КАК СШИТЬ ЖЕНСКОЕ ПАЛЬТО.МК 1 часть
 

Материалы и приклад для пошива женского пальто:

1 – 220 см ткани на 48 размер. Длина пальто чуть ниже колена – по переду 100 см.

Это кашемир.

2 – Для подкладки 170 см шёлка.

3 – Четыре большие пуговицы для застёжки и 8 маленьких на шлицы рукавов.

4 – Ещё нужна дублирующая ткань – серпянка. Рассчитывать нужно так, чтобы хватило полностью продублировать полочку, нижний и верхний воротник, подборта я тоже проклеивала, хотя по технологии подборта не дублируются.

Значит, дублирующего материала нужно брать по длине пальто плюс на дополнительные детали.

Технология дублирования клеевой прокладкой деталей верхней одежды:

Выкраиваем серпянку – дублирующую прокладку для деталей:

1-Передняя часть полочки до рельефа дублируется полностью. Модель с рельефами по полочке и спинке.  Бочок переда не дублируется.

2 – Верхний и нижний воротник

3 – Клапан кармана

4 – Запасы подгибки низа бочков переда и спинки, рукавов, шлицы рукавов

5 – В среднем шве спинки шлица – дублируем её тоже

6 -Сантиметровой полоской серпянки, отрезанной по долевой, проклеиваем сгиб лацкана и  горловину спинки.

Выкраивание подкладки – особенности

Все детали подкладки выкраиваем после примерки.

Потому, что после внесения изменений может измениться конфигурация контуров деталей. После примерки также выкраиваются дополнительные детали подрезки – карманы, подборта, верхний воротник.

кагда есть подборта, можно уже кроить подклад.

Итак: детали спинки – средняя и бочок полностью повторяют форму и направление долевой нити деталей верха. Кроме шлицы в среднем шве спинки. На шлицу припуск давать не нужно, а выкраиваем подкладку, продолжая средний срез прямо вниз.

 В нижней части проймы рукава – по переднему шву двухшовного рукава – нужно дать припуск  подкладки 1.5 см для того, чтобы в готовом виде подкладка рукава не затягивала длину ,как показано на фото ниже:

На шлицы рукавов подкладка не выкраивается.

Приклеиваем дублирующий материал через увлажнённую ткань очень горячим и тяжёлым утюгом. Желательно даже прессом. Но прессы есть только на фабриках и в ателье.

Дальше – ставим силки на линию талии на всех деталях, сгиб лацкана, на линию входа в карман, обозначаем центры груди.

Смётываем детали на примерку. Вмётывем рукава и нижний воротник, подгибаем низ пальто и рукавов. Шлицы рукавов и спинки смётываем как продолжение шва, как будто их пока нет.

На плечевом шве нет вытачки, но припуск на вытачку есть. В пальто и жакетах припосаживаем плечевой шов спинки на величину вытачки, равномерно распределяя посадку по плечевому шву – в средней трети шва.

url]http://loskutkova.ru/archives/5981[/url]