Драпировки |
http://www.osinka.ru/Sewing/Modelling/Way/Drape.html Драпировки всегда добавляют силуэту женственности и элегантности, чем широко пользуются модельеры при создании вечерних платьев. Несмотря на все видимое многообразие драпировок, в основе их конструирования лежит один и тот же принцип. Словом "драпировка", как правило, обозначается группа сборок или мягких складок, заложенных у одного из срезов модели, и сходящих на "нет" ближе к другому срезу. На фотографии слева показана драпировка типа "качели" в виде мягких складок у горловины. Однако, чаще всего драпировками оформляют боковые срезы (для платьев и блузок) или закладывают драпировку по линии талии (для брюк и юбок). |
Для образования небольших драпировок, например по линии плеча, бывает достаточно раствора плечевой вытачки, который при пошиве просто собирается на сборки. А для получения более глубоких или более многочисленных складочек драпировки раствора одной вытачки будет уже недостаточно и потребуется дополнительная раздвижка лекала. Давайте рассмотрим принцип образования драпировок на абстрактном прямоугольном лекале с одной вытачкой, расположенной на предполагаемой линии талии. Расширение лекала для образования драпировок сродни уже рассмотренным ранее принципам образования фалд и перевода вытачек и является, в некотором роде, просто их комбинацией. Еще раз хочу подчеркнуть, что мы рассматриваем в этой статье именно принцип, поэтому полученное в результате моделирования лекало не соответствует никакой определенной модели. Обозначим на лекале вспомогательные линии, по которым в готовой модели будут располагаться складки драпировки. Допустим, что глубины складок будут располагаться по линии середины, а основанием драпировки (то есть место, где складочки сходят на "нет") будет служить вытачка. Длину вытачки разделим на 4 равных интервала и проведем 4 наклонные прямые (= линии раздвижки) к линии середины. Разрежьте лекало по обозначенным линиям, не доходя пару миллиметров до линии вытачки, чтобы сохранить цельность бумажного лекала. Закройте вытачку, разрезая ее по стороне, ближайшей к линиям драпировки. Одновременно раздвиньте подрезанные части на примерно равные расстояния. При этом вытачка закроется небольшим полукругом, что не оказывает существенного влияния на вид модели. Полученные в результате расширения лекала излишки ткани закладываются в виде складок или сборок, образуя драпировку. Главное отличие метода образования драпированных складок от перевода вытачки заключается в том, что раствор вытачки переводится не полностью в новое положение, а дробно делится между несколькими участками. При этом величина драпировок будет эквивалентна раствору исходной вытачки. Однако, для выполнения драпировок на некоторых моделях раствора вытачки может оказаться недостаточно. В этом случае потребуется дополнительное расширение лекала по уже разрезанным линиям. Продлите линии разреза до линии бокового среза и разрежьте по ним, немного не доходя до конца. Теперь величина складок для драпировки никак не зависит от раствора вытачки и может быть абсолютно любой. Раздвиньте драпируемые части на требуемое количество сантиметров, подложив под раздвигаемые места дополнительный лист бумаги. На готовом лекале не забудьте поставить метки глубин для драпируемых складок и отметить направление долевой нити. текст и иллюстрации: Надежда Азарова |
рис. 1
рис. 2
рис. 3
рис. 4 |
|
Шьём юбку в полоску с имитацией банта.МК. |
|
Перевод нагрудной вытачки к среднему шву платья (сборка) |
Перед тем, как приступить к моделированию платья с горизонтальными складочками в среднем шве, необходимо построить Выкройка-основа платья по собственным меркам.
При таком моделировании платья нагрудная вытачка переносится горизонтально вперед.
Излишки ткани, образовавшиеся в процессе моделирования такого фасона платья убираются в вытачку, маленькие складочки или сборку.
Важно! Если вы решите моделировать платье с таким расположением вытачек, помните, что сгиб ткани по переду платья сделать невозможно, нужен средний шов.
|
Рукава одежды-делаем сами. |
Рукава детской одежды шьем сами
http://womenstalk.ru/rukava-dlya-detskoj-odezhki-delaem-sami.html
рукава для одежды-простые мастер-классы.
http://womenstalk.ru/rukava-dlya-odezhdy-delaem-sami-prostye-master-klassy-chast-9.html#more-8792
рукав-фонарик
http://womenstalk.ru/rukava-dlya-detskoj-odezhki-delaem-sami-chast-2-rukav-fonarik.html#more-6913
рукав-полосочка с защипами по линии проймы
http://womenstalk.ru/rukava-dlya-odezhki-delaem-sami-chast-8-rukav-polosochka.html#more-7163
рукав с круглым вырезом
http://womenstalk.ru/rukava-dlya-detskoj-odezhki-delaem-sami-chast-7-rukav-s-vyrezom.html#more-7044
рукав-волан классический и укороченный
http://womenstalk.ru/rukava-dlya-detskoj-odezhki-delaem-sami-chast-5-rukav-volan.html#more-6993
рукав крылышко
http://womenstalk.ru/rukava-dlya-detskoj-odezhki-delaem-sami-chast-4-rukav-krylyshko.html#more-6969
рукав буф
http://womenstalk.ru/rukava-dlya-detskoj-odezhki-delaem-sami-chast-3-rukav-buf.html#more-6938
Серия сообщений "самоучитель по шитью.":
Часть 1 - Построение выкройки-основы. САМЫЙ ПОНЯТНЫЙ СПОСОБ. Плюс основы моделирования и некоторые хитрости...
Часть 2 - Шитье-это просто №1.
Часть 3 - Шитье -это просто №2
Часть 4 - Шитье -это просто №3
Часть 5 - Рукава одежды-делаем сами.
Часть 6 - Построение рукава на чертеже основы платья
Часть 7 - Примеры моделей платьев разработанных на основах рассчитанных в программе "Закройщик"
...
Часть 10 - Дефекты кроя при посадке изделия и различные способы их устранения!
Часть 11 - Книга «М.Мюллер и сын. Исправление дефектов посадки»
Часть 12 - Книга «Основы шитья. Практическое пособие»
|
ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЛАТЬЯ С ВЫКРОЙКАМИ. Часть 2. |
|
Моделируем платье! |
Это хлопчатобумажное платье с юбкой солнце в клетку – само очарование! Комбинация строгой серой клетки с белыми полосками добавляют платью графичности, а белый подъюбник в сочетании с юбкой-солнце – романтичности.
|
ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЛАТЬЯ С ВЫКРОЙКАМИ. Часть 1. |
|
Интересная книга по моделированию юбок для юных часть 2 |
|
Интересная книга по моделированию юбок для юных - часть 1 |
|
Моделирование кокеток с углом на юбках.МК. |
Автор:Людмила Серова
В литературе по моделированию юбок, как в отечественной, так и в зарубежной, авторы предлагают простой вариант выполнения кокеток с углом: кокетку отрезать, вытачку закрыть. При таком варианте моделирования после закрытия вытачки на выкройке линия низа кокетки искажается, в нижней точке закрытой вытачки образуется угол. Чем больше раствор вытачки, тем ярче выражен этот угол. На своих рисунках авторы камуфлируют этот недостаток.
|
Моделируем и шьём красное платье футляр.МК. |
Яркое и роскошное платье футляр словно создано для стильных женщин. Цвет этого платья футляр - не главное его достоинство. Вырез лодочка, облегающий силуэт и элегантная длина делает это платье футляр настоящим шедевром.
|
Топ со складками. Мастер-класс |
|
Построение и моделирование юбки (МНОГО) |
Построение чертежей и крой юбок
Для построения чертежей юбок необходимо снять несколько дополнительных мерок. По линии талии подвяжите шнурок или тонкую резинку и следите, чтобы все время оставались в одном положении, иначе мерки будут неточные.
1) объем талии 2) объем бедер 3) длина спины 4) расстояние от линии талии до пола сбоку 5) расстояние от линии талии до пола сзади 7) расстояние от пола до нижнего края юбки. Величину расстояния от пола до нижнего края юбки вычтете из мерок длины от талии до пола спереди, сбоку, сзади , т.о. определите длину юбки спереди, сбоку, сзади. Построение чертежа выкройки юбки начинайте от горизонтальной линии низа юбки
|
Моделируем квадратную "качельку"по книге.Шитьё. |
Это не совсем обычный мастер-класс в полном его понимании.Скорей всего это коллективное освоение макетирования квадратной "качели".Можно сказать урок с заданием построить и воплотить,и ответы на урок нескольких рукодельниц на форуме "Осинка".Кому интересен этот урок,присоединяйтесь!
|
Моделирование платьев путем перевода вытачек и изменения положения основных конструктивных линий. Часть3 |
РИС.1
1. Начертить выкройку переда платья.
2. Верхнюю вытачку по линии плеча сместить на 1см в сторону проймы.
3. По линии бокового среза от линии талии отмерить 11см вниз.
4. От полученной точки до конца вытачки по талии начертить линию разреза.
5. Начертить линии разрезов на юбке (на рисунке показаны пунктирными линиями со значком «ножницы»).
РИС.2
|
Моделирование платьев путем перевода вытачек и изменения положения основных конструктивных линий. Часть2 |
РИС.1
1. Начертить выкройку переда платья в разворот.
2. Вытачки по талии убираются у линии бокового среза (как описано в варианте 2).
3. Для получения малой кокетки на левой стороне переда от проймы отмерить 7см вниз по линии бокового среза, по горловине отмерить 6см от середины переда влево.
4. Для получения линии наклонного рельефа от линии талии отмерить 11см вниз, по горловине отмерить 2см от середины переда влево.
5. Сложить боковые стороны нагрудной вытачки; начертить линии малой кокетки и наклонного рельефа.
6. Правая нагрудная вытачка переносится в боковой срез на 6см ниже проймы.
|
Моделирование платьев путем перевода вытачек и изменения положения основных конструктивных линий. Часть1 |
В этой и последующих статьях данной рубрики речь пойдет о технологических возможностях моделирования вытачек и рельефов на платьях. Каждая модель демонстрирует отдельную особенность техники моделирования. Представленные модели платьев могут быть построены как на выкройке основы платья, так и на выкройке модели непринужденного покроя.
|
Перенесение линий фасона с эскиза, фотографии или готового образца |
Процесс разработки чертежей конструкции модели на основе базовой конструкции называют техническим моделированием. Исходная модель задается рисунком или фотографией, реже – готовым образцом.
При техническом моделировании возникают две большие проблемы. Первая из них состоит в том, что необходимо выбрать наиболее подходящую по покрою и силуэту базовую основу. Вторая – как можно более точно перенести на чертежи деталей базовой основы конструктивные и декоративные линии модели; установить размеры и местоположение мелких и отделочных деталей.
Сложность решения первой проблемы заключается в том, что выбрать подходящий силуэт – значит достаточно точно установить у модели степень ее прилегания на различных конструктивных участках. bon-yuliana@yandex.ru Сделать это трудно, так как неизвестны размеры и форма фигуры, на которую модель одета.
При решении второй проблемы сложность состоит в том, что на рисунке или фотографии модель, как правило, располагается не фронтально, а в ракурсе, с поворотом, изгибом. Перспектива искажает истинные расстояния между конструктивными линиями, истинные размеры и форму деталей. Кроме того, боковая часть модели зачастую закрыта рукавами и не видна.
Для решения этих проблем и правильного выполнения чертежей деталей модели техническое моделирование необходимо выполнять в следующей последовательности:
· Изучение и анализ моделей
· Выбор базовой основы конструкции
· Уточнение чертежей базовой основы и нанесение на них модельных особенностей
· Проверка разработанных чертежей конструкции новой модели. bon-yuliana@yandex.ru
Анализ и изучение модели
Работу начинают с внимательного рассматривания рисунка или фотографии, на которых изображена модель, одетая на фигуру. Для облегчения анализа изображение с рисунка или фотографии переносят на кальку. Копию тщательно сверяют с оригиналом.
В первую очередь по копии определяют местоположение конструктивных сечений фигуры, так как только установив пропорции и некоторые из размеров нарисованной фигуры можно определить степень прилегания модели к этой фигуре на различных конструктивных участках. Для этого на копию наносят вспомогательные линии.
Сначала проводят центральную линию фигуры, которая на чертеже конструкции будет соответствовать средней линии полочки. Ориентирами служат: яремная ямка, середина между выступающими точками груди, середины расстояний между вертикальными конструктивными или декоративными линиями модели и симметрично расположенными деталями.
Затем на копии проводят поперечные линии конструктивных сечений нарисованной фигуры: плеча, груди, талии, бедер, колена. Этим линиям на чертежах базовой основы будут соответствовать линии базисной сетки: уровень глубины горловины полочки, высоты груди, талии, бедер, колена. bon-yuliana@yandex.ru
Нанесение указанных линий проводят, используя закономерности строения пропорциональной фигуры по которым расстояние от подбородка до линии глаз укладывается два раза по длине головы. Длина головы составляет 1/8 длины тела. Откладывая длину головы от макушки вниз два раза, получают линию груди, три раза – линию талии, четыре раза – линию бедер, шесть раз – линию колена. Линия плеча соответствует положению яремной ямки, которая располагается вниз от подбородка на расстоянии равном расстоянию от подбородка до линии глаз. У пропорциональной фигуры ширина бедер равна ширине плеч, а линия локтя совпадает с линией талии.
Проведение на копии линии являются строго вертикальными и горизонтальными только в случае, когда изображение модели на рисунке или фотографии является фронтальным. Во всех остальных случаях центральная линия фигуры будет изогнута, а горизонтали наклонны. Но всегда поперечные линии будут перпендикулярны центральной линии фигуры.
|
Перенос вытачек |
Конструктивные приемы моделирования сводятся к повороту вытачки на некоторый угол, изменению конфигурации её сторон, параллельному её перемещению, делению вытачки на части, перенесению её в подрезы, кокетки, рельефы, замены вытачек сборками, совмещению нескольких вытачек в одну. Обязательное условие моделирования вытачек - сохранение величины раствора и направления вершин вытачек к центру выпуклости, которую описывает данная вытачка.
Все операции по перемещению вытачек можно осуществить методом шаблонов, как наиболее простым для понимания.
Метод шаблонов
Из бумаги вырезают копию детали (шаблон), на которой наносят линию нового направления вытачки, разрезают шаблон по этой линии и разводят, соединяя встык стороны первоначальной вытачки. (рисунок 1) bon-yuliana@yandex.ru
Рисунок 1.
Конструктивное моделирование вытачки, стороны которой пересекают линии базовой вытачки (рисунок 2а).
|
*Платье. |
|
Шитье. Выбор фасона и моделирование воротника |
|
ЮБКИ(модели,эскизы) |
|
Кокетливая юбка для делового костюма |
|
Моделирование женских и мужских брюк со складками. |
Прежде,чем понять принцип моделирования брюк со складками необходимо построить основу брюк по индивидуальным меркам.Читайте пост: Построение выкройки ОСНОВЫ женских,мужских и детских брюк.
Брюки от линии колена-прямые. Чтобы брюки от линии колен были ровные,( например для ношения с пиджаком) разрезаем по середине передней половинки брюк до линии колен, затем в стороны, не дорезая 1мм. до края бумаги. Раздвинуть, как показано, на рисунке справа и положить лекало на подготовленную ткань, чётко совместив долевую линию ткани с серединой брюк. Ели одна складка, то раздвигаете на 6 см – тогда складка получится 3 см. Если две складки, то на 12 см.
Если брюки будут широкими от линии талии до линии низа. Разрезаем середину выкройки не доходя 2 мм. до линии низа . Раздвигаем как показано во втором варианте, на рисунке справа. Попробуйте сначала из учебной ткани.
Бесплатные уроки Александра Тимофеева http://blog.modavideo.com/
Обучающие диски http://modavideo.com/
Серия сообщений " Моделирование и выкройки":
Часть 1 - Моделирование одежды
Часть 2 - Быстро и просто (шитье)
...
Часть 38 - Конструирование и моделирование выкроек в Corel Draw(для продвинутых портних!)
Часть 39 - Азбука шитья Александра Тимофеева.Построение выкройки ОСНОВЫ женских,мужских и детских брюк.
Часть 40 - Моделирование женских и мужских брюк со складками.
|
Юбка. |
|
УЗКАЯ ЮБКА С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ ЗАЩИПАМИ. ВЫКРОЙКА |
http://jubka.blogspot.com/2011/09/blog-post_23.html
Автор: Платинк@
Обтягивающая юбка, с двумя вертикальными рельефами спереди и горизонтальными защипами-складочками, выходящими на нет в боковом шве. Верхняя часть - фигурная кокетка обработанная обтачкой. Сзади - шлица и потайная застежка молния в среднем шве.
В- раствор вытачки
Расчет суммарного раствора вытачек: S=(1/Об+Пб)-(1/От+Пт)
Распределение величины S : в боровой срез 1/2S (1см)
в вытачку на переднем полотнище 1,5-2,5 см
в вытачку на заднем полотнище 3-4 см (если эта величина больше, то проектируют две вытачки)
Припуск 1см по линии талии в прямых и облегающих юбках дают на сутюживание.
Для этой юбки нужна гладкая стрейчевая ткань, растягивающаяся в поперечном направлении
|
Готовим выкройку |
|
Техника кроя. Бальные платья для девочек. |
|
Выкройка-основа платья для девочки. |
|
Моделируем приталенное платье-футляр по итальянской технике. Описание + видео мастер-класс |
|
Шитье. Три варианта моделирования платья |
|
Перемещение нагрудной и талиевых вытачек в асимметричную драпировку |
http://kroyshit.narod.ru/048.htm
2.3.10. Перемещение нагрудной и талиевых вытачек в асимметричную драпировку от фигурного рельефа (рисунок 106)
Контуры детали выкройки - полочки обвести с чертежа на сложенный вдвое лист бумаги, а контуры спинки и ластовицы - на одинарный (рисунок 71а,б,г). Нанести контрольные метки по плечевым, боковым срезам и концам подрезов для ластовицы.
Нанесение фасонных линий. Перед (рисунок 107). Для сохранения симметрии верхних частей переда вырезать деталь выкройки по контурным линиям. При закрытой нагрудной вытачке (не вырезая ее) оформить фигурный вырез горловины, как показано на рисунке. От него продолжить фигурную линию до конца подреза для ластовицы, отрезать рукав. Деталь выкройки развернуть и нанести фигурную рельефную линию от горловины правой части переда по левой линии талиевой вытачки левой части и к боковому срезу ниже линии бедер на 10 см. Вниз от рельефной линии отложить 3-4 см - ширину отделочной бейки и оформить ее параллельно рельефной линии (линия втачивания бейки).
|
МОДЕЛИРУЕМ ЛЕТНЕЕ ПЛАТЬЕ. |
|
Построение выкроек и моделирование |
|
Построение выкройки капюшона-воротника в женской одежде |
http://katushenka.ru/2010/12/03/postroenie-vykrojk...-vorotnika-v-zhenskoj-odezhde/
Зимой так хочется тепла и уюта, а что еще может так согреть в пальто, как ни капюшон-воротник?
Он теплый и уютный. С ним никакие морозы не страшны!
Может вам пригодится выкройка капюшона на основе «шальки» или же можете сотворить капюшон-воротник, представленный ниже.
Одно известно точно — и тот, и этот капюшоны вас точно могут согреть этой суровой зимой
Такой капюшон строят как цельнокроеным с полочкой изделия, так и отрезным.
Измерения для построения чертежа:
Огол — обхват головы. Измеряем через наиболее выступающую точку затылка и центра лобных бугров. Ленту замыкаем спереди.
Р — рост.
Вшт — высота шейной точки. Измеряем по вертикали расстояние от пола до 7-го шейного позвонка.
Вгол — высота головы. Равна (Р — Вшт) + Пвгол, где Пвгол — припуск к высоте головы.
Швч — ширина верхней части головы = 0,25*Огол.
|
Выкройка капюшона. Большой воротник-капюшон |
http://katushenka.ru/2010/12/02/vykrojka-kapyushon...-vorotnik-kapyushon/#more-1791
Выкройка капюшона — это сложно? Где взять выкройку капюшона для пальто?
Как построить выкройку капюшона?
На все эти вопросы ниже написан и расписан очень простой способ их решения.
А способ этот очень прост — выкройка капюшона может быть построена по этим расчетам всего за 10 — 15 минут.
Все предельно просто!
Построение выкройки капюшона:
|
Высота проймы и как рассчитать ширину рукава |
Кто знает, что такое высота проймы и для чего она нужна?
Может кто-то и не хочет вникать в то, для чего она нужна, но она очень важна.
Важна высота проймы для того, чтобы правильно рассчитать рукав по всем направлениям.
Для сопряжения оката рукава с проймой надо определить длину проймы и ее вертикальный диаметр.
|
Выкройка рукава реглан. Построение выкройки рукава реглан классического типа макетным способом |
http://katushenka.ru/2011/11/24/vykrojka-rukava-re...eskogo-tipa-maketnym-sposobom/
«Что такое макетный способ» – спросите вы.
При макетном способе не нужно строить очень долго и кропотливо – это существенный плюс.
Есть и минус (иногда тоже довольно существенный) – он не настолько точен, как построение.
Т.е. если мы построим для рукава реглан чертеж, то это будет довольно точно, а скорее всего, и очень даже хорошо.
Но сколько мороки! Если кто-то, хоть, раз строил чертеж рукава реглан, то знает, что это, пожалуй, самый трудоемкий рукав в построении.
Вот предлагаю ознакомиться и изучить построение такого рукава при имеющейся построенной основе и рукаве.
|
Как рассчитать расход ткани? |
Мне известно три способа.
Способ 1. Выполнить на бумаге масштабный чертёж. Для этого используется масштабная портновская линейка. См. фото.
Но, так как на чертеже важно учитывать не только точную ширину ткани, но иногда рисунок и наличие ворса, то этот метод не всегда подходит.
Способ 2 - предполагает расчет по правилам.
Правила расчёта расхода ткани.
Для прямых юбок:
одна длина + подгиб, если ширина бёдер + прибавка не превышает ширину ткани минус 10 см.
Для брюк:
Если брюки небольшого размера (Сб не более 50 см) и ширина ткани 1 м 40 см, то все детали укладываются в одну длину брюк. Расход равен: длина брюк + 12 см.
Если брюки объемной формы, добавьте еще 20 см: Дб + 12 + 20 см.
На брюки с манжетами уйдет ткани на 8 см больше: Дб + 12 + 8 см или Дб + 12 + 20 + 8 см. Если при раскрое клин ЗП не помещается полностью, то его можно сделать притачным. Однако длина клина в готовом виде не должна превышать 18 см. Пояс выкраивают поперек ткани.
При Сб до 58 см расход увеличивается: Дб + 18 см.
Объемный вариант: Дб + 18 + 20 см. Брюки с манжетами: Дб + 18 + 8 см. Объемные брюки с манжетами: Дб + 18 + 20 + 8 см.
Для Сб более 58 см расход составит полторы или две длины брюк.
Для платьев прямых и узких:
Длина платья + подгиб + длина рукава + подгиб рукава + расход на воротник, дополнительные детали и обработку.
Это если ширина бёдер + прибавка не превышает ширину ткани минус 10 см.
Если превышает, тогда расход составит 2 длины платья +подгиб.
К сожалению, из всех правил существуют исключения, поэтому, при отсутствии опыта, лучше перед покупкой ткани изготовить лекала лекала в натуральную величину. Это способ третий - самый надёжный.
|
МОДЕЛИРОВАНИЕ ВТАЧНЫХ РУКАВОВ И ОБРАБОТКА ОТДЕЛЬНЫХ УЗЛОВ |
2.4. МОДЕЛИРОВАНИЕ ВТАЧНЫХ РУКАВОВ И ОБРАБОТКА ОТДЕЛЬНЫХ УЗЛОВ
Приступая к моделированию, следует определить, какую выкройку рукава лучше взять за основу (рисунок 64). Контуры рукава обвести на бумагу. Нанести штрихпунктирную линию середины рукава от центра оката (точка О) и контрольные метки на линии локтя. Для рукава длиной до локтя низ оформить, проведя прямую горизонтальную линию, а для рукава длиной ниже локтя - параллельную линии низа длинного рукава.
|
Рукава со складками |
http://www.season.ru/sovety/modeling/model_rukav/rukava_skladkami.html
В этой статье будут показаны интересные конструкции рукавов со складками и подробные инструкции по их моделированию в картинках, благодаря которым для вас не составит труда сделать понравившийся рукав.
Вам понадобится выкройка рукава. Какова прибавка на свободное облегание (СО) в каждом конкретном случае решать вам. Ориентируйтесь на картинку - если вы хотите «облипочку» - прибавка на СО берётся наименьшая. Если рукав свободной формы - прибавка на СО будет больше. Как правило, прибавки на СО даны в каждой методике, по которой вы строите выкройку понравившейся модели. Если вы берёте готовую выкройку из журнала, посмотрите фото модели, и решите - подходит для вас такой рукав или нет. |
|
Романтичные воротники |
|
Накладные воротнички 30х годов. |
|
Кокилье и воланы в одежде |
Как часто не хватает изюминки, маленького акцента или детали, чтобы простая вещь превратилась в единственную и неповторимую. При помощи кокилье или волана, можно придать новый образ старой или поднадоевшей вещи.
Кокилье на блузе |
|
Без заголовка |
|
Перемещения нагрудной вытачки в подрез под грудью. |
Еще один интересный вариант перемещения нагрудной вытачки в подрез под грудью.
Освоив такой прием в моделировании, как перемещение нагрудной вытачки, вы откроете для себя неограниченные возможности в создании новых фасонов одежды.
Даже на базе предлагаемого в этой статье перемещения вытачки можно смоделировать несколько разных фасонов платьев или блузок.
Увеличивая или уменьшая количество сборок или складок, изменяя положение и конфигурацию линии подреза, а также изменяя вид застежки и т.д. можно создать целую коллекцию одежды
Рис. 1
Соединяем вершину вытачки на талии (на нашем чертеже это точка 4) с точкой Г3.
Рис.2
Разрезаем лиф по этой линии и зарываем вытачку на линии талии, открывая при этом новую вытачку к центру груди. Линию талии оформляем плавной линией.
Рис.3
Участок от точки Г3 до точки 4 делим на три равных отрезка. Точки деления обозначаем буквами Д и Д1. Точку Д соединяем с точкой Г7..
Рис.4
Разрезаем лиф по этой линии и закрываем нагрудную вытачку, открывая вытачку в подрез под грудью.
Можно ограничиться этим. Тогда в подрез под грудью можно застрочить маленькие вытачки или заложить складочки..
Рис.5
Можно продолжить моделирование и расширить верхнюю часть лифа с целью увеличить количество складок или сборок.
Для этого точку Д1 соединяем с точкой В6.
Рис.6
Разрезаем лиф в двух местах – по линии Г7В6 и по линии Д1В6 и равномерно раздвигаем, образуя две вытачки с примерно одинаковыми растворами. Величину раствора этих вытачек вы определяете сами, исходя из своих планов, желаний, эскиза, фасона… Можно лиф расширить еще больше и сделать сборку и т.д. Мы в качестве примера показываем по две складочки под грудью.
Рис.7
Выравниваем плечевой шов..
Рис.8
По центру переда от линии груди до горловины предполагается застежка. Поэтому не забудьте сделать припуск. Варианты застежки могут быть различные. Величина припуска зависит от вида застежки. Мы здесь умышленно не показываем конкретную застежку, чтобы не ограничивать вашу фантазию.
|
Моделирование брюк |
|
Юбка с воланами |
Шифоновая юбка из воланов (рис.746)
Для пошива модели понадобится примерно две с половиной длины изделия.. Верхний (первый) волан выкраивается на основе юбки "солнце". Для остальных нужно изготовить лекало прямой юбки.. При этом переднее полотнище (ПП) выкраивается в разворот до вертикали края запаха (рис.747) иными словами, копируется только средняя часть ПП.
Готовые лекала уложите с учетом бокового заужения(рис.748) и на заднем полотнище (ЗП) отметьте средние точки воланов от них вычертите плавные линии. Если длины лекала не хватает продлите среднюю линию ЗП, но при этом заужение должно быть не больше 5 см.
Лекало второго волана (рис.749). Фрагменты от талии до точки 2 скопируйте на новый лист, закрыв при этом крайнюю правую и боковую вытачки, остальные вытачки разметьте как мягкие склады. Результат преобразований- в нижней части рисунка. Низ детали выведите плавно.
Лекало остальных воланов выполняются так же: на новый лист копируется фрагмент от талиидо третьей линни, от талии до четвертой, от талии до пятой. При этом в третьем волане вытачки смещаются на 1 см от средних линий ПП и ЗП, чтобы при сборке не было утолщений.,
Надсечки ставятся по средней линии ЗП и по полузаносу на всех лекалах
При раскрое припуски не нужны (рис.750), детали вырезаются за линию обводки над складками и вытачками выполняются "домики"
Совет: Застежку лучше располагать по средней линии ЗП и обрабатывать, когда юбка собрана, но перед обработкой пояса. Сначала область застежки выметывается косыми мтежками, чтобы временно скрепить все слои изделия. Затем вокруг будущего разреза притачивается обтачкаиз косой бейки, выполняется разрез, выметывается кант из "верха" или бейки и притачивается молния
|