У кого машинка пропускает стежки на утолщениях? Совет...

Подгибка конвертом. Секреты умелых портних

5638 просмотров

Очень понравился мастер класс по изготовлению ворсовой ткани. А ведь из неё могут получится очень красивые вещи. Посмотрите и Вы. Возможно и Вам пригодится такой мастер класс.

youtube.com/watch?v=44dloT5PE8k

Интересные находки от Шрека Лесного

http://www.odnoklassniki.ru/shkolashit/album/52136024277154


1.


2.

Применение шаблона

http://blog.t-stile.info/kak-shit-nitkoj-rezinkoj

АВТОР: Лариса Клепачева © 2011.

Как шить ниткой резинкой?

В данной статье пойдет разговор о шитье специальной эластичной ниткой, которая представляет собой сердечник из резиновой жилки, оплетенный текстильными нитями. Такую нитку в обиходе называют резиновой или спандексной ниткой.



Важно знать, что для шитья также применяют просто резиновую жилку без оплетки, технология работы с ней несколько другая и в этой статье рассматриваться не будет.

Резиновая нитка позволяет получать равномерные эластичные, т.е. растягивающиеся сборки, которые позволяют изделию плотно прилегать к телу, но при этом ничуть не ограничивают его свободу движений, позволяя телу свободно «жить» и «дышать». Эластичные сборки используются по краю горловины, низу рукава, линии талии или даже целой детали, например, лифа сарафана.



Повторюсь еще раз, сегодня разговор пойдет О ШИТЬЕ резиновой ниткой, т.е об использовании резиновой нитки в качестве одной из ниток, заправляемых в швейную машину. Дело в том, что резиновую нитку можно использовать не только заправляя в машинку, но и подкладывая под строчку, этот вариант здесь сегодня рассматриваться не будет.

Вступление закончено, переходим к технологии шитья.

Заправка нижней нитки

Для получения эластичной сборки резиновая нитка используется в качестве НИЖНЕЙ НИТКИ и наматывается на шпульку.
Наматывать можно как вручную, так и автоматически. Специально растягивать нитку при намотке не надо, она в любом случае намотается с некоторым растяжением, при автоматической намотке это растяжение может быть бОльшим.

Но это не принципиально, потому что основное растяжение резиновой нитки будет происходить во время ее подачи из шпульного колпачка. Вот это уже важно! Необходимо отрегулировать натяжение нижней нитки. Регулировка осуществляется ослаблением винта



Нитка из шпульного колпачка должна идти не слабо и не туго, а с некоторым усилием. К сожалению, это трудно описать словами .
Попробуйте вытянуть нитку, она должна сначала растянуться, а затем уже сматываться со шпульки.

Ослабляя или затягивая винт можно добиться разного растяжения нитки, а значит и разной степени сосбаривания

Переходим дальше.

Заправка верхней нитки

В качестве верхней нитки используется обычная нитка, желательно прочная, т.е. не х/б, а армированная (подробнее про нитки), т.к. строчка во время эксплуатации изделия всегда будет испытывать серьезные нагрузки.

Натяжение верхней нитки следует ослабить, чтобы переплетение ниток происходило на нижней стороне материала. Длину стежка установить максимальную.

Пробный образец

В обязательном порядке выполняем пробный образец строчки на лоскутке ткани.

Важно! Для пробы использовать именно ту ткань, из которой будет шиться изделие!Выполняем строчку по лицевой стороне ткани, строчим как обычно, строчка будет образовываться сама собой за счет растяжения резиновой нитки со шпульки (рис 1):



Оцениваем качество строчки и сборки ( рис.2 – с лицевой стороны, рис.3-с изнаночной стороны).

Если есть необходимость, регулируем длину стежка и натяжение нитки.

После выполнения первой строчки у вас может возникнуть ощущение, что строчка «слабовата». Так и есть, поэтому для получения устойчивой сборки выполняют не одну, а, как минимум 2-3 параллельные строчки.

Если вы решили использовать эластичную сборку на большом участке изделия, например, на лифе платья, то вам необходимо определить коэффициент сжатия.

Для этого необходимо подготовить прямоугольный кусочек ткани определенного размера, например 25×15 см. Наметить на лицевой стороне ткани линии строчек.

Выполнить первую строчку (рис.1), дойдя до конца детали, развернуться на 90⁰ (рис.2), спуститься вниз до следующей линии разметки, еще раз повернуть на 90⁰ и выполнить 2 строчку (рис.3). При этом следует растягивать ткань руками, чтобы ткань под лапку подавалась без сборок.



В результате получится вот так



Теперь наша задача определить, на сколько сжалась ткань.



Если образец ткани был шириной 25см, то участок под сборку шириной 23 см ( 2 см отнимаем не сосборенные края). После выполнения строчек участок со сборками получился шириной 11,5 см.

Коэффициент сборки 23/11,5 = 2.

Следовательно, для этой ткани с этими настройки строчки с этими нитками потребуется ткани в 2 раза больше, чем ширина детали в готовом виде.
Для другой ткани коэффициент будет другим. Каждый раз нужно высчитывать свой коэффициент.

И еще несколько замечаний в завершение темы.

•В начале строчки не делаем закрепки, оставляем хвостики ниток подлиннее, верхнюю нитку протягиваем на изнаночную сторону материала, связываем с резиновой и закрепляем дополнительными стежками в ручную, чтобы не выскочило (главная проблема рыночных вещей)
•Резиновая нитка выпускается всех цветов и подбирается в соответствии с цветом пошиваемой ткани. Я для подготовки иллюстраций этого поста использовала нитку контрастного цвета для большей наглядности.
•Строчки-сборки лучше делать на отдельных деталях, а затем собирать изделие воедино.
•Если ваше будущее платье (блузка) представляет собой один прямоугольный кусок ткани, у которого строчки –сборки будут выполнены на участке лифа, то единственный шов такого платья желательно расположить не сзади, а сбоку.
•Эластичная строчка в один ряд может применяться при изготовлении обыкновенных оборок в качестве вспомогательной строчки: проложили эластичную строчку по притачному краю оборки, притачали оборку, удали эластичную строчку.
И еще раз повторюсь. Коэффициент сборки зависит от вида ткани, вида ниток, степени натяжения ниток, длины стежка, поэтому заранее сказать «сколько нужно ткани» никак нельзя.

http://www.liveinternet.ru/users/raduzka/post348365547 - отстрочка на джинсе

Готовая электронная выкройка жилета с воротником шаль 40-52

Готовая бумажная выкройка жилета с воротником шаль 40-52 

Уровень сложности шитья: профессиональный – выкройка для начинающих кутюрье не подходит, так как для шитья этого жилета понадобятся навыки шитья верхней одежды.

В частности, нужно выполнить ВТО, наклеить дубляж, обработать воротник шаль, карманы и соединить жилет с подкладкой.

Пошив этого жилета покажется сложным для выпускников курсов кроя и шитья, а также для портных лёгкого платья.

В комплект лекал жилета с воротником «шаль», имитирующим воротник типа английского входят (рис. 1): выкройки спинки, полочки и подборта.

Выкройки обтачек проймы и подкладки в комплект лекал не входят, так как подкраиваются по изделию или по тем же лекалам спинки и полочки.

Прибавка по груди (Пг) составляет 12 см – это жилет большого объёма (можно носить на толстый свитер или как двубортный).

Расход ткани «верха» на жилет составляет от 170 до 190 см – в зависимости от размера изделия.

Расход дублерина от 110 до 180 см – в зависимости от ширины дублерина и от размера изделия.

Расход подклада от130 до 160 см – в зависимости от размера изделия.

Для более точного расчета расхода следует выполнить предварительную раскладку лекал перед покупкой ткани.

Из чего сшить жилет с воротником «шаль»?

Подойдут толстые шерстяные ткани, которые используются для шитья пальто: драп, сукно, букле, ратин.

А также плотные костюмные ткани типа облегченного драпа или велюра.

Возможно также шитьё этой модели жилета из бархата, жаккада и тяжелых костюмных шелковых тканей, но в этом случае, следует выбирать размер таким образом, чтобы прибавка по груди не превышала 6 см.

Кроме ткани и приклада, Вам понадобится манекен.

Крой и шитьё жилета с воротником «шаль»

(подробное описание раскроя в домашних условиях)

Внимание!

Предупреждение: все воротники типа «шаль» довольно сложны для кроя и шитья, поэтому данная модель настоятельно не рекомендуются начинающим домашним кутюрье.

При раскрое этого жилета очень важно не только соблюдать направление долевой нити, но и очень точно добавлять припуски на швы.

Особенно это касается воротника и бортов – именно точные припуски обеспечивают нужную посадку для воротника и сделают его обработку намного проще.

Не менее важный момент – нанесение надсечек и конструктивных линий на этапе раскроя.

Надсечки необходимы на талии и в нижней точке перегиба лацкана.

Эти надсечки используются как ориентир при сборке изделия.

Чрезвычайно важная надсечка выполняется в уголке, образованном вытачкой и срезом входа в карман – без четко выполненной надсечки в этом месте сборка полочки невозможна.

Надсечки в уголке, имитирующем лацкан, и другие в области воротника, добавляются в процессе обработки.

Все профессиональные портные хорошо знают о необходимости нанесения линии перегиба лацкана прокладочным стежком, на обе полочки и сохранение нитяной разметки до окончания изделия.

Обратите внимание на длину линии, обозначающей перегиб лацкана – заутюживать лацкан нужно только внизу, в начале линии перегиба или не заутюживать вовсе.

Второй вариант, так называемый «качающийся» лацкан менее предпочтителен из-за малой ширины лацкана.

В то же время заутюжка должна сходить плавно на нет вверху и её окончание не должно быть выше обозначенной линии.

Для экономии ткани подборт можно выкраивать с дотачкой (рис. 2), то есть из 2-х или более частей.

Нюансы есть и в этом вопросе: шов дотачки не должен располагаться выше начала перегиба лацкана, а в толстых тканях обязательно делать дотачки на левом и правом подборте в разных местах.

Кроме этого, шов дотачки можно использовать для раскрытия обтачных петель.

Припуски на швы – обычные для жакета и пальто (рис. 2 – 3):

плечевые и боковые швы, средний шов, вытачка и вход в карман, а также швы дотачек и обтачек проймы – по 1 – 1,2 см;

по низу – 3,5 – 4 см;

по отлёту борта и воротника – 0,7 – 1 см;

по отлёту подборта – 1 – 1,2 см.

Припуски по ростку, проймам, линии втачивания воротника, внутреннему краю подборта не добавляются.

Обратите внимание также на разницу припусков по отлёту борта и подборта: она должна составлять 0,3 – 0,5 см. Чем толще ткань, тем больше разница припусков. Особенно важно такую разницу соблюдать в области воротника. От разницы зависит величина посадки и качество выполнения канта.

Отдельно следует остановиться на припуске по среднему шву спинки (рис. 2 – 3). Если предусмотрена классическая шлица, то припуск на неё составит 5 – 6 см.

На рис. 2 показана раскладка для маленьких размеров, на рис. 3 – для средних.

Что касается дубляжа, то он выполняется точно также, как при шитье пальто (рис. 2 – 3). То есть спинка дублируется ниже уровня лопаток и нижний срез вырезается большими зубцами. Полочка, подборт и обтачки дублируются полностью, разумеется, за исключением припусков на швы.

Кроме этого, следует продублировать низ. Не забывайте, что отступ от края дубляжа полочки при этом должен составлять 0,3 – 0,5 см.

Дублировать жилет по типу платья не рекомендуется.

Подкрой обтачек можно сделать, как по изделию, так и по тем же выкройкам спинки и полочки (рис. 5).

Подкрой по изделию для индивидуального пошива, разумеется предпочтителен, так как учитывает вероятность коррекции проймы.

То же можно сказать по поводу раскроя подкладки – профессионалы индпошива, обычно кроят подклад по изделию после обработки бортов.

Для тех, кто предпочитает кроить по готовым выкройкам, подкладка, это буквально минус обтачки и подборт (рис. 5).

Для экономии и удобства раскроя желательно выполнить простейшую операцию по моделелированию – закрыть вытачку и вход в карман.

Припуски на швы для подкладки следующие (рис. 6):

плечевые и боковые – по 1 – 1,2 см;

по среднему шву следует учитывать припуск для раскрытия шлицы – 5 – 6 см, шлица-«кармашек» в области лопаток желательна, если жилет будет надеваться на толстую одежду, но для неё достаточно пару сантиметров;

по ростку припусков не добавляем,

а по срезам к проймам и к подборту добавляется двойной припуск – 2 – 2,5 см.

Раскладка – валет, ткань складывается по ширине раскладки, то есть по ширине полочки и спинки с припусками.

Шитьё жилета с воротником типа «шаль» ничем не отличается от шитья подобного жилета или пальто.

Вытачки на полочке обрабатываются с полоской ткани верха. См. как обработать вытачки в верхней одежде

Карман можно обработать в шве, добавив листочку.

ВТО жилета выполняется также, как и ВТО пальто.

Примерка - с учетом высоты плечевых накладок на так изделия, которые Вы будете надевать под жилет.

Далее, также нет никаких отличий от шитья пальто.

1. http://www.liveinternet.ru/users/juliy_li/post334331178 - как шить правильно ниткой-резинкой