Человек и собака с давних пор сосуществуют рядом друг с другом и подобный союз кроме очевидных плюсов порождает свои специфические проблемы.

Порой случается так, что эти чудесные создания могут стать для нас угрозой.

При всей массе вопросов, что может спровоцировать агрессию собаки, следует один банальный встречный вопрос: «А какая тебе от этого будет польза, если собака уже  бросилась на тебя?»
Можно долго рассказывать о том, что нельзя смотреть ей в глаза, так как она воспринимает это как вызов. Нельзя дразнить, нельзя пытаться погладить чужую собаку, нельзя убегать, нельзя заходить на охраняемую ей территорию и ещё много чего нельзя и не стоит.
Но факт в том, что никто, даже хозяин, не знает, что может в следующую секунду придти в голову собаке.
Ей может, не понравится запах духов, скорость передвижения человека, его отмашка рук и много чего ей может, не понравится и соответственно, она на это будет реагировать.

Важно здесь только то, что кусать собака будет только, говоря научным языком, проявляя пассивно-оборонительную и активно-оборонительную реакции, что на обычном языке звучит намного проще — от страха или злости.

Пословица про крысу, загнанную в угол, в полной мере относится и к собаке. Не важно боится она вас или нет, если  у неё не остается выбора она попытается вас укусить, пусть даже при этом она уже будет стоять в луже собственной мочи от страха.
Об этом всегда стоит помнить и оставлять какой- либо выбор даже собаке. И вceгдa ocтaвляйтe coбaкe путь для пoбeгa.

   Теперь следует более подробно рассмотреть тот случай, когда собака кусает от злобы. При всех рассказах о том, что у каждой породы своя тактика атаки, что ризеншнауцер бегает кругами и вырывает куски, бульмастиф подбивает колени, кавказец кусает ближайшее доступное место, а потом подминает под себя и переходит на горло и так далее и тому подобное, следует отметить то, что активная атака собаки возможно только при соответствующей её подготовке.

Это не значит, что всем сразу с облегчением вздохнули и вытерли пот со лба и пошли гонять собак по улицам и дворам.  Важно отметить здесь то, что собака чувствует ваше психологическое состояние, ваш неуверенность и страх, и этим пользуется. Только ваша активная психологическая встречная атака и несколько простых технических движений заставят необученную собаку отступить.

Поэтому сегодня продолжим разговор, начатый в посте Собака нападает. Как не стать жертвой. Запомните раз и навсегда!

Сразу оговорюсь – при нападении собаки в вашем распоряжении есть только две тактики защиты, так сказать, две вполне определенные крайности, которые в состоянии привести к положительному для вас результату. Все остальные «полутактики» и полумеры обычно неэффективны и обходятся достаточно дорого.
Какую тактику выбрать зависит от вас, вашего настроя и, конечно, вашей физической подготовки.

✅ Пассивная тактика

Некоторым она может показаться глупой и даже унизительной (как же, я хомо и частично  сапиенс, а она собака), тем не менее, если вы не обладаете физической и моральной подготовкой к схватке с крупным животным, это, пожалуй, самый безопасный вариант.
Предположим, вы не сомневаетесь в том, что собака нападет (или даже уже напала, успев вас укусить).

Ваши действия: падаете ничком на землю, сжимаете ноги, руки закрывают шею и голову. И изо всех сил зовите на помощь. Такая поза в первую очередь резко понижает силуэт (об этом — в предыдущем посте), во вторую – она явно показывает, что для собаки вы не представляете угрозы.

Или вот ещё такая рекомендация: чтобы защитить жизненно важные органы, перевернитесь на живот, подожмите ноги под себя и зажмите кулаками уши.

Если сработает понижение силуэта, то схватка может вообще закончиться не начинаясь – животное вас не тронет. Но скорее всего, несколько укусов вы всё же получите.

Травмы которых не избежать — это поверхностные разрывы кожи и синяки от укусов.

Однако всегда есть риск ситуаций чрезвычайных, которые предугодать невозможно - вот тут и возникает опасность более тяжелой травмы. Наиболее вероятными являются прокусы кистей рук и покусы лица.

В случае пассивной защиты, конечно, вам достанется больше, но все равно пес вас оставит.

Стоит заметить, что если вы с каким-то ветром залетели на охраняемую обученными собаками территорию, то пассивная защита – вообще единственный способ уцелеть, причем с минимальными потерями.

✅ Активная тактика

Эта тактика подразумевает не просто какие-то действия против животного для защиты (размахивание руками, ногами, бросание палок и проч.), а именно активное нападение. Глухая защита во время боя с животным – плохой вариант хотя бы потому, что животное гораздо выносливее вас и скорее свалитесь вы, чем обессилит она.

Значит — атака. Причем атака с единственной целью – уничтожить. Игрушки кончились, если пришлось биться, то биться надо насмерть. Именно такой тактики придерживается животное, такая же навязывается и вам.

Звучит жестоко, но действительно шутки кончились, на кону здоровье и очень часто жизнь. Тем более, что это была не ваша идея – подраться. Конечно, проведение такой тактики совсем не значит, что вы оставите после себя хладный труп – скорее всего собака сама этого не допустит и ретируется, но только в том случае, если она поймет, что вы не шутите.

Собака нападает. Фазы атаки

Обычно любое событие можно разделить на этапы, точно так же можно поступить и с боем. Боем с собакой. Специалисты называют эти этапы «фазами» и выделяют три основные – первая, вторая и третья.
Начнем, конечно, по порядку.
 

✅ Первая фаза

Начинается она в тот самый момент, когда собака начала атаку и вы поняли, что боя не избежать. Длительность фазы минимальна, но ее можно при желании растянуть или сократить, тем самым либо выиграв необходимое время, либо закончить бой без перехода в остальные фазы.
Стоит заметить, для сокращения фазы бывает достаточно неэффективной защиты, поэтому короткая первая фаза, если ее длительность не инициирована вами – совсем не показатель вашей же победы.

Итак, первая фаза – начало атаки, когда собака бросилась, но вас еще не достала. Проводится с самых разных дистанций (не путать с прыжком) – от десятков метров до метра и ближе.

Большая дистанция с одной стороны предпочтительнее – у вас есть время на подготовку (занять стойку, намотать одежду на руку, вооружиться и т.п.). Но с другой – животное, даже не особо массивное, успевает набрать большую кинетическую энергию и превращается буквально в таран. 
Тем не менее, если вы не потеряли способности соображать и не впали в ступор, то это неплохой вариант. Тут стоит помнить, что, что чем ближе к вам собака во время разгона, тем меньше времени она оставляет на раздумье – скорость ее увеличивается обратно пропорционально дистанции. Поэтому рассчитать отведенное вам на раздумья время очень сложно – глазом не успеете моргнуть, как собака уже в прыжке.

Но всегда целесообразно уменьшить скорость атаки собаки, перемещаясь от нее по широкой дуге, дабы заставить ее перейти с прямолинейного движения на движение по дуге и тем самым не дать набрать максимальную скорость.

Атака со средней дистанции, естественно, короче, но непропорционально этой самой дистанции, так что даже расстояние, к примеру, в 5-7 метров дает время подумать (конечно, быстро).

Очень действенный метод снижения скорости разгона животного – постоянная смена позиции. Даже один шаг в сторону заставит собаку маневрировать во время разгона для внесения  поправки в курс, что здорово скажется на скорости.
Как только собака прыгает, время на раздумья вышло – пора действовать, причем время ваше может выйти уже на дистанции в 3 метра (4-5 шагов).

Если же прыжок производится с близкой дистанции, то спасти вас может только быстрая реакция и четкие, продуманные действия.
Некоторые животные, даже имея время и место для разгона, предпочитают именно такую тактику – прыжок или даже рывок с места. Поэтому если животное не рвануло пулей к вам с десятка метров, еще не значит, что боя не будет или он будет вялым.

Итак, что предпринять во время первой фазы атаки?

Во время разгона даже некрупное животное приобретает огромную кинетическую энергию, способную сбить с ног, поэтому встречать летящую собаку «в лоб» достаточно рискованно. Тут нужно вспомнить и физику, и тот факт, что в полете собака не может контролировать свою траекторию.

Самое время этим воспользоваться либо быстрым отходом с линии атаки (повторяю, лишь после прыжка, до прыжка собака мгновенно откорректирует курс), либо нанести боковой удар (скажем, ногой, можно с отходом в сторону), направляя массу животного мимо себя.

Нельзя забывать, что практически любое животное (не только собака) обладает великолепной реакцией и если она не в состоянии сменить курс прыжка в воздухе, ничего не мешает ей извернуться, как бы отталкивая одну часть тела от другой (тоже обычная физика, как кошка приземляется на лапы) и вцепиться вам в руку или ногу.

В этом случае вы принимаете всю ее массу и энергию на себя, причем в состоянии неустойчивого равновесия. Некоторые животные именно таким образом стараются опрокинуть противника – не сбивают его с ног, а рвут в сторону.

Ели вы решили встретить массивную собаку прямым ударом, то он должен быть очень сильным.

Чтобы собака не вцепилась вам ударную руку или ногу, имеет смысл отвлечь ее, скажем, резко взмахнув другой рукой перед самым моментом удара. Таким образом животное не только не сможет сорвать вашу контратаку, но даже откроется, пытаясь в полете вывернуться на отвлекающую руку.

Итак, вам удалось провести сильный боковой (или даже прямой) удар. Немедленно проконтролируйте результат своей работы – у вас минимум времени.
Если собака потеряла равновесие или вообще упала, то прыгайте на нее и топчите. Игры кончились и рассчитывать на то, что животное успокоится глупо.
Если же собака осталась на ногах, но дезориентирована или оглушена – немедленно пинайте.

Лишь серьезная травма остановит атаку собаки, а после обычного удара время на ориентацию – секунды. Сориентировалась, и наверняка последует новая, более яростная и может даже другого типа атака.

Ниже более подробно разберём попытки закончить бой с животным еще на первой фазе атаки – когда собака еще не вцепилась в вас, но сомнений в ее намерении нет. Закончить и остаться если не победителем, то хотя бы не побежденным.

Итак, животное несется в вашу сторону и вот-вот прыгнет. А подручного оружия (имеется в виду  – палка, кейс и т.д.) у вас нет, специальной физической подготовкой и большим весом вы не блещете.

В этом случае реальный шанс остановить животное – использовать его же кинетическую энергию — приём «Пропуск».
Исходное положение тела - как обычная боевая стойка, колени присогнуты.
Предположим, ваша основная, рабочая рука – правая. Сгибаем левую в локте на уровне груди и выставляем ее перед собой, держа предплечье горизонтально.

Как только собака прыгнет, тут же поворачиваем предплечье вертикально, складывая руку в локте и прижимаем ее к груди, убирая ее тем самым от укуса – это дополнительно зафиксирует  внимание нападающего на «ненужной» нам руке и заставит его переориентироваться в воздухе (что не так-то просто без точки опоры).
Кроме того, схватить вертикально стоящее предплечье гораздо сложнее.

Одновременно с этим заводим левую ногу за корпус и переступаем на нее, сделав как бы шаг назад и в сторону, за себя, пропуская мимо себя летящее животное.

Заметьте – не разворачиваемся в плечах или торсе, а полностью поворачиваем весь корпус.
Тут преследуется сразу две цели – мы уходим с линии атаки (сменить траекторию полета собака не может) и получаем позицию для удара без замаха (любой замах требует времени, и собака хорошо понимает, что он означает).

Если собака атакует в лицо, то выпоняется примерно таким же движением отбив ее морды и одновременном уход с линии атаки. Удар локтем в область шеи с одновременным уходом – хороший способ сбить собаку с траектории.
Или делаем шаг в сторону с толкающим движением одной руки сбоку в шею собаки, второй — в голову вниз.

Едва животное пролетит мимо нас, догоняем его правой рукой или ногой в любое удобное для удара место – хоть под зад.

Таким образом вы добавляете животному неожиданного для него «разгона», причем если ударите сверху вниз, то увеличите к тому же «посадочную» скорость. Удержаться на ногах собаке после ваших «поправок» достаточно сложно и если вы не будете зевать, то получите реальный шанс затоптать собаку до того, как она прочно встанет на лапы.
Начинать топтать нужно мгновенно. Если животное массивное, то у вас есть хороший шанс.

Зачастую пропуск не удается выполнить совсем чисто и собака успевает прихватить руку - однако за счет вращательного движения телом и подкруткой рукой часто удается освободить ее - естественно поверхностные разрывы кожи и одежды у нас будут, но на это надо закладываться сразу и не обращать внимание.
Может получиться, что собака зацепиться за одежду, но не за тело. Если ткань оказалась крепкой, по сути мы перейдем к варианту с отдачей в укус.

Вы левша? Ясное дело, отступать нужно правой ногой, а бить левой. Но собака может и не потерять равновесие.

Приземлившись, она развернется и снова бросится в атаку. Что ж, придется прием повторить.
В идеале, за  активным сбивом в сторону-вниз, немедленно следует захват ушей, кстати, вот это действительно реальная болевая зона у любой собаки, шкуры на холке и шеи с дальнейшим пригибанием головы собаки к земле.
Активно давя голову собаки к земле, следует сильный футбольный удар ближайшей ногой в область живота. Живот наиболее незащищённое место у собаки, и если уж вы её не убьёте таким ударом, то, скорее всего, заставите задуматься о дальнейшем своём поведении.

Некоторые собаки после второго-третьего промаха сильно теряют самоуверенность и даже могут отказаться от атаки, некоторые меняют тактику на не самую, скажем так, лучшую – пытаются вцепиться в ноги без прыжка. Это хорошо заметно по положению головы животного и ее поведению даже неподготовленному человеку.

Если собака атакует в ноги - одновременно с обкрутом выполняется сбив рукой по морде.

Собаки перемещаются значительно быстрее человека, однако их скорость не является запредельной, человек вполне успевает среагировать на движение собаки
Уход от атакующей собаки вполне выполним, однако, на мой взгляд, требует некоторого хладнокровия и практической наработки :(.

Что ещё можно посоветовать при атаке пса на ноги? Крупная собака, вцепившись в ногу, вполне может заставить вас потерять равновесие, поэтому ваша задача – пнуть животное до того, как оно вцепится.

Пинать нужно тоже без замаха и, конечно, со всей силы.
Нога у нас с вами не идет в сравнение с рукой ни по массе, ни по силе, поэтому хорошо пнуть животное вполне реально.

Особенности поведения собаки в бою и взаимного расположения собаки и человека приводит к тому, что арсенал ударов удобных для применения в подобной ситуации весьма мал - по сути это прямой удар ногой (носком ботинка или стопой).
Встречный удар ногой выполняется в район шеи или грудины и основное его назначение - остановить атаку.

Удары непривычны для собак примерно так же, как и укусы для человека - т.е. неподготовленная собака плохо реагирует на такие атаки, однако подготовленная значительно лучше ориентируется и вполне может скорректировать свои действия, т.е. среагировать на встречный удар ногой и продолжить атаку, перепрыгнув ногу.

Живот у любого животного защищен достаточно слабо, поэтому уязвим для ударов практически весь – от  нижних ребер до паха. Другое дело, что добраться до него достаточно сложно, но если удастся провести сильный удар рукой, а лучше ногой по животу, то можно вывести собаку из строя полностью.
Особенно болезненны удары в «солнечное сплетение» – по границе грудной клетки – и между задними лапами.
Пах. Удар по гениталиям кобеля выводит из строя мгновенно, суку частично.

Еще один неплохой способ если не обезвредить животное, то сильно поумерить его пыл – удар под хвост сзади. Достаточно сильный удар в это место, особенно ногой, поражает сразу и промежность, и половые органы, и анус. Единственно, эффективность такого удара сильно теряется, если собака поджала хвост, но если хвост купирован, то вывести из строя пса таким образом достаточно просто.

Если вы обладаете физической подготовкой и приличной массой, то можно попытаться провести встречный удар, который в состоянии полностью обезвредить даже бойцовую породу (она, конечно, обладает великолепной выносливостью, но выносливость эта не распространяется на удар молотом – собаки не бьются кулаками и ногами).

Для этого все выполняем как в предыдущей схеме, но только шаг назад делаем правой ногой.
Теперь во время прыжка собаки удар можно нанести навстречу, складывая кинетическую энергию руки или ноги с энергией животного.
Бить, конечно, нужно в голову или горло (рукой) или в грудь, а лучше в горло (ногой).

Хорошо проведенный удар – почти полная гарантия победы, но есть у него и свои «но». Поскольку вы бьете фактически в пасть, то есть вероятность хвата – у собак великолепная реакция.
При ударе ногой достаточно немного промахнуться, как ваша же инерция сыграет злую шутку – вы потеряете равновесие и окажетесь спиной к приземлившейся собаке.

Вообще встречный удар, несмотря на свою эффективность, гораздо опаснее удара «вдогонку» и проводить его надо лишь в том случае, если вы обладаете хорошей координацией, закрепленной практикой, и уверены в своих силах, т.е. удар должен быть «поставлен» (быть сильным и точным) и в результате попадания собака хотя бы должна быть ошеломлена и отброшена - если удар не достаточно силен (пусть даже и попал в цель) собака все равно проведет укус, причем в область, которую в данном случае предсказать сложно (это может быть ударная конечность или проход дальше к туловищу).
Ни в коем случае во время прыжка не отступайте назад – после приземления собака окажется лицом к вами и будет готова к очередному прыжку, а времени на подготовку у вас уже не будет.

Думаю, что по этим причинам нельзя рассчитывать на встречный удары руками при внезапном нападении, т к есть достаточно большая вероятность «недовложить» в удар и в итоге мы как бы сами создаем благоприятные условия для поведения четкого укуса.
В случае внезапного нападения предпочтительней выполнять «пропуск». Но даже после удачно проведенного удара не теряйте ни секунды – снова бейте или топчите, ведь никогда не ясно насколько собака вынослива и насколько удачно был проведен удар.
Если собака оклемается (а она оклемается), то дело может принять совсем скверный оборот.

✅ Вторая фаза

Если вам не удалось сорвать атаку в самом начале – на первой фазе, то придется продолжать бой, который перейдет во вторую фазу – собака вас достала. Тем не менее, вы в вертикальном положении и можете активно бороться.

Самое главное – остаться на ногах, ибо потеря равновесия будет концом второй фазы и переходом в третью, что очень нежелательно и печально. Во второй фазе собака может работать или наскоками или хватом.
В первом случае ваши действия де же, что и в первой фазе – удары.
Отличие состоит лишь в том, что наскоки с хватами оставляют совсем мало времени на раздумье, а на подготовку не оставляют совсем. Действовать и бить придется быстро и практически без замаха. Многие некрупные животные нападают постоянно с разных сторон, пытаясь вымотать противника и заставить потерять его как равновесие, так и самообладание.

Придется крутиться буквально как белка в колесе, что под силу далеко не каждому. Если вы чувствуете, что не справляетесь (или предполагаете, что не справитесь), то имеет смысл отдать малополезную для боя и жизнеобеспечения часть тела в укус, особенно если она достаточно защищена.
Это может быть неударная рука, а если она еще и обернута, скажем, пиджаком или сумкой, то вообще великолепно).

Это может быть и какой-либо предмет (портфель, шапка, сумка и т.п.). Единственно, как только собака схватит, не вздумайте выпустить предмет из рук – собака тут же его бросит.

Если, например, сумкой бить по морде, по носу, собака рефлекторно будет стремиться ее укусить. Дайте ей схватить сумку.
Когда она схватит ее - тяните на себя    изо всех сил. Собака будет стараться ее удержать.
Отведите сумку в сторону, отвлеките  внимание и ударьте собаку ногой.

Клюнет ли животное на уловку и сделает ли предложенный ей хват? Подавляющее большинство собак сделает даже в том случае, если целью их атаки были ваши штаны или они привыкли работать только наскоком.
Для верности предметом или рукой можно сделать угрожающее движение (к примеру, сымитировать замах).

Как только собака схватит руку или предмет, пора начинать действовать.
Собака, схватив предмет воспринимает его как основного противника и теряет контроль за человеком. В случае если подобная провокация удалась, то можно попытаться контратаковать ее ударами, не выпуская предмет из рук (с большой вероятностью она его не отпустит). Отвлечение на предмет удобно тем, что в отличии от отдачи руки это действие значительно проще выполнить при внезапной атаке.

Если же собака  укусила и держит вашу руку. Первое и самое главное, это расположение вашей руки.

Очень важно успеть повернуть предплечье ладонью вниз, что во много раз снизит болевые ощущения. Конечно, рефлекторно вы попытаетесь вырвать свою руку из пасти, только вот здесь это движение на себя нужно  немного проконтролировать, то есть не резко рвать на себя, порвёте всё что рвётся, а с силой  потащить собаку к себе и вверх.
И здесь, опять же, прямой удар носком ноги в живот и половые органы собаки.

Поведение собак после проведения укуса может отличаться от собаки к собаке, но в худшем (для человека) варианте примерно выглядит таким образом — выполнив укус собака затягивает захваченную руку вниз к земле и начинает заходить за спину человеку, при этом она энергично выполняет рывки за счет шеи и при реальном прокусе за счет этого увеличивается рана и соответственно болевой шок.

Некоторые собаки (средних и больших габаритов) обхватывают передними лапами ногу человека (как показано на рисунке красным кругом) , тем самым не давая ему свободно перемещаться.
Синяя стрелка показывает направление в котором будет перемещаться собака, одновременно при этом выполняя «трепку»

В качестве контратаки в подобной ситуации прежде всего приходит в голову начать выполнять удары со свободной руки и ногами.
Такие действия возможны, однако существуют определенные сложности связанные с тем, что собака не стоит на месте и активно сопротивляется.

На следующем рисунке показана достаточная стандартная ситуация - собака провела укус рукава, а человек пытается ударить ее ногой.

На первом рисунке проведя укус собака тянет вниз руку используя свой вес, тем самым уже мешая нанесению сильного и точного удара (человек не может довернуть тело в удар и вынужден бить используя только мышцы ноги). На втором рисунке человек после удара только ставит ногу на землю , а собака начинает перемещаться ему за спину, закручивая за руку.  Такое поведение собаки достаточно стандартное и естественное для нее.

Из приведенного примера видно, что для нанесения результативного удара ногой, нужно заставить собаку перестать тянуть вниз - например силой двух рук вытянуть ее в стойку на верх и затем ударить в паховую область, однако  такое возможно только с легкой собакой (с тем же ротвейлером это скорее всего не удастся) и требует достаточно хорошей силовой подготовки, т к средний вес охранной собаки 35 - 50 кг и она, как уже было сказано выше, произведя хватку, энергичными рывками изо всех сил мотает за захваченную руку.

То, что вы нанесете серьезный удар, скажем, коленом, весьма сомнительно, поэтому лучший вариант – подмять собаку под себя и либо душить, либо топтать.

Если собрались душить, берегитесь задних лап, которые в состоянии распороть вам живот даже через одежду.
Удушение лучше проводить сзади, но если собака сделала хват с наружной стороны предплечья, то придется душить спереди, рискуя получить задними лапами.

Если собака в ошейнике, то самое лучшее – схватить за него свободной рукой, а схваченную руку сунуть еще глубже.
Во-первых, в таком случае животное не сможет ни сделать перехват, ни отпустить, ни сильно сжать челюсти и нанести серьезные повреждения, поскольку страшен не сам хват, а то, что собака после него начинает рвать противника.

Во-вторых, ваш противник окажется заблокированным и его реально «поставить на ноги» в буквальном смысле. При этом животное полностью открывается для удара (горло, брюхо, пах) и его можно легко свалить и подмять.

Если ошейника нет (а чаще бывает именно так), то придется хватать за шкуру на холке или за лапу. Здесь, конечно, надежного хвата не будет, поэтому не стоит поднимать животное – сразу подминайте.

Даже сознательно отдавая незащищенную (и защищенную) руку в укус, будьте готовы к внезапной боли и не вздумайте рефлекторно запаниковать. Паниковать некогда.
 

В ситуации когда собака провела укус в защищенную руку (успели навернуть куртку) напрашивается еще одно действие — раскрутка собаки и удар ею по земле или какой либо преграде (например по ближайшему дереву или углу).
На рисунках ниже показана типовая ситуация, когда укус проводит достаточно легкая подвижная собака. Собака с разбега проводит укус в прыжке.

Человек начинает уводить захваченную руку и собака по инерции продолжает вращательное движение фактически на 360 градусов и только после этого, по приземлению она начинает трепать руку и двигаться вокруг противника.

Во время полета собака никак не может воздействовать на ситуацию и если человек используя этот момент , подкорректирует движение и переведет его в удар собакой об землю  или о ствол дерева, то для нее это будет весьма травматичной ситуацией, т.к. никакой самостраховки она выполнить не может.

Самое сложное, на мой взгляд, не противодействие собаке, а, собственно, успеть обернуть руку защитой. При внезапном нападении очень сложно успеть сбросить куртку и замотать ею руку и очень велика вероятность запутаться в ней (на нервах). Таким образом данное действие хорошо работает только в случае — если нападение собаки для нас ожидаемо и мы имеем некоторое время, что бы к нему подготовиться.

Следующая ситуация — если собака сделала хват сама и за ногу (штанину). Не в коем случае не пытайтесь ее ударить свободной ногой – как только нога окажется в воздухе пес вас свалит с ног.

Единственно удачный вариант, если у вас нет оружия – схватить животное за шею, встать на укушенное колено и своим весом подмять противника под себя.
Удар свободной рукой после хвата тоже плохая идея – животное (особенно обученное) молниеносно может сделать перехват, и вы останетесь с неударной, да еще и поврежденной рукой.

И в завершение еще одна, пожалуй, самая тяжелая ситуация – собака прыгнула вам на спину. Поскольку мы говорим о второй фазе, значит вы однозначно устояли на ногах. Для начала тут же закройте шею и затылок предплечьем неударной руки, сознательно отдавая ее в укус (что делать).
Второй рукой постарайтесь схватить животное за шкуру холки или ошейник, чтобы зафиксировать противника. Теперь нужно от собаки избавиться – за спиной она может творить с вами что хочет.

Если есть возможность, ударьте ее своим телом об какую-нибудь вертикальную постройку (стена, забор, столб и т.п.) или дерево. Идеально, если удар придется ребром препятствия поперек позвоночника собаки.

Если «степь кругом» – падайте на спину. Поскольку собака более-менее зафиксирована, основной удар придется на ее тело и риск пострадать самому в этом случае минимален.
После подобного удара практически любое животное на время потеряет способность вести бой, поэтому есть реальный шанс либо подмять ее под себя и душить, либо встать и затоптать.

Еще один вариант – схватить собаку за передние лапы или голову и с размаху, перекидывая через себя, ударить ее об землю, но хватая вслепую, вы рискуете сунуть руки в пасть.

✅ Третья фаза

Итак, предположим, что ни из первой, ни из второй фазы боя победителем вы не вышли и животное сбило вас с ног (или вы упали сами – не важно). Наступает третья фаза боя с животным и фаза эта достаточно нехорошая. Выглядит это следующим образом: человек лежит на земле, собака его держит постоянным хватом или, чаще всего, рвет. В этом случае и у человека и у животного задача одна – если хватит сил – убить.

У человека, правда, как у существа более разумного (хотелось бы сказать – более гуманного, но не скажу – не факт), есть альтернатива – вывести собаку из строя без смертоубийства, но зацикливаться на этом не стоит – на карте ваша жизнь.

На третьей стадии боя практически всегда неизбежны те или иные травмы (чаще укусы), поэтому в первую очередь необходимо думать о защите своих самых уязвимых и жизненно важных точках – лице, горле, шее, животе и пахе.
Ну и, конечно, нужно принимать какие-то контрдействия, если, конечно, вы не решили уйти в глухую защиту.

 Рассмотрим варианты третьей фазы атаки и действия безоружного человека.

   Собака под вами. Наиболее удачная ситуация. Предположим, при падении вам удалось подмять собаку или вы самостоятельно перешли из второй фазы в третью. 

Основная задача – зафиксировать голову животного. Для этого есть ошейник (если он есть, простите за каламбур), загривок (там достаточно шкуры для захвата) горло и уши.
Хватайте за что удобнее и прижимайте голову собаки к земле. Именно прижимайте, а не бейте ею об землю. Стряхнуть мозги псу, в принципе, можно, но, скорее всего, она вырвется и второй раз сделать захват будет непросто.

После этого сразу блокируйте собаку коленями, встав на грудную клетку или поперек горла. В первом случае нужно пытаться сломать ребра, как бы «прыгая» на животном или «переступая», перенося весь вес на одну ногу, во втором – задушить животное или повредить его горло.

Если в вашем распоряжении ошейник, можно попытаться его перекрутить, но далеко не любой ошейник позволяет провести удушение простым перекручиванием.
Для этого остаточно схватить животное за ошейник и перекрутить его вращением кисти. Таким образом можно обезвредить даже достаточно крупное животное.

Если ошейник утыкан шипами наружу, то лучше не обращать на них внимание. Руки вы, конечно, пораните, но собаку вполне удержите и получите хороший шанс выйти победителем.

Перекрутить такой ошейник, к сожалению, не удастся

Если ошейник жесткий, то, как удавку его использовать не удастся, но он вполне сгодится для надежного удержания противника и даже для того, чтобы   оторвать от земли для удара об землю среднюю собаку.

Но попытка удушения собаки имеет и обратную сторону медали – задыхающееся животное в состоянии проявить недюжинную силу и изобретательность.
В такие минуты ему ничего не стоит, к примеру, располосовать вам живот задними лапами, вывернуться и тяпнуть вас за лицо или отчаянным рывком освободиться  из захвата и мгновенно перейти в атаку.
Поэтому если собака достаточно крупная, то не рассчитывайте, что вам удастся ее легко задушить.

Если вы «оседлали» собаку, то все гораздо  проще – коленями вы фиксируете тело, прижимая его к земле, локтевым сгибом одной руки делаете захват сзади за горло и душите, помогая второй рукой блокировкой шеи сзади.
Вероятность пострадать в этом случае относительно невелика и вам, будем считать, повезло.

У специалистов такой прием называется «хомут». Очевидно, что спереди этот прием проводить нельзя, поскольку собака тут же достанет зубами ваше лицо.

   Собака подмяла вас, вы на спине. Достаточно опасная ситуация – вы полностью открыты. Главная задача – закрыться. Самые уязвимые места – лицо, горло.
Далее живот, внутренние стороны конечностей (именно там находятся все жизненно важные артерии, и животное это инстинктивно знает), пах.

Здесь выбирать не приходится и пойдет любой хват – за шкуру, шею, уши, лапы. Специалисты допускают даже такой вариант, как отдача руки в укус. Одна рука отдается в укус, вторая тут же фиксирует голову животного, а укушенная рука проталкивается как можно глубже в пасть. Таким образом голова собаки фиксируется и укус получается относительно слабым – чем глубже рука в пасти, тем слабее укус.

Как только вы более-менее крепко вцепитесь в животное, выполняется замок на шею и обжим собаки ногами и сразу же старайтесь его подмять. Если  это вам удалось, то дальнейшие действия  уже описаны выше.

   Собака подмяла вас, вы лежите ничком. Это, пожалуй, самый неудачный вариант. Хотя большинство уязвимых мест прикрыто, остальные (к примеру, шея) открыты полностью и вы не в состоянии их защитить.
Собаку вы не видите, руки для защиты спины не годятся совершенно. Конечно, собака не саблезубый тигр – позвоночник не перекусит, но она вполне в состоянии повредить яремные вены и даже шейные позвонки.

Здесь два варианта и выбирать придется, как говорится, по ходу действия. Первый – перекатиться на спину и действовать как в предыдущей ситуации.
Второй – зафиксировать животное на своей спине за что угодно (шерсть, шкура, голова, ошейник) и встать. В этом случае вы окажетесь в положении «собака на спине» (см. выше). В любом случае действовать нужно немедля – чем дольше вы лежите ничком, тем больше шансов уже не подняться.

   Собака сбила вас с ног и нападает наскоками. Наиболее распространенная тактика для дворовых собак. Ситуация тоже не из простых, хотя с первого взгляда так не кажется. Животное очень подвижно и здоровья у него хватит загнать наскоками даже самого выносливого человека.

Небольшую собаку схватить бывает просто нереально – не хватит реакции. В первую очередь повернитесь к животному ногами, а сами ноги подожмите. Этим вы закрываете пах и живот, а одновременно готовы нанести сильнейший удар, способный при удачном раскладе впечатать животное в ближайшую кирпичную стену.

В любом случае старайтесь защищаться ногами – они длиннее и сильнее, причем в тяжелой обуви.
Хват за одну ногу – удар другой и желательно в голову. Несколько удачных ударов вполне в состоянии успокоить пса.
Если животное бросилось на лицо или грудь, делайте захват, при необходимости отдавайте руку в укус и подминайте животное.

Технические методы защиты

Стаи бродячих собак, увы, стали реальностью наших дней. Напороться на такую стаю приятного  мало. Настроение толпы (в данном случае - своры) всегда агрессивно.
Если вы знаете, что по пути    домой вас ожидают подобные встречи, лучше запастись газовым баллончиком и довести сведения о бродячих животных до муниципальной коммунальной службы.

✅ Химическое оружие

Одним из слабых мест собачьего организма является нюх, точнее слизистая оболочка носа. Воздействуя на нее, можно практически моментально вывести зверя из строя.

Однако распространённые баллончики «от хулиганов», заправленные нервно-паралитическими газами будут абсолютно не эффективны в борьбе с «четвероногим  разбойником».
Значительно эффективнее — горчичный или перечный газ.  Поэтому приобретайте только такие баллончики.

Применять химическое оружие можно практически с любого расстояния. Облако газа очень быстро дезориентирует любого, даже самого агрессивного и свирепого пса.
Лучше всего, если Вам посчастливится угодить газовой струёй непосредственно в ноздри и в глаза. То есть, целиться нужно прямо в морду!
Однако, помните, что шансы успеть воспользоваться баллончиком до получения укуса малы, а при встречном ветре вы окажетесь в зоне поражения спрея.
Даже при попадании в морду собаки есть вероятность еще больше разозлить животное, особенно если оно бродячее.

✅ Ультразвуковой отпугиватель

Ультразвуковой отпугиватель животных является наиболее эффективным на сегодняшний день средством защиты против собак. Все остальные средства имеют те или иные недостатки. Прибор испускает особый, неслышный человеку звук, отпугивающий собак, и таким образом позволяет полностью избежать нападения и укусов – собаки просто поджимают хвосты и уходят! Думаю, любой согласится, что лучше прогнать хищника, чем вступать с ним в схватку. Да и по отношению к животным так будет гораздо гуманнее, ведь в отличие от химии и шокеров ультразвук не наносит им совершенно никакого вреда.

Отпугиватель собак — это компактное высокотехнологичное устройство, предназначенное для отпугивания и защиты от агрессивных животных. Благодаря своим малым размерам, он легко помещается в сумке, в кармане брюк, рубашки, куртки и пр. Представляет собой своего рода “пистолет”, “выстреливающий” ультразвуковым сигналом (хотя человеческое ухо его не воспринимает, мощность сигнала такова, что любой агрессивный пёс поджимает хвост и убегает сломя голову!). Эффективное расстояние использования прибора — до 6-10 метров (у некоторых, более дорогих моделей — 6-15 метров). Что особенно удобно, отпугивателем можно не только “стрелять” в направлении пса, но и просто держать при себе включённым. В этом случае все собаки, даже сбившиеся в стаи, будут держаться от Вас подальше.

✅ «Железный зуб»

Помните Маугли? Его сражение с Шерханом? Достаточно много бытовых предметов имеют двойное назначение и могут выступать в качестве «железного зуба» — холодного оружия. При этом у милиции не может возникнуть к вам никаких претензий. Между тем, они с легкостью проникнут в шею собаки.

В первую очередь, это:

• Авторучка. Пусть она будет не пластмассовая китайская трубочка, а металлическая, из стали, с заостренным концом.
• Расческа. Пусть она будет с длинной тонкой заостренной ручкой. А-ля стилет.
• Отвертка. Лопаточкой или крестом. Любая с длиной стержня сантиметров 10.
• Гвоздь. Длиной 150-200 мм

И так далее. Главное - носить этот "зуб" в таком месте, откуда его можно извлечь за полсекунды.

Если вас укусили...

Кусается не только собака, но и кошка, еж, лошадь, лиса… Кто бы это ни был, первое, что необходимо сделать, – промыть очень тщательно, с мылом, под струей воды место укуса и вокруг него. Даже если кожа рядом на первый взгляд не пострадала. Если рана глубокая, промывать ее нужно мыльным раствором под большим напором воды (если под рукой нет антисептических средств типа хлоргексидина). Делается это для того, чтобы максимально вымыть из раны слюну животного, которая содержит самые разные микроорганизмы.

По этой же причине не надо останавливать кровь, если она не очень сильно идет. Вместе с ней выйдут все те же бактерии, попавшие из пасти животного. Затем рану обрабатывают перекисью водорода, а кожу вокруг – йодом.
Саму рану нельзя прижигать ни йодом, ни зеленкой, ни другим спиртосодержащим раствором, чтобы не повредить и так уже пострадавшие ткани.
На место укуса накладывают не очень тугую повязку: под герметичной повышается риск развития инфекции.

Дальнейшие действия призваны исключить вероятность развития инфекции. В течение 24 часов после инфицирования человеку вводится гомологичный (человеческий) антирабический иммуноглобулин (от бешенства): полдозы используют для обкалывания вокруг места укуса и полдозы – для введения внутримышечно.

И тогда же начинается курс антирабической вакцинации. Вакцина вводится внутримышечно по 1 мл 5 раз: в день укуса, затем на 3, 7, 14 и 28-й дни. Такая схема укрепляет иммунную систему, но Всемирная организация здравоохранения рекомендует еще и 6-ю инъекцию через 90 дней после первой.

Если покусала домашняя собака или кошка, врачи рекомендуют все равно сделать прививку и понаблюдать за домашним животным в течение 10 дней. Если признаков бешенства не обнаружено, то дальнейшие инъекции отменяются.

Впрочем, врачи считают, что показать рану в травмопункте необходимо в любом случае, поскольку помимо вируса бешенства животное может занести и другие инфекции: столбняк, токсоплазмоз, стафилококки. Рана от укуса нагнаивается в 4 раза чаще, чем другой вид травмы, поскольку в нее попадает микрофлора полости рта животного. Из-за нагноения рана долго заживает, и часто образовываются грубые рубцы.

В качестве профилактики нагноений применяют антибактериальную терапию, которая позволяет предупредить размножение бактерий. Самое правильное – начать вводить антибиотики в течение двух часов после укуса.

Если вас укусила домашняя собака, за ее действия несет ответственность хозяин. Нужно написать заявление в правоохранительные органы, но если в возбуждении уголовного дела отказывают, то стоит потребовать возмещения вреда через суд и подать иск на владельца собаки.

Хозяева агрессивных собак могут оказаться еще хуже своих питомцев. Если вы поранили или убили агрессивную собаку, как можно скорее покиньте место происшествия и звоните в полицию.
по материалам  sobake.net, saveyou.ru

Весьма интересное видео:

PS. Написать этот пост меня сподвиг неприятный случай с моей знакомой. К счастью, она не пострадала физически, но страха натерпелась достаточно. Да что там — она просо «окаменела» от ужаса.
Спасло её то, что приблизилась группа молодых людей и собака ретировалась...

Когда мы обсуждали с ней этот случай, оказалось, что ни она, ни я совершенно не знаем, как вести себя в подобных ситуациях. Поэтому решила пробить инфу в интернете.

Пока собирала материал, насмотрелась таких последствий от нападения собак — не приведи Господь! Кадры жутчайшие...
Надеюсь, пост будет полезен.

Я очень люблю собак — у меня их две. Добрейшие, любящие, благородные создания. Но никто не застрахован от опасных ситуаций...
 Знание — сила, и уже ознакомленный с опасностью, человек частично ПОДГОТОВЛЕН.
Бepeгитe ceбя!