1.Слишком раннее укрытие осенью. Мы боимся, что розы замерзнут, и укрываем их раньше времени. Под укрытием растения долго находятся без света, что противоестественно для них. Это ослабляет розы, они становятся более подверженным заболеваниям. В этом году сильных морозов не было до начало января. Розы, которые стояли без укрытия, даже не сбросили листья. Стебли оставались зелеными. В принципе, до конца декабря розы можно было не укрывать. Но мы живем в России, и погода зимой непредсказуема, поэтому укрывать приходится осенью. Обычно это делают в начале ноября. Точные сроки определяют каждый раз по погоде, когда установятся стабильные морозы 5-7 градусов.
2. Герметичное или очень толстое укрытие. Для роз опасно применять пленку, так как под ней возникает конденсат. И все же, многие продолжают ее использовать. Повышенная влажность – идеальная среда для развития грибковых инфекций. «Плесень», почернение – это следы их вредоносной деятельности. Именно так выглядит подпревание. Для укрытия лучше применять нетканые материалы – лутрасил, спанбонд, они пропускают воздух, и влажность под ними намного ниже.
Не следует городить и слишком толстое укрытие. Оно придавливает кусты роз и лишает их воздушной прослойки. Результат тот же – розы подпревают.
3. Слишком позднее открытие роз весной. Оттепели наступают в начале марта. В России они чередуются с морозами, но обычно они уже не бывают сильными. В это время надо приоткрыть укрытие, чтобы сделать отдушину. Необходимо разбить и наст, который образовался поверх укрытия. Он, как пленка, не пропускает воздух. Многие открывают розы только в середине апреля, когда впервые приезжают в сад. Это очень поздно, за этот период кусты сильно подпревают.
4. Излишнее использование средств защиты растений. Беспокоясь за здоровье своих роз, садоводы начинают часто опрыскивать их различными фунгицидами. У растений перестает вырабатываться собственный иммунитет. При малейшем изменении погоды они поражаются болезнями.
Старайтесь поддерживать иммунитет роз естественными способами. К ним относится разреженная посадка кустов. Они не только проветриваются, но и лучше освещаются солнцем. В результате ткани листьев и стеблей становятся более плотными, а значит, менее уязвимыми для насекомых и возбудителей болезней.
Тот же эффект дает использование удобрений с микроэлементами. А вот избыточное применение навоза и других азотных удобрений может привести к усиленному росту. При этом ткани растений не успевают окрепнуть. Именно на такие нежные ростки собираются полчища тли, нападает мучнистая роса и прочие грибковые заболевания.
Укрепляют иммунитет препараты, созданные на основе живых микроорганизмов, такие, как Байкал-ЭМ1. Полезны и стимуляторы роста: Циркон, Эпин-экстра. Но использовать их нужно по инструкции, не превышая дозы.
5. Неправильная посадка роз. Розы требуют высокоплодородной рыхлой почвы. Если почва песчаная, бедная питательными веществами, то растения развиваются слабыми. Решить проблему помогут регулярные подкормки. Гораздо хуже, когда почва плотная, глинистая. От недостатка воздуха в ней корни развиваются плохо и не могут полноценно питать растение. В этом случае требуется пересадка.
Посадочную яму готовят «на глазок» и редко делают ее строго по размерам. Линейкой никто не отмеряет глубину и ширину. В результате посадочная яма часто бывает меньше, чем положено. Но для хорошего развития разе нужен достаточный запас питания. Поэтому размер ямы должен быть такой, чтобы в нее вошло не менее ведра плодородной почвы. Для крупных саженцев – не менее двух ведер.
Почвенную смесь готовят из огородной земли, компоста и хорошо перепревшего навоза. Вносят комплексные минеральные удобрения. Место прививки заглубляют на 3-5 см. корни при этом не должны загибаться в яме.
Только при такой посадке роза раскроет весь свой потенциал и порадует пышном цветением.

• Среднюю часть стебля разрежьте на черенки длиной 12-15 см с двумя-тремя почками. Нижний срез на стебле сделайте под углом 45 градусов на 1 см ниже почки. Верхний срез должен быть прямой и не выше, чем на половину сантиметра над почкой.
• Нижний лист черенка удалите, верхний укоротите до одной трети. Шипы подрежьте.
• Верхний срез прижгите марганцовкой или зеленкой.
• 12 часов подержите черенки в соке алоэ или ростовых препаратов.
• Затем обмакните нижнюю часть черенка в порошок любого из препаратов, которые способствуют образованию корней.
• Высадите черенок в подготовленную богатую почву. Поверхность почвы перед посадкой черенка посыпьте песком, слоем 3 см. сажайте черенки на глубину 1,5-2 см.
• Полейте, накройте пластиковыми бутылками с отрезанным дном, горлышком вверх. Поливайте черенок через горлышко бутылки.
• Если появится бутон, его необходимо удалить.
Если черенки просто растут под бутылками, прикройте их нетканым материалом. Спустя четыре недели начинайте приучать черенки к открытому воздуху. Когда черенки тронутся в рост, высаживайте из на постоянное место посадки.
Черенки отлично укореняются в горшке для цветов. Только почву важно купить для роз. При укоренении рекомендуется в горшке для цветов. Только почву важно купить для роз. Лучшая температура для укоренении 23-25 градусов. Первые 2 недели черенки следует опрыскивать 5-7 раз в сутки, почва всегда должна быть влажной, но не сырой! Потом опрыскивание сократите до 3 раз в сутки, но субстрат в горшке не должен пересыхать.

• Сорта роз с темными и толстыми лепестками пахнут сильнее.
• На силу аромата влияют погодные условия. При пасмурной и прохладной погоде аромат роз слабее, а в жаркую и сухую – сильнее.
• Розы, растущие на тяжелых и богатых почвах, пахнут сильнее, чем на легком грунте, который хорошо пропускает влагу. Помните: чрезмерное количество удобрений уменьшает аромат роз.