Пластика похожа на пластилин - из него можно лепить все что угодно. По способу отвердевания полимерная глина делится на запекаемую и самоотвердевающую.
В случае с запекаемой пластикой готовое изделие запекается в самой обыкновенной духовке, что есть у каждого дома. Результат - твердая, почти пластмассовая фигурка, которая замечательно держит форму, сохраняет цвет. Самоотвердевающая застывает на воздухе без специальных условий.

Пластика похожа на пластилин - из него можно лепить все что угодно. По способу отвердевания полимерная глина делится на запекаемую и самоотвердевающую.
В случае с запекаемой пластикой готовое изделие запекается в самой обыкновенной духовке, что есть у каждого дома. Результат - твердая, почти пластмассовая фигурка, которая замечательно держит форму, сохраняет цвет. Самоотвердевающая застывает на воздухе без специальных условий.

1) Пластик под названием “Цветик” - самое дешевое решение и годится для детских поделок, бывает в брикетах по 6, 10, 12 цветов

2) Пластик под названием “Sonnet” продается в брикетах по 57г по одному цвету в упаковке. Стоит на порядок дороже Цветика.

3) Fimo брикеты по 57г по цене наровне с Цветиком.

Чтобы поделка стала еще красивее и долговечнее, необходим еще и лак.

Выбор лака для пластика

Не каждый лак подходит для работы с полимерной глиной. Потому что большинство лаков (акриловый и на ацетоновой основе) вступают в химическую реакцию с пластиком. Некоторые не сохнут и остаются липкими всегда, другие сохнут, но через время (около полгода) начинают липнуть. Для пластика необходимо использовать специализированный лак. Фирмы, выпускающие пластик предлагают к ним лак своего производства.

Помимо специализированных, которые купить затруднительно, можно использовать полиуретаново-акриловое покрытие по дереву на водной основе.

Мастерицы хвалят полиуретаново-акриловое покрытие для деревянных полов на водной основе Varathane (Варатан) Crystal Clear Waterbone.

Чем наносить лак?

Можно кисточкой, равномерно и аккуратно, чтобы избежать образования пузырьков. Но наилучший результат будет, если обмакнуть изделие прямо в лак, затем повертеть, чтобы лишний лак стек в баночку и повесить сушиться. Примерно через минут 5 промокните низ изделия кисточкой, чтобы снять образовавшуюся там капельку лака.

Формочки

Часто при лепке встает вопрос о формочках - как вырезать одинаковые фигурки? Формочки могут быть из полосок пластиковых бутылок, алюминевых полосок от банок и еще всего, что вам может попасть под руку. Итак приступим, нам потребуется жестяная или алюминевая банка или пластиковая бутылка с гладкими боками

Берем полоску материала

и изгибаем ее по нашему замыслу, оставляя края отогнутыми в сторону - их мы заклеим скотчем. Скотч кроме того, что соединит обе половинки формы - еще предохраняет форму от того, что глина попадет между пластинами, поэтому обклеивайте скотчем качественно до самого стыка.

И еще одна маленькая хитрость. Если поверх глины постелить полиэтиленовый пакетик и выдавливать формочку через полиэтилен, то полученный кусочек глины будет иметь скругленные края

Кроме того, формы не обязаны быть замкнутыми!!!

В этом случае можно сделать лепестков в цветочке сколько угодно. И этой же формой можно вырезать листики клевера.

Твердая пластика

Если вам досталась подсохшая запекаемая полимерная глина, то лепить из нее настоящее бедствие - она не разминается, а крошится в руках.
Это значит, что пластификатора в глине недостаточно.
Чтобы такого не случилось - храните вашу глину в плотно закрывающихся полиэтиленовых пакетиках. 
Но даже если это уже случилось положение спасает подсолнечное масло.
Разомните кусочек глины с парой капель подсолнечного масла.
О пропорциях: на одну целую упаковку твердой глины нужно всего 2 капли масла. Если глина совсем твердая, тогда чуть больше, но лучше добавлять масло только по мере необходимости - когда вы уже размяли глину до равномерного состояния, но она все еще твердая.
Сначала все будет выглядеть страшно - комки глины и подсолнечное масло, руки мараются. Главное не испугаться, а продолжать, тогда вы получите глину однородную и мягкую, из которой можно лепить как из новой.
Если кусочек глины у вас уже настолько дубовый, что даже разломать его на маленькие кусочки не получается, тогда можно либо нарезать его на тонкие пластинки ножом (муторно и долго), либо натереть на терке (для этого нужно использовать терку, которая больше никогда не будет использоваться для еды), либо раздробить при помощи молотка (я не пробовала этот способ).

Для такой глины как “Цветик” подсолнечное масло можно применять даже не дожидаясь пока она засохнет - она изначально очень твердая и масло (или вазелин) улучшают ее качество заметно.
Разбавленная маслом глина не теряет своих качеств (цвет, прочность, удобство в лепке).
Повторюсь, что этот способ для тех видов пластики, которые требуют обжига в духовке, он не подходит для самоотвердевающих.

Запекание полимерной глины

В чем запекать? Нужна духовка - хоть газовая, хоть электрическая.Микроволновая печь не подходит для запекания.

На чем запекать? На чем вам будет удобно из того, что есть в наличии: на деревянной досочке, на керамической плитке, на кусочке стекла, на металлическом противне (с постеленной бумагой для выпечки), на картоне и так далее. Тут есть небольшой ньюанс - если вы запекаете на гладкой поверхности, то ваше изделие в месте соприкосновения с этой поверхностью получит в результате обжига глянец - очень гладкую блестящую поверхность. Если вам это не нужно, то необходимо постелить что-нибудь под изделие. Я кладу либо бумажную салфетку, либо кусочек джинсовой ткани. Температура запекания полимерной глины не критична для этих материалов.

Меры предосторожности. Во время запекания из полимерной глины выделяются токсичные вещества, поэтому необходимо проветривать помещение (открытая форточка или вытяжка).
После того как обжиг закончен и духовка остыла - требуется вымыть ее, потому что выделяемые вредные вещества оседают на стенках духовки.
Некоторые мастерицы воизбежание подобного запекают свои изделия в герметичных контейнерах, таким образом все токсины остаются внутри контейнера.

Температура запекания. На упаковке полимерной глины всегда пишут температурный режим, подходящий именно для вашей полимерной глины. Чаще всего это 130 градусов Цельсия, хотя для некоторых видов пластики может отличаться, например у FIMO 110 градусов цельсия.
Тонкости: если температура запекания окажется ниже требуемой, то ваше изделие будет хрупким. И наоборот, если вы превысите температуру, то изделие станет прочнее, НО при запекании будет выделяться большое количество токсичных веществ, а так же есть вероятность, что ваше изделие просто поджарится.

Регулирование температуры в духовке. Когда температура поднимается до нужной, приоткройте дверку духовки и зафиксируйте ее в таком положении, при котором температура держится в нужном диапазоне.

Как долго запекать? Об этом мастера все придерживаются разных точек зрения.
Если у вас маленькое изделие (толщина пластики не более 0.5мм), то хватит и 15 минут и чем поделка больше, тем дольше нужно запекать. Чем дольше пластика запекается, тем крепче она делается (главное соблюдать температурный режим).
Я запекаю все изделия из полимерной глины вне зависимости от их размеров около 40 минут.

Можно ли дозапечь изделие? Да, конечно можно, если оно не покрыто лаком. Можно предварительно запечь отдельные детальки. К примеру сложные фигурки, такие как люди, ангелочки, чертики, тигрята. Иногда требуется предварительный обжиг в несколько заходов, например отдельно запечь глаза, затем влепить их в лицо и запечь голову целиком, затем налепить на нее волосы и снова запекать, а уже потом соединить голову с другими деталями в целую композицию и запечь окончательно.

Отпечатки

Поговорим об отпечатках на пластике, образующихся во время лепки. Различные виды пластики по-разному хранят отпечатки и удалять их тоже лучше разными способами. К примеру взять пластику Cernit. Отпечатки пальчиков на ней получаются не очень глубокими и четкими, их можно просто смазывать, слегка смоченными пальцами и этого будет достаточно. Однако такая пластика как Sonnet и Fimo хорошо хранят их и при попытке смазать одни, вы непременно поставите новые. Как же бороться за гладкость изделия?

Рассмотрим несколько способов.

1) Шкурение.
Лепим изделие как получается, запекаем, а затем шкурим наждачной бумагой.
Тут есть пара ньюансов. Во-первых во время шкурения снимается верхний слой, который придает изделию слегка глянцевый вид. На поверхности изделия оседает весь пластификатор, выделившийся во время запекания. Образуются маленькие бороздки (размер бороздок зависит от того какую наждачную бумагу вы использовали). Чем мельче наждачка, тем лучше для шкурения, но даже самая мелкая оставляет микробороздки, в которые любит забиваться пыль и прочая грязь. Поэтому если вы шкурите ваше изделие, то его желательно после этого залакировать.
Во-вторых во время шкурения изделие какбы блекнет - это мелкая крошка, образовавшаяся во время процедуры оседает на изделии и в образовавшихся бороздках. Чтобы вернуть изделию цвет - необходимо его после ошкуривания тчательно вымыть с мылом. Особенно всяческие неровные и мелкие детальки, их легче мыть щеточкой (идеально старой зубной щеткой). Некоторые мастерицы шкурят прямо под струей воды, в этом случае пыль не разлетается во все стороны, и на самом изделии сразу виден результат.
Плюсы и минусы:
+ Способ хорош для крупных изделий, а так же для тех, которые включают в себя технику трости (не нужно заботиться о ровности изделия, лишнее после ошкурится)
+ Руки более тонко чувствуют пластику, изделия получаются наиболее тонкие и точные
+ Во время лепки руки не сильно потеют.
- После такой лепки обязательно необходимо шкурить и лакировать. Если у вас нет лака, то этот способ вам не подходит.
- Процесс шкурения очень нудный и длительный.

2) Перчатки.
Лучший способ борьбы с отпечатками - это не оставлять их вовсе!
Используйте простые резиновые перчатки или напалечники во время лепки, и ваше изделие будет лишено отпечатков в принципе.
Этот способ идеален для тонких и мелких работ, которые шкурить нет возможности, например для цветов.
Плюсы и минусы:
+ Изделие готово сразу как только остыло после запекания
- Руки под перчатками потеют, что доставляет некоторое неудобство.

Как сделать переход цвета вручную.

Для примера берем белую и розовую глину. Формируем из глины два треугольника разных цветов так, чтобы вместе они составляли прямоугольник примерно одинаковой толщины.

Разрезаем на энное количество полосок. Чем больше вы нарежете полосок, тем плавнее будет переход. В некоторых случаях хватает и пяти кусочков, но чаще около 10.

Каждую полоску хорошенько разминаем в руках до получения равномерного цвета - складываем пополам, вытягиваем, снова пополам и так далее, пока цвет не станет однородным.

Затем складываем однородные кусочки в том же порядке, в каком они были нарезаны.

Теперь прокатаем скалочкой, чтобы вытеснить пузырьки воздуха между кусочками глины. У меня в качестве скалочки стеклянный бутылек от жидкости для снятия лака. И чтобы глина не прилипала к скалочке и столу, я ее обкладываю с обоих сторон полиэтиленом.

Далее зависит от того - что именно вы собираетесь делать из этой глины. Если вам нужен асбтрактный переход, то складывайте полученную полоску пополам, пока не получите брусок нужной формы

источник