Художник Eric Forlee: Африка

 

Читать далее...

Акварели Ali Akbar Sadeghi (Иран)

Иранский художник Ali Akbar Sadeghi родился в 1937 году. Выпускник Colledge of Art, Тегеранского университета, является одним из самых успешных и продуктивных иранских живописцев и художников. Его ранние работы акварелью выполнены в стиле персидской живописи Coffee Hause, иконографии и традиционной иранской живописи портрета.

**********

Художница из Польши Jola - Акварель

klassika



источник



+8

Акварель -сухая кисть

 Я приглашаю вас познакомиться с авторской техникой, которую развил и описал итальянский художник-акварелист Ottorino De Lucchi http://www.ottorinodelucchi.com/, на сайте http://www.artgraphica.net/free-art-lesson...or-drybrush.htm.

Прошу заранее извинить за большое количество текста, но прочесть стоит!
 

Сухая кисть – более созерцательная работа (по сравнению с номальной акварелью), или когда работа достигает более глубокого эмоцианального уровня. «Я использую самую маленькую кисть, макаю ее в краску, встряхиваю, пропускаю ее между пальцев, выжимая большую часть жидкости и краски, так что остается только очень небольшое количество краски.» Сухая кисть – это слой поверх слоя, утонченный «ткацкий процесс».
Томас Хойинг, Эндрю Вйет (Thomas Hoving, Andrew Wyeth)

Неконвенциональная техника

Акварель, сухая кисть – неконвециональная художественная техника. Она создает уникальные живописные эффекты, не воспроизводимые другими методами. Она требует практики и сноровки, а также огромного терпения, настойчивости и склонности к эксперименту.

Я разъясню технику, которую я разработал, изучая работы Эндрю Вйета, мастера метода сухой кисти, что я имел возможность видеть воочие. Следовательно, то, что я представляю, является видом персональной техники, которую вы не можете получить от учителей, или других художников.

В сущности, сухая кисть в акварели использует технику масла, но с акварельными красками. Художник работает с количеством краски, сопоставимой с тем, которое используется при работе с маслом и выстраивает картину, как это делают живописцы маслом. Я считаю, живопись сухой кистью обладает превосходной яркостью, более живым цветом и насыщенным цветом и более высоким контрастом светлого и темного.

Акварельная краска предлагает несколько существенных преимуществ перед акриловой или масляной краской. Связующее средство акварели не полимеризируется при высыхании, таким образом, краска может быть повторно увлажнена и снова использована. Это позволяет живописцу снова использовать краску, оставленную на палитре, и разрешает более легкую очистку, более длинную жизнь кистей и удаление случайных пятен и ошибок. Кроме того, вода - наиболее легко доступный растворитель, безопасный, без запаха и не огнеопасный.

Картины, написанные сухой кистью еще более стойкие, чем написанные маслом, поскольку связующее (гуммиарабик) сохнет без химических преобразований, в то время как маслянное связующее (льняное масло) во время высыхания под действием кислорода и света подвергается полимеризации. Эта реакция никогда не прекращается, что приводит к медленному ухудшению картины.

Чтобы уравновесить высокое число доводов "за", здесь несколько доводов "против". Во-первых, хотя акварельные краски содержат относительно меньше связующего (гуммиарабик), имеют более высокую концентрацию пигмента и более высокую чистоту цвета, это не обязательно означает, что цвета являются более светящимися. В маслянной или акриловой живописи пигмент окружен связующим средством, и это уменьшает рассеяние света поверхностью частиц пигмента, которое может заставить цвет казаться тусклым и вялым. Когда акварель наносится нормальным способом, связующее вещество впитывается при высыхании в бумагу, а частицы пигмента остаются на поверхности, что увеличивает рассеивание падающего света и приводит к матовости. Однако, drybrush техника помогает противостоять этому эффекту, потому что краска наносится очень концентрированно.

Другой недостаток состоит в том, что растворимость акварельных красок создает трудность в работе слоями, потому что нижний слой может размыться при нанесении следущего. Позже я объясню, как эти недостатки могут быть преодолены.

Материалы для техники сухой кисти

Я начинаю с выбора материалов, необходимых для хорошей живописи drybrush и объяснения размышлений, стоящих за каждым выбором, в случае, если вы должны, или хотите преобрести различные материалы.

Выбор бумаги. Выбор бумаги очень важен. Неправильный выбор бумаги - самая частая причина неудачи. Лично, я считаю, что от выбора бумаги во многом зависит успех живописи сухой кистью.

Самое важное свойство - бумага может должна поглотить воду не деформируясь или морщась. По этой причине рекомендуется тяжелая бумага, или картон (600 г/м2), больше, чем легкая бумага.

Второе важное свойство - бумага должна быть в состоянии противостоять маскирующему средству, или латексу, и выдержать царапанье и подтирки резинкой, наждачной бумагой, бритвой, скальпелем и т.д. В большинстве случаев, акварельная бумага слишком чувствительна, однако горяче-прессованная бумага более вынослива и имеет большее сопротивление трению. Вы должны быть в состоянии положиться на бумагу и знать точно ее пределы, то есть, как далеко вы можете пойти прежде, чем испортить ее. Вы не должны бояться повреждения бумаги. Шедевры Эндрю Виета показывают царапины и отверстия, которые демонстрируют, что он не заботился очень о завершении его drybrush акварели. Окончательный результат должен определять ваш выбор и оправдывает любой вид инструмента или хитрости.

Третье свойство - то, что бумага должна быть архивного качества, бескислотной, буферизованной и не содержащей лигнина. Даже небольшое содержание лигнина может вызвать пожелтение и ломкость под влиянием времени и света. Помните, что бумага - молекуллярно точно то же самое вещество (целлюлоза) что и льняной холст, и следовательно вера, что холст является более стойким и прочным, чем бумага, - ложна.

В моих собственных картинах я использую Schoeller 4R (dick rauh) или 4 G (dick glatt) картон (1360 г/м2). Нет никакой нужды в какой-либо специальной обработке бумаги перед использованием, хотя я заметил, что, когда вы пишете по части, которая была намочена и вытерта с бумажным полотенцем, бумага ведет себя по-другому и легче получить однородный слой краски.

Выбор текстуры или рельефа бумаги зависит от работы, которую вы хотите выполнить и текстуры живописи или изображения, которые вы хотите создать. Если предмет - лес, листья, трава или грубо текстурированные объекты, тогда грубая или холодно прессованная бумага предпочтительна, в то время как горяче-прессованная бумага лучше для портретов, кожи, металлов или ярких ясных поверхностей, таких как фрукты.

Хорошо намочить бумагу перед ее использованием. Эта операция частично растворяет и немного преподнимает неровности бумаги, и удаляет любую грязь. Это дает лучшие результаты живописи и облегчает работу. Это также помогает бумаге остаться плоской после того, как картина закончена. Я смачиваю бумагу с широкой кистью, жду немного и затем вытираю бумажным полотенцем избыток воды.

Я обычно использую картон, который не нуждается в натяжке. Я могу добавить, что сегодня максимальный размер картона Schoeller 51x73 см. Несколько лет назад был доступен двойной размер 73x102 см. Если Вы нуждаетесь в большей поверхности, Вы можете купить бумагу 4G или 4R, доступную в больших размерах, и приклеить (натянуть) бумагу на деревянную доску или холст.

Выбор Красок. Акварельные краски в трубах предпочтительней, чем сухие краски в ванночках, потому что краска уже увлажнена до правильной косистенции. Я использую главным образом Winsor & Newton но также и Maimeri, Talens и Lukas. Первые слои - Maimeri из-за низкой стоимости и больших туб. Кроме количества у Maimeri мне нравится перманентный желтовато-зеленый permanent green yellowish (PY97+PG36), золотое озеро golden lake (хинакридон золотой quinacridone gold, PO49) и авиньонский оранжевый avignon orange (хинакридон каштановый quinacridone maroon, PR206), и жженная зеленая земля burnt green earth (PY155+PR176+PBk7) и особенно индийский желтый indian yellow (PY65) от Lukas. Мой черный слоновой кости ivory black (PBk7) от Lukas: никакой другой черный не проявляет себя также. Краски от Тэленса также удобны и прозрачны, хотя Winsor & Newton – с моей точки зрения лучшее (кроме немногих). (К сожалению, другие марки не всегда доступны в Италии.)

Краски в ванночках можно тоже использовать, но они быстро высыхают, имеют маленькую площадь поверхности, и могут загрязнитья другими красками. В общем, они не столь практичны, и я их не рекомендую. Я нахожу, что проблема с ванночками состоит в том, что они обычно содержатся в коробках, где они находятся слишком близко друг к другу и имеют такую маленькую поверхность, что, когда Вы используете большую кисть, вы задеваете соседние краски и цвета пачкаются. Также трудно получить нужное количество краски, то есть когда они сухи - слишком мало, когда они являются влажными - слишком много.

В зависимости от изготовителя акварельные краски реагируют по-разному на новый слой, написанный поверху. Это зависит от компонентов краски, в особенности типа используемых пластификаторов (глицерин, метил-целлюлоза, и т.д.). Другой особенностью, которая зависит от формулы изготовителя, является тенденция высушенной краски растрескиваться, если слой очень толстый — хотя более, чем за десять лет живописи drybrush я никогда не сталкивался с этим в своих картинах.

Чтобы использовать краски, вы будете нуждаться в хорошей палитре. Она должна иметь достаточно пространства, чтобы распределить ваши цвета и белую поверхность, которая позволяет вам видеть их так, как они проявляютя при их применении. Однако, смешивания цветов на палитре, за исключением нескольких случаев, нужно избегать. Явно лучший цветной эффект получается при применении чистых цветов слой на слой. Обычные смеси двух или более пигментов, смешанные изготовителем, являются приемлемыми; но если есть выбор, выбирайте краску с одним пигментом. Чистые цвета всегда более ярки, чисты и сияющи, чем те в готовых смесях.

Выбор кистей. Синтетические кисти, используемые для других техник (масло, акрил), хороши также и для drybrush. Я использую много различных марок кистей. Несколько из них настолько стары, что ярлык производителя обесцветился. Очень важно, чтобы кисти были плоскими. Очень маленькие #1 и 2 должны часто заменяться, потому что через некоторое время они теряют свой край. Я использую особенно плосские #2, 6 или 8, 12 и 20. Для очень больших областей у меня есть кисти 40 и даже 60! Форма кисти должна быть плоской, по возможности несколько закругленной на краях.

Кисти – наиболее обычный инструмент для нанесения краски на бумагу, но любой другой инструмент, который это тоже может, может быть также хорош, особенно для создания эффектов текстуры. Бумага, ткань или губки - альтернативные инструменты. Например, бумажные носовые платки, или бумажные полотенца очень полезны, чтобы отпечатать, или оттеснить влажную краску на живопись, получить грубую структуру краски, чтобы представить лес, старый бетон, кору дерева, и т.д. Чтобы получить структуру, просто увлажните салфетку, используя аэрозольный распылитель, сомните ее (или нет), чтобы получить желаемую структуру, коснитесь салфеткой краски и нанесите ее на ваш рисунок! Некоторая проблема может возникнуть при применении некоторых марок салфеток или бумажных полотенец, имеющих тенденцию размокать, рваться и оставлять катышки. Это только вопрос метода проб и ошибок.

Техника сухой кисти

Я теперь описываю шаги для создания живописи моим drybrush методом. Это должно быть достаточно, чтобы вы стартовали в правильном направлении, но чтобы достичь удовлетворительных результатов, необходимо терпеливо практиковаться.

Набросок карандашом. Рисунок карандашом - часто существенный шаг в подготовке drybrush, но не настолько существенным, как можно было бы верить. Это зависит от типа работы, которую вы хотите выполнить. Очень детальные и точные работы требуют точного рисунка, но часто следы карандаша видны в законченной живописи, и нужно решить в начале, является ли это приемлемым. Я лично не против этого, и в нескольких из моих картин набросок видим. Вода и краска могут стереть ваш рисунок, и вы должны быть осторожны, чтобы он не исчез совсем. Если рисунок становится слишком слабым, освежите его, чтобы не потерять.

Я использую графитный карандаш H. Более мягкие графиты будут пачкать картину, в то время как более твердые карандаши не будут видимы.

Метод Drybrush. Основной drybrush метод довольно прост. Обычно я сижу на стуле с феном слева, а палитра плюс вода, пульверизатор с водой, кисти и так далее справа. Доску я кладу на колени.

Чтобы начать писать, я выжимаю краску из тюбика на палитру. Я смачиваю кисть в воде, жду, пока волоски полностью пропитаются, затем стряхиваю избыток воды; воды должно остаться только для того, чтобы слегка разбавить краску и облегчить потом мытье кисти. (Стряхивайтете избыток воды таким же образом каждый раз после ополаскивания кисти.) Затем проведите влажной кистью по краске нанесите краску на бумагу, держа фен левой рукой. Если краска правильной консистенции, то она ляжет плоско и высохнет в течение нескольких секунд. Если кисть слишком сырая, то краска образует на бумаге влажную каплю, которая впитается бумагой позже, или скатится и будет сдута феном. Источник света (освещение) должен быть сверху и сбоку так, чтобы Вы могли легко видеть различие между влажной (рефлектирующуей) и сухой (нерефлектирующей) краской. Вы можете нанести второй мазок только после того, как высох первый . Шероховатая бумага делает этот шаг несколько легче, хотя она более чувствительна при других шагах.

Количество воды на кисти – вопрос, главным образом, практики. Погружение кисти в очень небольшое количество воды (пару капель чистой воды из чашки или фляги), использование только плоских кистей и использование фена для быстрой сушки краски - является тремя существенными подсказками. Не волнуйтесь о том, что краска немного больше разбавилась. Лучше работать с краской, которая немного больше разбавлена, чем со слишком густой. Тогда вы достигнете нужной консистенции, нанося слой на слой. Не такая уж большая разница заметна, применено 100 или 110 слоев! Структура бумаги всегда видима и проявляется потом, если вы удалили или промокнули краску, что порождает различные эффекты.



Избегайте толстого слоя краски или тяжелых мазков кисти. Помните, что пористость основы важна, поскольку бумага должна быстро поглотить воду, и краска должна высохнуть в течение нескольких секунд. Каждый слой краски, который уже на бумаге будет также поглощать воду, так что предела количеству слоев краски, которые могут быть нанесены, нет. Чтобы сократить время сушки, вы можете добавить 1 часть этанола к 4 частям воды при разведении краски, хотя эта хитрость не нужна, когда вы уже достигаете некоторого навыка. В зависимости от качества водопроводной воды, может быть лучше использовать дистиллированную (обессоленную) воду, чтобы избежать беловатого налета или кругов на глубоком цвете.

Наносите краску маленькими быстрыми мазками и изменяйте направление кисти, чтобы получить желаемый оттенок и консистенцию. Если вы работаете тщательно и имеете небольшую практику, вы сможете нанести однородный первый слой с первой попытки. Если мазок краски слишком силен и выделяется на картине после того, как краска высохла, у вас есть по крайней мере три способа решить проблему: (1) продолжать терпеливо добавлять растворенную краску или даже простую воду, которая постепенно растворит нижний мазок и сделает слой краски однородным; (2) использовать резинку (розовый или белый тип, не пластичную массу) на сухой поверхности (никогда не используйте резинку на краске, которая не полностью суха!) и продолжать картину; или (3) использовать влажную салфетку, легко касаясь краев мазка, а затем загладить неровности разведенной краской. Каждый метод дает слегка различные результаты. Только опыт подскажет Вам, какой из них правильный в соответствующий момент.

Это чрезвычайно важно, наносить новые слои краски в правильном темпе и консистентности (разведение водой). Как уже сказано, краска, которая наносится слишком медленно, или со слишком большим количеством воды, непоправимо повреждает нижний слой, и часто цвета смешиваются и производят тусклое грязное впечатление. Немного практики – и каждый найдет правильный темп живописи.

Фены или вентиляторы горячего воздуха значительно помогают на этой стадии работы. Я держу вентилятор в левой руке, устанавливаю его на минимальной скорости, чтобы произвести теплую (не горячую) струю воздуха; затем я держу картину под правильным углом по отношению к свету, так, чтобы я мог видеть по отражению поверхности, когда краска высохла.

Особенно вначале используйте маскирующие жидкости (используемые для работ с airbrush, например, Friskette, или любой другой тип), чтобы изолировать рабочую область. Иногда краски будут растворяться или образовывать ободок по краям, и это особенно видно между темнотой и светлой краской. Эти проблемы могут быть предотвращены использованием маскирующей жидкости, чтобы закрыть край, или могут быть исправлены осторожным соскабливанием лезвием, или скальпелем. Ободок можно также уменьшить, нанося мазки изнутри цветной области к краю, вместо того, чтобы начать мазок с края и вести его в цветную область.

Вера, что drybrush не использует в своих интересах прозрачное качество акварельных лессировок является неправильной. Чтобы произвести смешанные цвета, используйте прозрачные цвета в верхних слоях, или наносите краску маленькими мазками так, чтобы через просвечивал нижний слой. В действительности, в drybrush значительно больше просвечивает цвет, чем в маслянной живописи, и цветной фон может оказать сильное влияние на заключительное проявление. Последовательность, в которой наносятся слои краски, должна следовать простыму и очевидному правилу — непрозрачные цвета (обычно, светлые цвета), вначале, прозрачные цвета под конец. Скажем, кто-то начинает с непрозрачного кадмия или других синтетических неорганических пигментов, и заканчивает с прозрачными цветами, сделанными из синтетических органических красителей. Я люблю кадмий желтый (PY35) как базовый, или основной слой, потому что это делает красные, зеленые и коричневые цвета, нанесенные сверху более яркими. Желтая охра (PY43) является хорошим базовым слоем для живописи лесов, коры и лугов.

Наиболее общепринятая методика - прямое нанесения краски на бумагу; но есть альтернативный метод - удалить краску соскабливанием, повторным увлажнением, или промакиванием. Это является трудным с другими видами краски, но не с акварелью. Вы можете получить различные эффекты структуры, увлажняя салфетками, тканями, губками или также сбрысгиванием небольшого количества воды с жесткой кисти. Кроме того, полезные структуры могут быть созданы при помощи восковых мелков или другими средствами, доступными в любом магазине худ. принадлежностей. Разнообразие эффектов таким образом больше, и число способов достигнуть убедительного эффекта делает живопись легче и более вознаграждающей.

Вот некоторые заключительные советы. Начните с простых предметов и пишите в натуральную величину (то есть яблоко размера яблока). Работайте удобно и не напрягаясь. Заботьтесь об освещении, стуле и любых других аспектах, которые позволяют вам чувствовать себя лучше. Вы должны положиться на тот факт, что вы будете в состоянии встретися с любой проблемой и преодолеть любую трудность. Не будьте нетерпеливы: я нахожу, что живопись стандарта (приблизительно 25x50 см) нуждается в 30 часах работы, или больше. Drybrush - противоположность акварели, где скорость - желательное качество.

Завершение живописи. Картина может быть закончена покрытием полностью прозрачной краской, чтобы придать налет старины мебели или другим объектам. Обычная практика - использовать битум, чтобы придать впечатление старины, желтоватый оттенок старины. Более высокая насыщенность оттенков может быть получена при использовании quinacridone gold или подобных очень прозрачный лаков. Оттенок хинакридон золотой quinacridone gold (PY150) от Winsor & Newton работает достаточно, Maimeri хинакридон золотой quinacridone gold (все еще доступный) является несколько зеленоватым, и мне это тоже нравится, также Winsor & Newton, зеленая золотистая green gold (PY129) очень хорош! Они должны быть тщательно нанесены кистью конце работы. Они просто наслаиваются, потому что они очень прозрачны.

Использование лака, чтобы покрыть частицы на плоской поверхности дает эффект яркости, ясности. Лак Dammar неполимеризующийся, полностью липофильный, полностью нерастворимый в воде, в то время как полностью растворимый в липофильных растворителях, как например, в спирте, летучих углеводородах, натуральном и синтетическом терпентине. Это может быть применено к drybrush акварели, чтобы устранить непрозрачность художественной работы и привести все цвета к их максимальной насыщенности. Лак Dammar также запечатывает поверхность живописи настолько хорошо, что вы можете на нее расплескать воду без повреждения. Поэтому нет необходимости при обрамлении в стекле или оргстекле.

Последнее по счету, но не по значению, если у Вас есть какие-нибудь последующие идеи, изменения могут быть произведены после удаления лака Dammar скипидаром или любыми другими углеводородными растворителями, не вызывая нежеланных эффектов на картине.

Несколько примеров живописи

В этой части я кратко опишу, как были сделаны несколько из моих картин, сосредотачиваясь на выборе красок и порядка, в котором были сделаны части живописи.
 

self-portrait, 2006

Это – drybrush картина на G4 (glatt) Schoeller картон (25.5x51 см). Здесь кожа и ткань были созданы, главным образом, нанесением краски на влажную бумагу и затем усиливая свелое, удаляя полностью высушенную краску стерательной резинкой. Волосы были сделаны жесткой кистью. Кожа - главным образом смесь желтых охр, жженной сиены, хинакридон золотой quinacridone gold, хинакридон красный quinacridone red и perylene maroon (все Winsor & Newton). Волосы были сделаны с жженой умброй Talens и van dyck коричневым. Черный фон - Lukas ivory black.
 

winter morning, 2006

Эта drybrush картина на R4 (rough) картон Schoeller (25.5x73 см). Деревянный ящик был написан, главным образом, охрами (W&N) и сырой умброй (Лукас) большей частью методом по сырому . Желтоватые эффекты получаются индийским желтым (Лукас) и хинакридоном золотым quinacridone gold (Maimeri). Синий цвет - cerulean blue (W&N) плюс сырая умбра (Лукас). Для получения листья початков, нужно было сбрызгивать и местами стерать. Зерна - кадмий желтый (Maimeri), желтый Winsor, Winsor оранжевая, сиена жженная (W&N) и индийский желтый (Лукас). Чтобы получить зерна сначала, я писал зерно гомогенно наслаивая краску слоем на слой, и затем кистью вымывая цвет в форме зерна.
 

easter noon, 2006

Drybrush на G4 Schoeller картоне (36.5x51 см). Хлеб - охры, жженная сиена, оранжевая Winsor и perylene maroon (W&N) методом по сырому с последующими подтиранием резинкой и соскребанием лезвием для получения пятен света. Для стола написано вначале дерево (охры, жженная сиена, жженая умбра, van dyck коричневый (Talens) с последующим наложением cerulean blue и кобальта бирюзового (W&N) плюс сырая умбра (Лукас). В самом конце синяя краска была местами по краям удалена, чтобы показать дерево, написанное под ней. Бумага - охры, жженная сиена и perylene maroon (W&N). Налет старины получен нанесением последнего слоя хинакридона золотого quinacridone gold и зеленого золота (W&N).

Автор: Ottorino De Lucchi
Оригинал урока : Watercolor Drybrush
Перевод: esharanina
 

 

 

 

ВСЕ о кистях и красках

ТЕХНИКА ЖИВОПИСИ и МАТЕРИАЛЫ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ

КАРАНДАШИ ДЛЯ РИСОВАНИЯ

Когда-то карандашами служили палочки из свинца, серебра, дающие достаточно четкие серые штрихи на бумаге. Следы серебряного карандаша со временем приобретали коричневый оттенок.

Пользовались свинцовыми и серебряными карандашами главным образом для предварительных набросков при последующей работе в какой-либо другой технике, но сохранились и рисунки времен Возрождения, исполненные серебряными и свинцовыми карандашами.

Одновременно с металлическими карандашами из свинца и серебра пользовались и так называемыми итальянскими карандашами из черного сланца. Такие карандаши применяются художниками и в настоящее время, но их теперь изготовляют из жженой кости, где связующим служит растительный клей.

Свинцовые и серебренные карандаши широко применялись до XIX века (Для изготовления свинцового карандаша, для его отливки, применяют чистый свинец без примесей, например без примеси сурьмы, которая обычно служит присадкой при изготовлении оболочек электрических и телефонных кабелей. Отливку следует производить в сухие гипсовые формы.)

Карандашами называют и палочки сангины и пастели.


Карандаши графитовые



Первое описание графитового карандаша было найдено в относящихся к 1564 году трудах о минералах швейцарского естествоиспы­тателя Конрада Гейслера. К тому же времени относится открытие месторождения графита в Англии, в Кемберленде где графит распиливали на карандашные стержни. Но у графитовых стержней было два существенных недостатка: они пачкали пальцы и быстро ломались. Было предложено обматывать стержни по всей длине тесьмой, которую следовало разматывать по мере того, как исписывался графит. Только в 1761 году Каспар Фабер разработал способ укрепления графита путем смешивания растертого порошка графита со смолой и сурьмой, в ре­зультате чего получалась густая масса, годная для отливки более прочных и одинаковых графитовых стержней.
конце XVIII века чех И. Гартмут стал делать стержни для ка­рандашей из смеси графита и глины с последующим обжигом. Появи­лись графитовые стержни, напоминающие современные. Меняя количество добавляемой глины, можно было получать стержни различной твердости.
Одновременно с усовершенствованием графитовых стержней фран­цузским ученым Н. Контье было предложено вклеивать их в деревян­ные пеналы. И вскоре во многих странах Европы открылись карандаш­ные фабрики, изготовлявшие карандаши известного нам типа.

Подсчитано, что карандашом со стержнем длиной 18 см можно про­вести линию в 55 км или написать 45000 слов.

В конце концов карандаш стал технически совершенным инстру­ментом. В 1846 году стали выпускать карандаши семнадцати степеней твердости.

Рисунки графитным карандашом имеют сероватый тон с лёгким блеском, в них не бывает интенсивной черноты.

В настоящее время карандаши выпускаются трех основных групп: черные графитовые, копировальные (иначе- химические) и цветные. Они дифференцируются по твердости (и мягкости), обозначаемой буквами Т, MТ, М (за рубежом - Н, НВ, В) с цифровым показателем перед буквой. Всего выделяется 15 групп.

По целевому назначению установлены карандаши школьные, канцелярские, чертежные и рисовальные (вообще же в мире произ­водится почти 370 различных типов и видов карандашей, более 70 различных цветов).

Степень мягкости карандашей обозначают буквой М (мягкий) или 2М, ЗМ и т. д. Большая буква перед М указывает на большую мягкость карандаша.

Твердые карандаши обозначают буквой Т (твердый). 2Т тверже, чем Т, ЗТ тверже, чем 2Т, н т. д.

Обычно рисунки начинают карандашом средней мягкости - ТМ или М - и затем переходят к более мягким номерам» - 2М и ЗМ.

Выбор карандашей зависит от качества бумаги и от творческой задачи, которую ставит перед собой художник. Например, быстрые наброски удобнее делать мягкими карандашами, а при работе над рисунком длительное время на бумаге типа полуватман можно начинать легкими штрихами карандашами Т или ТМ. На гладкой бумаге лучше ложится мягкий карандаш, на более шероховатой удобен карандаш средней мягкости - 2М.

Кроме обычных графитовых карандашей, отечественная промышленность выпускает карандаш «Ретушь» (эти карандаши мало пригодны для длительной работы, так как плохо ложатся на стертые резинкой места. Острие стержня этих карандашей затачивается на мелкозернистой наждачной шкурке), напоминающий итальянский карандаш. Карандаш «Ретушь» бывает четырех номеров: № 1 - очень мягкий, №2 - мягкий, № 3 - средне-твердый, №4-твердый. Стержни карандаша «Ретушь» изготовляются из тонкомолотого бере­зового угля, глины и небольшого количества газовой сажи. Карандаши «Ретушь» дают интенсивную, жирную черту черного цвета, которая хорошо растушевывается. Рисунки, выполненные карандашом «Ретушь», могут не закрепляться фиксативом. Помимо черного карандаша «Ретушь», выпускается еще карандаш «Живопись» с маркировкой 2М-4М.

В художественной практике при создании картонов (вспомогательных рисунков для исполняемой композиции) иногда пользуются также карандашами «Маркированными», выпускаемыми для маркирования по дереву, а также «Столярными». Для этой работы «Столярный» карандаш удобен из-за своей длины и толстого грифеля.


ИТАЛЬЯНСКИЙ КАРАНДАШ

Итальянский карандаш представляет собой один из видов вольных карандашей. Отличительной особенностью его является, глубокий матовый бархатистый черный цвет, легко растушевываемый на
бумаге. Итальянский карандаш используют при выполнении портретов, а также рисунков обнаженного человеческого тела.
Итальянские карандаши извести с XV века. Они бывают твердые, средние и мягкие. Для изготовления итальянских карандашей применяется {в массовых частях, везде далее >- м. ч.):


графит - 1
сажа газовая - 1
нейтральная черная - 1
гипс - 13
крахмал или декстрин в
виде 8-процентного клеевого раствора - 7


Пигменты для изготовления карандаша очень тонко измельчают путем размалывания в коллоидной мельнице. Из полученной массы прессуют карандаши обычно прямоугольного сечения и обжигают при температуре 150-250 °С в течение 2-4 часов.
В зависимости от длительности обжига получают карандаши различной твердости.


Пастель

Пастель, по существу, представляет собой мягкие цветные карандаши нежных цветов и оттенков. В состав ее входят спрессованные пиг­мент, каолин, бланфикс, мел, часов-ярская глина, белая сажа.

Характерной особенностью пастели является бархатистость и матовость цвета, получить которые в живописи невозможно никакими дру­гими материалами.

Пастель очень плохо удерживается на бумаге, даже при незначительных толчках она осыпается, Поэтому пастелью работают на шероховатой бумаге (например, фильтровальной).

Для закрепления рисунков, выполненных пастелью, применяют фиксативы-закрепители, но тогда пастель теряет свою бархатистость, а рисунок свою колористику.




Пастель изготовляет производственный комбинат Художествен­ного фонда СССР, который применяет для этого светоустоичивые пигменты: белила цинковые, стронциановую желтую, кадмий красный, желтый, оранжевый, английскую красную, изумрудную зеленую, окись хрома, кобальт зеленый (темный и светлый), кобальт синий, церулеум, ультрамарин, берлинскую лазурь, кобальт светлый, темный фиолетовый, охры (красную, золотистую и светлую), сиену и умбру (натуральную и жженую), марс коричневый, персиковую черную, вино­градную черную, звенигородскую черную.

Пастель выпускается в виде цилиндрических стержней длиной 65 мм, диаметром 9-10 им, наборами по 25, 50, 126, 146, 185 штук, а также наборами по 10 штук одного цвета или тона. Набор пастелей из 25 штук включает только основные цвета, а наборы из 50, 126, 146 и 185 штук имеют еще по 2-5 дополнительных полутона менее интен­сивных по цвету, чем основные.

Кроме обычной пастели, комбинат производит кремниевую пастель, изготовляемую на основе гидрата окиси кремния, углекислого магния и окиси магния, являющихся связующими пастели. Характерной особенностью кремниевой пастели является ее высокая прочность. Рисунки, выполненные этим материалом и зафиксированные кремниевым фиксативом, не теряют бархатистости и матовости, в то же время при сотрясениях пастель не осыпается, причем рисунки, выполненные кремниевой пастелью, можно даже скатывать в рулон.

Кремниевая пастель выпускается набором из 126 штук. К набору прилагается два флакона фиксатива емкостью 100 - 200 мл.


ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ ПАСТЕЛЬЮ


Для работы пастельными карандашами необходимы основания, удерживающие пастель, препятствующие ее осыпанию. Наилучшим основанием является замша, на которой написаны некоторые ставшие классическими произведения.

В настоящее время основаниями служат: торшированная бумага, ватман фильтровальная, мелкозернистая, шлифовальная бумага (шкурка) мелких номеров 00, 000, выпускаемая в рулонах и листах, грунтованный холст, картон и чертежная бумага, покрытая специальным грунтом. Поверхность бумаги должна быть в меру шероховатой и не вызывать крошения пастельных карандашей, что затрудняет работу. Поэтому, применяя мелкозернистую наждачную бумагу как основание для пастели, ее предварительно наклеивают на толстую фанеру столярным клеем и затем прошлифовывают, "притупляют" шкуркой из этой же наждачной бумаги.
Чтобы загрунтовать чертежную бумагу, применяют клейстер. Для приготовленил его берут 5-6 массовых частей крахмала, смешивают с 10 частями воды и смесь вливают постепенно в 90 м. ч. горячей воды, затем кипятят до образования жидкого клейстера. Клейстер можно приготовить и разведением 4 - 5 м. ч. крахмала в 100 м. ч. холодной воды с постепенным нагреванием и кипячением смеси при помешивании. Этим клейстером равномерно проклеивают бумагу или картон так чтобы не было заметно следов от кисти. Для устранения следов кисти клейстер рекомендуется разравнивать влажной губкой.
На сырую поверхность посыпают тонко просеянный порошок пемзы. Избыток пемзы удаляется встряхиванием и постукиванием по краям бумаги.



РАСТУШЕВКИ


Растушевки применяют при работе сангиной, соусом, пастелью для тонкого разнесения по бумаге, картону или холсту красочного слоя.
Растушевки изготовляются из непроклеенной оберточной бумаги, а наиболее качественные - из замши или лайки.
Для изготовления растушевок бумагу или замшу разрезают на кусочки в виде вытянутых равнобедренных треугольников или на полоски длиной 1,5 м и шириной 1 -2 см. Заготовки свертывают, навивая их, перекрывая наполовину предшествующий виток.
Изготовляют растушевки и путем свертывания проклеенной бумаги в виде цилиндрической палочки, концы которой затачиваются на абразивном круге.
Растушевки выпускаются различных диаметров: № 1 -5 мм, № 2 - 6 мм, № 3 - 8 мм, № 4 - 10 мм, № 5 - 12 мм, № 6 - 14 мм.
Для временной работы растушевкой может служить пробка, концы которой затачиваются на удлиненный конус. Пробка для растушевки должна быть мягкой, дли чего ее кипятят в воде.


ФЛОМАСТЕРЫ - РУЧКИ С ПОРИСТЫМ СТЕРЖНЕМ


Рисование фломастером, ручкой с фетровым (нейлоновым) "пером", стало очень распространенным среди художников-графиков.
Фломастер представляет собой фитильную ручку, по фетровому фитилю которой непрерывно поступают специальные быстросохнущие чернила. Кончик фетра, пропитанный чернилами, легко и свободно идет по бумаге в любом направлении и оставляет за собой ровную плавную линию.
Для исполнения рисунков фломастерами необходимо иметь их несколько, с различной толщиной фетра, а также с бамбуковыми наконечниками, дающими возможность получать наиболее тонкие линии.
Для зарядки фломастеров выпускаются специальные чернила, представляющие собой раствор краски, применяемой в типографском деле для глубокой печати, к которой добавлены растворители в виде толуола и пинена. Эти специальные чернила бывают черного, красного, синего и фиолетового цвета. Выпускается также растворитель для промывки фетра в фломастерах. Растворитель представляет собой смесь равных частей толуола и пинена.


РЕЗИНКИ ДЛЯ СТИРАНИЯ


Резинки бывают мягкими (карандашными) для стирания линий и штрихов, нанесенных графитовым карандашом, и твердыми (чернильными). В качестве наполнителя при изготовлении твердых резинок вводится толченое стекло, а мягких o- мелко размолотая мраморная пудра и в значительном количестве фактис (растительное масло, обработанное серой). До появления резинки рисунок рекомендовали вычищать черствым хлебом.
Карандашная резинка мягкая пригодна для чистки рисунков, выполненных графитовыми карандашами мягкости 6М и 5 М, а также углем. Резинка средней мягкости служит для стирания всех остальных
видов графитовых карандашей.
По цвету резинки бывают однотонными и состоящими из слоев разных цветов, так называемые мраморные; по форме - прямоугольные, треугольные, ромбические, круглые и др.(резинки следует с одного конца срезать наискось, чтобы можно было протирать блики и тонкие места). Резинки выпускаются нескольких номеров, которые отличаются размерами. Прямоугольные резинки ,№ 1 и № 2 белого и темно-серого цветов считаются школьными.
Фабричные резинки часто попадаются жесткие, они засаливаются и размазываю карандаш по бумаге. Для улучшения качества резинки ее опускают на 1-2 суток в бензин или на З-4 суток в керосин или разбавитель № 2, где она разбухает и становится мягкой. Резинку вынимают, тщательно вытирают, затем кладут в горячую {некипящую воду) и выдерживают в воде 1-2 часа, пока она не перестанет пахнуть бензином или керосином. Когда через некоторое время резинка вновь станет жесткой, ее следует заменить новой.
Кроме фабричных резинок, часто пользуются так называемыми "клячками" ("клячку обычно скатывают в виде колбаски, прокатывают по рисунку и ослабляют карандашные линии, но не вытирают его начисто), самостоятельно изготовляемыми из черной мягкой резины, которую обрабатывают, как указано выше. Пользуются "клячками" и из формопласта (применяемого для отливки строительных гипсовых деталей). Формопласт же изготовляют из перхлорвиниловой смолы (23-27 м. ч.), стеарата кальция (2 м. ч.) и дибутилфталата. Температура плавления указанных материалов 130 °С.


ФИКСАТИВНЫЕ ЛАКИ


Фиксативные лаки и составы на клеевой основе применяются для фиксирования работ, выполненных на бумаге карандашом или пастелью, а также для закрепления рисунка, выполненного углем на грунтованном холсте.
Покрытие рисунка производится путем распыления лака пульверизатором. Повторное покрытие рисунка фиксативом рекомендуется производить не ранее чем через двадцать минут после первого.
Фабричный лак фиксатив представляет собой раствор карбинальной (синтетической) смолы в спирте.
Пленка фиксативного лака прозрачна и не нарушает цветов рисунка, выполненного пастелью.


ДРУГИЕ ВИДЫ ФИКСАТИВОВ


Состав 1.
10 г углекислого аммония растворяют в 750 мл воды, в полученный раствор добавляют 15 г казеина в порошке, затем смесь тщательно взбалтывают до полного растворения казеина (казеин растворяется медленно). После полного растворения казеина в раствор небольшими порциями вливают 550 мл этилового спирта и эту смесь продолжают взбалтывать. Взбалтывание необходимо для того, чтобы казеин не выделился из раствора.
В случае, если при хранении фиксатива образуется осадок, то фиксатив сливают так, чтобы не потревожить осадок.
Фиксатив пригоден и для рисунков, выполненных пастелью.


Состав 2.
Наиболее простым фиксативом может служить молоко, так как
молоко содержит 2-3.% казеина.
Чтобы использовать молоко как фиксатив, сырому молоку дают
отстояться, после чего снимают верхний слой с всплывшим жиром,
а снятое молоко разбавляют водой на 1/4 объема.
Недостатком молочного фиксатива является то, что бумага под
ним со временем желтеет.

Состав 3.
Для приготовления фиксатива растворяют 1 массовую часть шеллака в 10-20 частях этилового спирта в зависимости от степени концентрации фиксатива.


Состав 4.
Для приготовления фиксатива растворяют 2 - 3 м. ч. порошка канифоли в 100 мл этилового спирта.


С о с т а в 5.
Фиксатив представляет собой трехпроцентный раствор смолы даммары в спирте, Приготовленный раствор фильтруют.


В последнее время в качестве фиксирующего состава стали широко применять лак для волос "Прелесть" и другие, обладающие слегка клеящими свойствами и выпускаемые в виде аэрозолей.
Фиксирование рисунков производят из пульверизатора на расстоянии 1,5-1,8 метра от рисунка, который должен лежать горизонтально. При фиксировании необходимо следить за тем, чтобы на бумаге не образовались капли. В случае образования капель их быстро удаляют промокательной бумагой.


УГОЛЬ РИСОВАЛЬНЫЙ и УГОЛЬ РИСОВАЛЬНЫЙ ПРЕССОВАННЫЙ
Уголь для рисования приготавливают из высушенных очищенных от коры прутков ивы или бересклета путем обжига без доступа воздуха. Для обжига применяют тигли, в которые вертикально закладывают прутки. Тигли закрывают крышками и для герметичности обмазывают глиной. Обжиг производят при температуре 300 °С в течение 3-5 часов. Окончание обжига прутков определяют по сизому дымку двуокиси углерода, выходящему через контрольное отверстие в крышке.
Уголь для рисования можно изготовлять и самому, используя для обжига прутков высокую консервную банку, в которую ставят прутки вертикально и засыпают их сухим песком для уменьшения объема воздуха в банке и 6oлee равномерного обжога. Банку закрывают крышкой, обмазывают глиной и по выделяющемуся газу двуокиси углерода определяют окончание обжига. Процесс обжига длится непрерывно 3 - 5 часов. После обжига банка должна сутки остывать.
Если уголь будет обожжен не полностью, то он будет оставлять на бумаге слабый серый след, к тому же слабообожженный уголь царапает бумагу.
Рисовальный уголь обладает теплым черным цветом, легко ложится на холст, бумагу, картон. Он растушевывается от черного до светло-серого цвета.
Уголь рисовальный в виде палочек длиной 110 мм и диаметром 4 мм выпускается производственным, комбинатом Художественного фонда СССР. Его выпускают в коробках по 50 штук.

Соус и сангина

СОУС


Соус выпускается трех цветов: черный, серый и коричневый; он обладает интенсивной красящей способностью. Приготовляется соус из пигмента, часов-ярской глины, мела и препарата ОП-7.
Соус дает бархатистый тон, он легко разносится по поверхности бумаги. Рисунок соусом выполняют и мокрым, и сухим способом. Обычно непосредственно стержнем соуса не пользуются, так как он пачкает руки (хотя и обернут алюминиевой фольгой), поэтому пользуются бумажной растушевкой с острым концом.
Соусом пользуются и как акварелью, работая кистью. При этом он похож на черную или цветную тушь.
Соус выпускается в виде стержней длиной 56 мм, диаметром 11-13 мм в коробках по 10 штук.
САНГИНА


Сангина представляет собой карандаш интенсивного коричневого цвета
Сангина изготавливается из тонкоперетертой жженой сиены и часов-ярской глины.
Карандаши сангины дают теплый красноватый или темно-коричневый цвет.
В работе сангиной применяются те же приемы, что и с углем. Сангина хороша при технике "гризайль" (выполнение работы в различных оттенках одного цвета). Сангину можно растирать ваткой по бумаге для получения более тонких и прозрачных слоев.
Сангина выпускается в виде круглых стержней длиной 58 ьш,-диаметром 7-8 мм в коробках по 20 штук.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РИСУНКА ПЕРОМ



ПЕРО



Для рисования применяются перья металлические, тростниковые, птичьи. Тростниковое перо известно под названием "калам" (используется на Востоке). Вплоть до середины XIX века наиболее распространенными были гусиные перья.

Для рисунка, выполненного пером, характерной является штриховая манера исполнения. Металлическое перо (известное с XIX в.) дает наиболее тонкую и ровную линию. Работы, выполненные тростниковым пером, отличаются энергичным штрихом, весьма разнообразным по характеру; трудности этой техники - в особой чувствительности пера, легко изменяющего характер линии. К технике тростникового пера иногда приближается техника гусиного пера, но возможности ее более ограниченны. Гусиное перо очень хороший инструмент для деталировки в акварельной живописи.


Образцы заточки тростникового и гусиного пера
Пользование гусиным или иным птичьим пером, например индюшачьим, глухариным, вороньим и др., относится к глубочайшей древности, упоминание об этом встречается уже в VII веке нашей эры. Как для письма, так и для рисунка гусиное перо особым образом подготавливали, умело обрезали и оттачивали. Особенно важно было сделать правильный очин и расщеп, для этого существовали специальные расщепные ножи. Для рисунка перо должно было быть с тонким расщепом. Лучшими для работы являются перья из левого крыла, а именно второе, третье и четвертое от края; из правого крыла перья менее удобны для держания в руке. Одним из важных моментов подготовки птичьих перьев к работе было их закаливание. Для этого перья вставляли в песок и нагревали примерно до температуры 60°, после чего они становились более твердыми и пружинистыми. Гусиное перо позволяло при рисовании делать линии самой различной толщины.



В начале XIX века обработка гусиного пера была механизирована, появилась машинка для расщепления пера, но большого распространения она не получила.

Изобретение металлического пера по праву можно причислить к достижениям человеческого гения. Незаметное на первый взгляд усовершенствование - переход от гусиного пера к металлическому - сыграло огромную роль в истории мировой письменности.

Уже в Древнем Риме имелись перья, изготовленные из бронзы, меди и серебра Их обрез и расщеп были примерно такими, как сегодня. Особенностью этих перьев, в частности, было то, что они «не списывались» и оставались вечно прочными.

В 1798 году в Англии было изобретено металлическое перо, которым можно было писать на литографском камне. Это явилось важным шагом в дальнейшем приспособлении пера для бумаги.

В 1818 году в Германии было сделано сильное перо для письма на бумаге.

В 1828 году в Германии же снова было сделано стальное перо и приспособлено к гусиному перу, которое стало служить уже в качестве ручки. Однако это приспособление для писания не имело успеха у современников.

Начало массового производства стальных перьев относится к 1852- 1856 годам, когда был налажен выпуск стальной ленты, из которой штамповали перья. Однако стальные перья еще не были похожи на современные они имели форму трубки или цилиндрика со сходящимися краями, образующими посредине щель. Боковые стороны были обрезаны как у гусиного пера.

Лишь в 1628-1829 годах в Англии уже после усовершенствования перья, которые стали более эластичными, быстро приобрели широкую известность. Но техника применения стального пера для рисования и писания была освоена не сразу. Переход от гусиных перьев к стальным был очень длительный. Только в середине 1880-х годов металлическое перо постепенно укореняется в учебной практике, хотя для некоторых некоторых надобностей, а тем более рисунка, гусиное перо сохранило свое значение и до настоящего времени.

В практике рисунка наиболее широкое применение имеют стальные перья. Техника работы пером требует стального гибкого пера, плотной, гладкой, хорошо проклеенной бумаги и туши, легко стекающей с пера. Движение пера по бумаге должно быть свободным. Некоторым неудобством при работе пером является то, что не всякие перья могут передвигаться в любом направлении. Если перо имеет очень острый конец, его движение по бумаге весьма ограничено, особенно трудно работать таким пером на шероховатой бумаге.

Стальные перья делают в Ярославле (на пере стоит буква Я), > Наибольшее распространение при рисовании получили перья школь­ные № 11 и № 86 «Союз». Они имеют большое внешнее и рабочее сходство, но перо № 11 немного тверже, чем перо № 86.

Перо N° 23 дает ровную линию почти без нажима. Перо № 1114 дает ровный толстый штрих. Это особое перо, предназначенное для выполнения определенных задач в рисунке.

Перо № 98 "Союз", с двумя разрезами на конце, может давать только толстую однообразную линию.

Наилучшим пером для выполнения рисунка является чертежное перо № 201 «Союз». Это перо может давать и тончайшие паутинные линии, и довольно сочные толстые. Эластичность стальных чертежных перьев напоминает эластичность гусиного пера. Чертежное перо № 2350 «Союз» дает довольно тонкие линии, но эластичность этого пера незначительна, и для беглого, легкого рисунка оно непригодно.

Некоторые художники-графики пользуются перьями типа «Рондо» с тупым концом, для чего острие обычного пера № 376 и № 235 спи­ливают и зашлифовывают.

Лучшей бумагой для рисунка пером является хорошо проклеенная глянцевая и меловая бумага, а особенно фотобумага, глянцевая и матовая, закрепленная (в темноте) в гипосульфите.

Классическим инструментом для рисования является тростниковое перо. Им рисовали Рембрандт, Боттичелли, Пизанелло, Франс Гальс и многие другие художники. Несмотря на примитивность этого инструмента, оно не утратило своего значения для художников-графиков и рисовальщиков и в настоящее время.

Тростниковое перо обычно делают из камыша, бамбука, а также стеблей зрелой пшеницы и риса. Для того чтобы тростниковое перо было эластично, прочно и не хрупко, лучше всего срезать тростник и камыш поздней осенью, когда он вполне созрел. Достоинство тростникового пера состоит в том, что линия ведется им очень легко и может быть очень широкой. Подготавливают тростниковое перо следующим образом: срезав тростник или камыш, выбирают наиболее прочные его части и острым ножом или бритвой срезают очень косой срез. Затем тростник срезают с обоих боков наподобие обыкновенного стального пера и делают небольшой разрез.

ТУШЬ


Тушь широко применяется при рисовании пером или кистью. Изготовляют тушь из газовой сажи, спиртового раствора, шеллака, глицерина, сахара, поверхностно-активного вещества - желчи и антисептика. Кроме жидкой, тушь выпускается в виде палочек, но тогда она содержит еще каолин.
Главной особенностью туши является глубокий черный цвет, какого не знает акварель.
Выпускается также цветная тушь на органических красителях. Цветная тушь может быть в виде жидкого раствора и пастообразная. Пастообразная тушь разводится трехкратным объемом воды.
Так как работа тушью близка к технике работы акварелью, то иногда некоторые художники работают смешанной техникой, соединяя тушь с акварелью и другими материалами, применяемыми в рисунке.
Тушь разбавляется водой, это дает возможность при работе черной тушью изменять ее цветовую насыщенность: тон туши может колебаться от буроватого до серебристо-серого, при этом разбавленная водой тушь не дает жестких контурных затеков по краям рисунка.
После высыхания тушь не растворяется водой, так как в ее состав входит спиртовой раствор шеллака, растворимый лишь спиртом
ЧЕРНИЛА ОРЕШКОВЫЕ


Самые древние и самые устойчивые чернила изготовлялись на основе древесного угля и сажи и разводились на клею растительно-фруктовой смоле - камеди.
Затем в течение многих веков для письма и рисования служили орешковые чернила темно-коричневого цвета, отличавшиеся высокими качествами и светоустойчивостью. У них было удивительное свойство: под действием света они не только не теряли своего цвета, а, наоборот, приобретали более интенсивный темно-коричневый оттенок.
В настоящее время орешковые чернила промышленность не производит и некоторые графики, работающие пером, эти чернила приготавливают сами.
Чернила готовят из "орешков" - галлов, светло-зеленых или красноватых наростов на листьях некоторых видов дуба. Они образуются от укола орехотворки, в галлах она выращивает свое потомство.
Для приготовления чернил галлы-"орешки" с листьями отрывают осенью, когда они становятся большими. Собранные и промытые "орешки" измельчают и из них выжимают сок. Для выжимания сока пользуются марлей, сложенной вдвое. Вначале чернила имеют легкий коричневый оттенок. Для придания им более интенсивного цвета в них добавляют раствор железного купороса, от которого чернила становятся темными и приобретают холодный оттенок. Затем чернила выдерживают на свету 10-12 дней, и они приобретают еще более темный цвет.


БИСТР


Бистр - материал для рисования кистью или пером. Бистр имел широкое применение до конца XVIII века и был вытеснен: тушью и сепией.
Цвет бистра - коричнево-рыжеватый. Бистр делают из сажи, получаемой при сжигании буковой древесины. Сажу собирают, растирают на каменной плите или шероховатом стекле и несколько раз
промывают в горячей воде, удаляя из нее смолистые вещества. Полученный порошок сажи "отмучивают" в воде, воду сливают и тонко "отмученный" осадок смешивают с клеевым раствором вишневой или сливовой камеди или декстринового клея. После этого выпаривают воду до получения массы, напоминающей мягкий воск. Полученное вещество формуют в таблетки, напоминающие акварель. Таблетки высушивают. В зависимости от степени пережога буковой древесины и прокаливания сажи получают тот или иной оттенок бистра.


СЕПИЯ


Сепия применяется как материал для рисунка. Техника работы ею аналогична акварельной. Цвет натуральной сепии - коричневый с сероватым оттенком, отличается прозрачностью. Натуральная сепия приготовлялась из чернильного мешка каракатиц. В настоящее время сепия приготовляется на основе органического красителя и входит в акварельные краски. Искусственная сепия от натуральной отличается многообразием цветовых оттенков.


МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ АКВАРЕЛЬНОЙ ЖИВОПИСИ

Акварельные краски относятся к группе клеевых красок. Название «акварель» происходит от латинского слова «аква» - вода, так как рода является растворителем для этого вида красок.

Связующим акварельных красок являются растительные прозрачные клеи - гуммиарабик и декстрин, легко растворимые водой. Акварельные краски содержат также пластификатор в виде глицерина и инвертированного сахара, что делает их пластичными. Глицерин удерживает влагу, не дает краскам пересыхать и становиться хрупкими. В акварельные краски вводится и поверхностно-активное вещество - бычья желчь, позволяющая легко разносить краску по бумаге, так как желчь препятствует скатыванию красок в капли. Для предотвращения разрушения красок плесенью в них вводятся антисептик - фенол

Акварель - единственный вид красок, отличающийся особой прозрачностью, чистотой и яркостью цвета. Это достигается не только чистотой применяемых материалов, но и высокой дисперсностью пигментов, получаемой специальным перетиранием порошков.

В тех случаях, когда необходима непрозрачность, матовость красок, пользуются смесью акварельных красок с соответствующими гуашевыми или краски разводят на мыльном растворе
ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АКВАРЕЛЬНЫХ КРАСОК

Описания характерны к особенностей акварельных красок даны в соответствии с "Каталогом-справочником" Ленинградского завода художественных красок. Каталог составлен работниками завода под редакцией главного инженера завода Б. В. Дмитриева (Л., 1964).


** Вполне светостойкие краски (б баллов) помечаются на тубе двумя краевыми звездочками; светостойкие (4 балла) - на тубе 2 черные звездочки; умеренно светостойкие (3 балла) - на тубе 1 черная звездочка.


Охра светлая


Краска холодного тона, прозрачная, но несколько глуховатого оттенка. Большим достоинством охры светлой является то, что при высыхании она сливается с бумагой и становится Шелковистой.
Охра светлая относится к высокосветостойким краскам. Светостойкость - 5 баллов. Охру не рекомендуется разводить в железной посуде, это вызывает ее позеленение.

Кадмий лимонный


Специфической особенностью краски является ее матовость в любом по интенсивности слое накраски, приближающаяся к гуаши, хотя по прозрачности и цветовой насыщенности краска на гуашь не похожа. Светостойкость - 4 балла.

Кадмий желтый


Краска аналогична кадмию лимонному, но более прозрачна. Светостойкость - 5 баллов.


Сиена натуральная


Краска желто-коричневого цвета. По своим свойствам аналогична охре светлой, но обладает большей световой насыщенностью. Светостойкость - 5 баллов.


Золотисто-желтая "ЖХ"


Представляет собой органический краситель. Краска очень прозрачная, теплого тона. Хорошо разносится по бумаге. Накраска отличается шелковистостью. При добавлении к краске травяной зеленой или голубой "ФЦ" можно получить оттенок индийской желтой. Светостойкость - 4 балла.

Кадмий оранжевый


Фактура краски аналогична фактуре кадмия лимонного и желтого, но более прозрачна, чем у этих красок. Специфической особенностью этой краски является возникновение агломерации (агломерация - связывание межу собой частиц пигмента) при избыточном количестве воды. Агломерация пигмента затрудняет равномерность накраски. Для предупреждения ее следует для разведения краски пользоваться незначительным количеством воды. Светостойкость - 5 баллов.


Охра красная


Краска красно-коричневого цвета отличается высокой прозрачностью; в тонких слоях дает мягкий желтовато-коричневый оттенок; легко разносится по бумаге и хорошо смывается. Светостойкость - 5 баллов.


Сиена жженая и железная красная


Обе красно-коричневые интенсивные краски, отличаются друг от друга - тем, что сиена жженая имеет теплый тон, а железная красная^-холодный, что особенно заметно в наиболее тонких накрасках. Светостойкость - 5 баллов.


Алая


Одна из очень прозрачных интенсивных красок ярко-красного цвета, имеет теплый тон с киноварным оттенком. Следует обратить внимание на то, что эта краска при разведении быстро насыщает кисть. Работать алой краской следует осторожно, так как интенсивно окрашенные поля накраски с трудом смываются с бумаги. Светостойкость - 3 балла.


Краплак красный


Одна из .очень интенсивных красок красно-малинового цвета. На кисть эта краска набирается быстро, по бумаге разносится ровный слоем. Нанесенную краску трудно смыть с бумаги. Работать краплаком следует осторожно. Светостойкость - 3 балла.


Кармин


Очень интенсивная краска красно-малинового цвета, прозрачная, более холодного оттенка, чем краплак. По своим свойствам кармин аналогичен краплаку красному. Светостойкость - 3 балла.


Краплак фиолетовый


Фиолетово-красная краска. По своим свойствам эта краска аналогична краплаку, красному. Светостойкость - 2 балла. Краплак фиолетовый под действием ультрафиолетовых лучей приобретает коричневый тон. Светостойкость - 2 балла.


Ультрамарин


Краска из группы синих, наиболее теплого тона. Специфической особенностью ультрамарина является его склонность к агломерации при разведении незначительным количеством воды. В связи с этим при работе ультрамарином рекомендуется разводить краску дождевой или дистиллированной водой, что несколько понижает ее агломерацию и не создает точечности в накраске. Светостойкость - 3 балла.


Кобальт синий


Свеженанесенная краска имеет нежный синий цвет, краска неинтенсивная, неравномерно разносится по бумаге; при сильном разведении водой склонна к незначительной коагуляции с выпадением хлопьев. Кобальт синий со временем (как на свету, так и в темном месте) склонен к позеленению и потемнению, что вызывается пожелтением бумаги.


Голубая "ФЦ" (фталоцианиновая)


Очень интенсивная синяя краска холодного тона. При легком соприкосновении влажной кисти с разведенной краской последняя быстро набирается на кисть; по бумаге разносится равномерно. При нанесении насыщенных слоев рекомендуется работать осторожно, так как краска трудно смывается с бумаги. Светостойкость - 4 балла.


Изумрудно-зеленая и зеленая травяная


Очень интенсивные зеленые краски, отличаются вышкой прозрачностью. Краски - разные по цвету, но аналогичны по своим свойствам. Обе хорошо разносятся и размываются на бумаге. Специфическая особенность их - неполная смываемость, в связи с чем работать этими красками следует очень осторожно. Светостойкость - 4 балла.


Перманент зеленый


Очень насыщенная ярко-зеленая краска, самая теплая из группы зеленых красок. Имеет высокую прозрачность, по бумаге разносится равномерно; смывается с бумаги хорошо; на кисть краска набирается быстро. Светостойкость - 4 балла.

Умбра натуральная и умбра жженая


Умбра натуральная - холодного (табачного) оттенка; умбра жженая-теплого (шоколадного) оттенка. Краски полупрозрачные; удовлетворительно насыщают кисть и удовлетворительно смываются с бумага. По цвету и фактуре несколько глуховаты. Светостойкость - 5 баллов.

Марс коричневый


Краска теплого тона, но более холодная, чем умбра жженая. Краска прозрачная и интенсивная; разносится, размывается и смывается с бумаги хорошо. Светостойкость - 5 баллов.

Сепия


Специфической, особенностью этой краски является некоторое ее цветовое изменение. В насыщенном слое она темно-коричневая с холодным оттенком, в тонких лессирующих слоях - коричневато-серая, размывается, разносится по бумаге хорошо. Светостойкость- 5 баллов.

Ганза лимонная, ганза желтая, литоль оранжевая


Все краски имеют .яркий чистый цвет, оттенки от лимонно-желтого до ярко-оранжевого. Краски отличаются интенсивностью, полупрозрачны, легко набираются на кисть; по бумаге разносятся ровным слоем. Светостойкость - 4 балла.


Киноварь (имитация)


' Краска очень яркая и чистая, цвет - оранжево-красный; на бумагу ложится равномерно (без полос и хлопьев), что дает возможность размывать ее с переходами от интенсивных до весьма слабо окрашенных слоев. С бумаги краска смывается хорошо, оставляя едва заметные следы. Светостойкость - 4 балла.

Лак розовый


Ярко-розовая краска холодного оттенка, отличается -чистотой и насыщенностью по тону. Краска интенсивная, прозрачная, легко набирается на кисть. При нанесении тонким слоем ее следует разводить большим количеством воды. На грунт и бумагу краска наносится равномерно. При смывании с бумаги оставляет след. Светостойкость - 3 балла.


Тиоиндиго красная


По цвету краска близка к краплаку красному светлому, отличается от него большей теплотой тона; интенсивная; прозрачная. Светостойкость - 4 балла.

Лак фиолетовый


Интенсивная краска холодного тона, полупрозрачная, легко размывается и равномерно разносится по бумаге; при смывании с бумаги оставляет слабо окрашенный след. Светостойкость - 3 балла.


Антрахиноновая синяя


Прозрачная синяя интенсивная краска холодного оттенка; хорошо размывается и разносится по бумаге; смывается удовлетворительно. Светостойкость - 4 балла.


Индиго


Интенсивная прозрачная краска, цвета от синевато-черного оттенка в плотных слоях накраски до голубовато-серого - в тонких. Краска легко набирается на кисть; по бумаге разносится равномерно; смывается с бумаги удовлетворительно. Светостойкость - 2 балла.


Лазурь железная


Интенсивная, яркая прозрачная краска глубокого синего тона; легко размывается и равномерно разносится по бумаге. Смывается с бумаги не вполне удовлетворительно, оставляет слабо окрашенный след. Светостойкость - 2 балла.

Тиоинднго коричневая


Интенсивная краска красно-коричневого цвета; прозрачная, хорошо размывается на бумаге. В плотных слоях краска склонна к агломерации частиц пигмента, но без расслаивания. При смывании водой оставляет слабо окрашенный след. Светостойкость - 4 балла.


Нейтральная черная


Краска отличается большой прозрачностью, но не обладает чрезмерной интенсивностью сажи газовой; имеет большую цветовую насыщенность в плотных слоях, чем кость жженая. Размывается, разносится и смывается с бумаги хорошо. Светостойкость - 3 балла.




РАБОТА АКВАРЕЛЬНЫМИ КРАСКАМИ



При длительной работе акварельными красками живопись следует начинать с более тонких (прозрачных) красок, состоящих из красителей, которые прочно соединяются с бумагой и не размываются после высыхания наносимыми последующими красками.

Тонкие краски хорошо передают далекие воздушные планы, а также глубокие тени, гладкие блестящие предметы, металлы, стекло, фарфор и т. п.

Крупнозернистые краски (пигментные), наоборот, хорошо передают передние планы, освещенные места, предметы с грубой фактурой, например камни, шероховатости поверхности и т. п.

Степень прозрачности красок тогда достигает своей силы, когда свет сильно отражается от грунта - основания бумаги. Поэтому качество и белизна бумаги, после нанесения красок, играет существенную роль в акварельной живописи.

Белизна бумаги - это источник отраженного света изнутри живописи, поэтому бумага в этом виде живописи является световым экраном, кроме того, белая бумага служит оптическим разбеливателем акварельных красок, в палитре которых отсутствует белая краска.

К наиболее прозрачным краскам в акварели относятся краплаки, изумрудная зелень, кармин, кадмий, кобальт синий, голубая «ФЦ», перманент зеленый, марс коричневый, нейтральная черная и некоторые другие.


ПАЛИТРЫ ДЛЯ АКВАРЕЛИ



Палитра может быть из оргстекла прямоугольной формы, из фанеры - прямоугольной и овальной формы. Выпускаемые палитры имеют следующие размеры (в мм):

497 х 373; 374 х 252; 376 х 228; 376 х 227 и 163 х 169.

Палитра из белого оргстекла применяется для работы акварельными красками, но при этом ее следует покрыть смачивателем № 1 (поверхностно-активной жидкостью-бычьей желчью), который не дает краске скатываться в капли.

При работе акварельными красками удобнее всего пользоваться палитрой, имеющей углубления для разведения красок.

Смешивать краски следует только на палитре, но ни в коем случае не на самих красках, если они в кюветках.

Банку для воды нужно брать побольше, это дает возможность дольше возможность дольше сохранять воду чистой. В воду можно добавлять незначительное количество сахара, что усилит звучание акварельных красок.

Самой простой палитрой для акварели может быть обыкновенная фаянсовая мелкая тарелка. Белизна тарелки (палитры), как и белизна бумаги, позволяет видеть краску на просвет, т. е. такой, какой она будет па бумаге.

На этюдах же удобнее пользоваться металлической палитрой - коробкой, белой изнутри, имеющей углубления для красок.

Пользуясь палитрой, для нахождения нужного цветового тона следует располагать краски в порядке спектра.

Смеси красок составляют в середине палитры или на листе белой плотной бумаги, придерживаясь при этом строгого порядка: опре­деленное место должно быть для зеленых красок, для оранжево-красных, коричневых, сине-фиолетовых.


СТИРАТОР ДЛЯ РАБОТЫ АКВАРЕЛЬНЫМИ КРАСКАМИ

Стиратор представляет собой простое приспособление для натягивания листа бумаги главным образом при работе акварельными красками. Иногда стиратор применяют и при рисовании.

Стираторы бывают двух типов.Стиратор первого типа представляет собой оструганную с двух сторон доску толщиной 1-1,5 см, которую вставляют в хорошо пригнанную к ней, деревянную прямоугольную рамку, четырехгранные бруски которой, имеющие сечение 1,5 х 4 см, связаны под прямым углом на врезной шип и склеены казеиновым клеем.

При работе увлажненный лист бумаги накладывают на доску, загибают его края за кромки доски и вставляют доску с листом бумаги в рамку. По высыхании бумага рав­номерно натягивается в стираторе. При работе акварелью по сырому под влажный лист бумаги подкла­дывают смоченный в воде поролон, что длительное время сохраняет бумагу влажной.

Второй тип стиратора изготовляют из двух прямоугольных рамок, которые вставляются друг в друга. Рамки изготовляют из прямоугольных брусков сетеннем 2 X 4 см, связанных по углам на врезной шип и посаженных на казеиновый клей. На меньшую по размерам рамку накладывают влажный лист бумаги и, согнув его края, вставляют во вторую рамку.

Стиратор этого типа дает возможность при работе акварелью по сырому смачивать в процессе работы оборотную сторону бумаги.

У стираторов первого и второго типа зазор между доской и рамкой или между обеими рамками не должен быть более чем толщина листа бумаги, при этом края бумаги должны плотно прижиматься рамками.

Стираторы изготовляют из сухой, хорошо обработанной древесины, желательно твердых пород: дуба, бука, клена, ясеня. Для устранения гигроскопичности стираторы тщательно покрывают водостойким лаком, например мебельным № НЦ-222.



Мольберты для акварельной живописи имеют особую конструкцию, они отличаются от обычного мольберта. Мольберт для акварельной живописи должен давать возможность ставить подрамник под разными наклонами, начиная от горизонтального и кончая почти вертикальным положением . Таким требованиям отвечает академический мольберт, дающий подрамнику любую высоту и любой наклон.

Наиболее простым этюдником для акварельной живописи являет­ся так называемый ученический этюдник с откидывающейся рамкой.

Этюдник для натурных зарисовок должен быть легким, портативным и достаточно устойчивым.

оформление акварельных и графических РАБОТ

Законченные акварельные и графические работы монтируют на паспарту. Паспарту, обрамляя произведение, создает фон и сосредоточивает внимание зрителя на экспонируемой работе.
Чаще всего принято пользоваться белой плотной. бумагой или белым картоном, но иногда для паспарту применяют и тонированную бумагу.
Для изготовления паспарту в листе бумаги или картона вырезают прямоугольное отверстие:, которое должно быть немного меньше, чем сама работа. Размеры полей паспарту определяют следующим образом. Предварительно подбирается бумага соответствующего размера. При этом по возможности следует придерживаться форматов бумаги, выпускаемой по ГОСТу. Подобрав бумагу, рисунок совмещают с верхним левым углом листа или картона выбранного формата для изготовления паспарту (рис. 8 а). Отрезок АБ делят пополам и из точки В опускают вертикаль ВГ. Отрезок ДЕ также делится пополам и пересекается горизонталью ЖЗ. Затем точку Д, находящуюся в левом нажнем углу рисунка, соединяют с точкой 3. Линии ДЗ и ВГ пересекутся в точке И, которая определит место нижнего правого угла рисунка на паспарту (рис. 8 б). Чем меньше размер рисунка, тем относительно больше должно быть паспарту (рис. 8 в).
Для вертикальных рисунков ширина боковых полей и верхнего поля должна составлять не менее одной трети ширины рисунка, а нижнее поле должно быть не менее чем одна треть высоты рисунка (рис. 8 г, д).


Для горизонтальных рисунков боковые поля могут быть шире верхнего и нижнего (рис. 8 е)
Вырезав отверстие в паспарту, совмещают его с рисунком, переворачивают все вместе лицевой стороной вниз и приклеивают рисунок к паспорту четырьмя полосками бумаги (липкую ленту при этом применять не следует, так как она оставит на рисунке желтый след). Затем снова переворачивают рисунок с паспарту лицевой стороной вверх, накрывают стеклом такой же величины, как и паспарту, и подкладывают плотный картон того же размера На картоне должны быть заранее укреплены колечки или петли для подвешивания паспарту на стене. После этого переходят к окантовке паспарту.


Для окантовки проще всего применять лейкопластырь Если его нет, нарезают полосы из дерматина или плотной бетой бумаги, шириной около 3 см и длиной, соответствующей сторонам паспарту с некоторым запасом. Полоски бумаги или дерматина смазывают клеем (нельзя применять силикатный клей) и наклеивают на стекло на расстоянии от края стекла б-8 мм Затем переворачивают паспарту стеклом вниз и приклеивают ленты к подложенному картону, слегка подтягивая ленты В случае если полоски, наклеенные на стекло, оказались неравными, их срезают бритвой, применяя металлическую линейку.


различные способы монтирования акварели и графики


Рис. 9. Способы монтирования акварелей и графических работ:

I. Неподвижная монтировка:

1 - картонная рамка,

2 - гравюра,

3 - задняя стенка,

4 - неподвижная монтировка.

II. Откидная монтировка:

1 - картонная рамка,

2 - гравюра,

3 - подвижная задняя стенка,

4 - откидная монтировка;

5 - гравюра, монтированная на четырех шарнирах;

6 - гравюра, монтированная подвесным способом.

III. Монтировка с окошком:

1 - картонная рамка,

2 - картонная рамка,

3 - стекло,


В связи с этим также необходимо знать, что при оформлении работ не следует:


1) употреблять желтый древесный картон для подложек, так как он изменяет цвет бумаги и рисунки покрываются бурыми пятнами;
2) наклеивать рисунки на паспарту углами или лишь сторонами, эхо вызывает коробление бумаги;
3) наклеивать паспарту на края лицевой стороны рисунка, это вызывает нарушение фактуры бумаги;
4) оформлять работы, выполненные пастелью, гуашью и т. д., без прокладок, изолирующих стекло от рисунка;
5) применять липкую ленту;
6) употреблять силикатный клей, являющийся щелочью, разрушающей бумагу;
7) применять для подложки фанеру, отрицательно воздействующую на бумагу.





Материалы для живописи гуашью

Материалы для живописи гуашью



Гуашь - краска непрозрачная, плотная; высыхая, она приобретает матовую бархатистость.

Гуашью можно работать не только на бумаге, но и на грунтованном (неразмываемом) холсте, на ткани, картоне, фанере.

Гуашь состоит из тонко перетертого пигмента и связующего гуммиарабика, фруктовой камеди, декстрина, глицерина, служащего пластификатором, поверхностно-активного вещества, представляющего собой препарат животной желчи, ализаринового масла и антисептика - фенола.

Различие между акварелью и гуашью заключается в том, что гуашь включает в себя меньшее количество связующего и значитель­ное количество пигмента, кроме того, для большей укрывистости многие гуашевые краски содержат белила (свинцовые, цинковые, титановые или баритовые). Это делает высохшую краску несколько белесоватой.

Гуашью работают главным образом плакатисты н графики, а так же некоторые художники-станковисты. Гуашь широко .применяется в декорационной живописи, при выполнении различных эскизов. Очень часто используют ее для цветных набросков. Гуашь удобна в работе и, что важно, дает возможность вносить исправления в процессе работы. Слой краски средней толщины сохнет от 30 кинут до 3 часов в зависимости от влажности воздуха.

Гуашь выпускается в основном - Ленинградским заводом художественных красок двух видов: гуашь художественная (набор из 44 красок} и гуашь плакатная. Выпускается гуашь и производственным комбинатом Художественного фонда СССР. Комбинат выпускает также два вида гуашевых красок.

Плакатная гуашь отличается от художественной большей кроющей способностью и цветовой насыщенностью, что достигается заменой цинковых белил каолином, меньше разбеливающим краску и делающим ее более плотной, насыщенной и звучной.

По светостойкости гуашь подразделяется на три группы.

1 группа:

подгруппа А ч- вполне светостойкие краски (5 баллов). На этикетке 2 красные звездочки;

подгруппа Б - светостойкие краски (4 балла). На этикетке две черные звездочки.

2 группа—умеренно светостойкие краски (3 балла). На этикетке одна черная звездочка.

3 группа - слабо светостойкие краски (2 балла). На этикетке нет звездочек.

Палитра гуашевых красок в основном состоит из светостойких красок, и лишь семь красок являются недостаточно светостойкими, но эти краски в массовый выпуск завода не входят.

ГУАШЕВЫЕ КРАСКИ ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЕ
Для декоративных работ и оформления спектаклей выпускаются флуоресцирующие гуашевые краски. Они представляют собой суспензию флуоресцентных пигментов, где связующим являются клеи с добавкой пластификаторов и антисептика-(пигменты - растворы красителей и люминофоров в органических конденсационных смолах).

Эти краски обладают способностью флуоресцировать под действием ультрафиолетовых и видимых фиолетовых, синил и зеленых лучей. В результате отраженный и испускаемый пигментом свет содержит желтых, оранжевых и красных лучей. значительно больше, чем их есть в падающем дневном свете, за счет чего яркость и насыщенность красок увеличивается в два-три раза.

Флуоресцентная гуашь обладает свойством при искусственном освещении - облучении ультрафиолетовыми лучами - усиливать свою яркость, это используется при декорационных эффектах в темноте.

Для облучения красок ультрафиолетовыми лучами обычно применяют кварцевые лампы типа ПРК-2 и ПРК-4 в сочетании с ультрафиолетовыми светофильтрами типа УФС-4 и УФОЮ. Такая подсветка дает возможность делать более яркими и насыщенными синие, зеленые н, фиолетовые тона, которые, менее ярки при дневном освещении. Белая краска при подсветке дает синеватое свечение.



Гуашевые флуоресцентные краски разбавляются водой. Эти краски имеют низкую кроющую способность, поэтому рекомендуется наносить их на белую подложку - белый грунт, бумагу и т. п., что делает их более яркими, при этом краски следует наносить тонким слоем.

При применении тонированных подложек следует применять специальный грунт - белую краску, которая входит в ассортимент этого вида гуаши.

Флуоресцентная гуашь неводостойкая, поэтому применять ее вне помещений не рекомендуется.

При смешении флуоресцентной гуаши с обычной яркость краски резко снижается.

Флуоресцентные краски выпускаются в следующем ассортименте: лимонно-желтая, желтая светлая, желтая темная, оранжевая, розовая, красная светлая, красная темная, фиолетовая, синяя, желто-зеленая, зеленая светлая, зеленая темная, белая (грунт).



МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МАСЛЯНОЙ ЖИВОПИСИ

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МАСЛЯНОЙ ЖИВОПИСИ


СВОЙСТВА и ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
НЕКОТОРЫХ МАСЛЯНЫХ КРАСОК


БЕЛЫЕ КРАСКИ

Белила цинковые

Белила готовят из цинка, получаемого электролитическим способом. По своему составу белила представляют собой окись цинка ZnО. Связующим белил является смесь орехового и льняного масел. Белила цинковые имеют кремовый оттенок. Разбелы цинковых белил по тону холоднее, чем разбелы свинцовых белил.
Характерные особенности, цинковых белил состоят в том, что:
а) они сравнительно медленно сохнут,
б) обладают средней кроющей способностью,
в) улучшают прочность смесей красок.
Под действием света белила цинковые не теряют своей белизны; желтеют в темноте, но цвет постепенно восстанавливается под действием света.
Под действием сероводорода и сернистых газов не теряют своей белизны.
Промышленное производство цинковых белил относится к 1849 году, когда и были применены в живописи
Белила свинцовые


Белила свинцовые готовят на основе углекислого свинца. Связующим для свинцовых белил служит смесь орехового и льняного масла.
Свинцовые белила обладают меньшей белизной, чем белила цинковые, что дает возможность получать более теплые разбелы.
Характерными особенностями свинцовых белил является то, что:
а) они представляют собой более вязкую пасту, чем белила цинковые;
б) высыхают значительно быстрее цинковых белил (обладая сиккативными свойствами), в смесях ускоряют высыхание других красок;
в) обладают большой укрывистостью и хорошей адгезией; г) относятся к токсичный краскам.
Свинцовые белила светопрочны. Под действием сероводорода и сернистых газов свинцовые белила темнеют.
Свинцовые белила применяются с времен раннего средневековья.
Примечание. Ленинградский завод художественных красок выпускает следующие белые краски: белила цинковые, свинцово-цинковые, свинцовые, титановые, где пленкообразующим являются специально обработанные масла или пентаэритритовые эфиры жирных кислот подсолнечного или льняного масел.



Неаполитанская желтая
(на основе свинцовых белил)


Неаполитанская желтая представляет собой соединение сурьмяной кислоты с окисью свинца. Краска состоит на 95% из свинцовых белил, кадмия желтого и охры красной.
Цвет краски светло-желтый с золотистым оттенком, отличается некоторой блеклостью. В живописи накрасками неаполитанской желтой часто имитируют цвет золота.
Характерные особенности неаполитанской желтой:

а) она обладает примерно такой же вязкостью, что и свинцовые белила; б) относится к быстросохнущим краскам и ускоряет высыхание других красок; в) отличается большой укрывистостью; г) не допускает соприкосновения с железом; краска темнеет, поэтому не следует наносить краску мастихином.
Краска светостойкая, но при длительном воздействии света темнеет,

Неаполитанская желтая темнеет под воздействием сероводорода и сернистых газов. Краска применяется с начала XVIII века.


Нежелательные смеси белых красок в основе свинцовых белил


1. Недопустимы смеси белил свинцовых с ультрамарином, капут-мортуумом (светлым и темным), кобальтом синим и фиолетовым, краплаком красным и золотисто-желтой "ЖХ". Смешение белил свинцовых с перечисленными красками вызывает их потемнение или побурение тона.
2. Свинцовые белила в смесях с краплаком фиолетовым, Ван-Диком (порховским), а также с черными красками (в особенности с костью жженой) в случае их смешения в малых концентрациях, менее 1:10, вызывает резкое высветление красок.
3. Свинцовые белила не следует смешивать с красками, приготовленными на органических пигментах.
4. В смесях белил свинцовых с кобальтом фиолетовым темным, охрой темной, умброй натуральной, марсом коричневым темным прозрачным и марсом коричневым светлым происходит высветление тона красок.
5. Смеси неаполитанской желтой с другими красками имеют те же недостатки, что и смеси свинцовых белил, так как краска на 95% состоит из этих белил.


КАДМИЕВЫЕ КРАСКИ


Кадмий желтый, светлый, средний, темный


Кадмиевые желтые пигменты представляют собой соединение сульфата кадмия с сульфатом цинка.
Цвет желтых кадмиевых красок зависит от указанных соотношений сульфида кадмия с сульфидом цинка.
Краски отличаются высокой чистотой и интенсивностью.
Характерные особенности кадмиевых желтых красок следующие:
а) они чернеют при смешении с красками на свинцовой основе;
б) изменяются в цвете в смесях с красками, содержащими окислы железа (охрой, сиеной и др.); в) в смесях с синими пигментами кадмии дают возможность получить гамму зеленых красивых оттенков; г) по высыхании не изменяют первоначального цвета; д) обладают высокой кроющей способностью; е) кадмий желтый светлый рекомендуется разбавлять ореховым маслом.
Светостойкость кадмиевых желтых красок возрастает по мере перехода от светлых к темным оттенкам.
Кадмиевые желтые краски не изменятся в цвете под действием
сероводорода и сернистых газов.
Кадмиевые краски известны с 1829 года.



Кадмий оранжево-красный, красный светлый, красный темный красный, пурпурный

Пигмент представляет собой соединение сульфида и селенида кадмия, взятых в соответствующих соотношениях.
Цвет и оттенок красного кадмия зависят от содержания в нем селенида кадмия. Чем выше содержание селенида кадмия, тем насыщеннее красный оттенок краски; краски обладают большой цветовой насыщенностью, чистотой и яркостью. Красный кадмий по цвету приближается к киновари.
Характерные особенности указанных Красок следующие: а) они не изменяют цвета после высыхания, остаются насыщенными и яркими; б) обладают высокой кроющей способностью; в) тускнеют от добавления пинена и разбавителя № 2.
Краски отличаются высокой светостойкостью. Кадмиевые краски оранжевые и красные не изменяются под действием сероводорода и сернистых газов.
Кадмий красный применяется с 1912 года.


Нежелательные смеси кадмиевых красок:
1. Смеси кадмиевых красок с ультрамарином, краплаком фиолетовым и Ван-Диком дают высветление их, но при этом краски сохраняют свой цвет.
2. Вся группа кадмиевых красок склонна к размыванию в стареющей пленке, что было замечено на. смесях кадмиевых красок с кобальтовыми, марганцевыми, ультрамарином, охрой светлой и волконскоитом.


КОБАЛЬТОВЫЕ КРАСКИ

Кобальт зеленый светлый с холодным оттенком, кобальт зеленый темный, кобальт синий, кобальт фиолетовый светлый, кобальт фиолетовый темный, кобальт синий спектральный и церулеум


Химический состав кобальтовых пигментов представляет собой соединение закиси кобальта со следующими окислами металлов.
Кобальт темный представляет собой соединение закиси кобальта, окиси цинка и окиси алюминия.
Кобальт светлый с холодным оттенком представляет собой твердый раствор шпинелидов.
Кобальт зеленый темный- краска слегка с синеватым оттенком.
Кобальт зеленый светлый - пигмент бледно-зеленого цвета.
Кобальт синий представляет собой шпинелеподобный алюминат кобальта с примесью фосфата и цинката в нем.
Кобальт фиолетовый светлый по химическому составу представляет собой двойную аммонийно-кобальтовую соль ортофосфорной кислоты.
Кобальт фиолетовый темный представляет собой обезвоженную фосфорнокислую соль кобальта. Церулеум представляет собой оловянно-кобальтовую краску.
Цвет и оттенки кобальтовых красок зависят от различных соединений солей кобальта. Так, кобальт фиолетовый светлый имеет розовофиолетоылн цвет, кобальт фиолетовый темный - насыщенный фиолетовый. Кобальт синий спектральный по цвету напоминает ультрамарин, но отличается большей звучностью. Кобальт синий изготовляют двух оттенков - темный и светлый. Кобальт зеленый темный имеет слегка синеватый оттенок. Кобальт зеленый светлый с холодным оттенком отличается от кобальтов зеленых темных более холодным голубоватым оттенком. Церулеум - краска небесно-голубого цвета.

Характерными особенностями кобальтовых красок является то, что: а) они относятся к лессирующим краскам; б) отличаются быстрой высыхаемостью; обладая сиккативными свойствами, в смесях с другими красками ускоряют их высыхание, более низкие сиккативные свойства имеет кобальт зеленый светлый из-за низкого содержания окиси кобальта; в) обладают укрывистостью; г) церулеум отличается от других кобальтовых красок способностью сохранять свой истинный цвет при искусственном освещении, он не приобретает фиолетового оттенка, к чему вообще склонны кобальтовые краски; д) интенсивность кобальтовых красок средняя.
Кобальтовые краски обладают высокой светостойкостью, за исключением кобальта светлого фиолетового. Кобальт синий в условиях недостаточной освещенности в пастозных слоях склонен к позеленению вследствие пожелтения льняного масла, переходящего при высыхании в линоксин.
Кобальтовые краски не изменяют своего первоначального цвета под действием сероводорода и сернистых газов.
Кобальт темный известен с 1858 года; кобальт светлый - с 1880 года; кобальт зеленый открыт в 1780 году. В живописи эти краски применяются с XIX века.


Нежелательные смеси кобальтовых красок
1. Не рекомендуются смеси кобальтов фиолетовых и синего с белилами свинцовыми.
2. Все кобальтовые краски не рекомендуется смешивать с ультрамарином, краплаками, золотисто-желтой "ЖХ", Ван-Диком, а также с черными красками, взятыми в малых концентрациях (менее 1:10).

МАРГАНЦЕВЫЕ КРАСКИ

Марганцевая голубая


Пигмент марганцевой голубой краски гипоманганата и сульфата бария.
Краска интенсивная небесно-голубого тона.
Характерные особенности марганцевой голубой следующие: а) краска полулессирующая; б) к ней не рекомендуется добавлять льняное масло, так как при пожелтении масла, при переходе его в линоксин, краска принимает зеленоватый оттенок; в) для сохранения небесно-голубого тона к краске рекомендуется добавлять мастичный или даммарный лак, ореховое масло или смесь орехового масла с лаком (из-за склонности льняного масла к пожелтению краска выпускается на пентомасляном связующем); г) она обладает незначительной укрывистостью интенсивностью.
Краска обладает удовлетворительной светостойкостью.
Марганцевая голубая не изменяет своего цвета под воздействием сероводорода и сернистых газов. Марганцевая голубая относится к современным краскам.



Марганцево-кадмиевая


Краска представляет собой смесь марганцевой голубой а кадмия лимонного.
Это краска ярко-зеленого цвета, в разбеле становится более холодной.
Mapганцево-кадмиевая имеет те же характерные особенности, что и марганцевая голубая, отличаясь от нее лишь большей укрывистостью. Смешивать марганцево-кадмиевую с другими красками не рекомендуется, за исключением цинковых белил.
Эта краска светостойкая, но ее светостойкость меньше, чем у марганцевой голубой.


Нежелательные смеси марганцевых красок
Не рекомендуется смешивать марганцевую голубую с краплаками, золотисто-желтой "ЖХ", охрой темной, марсом коричневым светлым, умброй натуральной, Ван-Диком (порховским). Смеси марганцевых с указанными красками вызывают высветление тона с последующим переходом смеси в грязно-голубой цвет.
2. Марганцево-кадмиевая краска выпускается заводом дав работы ею в чистом виде. В смесях с другими красками она изменяет оттенок - в сторону входящего в нее марганцевого голубого пигмента, что особенно выявляется в смесях: с ультрамарином, кобальтом синим, краплаками, золотисто-желтой "ЖХ", марсами земляными, умбрами, Ван-Диком и архангельской коричневой.
Золотисто-желтая "ЖХ" относится к современным краскам. Краски отличаются высокой светостойкостью.
Марганцево-кадмиевая краска под воздействием сероводорода и сернистых газов сохраняет свой первоначальный цвет. Эта краска относится к современным.


ХРОМОВЫЕ КРАСКИ


Окись хрома


Краска готовится на основе пигмента окиси хрома. Окись хрома имеет зеленый цвет мягкого тона.
Характерные особенности окиси хрома следующие: а) краска обладает большой кроющей способностью; б) при разнесении по грунту быстро "садится"; в) для нанесения тонкого слоя краску следует разводить отбеленным маслом или лаком; г) допускает смешение со всеми красками.
Краска обладает значительной светопрочностью.
Под воздействием сероводорода и сернистых газов окись хрома не изменяет первоначального цвета.
Пигмент окиси хрома был получен в 1809 году. Краска применяется в живописи с 1838 года.


Изумрудная зеленая


Пигмент краски представляет собой гидрат окиси хрома.
Цвет краски

Невероятное искусство Finger-painting

В это трудно поверить, но все, что вы увидите дальше - это роспись на пальцах. Выставка Finger-painting проходила в Вашингтонском музее современного искусства. Смотрите и удивляйтесь!

 

 

 

Читать далее...

СКЛАДЫВАЕМ ЦВЕТЫ ИЗ БУМАГИ - МК.

 СКЛАДЫВАЕМ ЦВЕТЫ ИЗ БУМАГИ - МК  

Горячая закуска из лаваша: фото-рецепт

Читать далее...

Мастер живописи Слава Грошев (Slava Groshev) "Я уверен: Искусство — это, прежде всего, тяжелый труд...."

 

Слава Грошев (Slava Groshev) является автором невероятно романтических и ярких работ. Четкие, яркие и острые работы художника заставляют думать многих, что это цифровые работы, или, по крайней мере, выполнены с помощью цифровой фотографии

Слава Грошев красиво работает по стопам некоторых из великих мастеров живописи нашего времени, и, по сути,  его работы созданные с помощью старомодной кисти. Несомненное обилие таланта привело Славу к работам в частных коллекциях в Канаде, Америке и во всей Европе.

".... Живя в Монреале, я начал писать картины. Я всегда знал, что могу это делать, но не было ни времени, ни возможности. Так я начал рисовать: по десять часов в день, шесть дней в неделю. Я уверен: Искусство — это, прежде всего, тяжелый труд. Конечно, я был обучен основам живописи, рисунка, композиции и т.д., сначала в художественной школе, затем пару лет с преподавателями "Строгановки". Картины мои, в основном, в Канаде, США и Европе."Слава Грошев

 

Читать далее...

Художник Слава Грошев | Ангельское...:)

...Сейчас мне 39 лет.
Восемь лет назад, живя в Монреале, я начал писать картины. Я всегда знал, что могу это делать, но не было ни времени, ни возможности. Так я начал рисовать: по десять часов в день, шесть дней в неделю.
Я уверен: Искусство - это, прежде всего, тяжелый труд. Конечно, я был обучен основам живописи, рисунка, композиции и т.д., сначала в художественной школе, затем пару лет с преподавателями "Строгановки".
Картины мои, в основном, в Канаде, США и Европе.
©Слава Грошев

далее...

ТОРЦЕВАНИЕ В ОТКРЫТКАХ

Новогодние открытки с элементами торцевания
Мои новые новогодние пушистики:
1. 2. 3.
1. Креповая бумага,бумага для акварели, пайетки, синтепон, новогодняя наклейка
2.Бумага для акварели, пайетки, синтепон, новогодняя наклейка. Глиняные кирпичики (моей лепки), бумага каучук
3.Креповая бумага,бумага для акварели, пайетки, декоративные веточки
Серия открыток- малюток "снеговики":

Бумага для акварели, креповая бумага,новогодние стикеры,бусины и пайетки, ленточки

Это моя первая открытка в этой технике
Креповая бумажка, мишка с каробки каких то сладостей.Гофрированная бумага с рисунком, золотистая ленточка и сердечко, не знаю их чего
а это второй, не очень удачный эксперимент

И еще новогодние пушистики:
1. 2.
3.
=====================================

И опять новогодние елочные из креповой бумаги+наклейка, пайетки, пуговка, макароны крашенные, гипсовая коровка, ленточки, вата,брадс

ТОРЦЕВАНИЕ НА ПЛАСТИЛИНЕ

ТОРЦЕВАНИЕ НА ПЛАСТИЛИНЕ

КАК ДЕЛАТЬ СМОТРИ ЗДЕСЬ

ПОДГОТОВКА К НОВОМУ ГОДУ

ЕЛОЧНЫЙ ШАР с элементами торцевания
Сделан вчера диаметр 10 см. На днях сделаю меньшим диаметром, мне кажется они будут более интересными. А пока шарик и как его сделать

Читать далее...

РеалистичноЦветочное...

Luigi Pellanda

+14