно подержать несколько дней в одном контейнере со спелым бананом, чтобы он "дошел". Проращивать аккуратно извлеченную косточку можно несколькими способами:
Сеянцы авокадо смотрятся весьма экзотично: стебель появляется между половинками косточки, которая лежит в горшке как украшение. Но этим декоративность авокадо как комнатного растения и исчерпывается. Персея стойко сопротивляется попыткам формировать ее прищипкой. И хотя растет она мощно и быстро, плодов в домашних условиях не приносит никогда. В отличие от нее, хурма, выращенная из косточки, может даже зацвести на 4-6-ой год.
Чтобы извлечь семена киви, придется приложить некоторые усилия. Следует ложечкой выскрести сердцевину с мелкими черненькими семенами, а потом промыть, не растеряв при этом добытой мелочи. Это самый сложный этап при посеве киви. Семена спелых плодов всходят затем хорошо и быстро. Главное - не закопать их слишком глубоко, достаточно присыпать сверху 1-2 мм субстрата. Вырастет актинидия китайская (Actinidia chinensis) или актинидия деликатесная ( Actinidia deliciosa), близкие родственники которой успешно плодоносят в садах средней полосы России.
Семена фейхоа придется добывать тем же способом, что и киви. Из них вырастает акка (Acca sellowiana), относящаяся к семейству Миртовые. При одновременном посеве семян, вынутых из плода фейхоа, и покупных семян метросидероса, также относящегося к этому семейству, первые продемонстрировали лучшую всхожесть, темпы роста, внешнюю привлекательность и волю к жизни. В природе акка вырастает до 4 метров в высоту. В комнатных условиях неплохо поддается формированию, зацветает охотней мирта, но, к сожалению, имеет общие для всех миртовых проблемы с организацией зимовки.
Сеять, как ни удивительно, можно и сухофрукты. Например, вполне успешно прорастают косточки вяленых фиников. Ожидание всходов, правда, может несколько затянуться. Косточка, пристроенная в горшок к другому цветку, где имелось "лишнее место", способна прорасти спустя полгода-год после посадки, когда о ней и думать забыли. Финиковые пальмы из косточек растут в комнатных условиях очень медленно. Прирост в три-четыре листа за четыре года может считаться хорошим. Впрочем, при недостатке места такой темп роста можно даже счесть достоинством.
Если вам вдруг попадется на глаза маракуйя - та самая, из йогурта с загадочным "персиком-маракуйей", - купите ее обязательно. Под этим названием продаются сочные кисло-сладкие плоды пассифлоры съедобной (Passiflora edulis). Косточки в них тоже съедобные, но лучше их приберечь для посева. Свежие семена из спелых плодов всходят быстро и дружно. Сеянцы получаются крепкие и довольно быстро вырастают в весьма декоративную лиану, в домашних условиях не только цветущую, но и плодоносящую. Единственный недостаток семенного размножения этого вида — сеянцы начинают цвести на 2-4-й год, отставая в этом от растений, размноженных вегетативным способом. Если укоренить черенок от годовалого сеянца, он может зацвести даже раньше или одновременно с маточным экземпляром.
Еще одна диковинка с полки супермаркета - пепино, или дынная груша. Это растение начинает плодоносить уже на 4-6 месяц. Но даже без учета урожая, оно стоит посева: листья – как у перца, цветки – как у картофеля, плод – как у груши, а по вкусу напоминает дыню. К сожалению, прорастают семена только из спелых плодов, которые трудно встретить в магазинах из-за трудностей транспортировки.
Прекрасной возможностью для пополнения "семенного фонда" являются отпускные путешествия в теплые страны. Там можно попробовать в буквальном смысле слова невиданные ранее фрукты: мушмулу, черимойю, гуаву, чику, мангостин, рамбутан... и многое-многое другое. Почему бы не сохранить для посадки их семена?!
|
Как вырастить авокадо в доме |
http://www.lady.ru/home/Комнатные-растения/Как-вырастить-авокадо-в-доме
|
Знакомство с образцовой усадьбой |
Все из нас имеют свои дома и дачи.Каждый хочет облагородить свои территории.Разбиваем красивые грядки,сажаем всего понемногу: чуть-чуть зелени, овощей, ягод.
Мне попался сайт образцовая усадьба мимо которого я не могла пройти,там столько нужной и полезной информации,так что всем огородникам,цветоводам и садоводам советую зайти и найти для себя много нового и полезного.
|
Как вырастить авокадо в доме |
Из обыкновенной косточки авокадо можно очень быстро вырастить целое деревце. Растение крайне неприхотливо в уходе и растет фантастически быстро. Хотя в природе дерево Достигает 18 метров в высоту, в доме оно может вытянуться в высоту до метра.
|
Подкормка клубники и борьба с вредителями |
Состав: 1 стакан золы залить 1-2 литрами кипятка, до остывания, 2гр. марганцовки, 2гр. борной кислоты (порошок), 1 ст. ложка йода.Золу процедить, все это на ведро воды.Сразу намешиваю в бочку и опрыскиваю ,до поллного смачивания листвы.Это и подкормка микро и макро элиментами и борьба с вредителями.Может кого то заинтерисует,попробуйте. Я же стала собирать ягоду ведрами
|
| Страницы: | [1] |
Vitolda
