Теперь перейдем к вопросам посадки рододендронов. Давайте поговорим о почве. Я начну с вопросов, которые задают чаще всего.
Приготовление почвенной смеси. Принципиально ли добавлять именно сосновый опад или можно и еловый? Я вижу одну существенную разницу – сосновый опад перепревает гораздо быстрее елового. При выращивании рододендронов полезно иметь свой собственный компост, который должен быть достаточно питательным. Это не должна быть одна хвоя. Туда полезно добавлять листья. За год вы будете иметь компост с полуперепревшей хвоёй, как раз то, что нужно нашим рододендронам. Посадочная яма должна быть скорее широкая, чем глубокая, потому что корневая система у рододендронов очень компактная, и мульчирование хвойным компостом является обязательным агротехническим приёмом. Корни рододендронов страдают, как только начинает пересыхать верхний слой почвы. Умирают молодые корешки, что очень сильно ослабляет растение. Мульчирование лучше производить 2 раза в год – весной, как только стает снег, и осенью – под зиму. 
И ещё про посадку. Доводилось ли кому-нибудь покупать рододендроны из грунта? Да? Тогда вы знаете, какое удовольствие его сажать. Вот вы его взяли, обернули мокрой тряпкой, поставили в коробку, поставили коробку в багажник, привезли, посадили в подготовленную яму, полили и ушли. Всё! А что мы покупаем? Мы покупаем горшочек, вынимаем рододендрон из этого горшочка и имеем в руках опять горшочек, который больше всего похож на войлочный кубик. Что с ним делать? Мы пришли к выводу, что целостность этого кубика надо нарушать, причем не бояться это делать достаточно активно. Однажды мы получили довольно большую партию таких рододендронов в горшках. Посадили их на временное место, но по всем правилам – в хорошую, подготовленную почву с тем, чтобы через неделю их пересадить на постоянное место. Как это часто бывает, не получилось ни через неделю, ни через две, ни через месяц, а получилось только в конце сезона – осенью. Так вот, при выкопке мы обнаружили почти те же самые "войлочные горшочки", которые и сажали. Только в некоторых местах появились молодые корешки. Надо сказать, что этот посадочный материал был из хорошего питомника. Просто кустики просидели в контейнерах 4 года…Так что при покупке рододендронов в контейнере не бойтесь нарушить целостность земляного кома. 
А ещё бывает, особенно при покупке крупномерных кустов, что рододендрон непосредственно перед продажей вырывают, сажают в горшок, присыпают землёй – и всё! В случае, если такое проделать с хвойными, они могут погибнуть, их шансы на выживание – 50 на 50. А в случае с рододендронами – это прекрасно, потому что рододендроны не нуждаются в "перешколивании", т.е. ежегодной перевалке. Таким образом, если рододендрон всё время рос на одном месте, и его выкопали перед продажей, то если его хорошо везли, у вас не будет никаких проблем с его приживаемостью.
Теперь, что касается притенки. Те рододендроны, которые в ней нуждаются, нужно притенять. Лучше всего это сделать с помощью сетки, которую цепляют к колышкам соответствующего размера. Например, уже упоминавшийся сорт "Эльвира", морозостойкий, но обгорающий по весне, необходимо притенять.
Спрашивали, как отличить цветочную почку. Вот цветочная почка, а вот – ростовая. Цветочная более кругленькая.
Формирование куста. Вот сеянцы, которые выращивали при одностороннем освещении. О красоте куста говорить просто не приходится. Естественно, что в год посадки мы растение не мучаем, даём ему укорениться. Потом наше корректирующее вмешательство не помешает, а иногда оно просто необходимо для поддержания красоты куста. Это во многом касается листопадных рододендронов. 
Вредители и болезни. На мой взгляд, грибные болезни на рододендронах встречаются редко. Но в случае необходимости с ними можно бороться любым системным фунгицидом, например, "Топазом" или "Скором". Из вредителей в основном встречаются листогрызущие, с которыми можно бороться с помощью инсектицидов, например, системный инсектицид "Актара" или другие подобные препараты.
Посев. Сеять надо сейчас (ноябрь), для того, чтобы сеянцы успели подрасти, хотя можно сеять еще до января. Желательно, чтобы сеянцы к зиме подросли настолько, чтобы они могли зимовать уже в грунте. Есть рекомендации оставлять сеянцы зимовать в подвале. Но у нас, например, нет такого подвала. Семена рододендронов прорастают на свету. Лучше всего приготовить хвойный компост, о котором мы ранее говорили, и сеять в него. Можно смешать его с песком. Можно купить готовую почвенную смесь для азалий и также хорошенько смешать её с песком, добавив не меньше трети песка, потому что готовые почвенные смеси очень сильно минерализованы. Затем грунт следует увлажнить. Мы также пропариваем грунт в микроволновой печи. Затем, когда грунт остынет, сверху ровным слоем насыпается снег, и уже по снегу рассыпаются семена. Мне очень нравится сеять по снегу, потому что, во-первых, семена мелкие, и на снегу хорошо видно густоту посева. Во-вторых, при посеве по снегу после таяния снега семена "утягиваются" на нужную глубину, и присыпать их ничем не надо. Как мы видим, в посеве ничего сложного нет. Нужно лишь поддерживать влажностной режим. Поливать лучше с поддона. Сверху должна быть пластиковая или стеклянная крышка, которую необходимо периодически снимать для проветривания. После появления всходов необходимо обеспечить дополнительную подсветку. Тогда летом у вас будет вот такой сеянец, как на этой фотографии, где вы видите сеянец рододендрона ржавого уже с 10 листьями. Такие сеянцы благополучно перезимуют. Развиваются они, конечно, медленно. Цветение наступает на 5-6-7 год. 
Размножение отводками. Я просто хочу показать этот процесс. Вот куст рододендрона ржавого. Вот отводок, который был получен следующим образом: снизу слегка процарапывается кора, и в этом месте ветка прижимается к земле скобкой. Земля должна быть не какая угодно, а в меру питательная, рыхлая. За год, то есть за период с весны до весны вырастает вот такая "борода". Отводок лучше сразу не отделять, а дать ему посидеть ещё год. На этом снимке видна корневая система рододендрона во всей красе. Двухлетний отводок полностью готов к высадке на постоянное место.
И напоследок немного поговорим о рододендронах в саду. Не надо забывать об осенних сюрпризах листопадных рододендронов. Осенняя окраска у разных видов и сортов может быть различной – и красноватой, и оранжевой, и медной. Очень выигрышно смотрятся совместные посадки крупнолистных вечнозелёных рододендронов с мелкими кустарниками, баданами, различными хвойными растениями. Карликовые рододендроны прекрасно сочетаются с карликовыми хвойными. Любые папоротники также смотрятся весьма органично в компании рододендронов. Вот несколько фотографий – обратите внимание на то, какие растения цветут одновременно с листопадными рододендронами. Это может пригодиться для составления определенных композиций. Вместе с рододендронами цветут видовые ирисы, почти все водосборы, флоксы шиловидные, флоксы растопыренные, гравилаты. Начинают цвести луки. Вот роскошный теневой цветник с вечнозелёными рододендронами. Живучка, вероятно, является слишком агрессивным соседом для рододендронов, зато дицентра замечательно с ними сочетается. У неё сизовато-зелёная листва, а цветки бывают различной окраски. Вот рододендрон катевбинский крупноцветковый. Вот папоротники и разнообразная нежная мелочь, типа тиарелл, сорта которых имеют различные окраски листьев. Медуницы очень хороши. И даже самая простая незабудка замечательно смотрится. Вот цветник – весь из водосборов – какая приятная картинка, правда? Вот такие папоротники. А что, ещё пара таких зим, как в последние два-три года, и такие папоротники у нас зимовать будут. Вот этот папоротник растёт в горшке. Осенью вынимается и зимует в подвале. На двух последних фотографиях – некие излишества, которые можно поименовать "Роскошь северного сада", как называется ежегодная выставка в Выставочном центре "Евразия". У нас, в северном саду могут одновременно цвести и рододендрон, и сирень. Никто так не делает, но, согласитесь, замечательная картина получается. И на этом фото – явная избыточность, башмачок Cypripedium лучше было бы посадить в другое место. Но здесь он растёт рядом с рододендроном и цветут они одновременно. А это рододендрон жёлтый.

Вопросы.

– Обязательно ли менять мульчу 2 раза в год?
– Мульча не меняется! Она добавляется по мере перепревания. Как только слой мульчи уменьшился, ее необходимо подсыпать заново. Мульчировать можно различными материалами. Слой мульчи постепенно сокращается за счет перепревания. А наша задача какая? Сохранить верхний слой почвы влажным и добавить питание путём постепенного перепревания мульчи. Таким образом, как только слой мульчи сократился, его необходимо добавить.

– Вопрос по сорту 'Baden-Baden'. 
– Сорт 'Baden-Baden' – это сорт ползучей формы рододендрона Форреста (Rh. forrestii var. repens). Он растёт у нас до первой бесснежной зимы. У него пропадут не только цветочные почки, но может пострадать и часть побегов. 

– Вопрос по рододендрону катевбинскому.
– Крупнолистные вечнозелёные рододендроны для обильного цветения требуют солнечного местоположения, но на солнце они часто горят. Также они требуют хорошего питания и снабжения влагой в период закладки и формирования цветочных почек. Есть прямая связь между обеспеченностью влагой и мощностью цветения. Например, если во время закладки цветочных почек была засуха, а вы не поливали свои рододендроны, то в результате вместо положенных 10-12 цветков в соцветии вы получите всего 3-4 цветка. То есть, рододендрон катевбинский необходимо сажать на более освещённое место, в достаточно плодородную почву, при посадке в почву необходимо добавить лиственный перегной.

– Вопрос про подкормки рододендронов.
– Что касается подкормок, то рододендроны, в принципе, нетребовательная культура. Это всё же не розы и не пионы. Но вечнозелёные крупнолистные рододендроны и листопадные гибриды, о которых мы говорили, обильнее цветут при хорошем питании. Если добавлять своевременно качественную мульчу, то можно и не подкармливать дополнительно. Если этого не делать или если у вас бедная мульча, например, только торф, то в этом случае рододендроны полезно подкормить. Также стоит подкормить юные растения, например, меристемные. Для подкормки меристемных растений можно использовать "Кемиру" в половинной дозе, не больше. Удобрение должно быть качественное, но дозировка – слабая. Подкормки должны закончиться не позже июня. Есть прекрасное специальное немецкое удобрение для рододендронов. В аннотации к нему написано, что оно вносится дважды за сезон. Но это верно для условий Германии. У нас очень рано заканчивается вегетация, поэтому в наших условиях достаточно одной подкормки. Гранулированные удобрения разбрасывают прямо по мульче, не заглубляя, иначе можно получить ожог корней, после чего обильно поливают. Делают это, повторю, в конце мая – июне.

– Можно ли для рододендронов использовать удобрение для хвойных?
– Можно. Удобрение для рододендронов ещё и дополнительно подкисляет почву. Для хвойных производятся просто минеральные комплексные удобрения.

– На какой глубине залегают корни у рододендронов?
– У взрослых растений крупных видов корни располагаются на глубине примерно до 40 см. Например, двадцатилетний куст рододендрона жёлтого будет иметь корневой ком примерно 40 см в глубину и не менее 80 см в диаметре.

– По какой причине у моего рододендрона начали желтеть и опадать листья?
– Это может быть естественный процесс. Срок жизни листьев составляет примерно 3-4 года. После этого рододендроны сбрасывают старые листья. Нижние листья желтеют, скручиваются и опадают. Это естественный физиологический процесс. Вот если верхние, молодые листья будут желтеть, тогда надо бить тревогу.
Лекция Светланы Ворониной, которая была прочитана в ноябре 2009г в рамках лекционного сезона «Содружества любителей декоративных садовых растений» В Доме Садовода на Фонтанке. 
Конспект подготовил Ганов Андрей.