Автор- Алиса Лучинская          источник: DCPG.ru

Применение восковых составов в декупаже шкатулок и других вещей становится все более популярным делом. Составов много, при этом они очень сильно разнятся по цене, а свойства еще не сильно изведаны в широких кругах. Надеюсь, эта статья станет полезным дополнением к статье Елены Поповой Про морилки, воски и масла.

Средство № 1 — Мастика для пола «бесцветная, с ароматом апельсина фирмы Bitumast

Розничная цена: около 80 рублей

Запах химический, не очень приятный, средней силы. На апельсин не похож :)

Плавление: не требуется, мягкая, легко наносится.

Высыхание: чуть пачкает руки первые часы, после натирания и полировки — незначительно. Цепляет на себя пыль и ворсинки. Может понадобиться слой шеллачного лака.

Изменение цвета необработанной древесины: чуть темнеет, незначительно желтеет.

Глянцевость: матовая, после полировки матовая, чуть шелковистая.

Потертости: Пригодна для создания потертостей.

Средство №2 — Восковой лак Maimeri 721

Розничная цена: 209 рублей

Запах химический,ближе к слабому, смесь уайт-спирита с медом. По мере высыхания — все больше меда.

Плавление: занимает несколько минут под теплой водой, можно согреть и в теплых руках.

Высыхание: до 24 часов, в зависимости от толщины слоя, может подлипать и после (слой шеллачного лака решает проблему)

Изменение цвета необработанной древесины: добавляет небольшой медовый оттенок, повышает интенсивность цветов.

Глянцевость: шелковисто-матовый/полуматовый. После полировки скорее матовый.

Потертости не нем создавать неудобно — на работе потертости скорее возникнут от шкурки или от царапанья жесткой губкой. Нельзя сказать, что этот лак сильно облегчает процесс отслаивания красок.

Средство № 3 — прозрачный финишный воск Stamperia

Розничная цена: от 360 р

Запах химический, до плавления приятный, после плавления — интенсивный химический. После высыхания — снова приятный.

Плавление: 10 минут на водяной бане в кипятке. Подготовка отнимает много времени. После плавления похож на «мутную водичку».

Высыхание: уже через несколько минут не пачкает руки.

Изменение цвета необработанной древесины: незначительное. Подчеркивает цвета.

Глянцевость: матовый до и после полировки.

Потертости на нем создавать легко.

Средство № 4 — Темный воск-полироль Stamperia

Мало чем отличается от прозрачного собрата :)

Розничная цена: от 260 р

Запах химический, до плавления приятный, после плавления — интенсивный химический. После высыхания — снова приятный.

Плавление: 10 минут на водяной бане в кипятке. Подготовка отнимает много времени. После плавления по консистенции и по цвету напоминает густой горячий шоколадный соус для фондю.

Высыхание: уже через несколько минут не пачкает руки.

Изменение цвета необработанной древесины: сильно затемняет поверхность. (кстати, если его наносить поверх прозрачного воска Stamperia — он не так интенсивно придает оттенок)

Глянцевость: матовый. После полировки — шелковистый, самый блестящий из всех 4х вариантов.

Потертости на нем создавать легко + чуть пачкает/состаривает светлую краску при работе жесткой губкой.

Описание в разделе «Материалы»

и фотографии моих экспериментов:

Резюме:

1. Из-за долгого периода высыхания и липкости самым неудобным вариантом считаю восковой лак Maimeri 721.

2. «Мастику для пола» — считаю вполне сносным заменителем профессиональных восков. Ее плюсы в низкой стоимости и легкости применения (не надо долго готовиться перед нанесением). Минусы — запах и пачкучесть.

3. Воски «Стамперия» — вариант для тех, кто серьезно относится к вощению и не поленится каждый раз проходить утомительную процедуру разогрева на водяной бане. Но это ожидание окупается быстротой высыхания и результатом. Не требуют дополнительного покрытия чем-либо.

4. Темный воск-полироль «Стамперия» — интересный вариант замены морилки и пачкающих составов. Отлично полируется и красиво блестит. Рекомендую попробовать.

Как подбирать рисунки?
В декупаже не главное умение рисование , главное подобрать рисунок и фон изделия; ведь принцип декупажа- что-то мастерить. Можно сначала прорисовать фон, потом наклеить салфетку и до работать, а можно на загрунтованную поверхность наклеить мотив и после этого проделать фон разными методами тогда рисунок и поверхность сливаются.
Для подборки цветов есть много способов:
Многие декупажницы делаются выкраски и собирают их в отдельную папку. Для этого каждый лист бумаги посвящён определенному цвету, его смешивают по очереди с другими цветами:
1.Красный +желтый = оранжевый;
2.красный + синий = фиолетовый
3.красный + зелёный = коричневый и т.д.
Проделывается со всеми цветами, дело конечно нудное, но потом очень облегчит жизнь для тем, кто не рисовальщик.
При приобретении новых красок от другого производителя, то и цвет может немного отличаться от предыдущей партии, приходиться заново проделывать то же самое. Со временем накапливается что-то вроде оттеночной библиотеки, но листах надо прописывать название красок, наименование фирмы.
Правила смешивания просты : существует так называемый ЦВЕТОВОЙ КРУГ, в котором цвета расположены в определенном порядке, смеси этих цветов находятся на стыке двух основных цветов.
Распечатка на принтере.
На принтере можно распечатать любую нужную картинку, но лучше распечатывать на лазерном принтере т.к. потом в ходе работы рисунок не расплывается. Бумагу можно выбирать любую, если нужно, чтобы рисунок был тонким и просвечивался( приближенный к салфеточному) то можно распечатывать на первом листе (белом) от трехслойной салфетки.
Для распечатки лучше всего брать тонкую, желтоватую бумагу самого низкого качества, т.к. она лучше впитывает в себя краску и значительно тоньше качественной бумаги, следовательно, не так возвышается над поверхностью. Можно использовать так называемую бумагу для завтраков" (калька).
Салфетка должна быть шире листа бумаги А4. Проглаживаем салфетку, удаляя складки. Оборачиваем ею лист бумаги и закрепляем с обратной стороны скотчем.
Подготовленный таким образом лист вкладываем в принтер и распечатываем мотив. Первой в принтер идет та сторона, где салфетка завернута и закреплена скотчем.
Для того, чтобы переход от распечатки к основе был менее заметен, можно обработать распечатку с обратной стороны – аккуратно потереть сухой наждачной бумагой («нулевкой») до тех пор, пока не начнет проглядывать рисунок.
Чтобы краски на распечатке не расплывались при наклеивании, её нужно сбрызнуть любым аэрозольным лаком (или лаком для волос).

Создание фона.
Создавать фон возможно двумя способами:
1)Грунт + салфетка + фон в тон салфетки ;
2)Грунт + фон + салфетка + подрисовка (тени) .
Грунт это связующее между красками и предметом, его надо подбирать отталкиваясь от вида красок, Если краски акриловые, то грунт должен быть для акриловых красок, если масло, то и грунт для масло и холста, так как состав грунта должен связывать краски с предметом ,а не отталкивать или съедать краски.
За грунт можно взять гипс, моделирующую массу, белила.
Грунт наноситься лучше всего с помощью губки , тогда не будет полосок, а будет виде однотонной текстуры.

Фон создается в зависимости от цвета салфетки, распечатки или любого другого рисунка. Если фон будет отличаться от рисунка салфетки, карты, распечатки, то не эффекта нарисованности , общей картины не получиться (тон отдельно картинка отдельно).
Обычно используют акриловые краски, т.к. они имеют много оттенков и легко ложатся на обезжиренную поверхность, не пачкаются после высыхания. Для получения полупрозрачных оттенков следует пользоваться специальными разбавителями для акриловых красок. Используются специальные краски для оформления фона изделия, для создания эффектов старения, крале и т.д.

Для того, чтобы создать цветовой фон многие поступают следующим образом:
- сначала грунтуют, затем салфетка, далее как бы причпокивают губкой цветную краску, сначала поплотнее, а потом все легче и легче, в конце почти невесомо, чтобы не осталось пузырьков от краски. Можно заходить за границы рисунка, будет эффект естественности.

Чем мелкопористей губка - тем лучше.
Можно, если поверхность ровна и большая, прокатать валиком, предварительно обезжирить.
Салфетка,
Перед работой салфетку следует прогладить, чтобы не было складок от сложений или помятостей. Гладить на режиме «хлопок» без пара.
1.Салфетку следует клеить только первый слой, с рисунком, а остальные надо удалить. Чтобы легче было, отделять слои следует намазать пальцы клеем - карандаш и тогда просто и хлопнуть по салфетки. Ещё вариант разделять с помощью канцелярского воска для пальцев, но в основном слои легко отделяются при вырезании рисунка. Белые слои не надо выкидывать, они могут ещё пригодиться, при распечатывании сюжета через компьютер или просто в виде «ветоши».
2.Если клеить не на белую поверхность, мотив не будет таким красивым, как на салфетке. Выход - покрасить область под мотивом белой краской,
-можно клеить не первый слой, а все три,
- можно вырезать из 2-х слоёв, наклеить белый, покрасить его белой краской и сверху уже мотив (только надо быть готовым что они не подойдут идеально друг к другу, из-за растягивания)
3. Мотив можно аккуратно вырезать, можно ( особенно если куча мелких деталей) обвести мокрым пальцам и выдрать его. При приклеивании получаться размытость краёв- красиво.

Что делать со складками?
Салфетка при намокании растягивается и получаются складочки, есть несколько вариантов как исправить или избежать это:

• Сбрызнуть мотив из распылителя и немного просушить, тогда он уже растянется и складок будет меньше.
• Можно приклеить на клей- карандаш, складок вообще не будет, но при лакировке образуются пузыри с воздухом. Есть у декупажниц опыт, что надо хорошо дать высохнуть.
• Приклеивая мотив надо двигаться равномерно, большие рисунки - от центра к краям.
• Использовать много клея (ПВА разводиться водой), образуя лужицу, разглаживая пальцами мотив. Для маленьких подойдет и широкая плоская кисть из щетины.
• Возможно, использовать резиновый валик, им прикатывают мотив.
• Приклеивать сначала небольшие мотивы, их легче разгладить или вообще наклеить без складок.
• На большой гладкой поверхности есть такой метод: мажем лаком, сушим, прикладываем мотив, сверху- бумагу для выпечки, гладим утюгом. Для других поверхностях используют фен. Под температурой лак расплавляется и пропитывает салфетку.
• Если покрывать большим количеством слоёв лака- от10 до 70,шкурить каждые 3-4 слоя, тогда складки тоже уходят.
• Приложить мотив на покрашенную и слегка подсушенную поверхность, и пройтись клеем.
•  

Декупажные карты

Вырезанный точно по контуру мотив замачиваем в емкости с водой так, чтоб он полностью впитал воду.
Вынимаем и промокаем бумажными полотенцами излишки воды.
Равномерно наносим клей на оборотную сторону фрагмента и на поверхность предмета, с которым работаем. Это дает возможность расправить мелкие детали фрагмента или сместить его, не повредив.
После наклеивания рисунка на поверхность предмета смачиваем палец в клее и промазываем его легким нажатием, избавляясь от пузырьков воздуха (как бы выдавливая их). Обычно воздух задерживается в центральной части деталей, соответственно, начинать верхнее покрытие клеем и "выдавливание" воздуха нужно от центра рисунка.

Внимание! Декупажная бумага никогда не «шкурится» с обратной стороны.


Техника.
1. Создание среды. Данная техника подразумевает под собой включение вырезанных объектов в естественную среду, в которой бы могли они находиться. Например, растения и цветы на лужайке, фигуры людей в помещении и т.д. Т.е. фон создается от руки.
2. Растушевка.
a)Выбор мотива
b)Тщательное продумывание фона под конкретный мотив
c)Обработка поверхности (прошкуривание, грунтовка, нанесение фона, наклеивание мотива)
d)Растушевка.
Перед растушевкой можно нанести слой лака, чтобы , если что-то не получиться, можно было стереть тряпочкой. Самое главное подобрать правильно цвета- это занимает много времени.
Пользоваться только сухой губкой.
Растушевку наносят частями- например, сначала зеленые оттенки, потом розовые и пр. Начинать с самого светлого тона конкретного цвета, причпокивая им один слой. Для растушевки используются акриловые краски без замедлителей. Границы переходов тонов гасят цветом слоновой кости, чтобы они не были такими явными.

Пастельными мелками.

Внимание!! Обязательно сбрызнуть спец. лаком-закрепителем! Затем покрыть лаком НЕ на водной основе.
Твердой кисточкой «стряхнуть» пастель с мелка на бумагу и получившимся порошком
затонировать (кисточкой, ватным тампоном или просто пальцем растереть по поверхности).

Поверхность для тонировки должна быть прокрашена очень ровно, никаких потеков ПВА – иначе пастель ляжет неровно. Для большей аккуратности рекомендуется предварительно покрыть приклеенный мотив (ТОЛЬКО мотив – на лак пастель не ляжет) одним слоем лака.

Водой и красками
Наклеенный рисунок покрывается слоем - двумя акрилового лака. После высыхания по контуру оттеняемого рисунка кисточкой наливаем лужу воды. Кончиком той же кисточки берем немного акриловой краски, тыкаем рядом с фрагментом и растягиваем краску по луже в нужной пропорции. если получается густо - доливаем воды, создавая градиент красителя прямо в луже. Даем хорошо высохнуть.


Выбор цвета для теней-растушевок
Выбираем два-три цвета, которые являются основными в мотиве. Например, у персиков основной цвет красный, поэтому берем ярко-красный, темно-красный (бордовый) и коричневый. Для листиков - коричневый и зеленый. Такой выбор позволяет создать ощущение отблеска от рисунка. Тени ведь на самом деле не серые, они являются отражением предмета (и соответственно его цвета) на другом предмете. Поэтому совет - брать цвет, близкий к цвету мотива (можно чуть темнее) и цвет тени (серый, если тень холодная, и коричневый, если тень теплая).

Работа на светлом фоне
При приклеивании на светлый фон необходимо тщательно вырезать мотив, особенно, если фон самой салфетки темный.

Работа на темном фоне
При приклеивании на темный фон рисунок салфетки «теряется». Чтобы этого не произошло, можно воспользоваться одним из следующих способов:
- наклеить мотив на грунт, и только потом нанести темную краску, соблюдая аккуратность у границ мотива;
- нанести фон, приложить на нужное место мотив, обвести, закрасить контур белой краской;
- нанести фон, наклеить 1-2 белых слоя салфетки, вырезанных вместе с самим мотивом и точно повторяющих его контур, если темный фон все еще просвечивает – покрасить слои белой краской и уже сверху наклеить мотив.

Работа с картоном
Трудности в работе с картонной поверхностью возникают из-за ее деформации при работе разведенными водой красками. Чтобы этого не случилось поверхность нужно предварительно прогрунтовать.
Это можно сделать гипсом, разведенным водой до пастообразного (но не жидкого!) состояния. В этом случае удобней наносить его плотной сухой губкой или кистью. После полного высыхания (можно ускорить процесс феном) поверхность обрабатывают мелкой наждачной бумагой, добиваясь гладкости покрытой гипсом поверхности, и уже после этого приступают к декорированию.
Также можно обработать картон спец. грунтом по дереву и картону, наносить шпателем/мастихином или плоской кистью 2-3 слоя с промежуточным зашкуриванием.
И еще один способ защитить картон от деформаций - прогрунтовать лаком.
Если вы декорируете глянцевую коробку, то перед грунтованием ее нужно зашкурить. При наличии дырок в картоне их можно "убрать" массой папье-маше и уже после этого грунтовать.
Если у вас картонная коробка с откидывающейся крышкой, то сгиб нужно проклеить резиновым клеем, чтобы краска в этом месте не трескалась и не отлетала.

Работа с деревом
Деревянные поверхности для декорирования можно условно разделить на три типа: необработанное дерево, дерево с пропиткой и уже окрашенная ранее поверхность.
Необработанное дерево:
Первым делом нужно осмотреть поверхность, если она шероховатая, то зашкурить мелкой наждачной бумагой. Если есть сколы, ямки, то зашпаклевать - это можно сделать как шпаклевкой, так и художественным грунтом. Высохшую поверхность опять таки зашкурить нулевкой.
Дерево перед работой грунтуют светлой (предпочтительно белой) акриловой краской или грунтом. Покрытая грунтом поверхность значительно сокращает расход краски, т.к. снижается ее впитываемость. Можно использовать как специальный грунт по дереву и картону (например, грунт "Левкас" пр. Таир), так и универсальный.

Дерево с пропиткой:
Это обычно покупные разделочные доски. Такой объект обязательно нужно зашкурить для того чтобы обеспечить хорошее сцепление грунта/красок с поверхностью. После удаления пыли от шлифования поверхность также грунтуют акрилом или грунтом исходя из описанных выше целей.
Окрашенная ранее деревянная поверхность:
Нужно хорошо осмотреть окрашенную ранее поверхность - не отслаивается ли краска/лак, в каком она состоянии. Если поверхность в отличном состоянии, то ее зашкуривают (для лучшего сцепления далее наносимых материалов) и грунтуют.
Если поверхность в трещинах, местами отслаивается или пузырится лак/краска то поверхность нужно очистить. Это можно сделать как шлифовальной машинкой (много пыли, но без ядовитых испарений), так и специальным средством для удаления старой краски (продается практически во всех хозяйственных магазинах). При последнем способе очистки поверхности вы должны работать в просторном, хорошо проветриваемом помещении или на улице. Состав использовать согласно инструкции на упаковке.
После очистки поверхности ее также грунтуют, зашкуривают самой мелкой наждачкой (для ровной поверхности) и она готова к дальнейшим действиям.
Если вы делаете разделочную доску, которую в дальнейшем планируете использовать по назначению, то декорировать нужно лишь одну сторону – ту, которая не будет соприкасаться с пищевыми продуктами. Оборотную сторону предохраняем от попадания краски и лака. После того как работа готова, рабочую поверхность необходимо промаслить растительным или минеральным маслом – это предотвратит впитывание запахов.

Работа с металлическими предметами.
Металлические объекты могут разными: старые ржавые баночки, лейки, оцинкованные ведерки и прочее. При наличии на предмете ржавчины необходимо удалить ее специальным средством "Очиститель ржавчины" ("Антиржавчина"), которое продается в хозяйственном магазине. Действовать согласно инструкции на упаковке.
После этого следует загрунтовать поверхность. Грунтовка обеспечивает хорошее сцепление (адгезию) краски с окрашиваемой поверхностью и покрывными материалами, наносимыми по грунтовке (межслойная адгезия), что предотвращает впоследствии отслаивание.
Грунтовать металл лучше специальным средством на основе гипса (Gesso). Можно приготовить грунт самим: смешать сухую гипсовую смесь с водой и клеем ПВА (несколько капель) до сметанообразной консистенции.

Серия сообщений "декупаж- теория":
Часть 1 - практический курс с нуля
Часть 2 - декупаж теория с нуля
Часть 3 - Теория декупажа 3
Часть 4 - Теория декупажа 4.
Часть 5 - Практический курс с нуля 5.
Часть 6 - про шпаклёвку в декупаже.
Часть 7 - Художественные кисти.

    Двушаговый кракле "ПВА+акриловый лак"

Рисуем тени в художественном декупаже.Видео МК.

BAD CAT2008

Декупажницы постоянно ищут новые поверхности для экспериментов с любимой техникой декупаж. Hanna Owczarek, автор этих шкатулок, очень творческий человек и в постоянном поиске интересных, нестандартных идей.

Одну из своих идей  Hanna Owczarek воплотила на шкатулке, которые любит декупажить. Шкатулка деревянная. Нижняя её часть зачищена наждачной бумагой самой мелкой зернистости и покрыта коричневой морилкой. Создается впечатление состаренной поверхности.

Крышка покрашена белым акрилом. Сверху на акрил приклеена марля. Марля должна быть качественной, с равномерным плетением. Марлю можно приклеить клеем ПВА.  Для декупажа использована салфетка. Она лучше всех других материалов передаёт мелкую клетчатую структуру марли.

Из трёхслойной салфетки вырезать рисунок, отслоить верхний слой с рисунком и приклеить на поверхность, в данном случае на крышку с марлей.  Для нанесения оттенков и придания живописности вырезанному рисунку использовать жидкую краску, пастель, можно и тени для век. Когда работа высохнет, покрыть матовым лаком.

@Домашний HAND-MADE

источник  http://hmhome.ru/2011/04/05/dekupazh-shkatulki/

Для декупажа можно использовать :

Картинки из журналов
Отмочить перед наклейкой - чтобы волнами не пошли.

Принтерные распечатки
Принтерную распечатку сначала надо сбрызнуть лаком для волос. А если клеить яичным белком, то можно и без предварительно сбрызгивания, краски не будут растекаться
Если принтерную распечатку, не лакированную, с обратной стороны сухой нулевкой потихонечку тереть до тех пор, пока не покажется рисунок, то получается тоненькая-претоненькая бумага! Прекрасно ложится и приклеивается! Не тянется хорошо расправляется и, главное, не заметен переход на основу!
Хорошо на фото, даже на самой дешевой, тонкой! Потом ее пару раз акриловым лаком намазать, высушить (важно!), в воду на 5 мин. - и всю бумагу легким движением руки удаляете. Если не удаляется "легким" - скатываете катышками. В принципе, если фотография небольшая, можно это и без лака делать - тогда совсем тоненький слой эмульсии остается, почти как салфетка.
Кроме того, печать на фотобумаге получается более четкая и красивая, чем на писчей.

Мастер класс по декупажу проводит babalena по онлайн встрече .

Ссылка на видео МК .

Мастер-класс "Прозрачный кракелюр"  Источник

В нашем новом Мастер-классе "Прозрачный кракелюр" мы протестировали Патинирующий лак для декупажа №753 и Кракелюрный лак для декупажа №754из серии IDEA Decoupage от итальянской фирмы Maimeri. В процессе работы мы открыли для себя новую технику создания эффекта Кракле, при которой второй лак служит как бы трафаретом для затемнения трещинок. После затирки, верхний лаковый слой просто смывается с поверхности предмета водой!   В результате мы получили на белой тарелочке с голубой каёмочкой прекрасный кракелюр, подчеркнутый синим сухим пигментом.

Мастер-класс "Прозрачный кракелюр"
Для создания прозрачного эффекта Кракле в работе мы используем составы из серии IDEA Decoupage от Maimeri:  Патинирующий лак для декупажа №753 (на водн.осн. двухкомп. 1шаг) IDEA DECOUPAGE  Кракелюрный лак для декупажа №754 (на водн.осн. двухкомп.2шаг) IDEA DECOUPAGE  Еще нам понадобятся: Белая тарелка, Прозрачный клей и лак на водной основе для декупажа ARTPOTCH, тонкая Декупажная карта, Кисть Синтетика /флейц №30, Сухой пигмент, ножницы, хлопковая ткань и Отделочный глянцевый лак на водной основе №668.

Мастер-класс "Мордан+Гуммиарабик"

Источник На наших виртуальных Мастер-классах по созданию Кракле мы познакомились сами и затем рассказали  вам все, что нам удалось понять о специализированных  кракелюрных лаках и медиумах. Теперь мы добрались до нового универсального средства, с которым мы только начинаем свое знакомство - Гуммиарабик.  Издавна Гуммиарабик (Аравийскую камедь) люди использовали для различных нужд. Создание красок, чернил, пастели, лаков, эмульсий, клея, травленого золота, окраска тканей и обработка кожи, даже приготовление лекарств и продуктов питания велись с использованием этой природной смолы.   Для нас с вами особый интерес представляет, конечно, использование гуммиарабика в декоре предметов интерьера. И прежде всего, это создание особой сетки Кракелюров для имитации старинного лакового слоя.    Проверим в работе новую пару средств для создания трещинок: Мордан и Гуммиарабик. Традиционно Мордан применяется в качестве клея для работы с поталью и сусальным золотом. Интересно, что именно с его применением в качестве первого шага в технике Кракле получаются очень красивые трещинки.

Автор МК - Анна Гамзина. Ссылка на ее блог - http://blogs.mail.ru/mail/a.a.gamzina

Грунтуем объект, подбираем мотивы

 

Как из одношагового кракелюра сделать двухшаговый

Урок от мастера Николета

Суть в том, что кракелюрный лак может расстрескать, как акриловую краску, так и акриловый лак.

наклеиваем салфетку любимым способом. Я с файликом не подружилась, поэтому клею "лужицей"

покрываем лаком, я пользуюсь акриловым "Лакра"

 

Автор: А.Додонова

Мастерица: заготовки для декупажа
(masterisa-mzd)

Часто случается так, что для оформления работы требуется структурная паста, а ее не оказывается под рукой. Для некоторых видов работ шпатлевка не подходит, она более густая, зернистая и менее эластичная. Во многих случаях удобней работать с текстурной или структурной пастой: например, рисование узоров из шприца или пакетика, создание мягких фактур. Кроме того, шпатлевка гораздо хуже колеруется и часто дает белые вкрапления на готовом рельефе. 

Спешим вас порадовать - покупать разные виды структурных паст за немаленькие деньги совсем необязательно. Их можно сделать самостоятельно!

Мы подобрали для вас и протестировали три самых распространенных рецепта структурных паст, которые можно сделать в домашних условиях.