Часть 1: освещение

 

 

 

 

Для того чтоб вашу работу заочно оценили по достоинству, нужно позаботиться о хорошем качестве снимка своего шедевра. Идеальный набор для съемки: зеркальная фотокамера + объектив с фокусным расстоянием от 50 мм и выше и с высокой светосилой (1,8 или 2,8) + съемная вспышка + фотошоп (в моем случае - лайтрум )))) Но и обычной цифровой камерой можно делать хорошие снимки, главное, покопайтесь в ней и найдите ручной режим.

Самый первый и главный совет: никогда не снимайте в автоматическом режиме. При недостаточном освещении, по мнению камеры, она будет норовить включить вспышку, к тому же вы не сможете выбрать правильную точку фокусировки.

Далее несколько советов и примеров на основе открытки.

Освещение.

Снимать старайтесь при естественном освещении (свет от окна, улица). Дневной рассеянный свет дает мягкие тени.

Если вы используете свет от окна, а в комнате темновато, то постарайтесь поместить объект максимально близко к окну. Чем дальше будете от источника света, тем больше и контрастнее будут тени. Далее снимки для примера я делала в десятом часу вечера, света было не совсем достаточно, однако хватало.

Открытка лежит на подоконнике:

Открытка лежит на столе рядом с окном (обратите внимание на контрастность)

 

Яркий солнечный свет делает тени контрастными, зато отлично передает солнечное настроение.

 Вечером снимки лучше вовсе не делать: света лампы накаливания не хватит для четкости снимка и все предметы приобретут желтый оттенок. Вспышку использовать не желательно, свет от вспышки съест цвета. Про встроенную вспышку на обычной цифровой камере забудте совсем.  Если у вас зеркальная камера со встроенной вспышкой, то вспышку можно прикрыть листом белой бумаги, тогда свет немного рассеется. Снимать объекты вспышкой «в лоб» нельзя, она выбелит светлые места, съест цвета и вся картинка будет плоской. Если освещения недостаточно, то снимок получится темным либо с серым оттенком. Фотошоп наше все! Серый оттенок можно убрать всего в три клика, но об этом в другой статье.
Примеры:
При естественном освещении


С профессиональной вспышкой, направленной на белую отражающую поверхность

Со встроенной вспышкой (жуть)
 

При включенном свете


Следите, чтоб на фото отображались естественные цвета. Напомню: естественное освещение дает естественный цвет, лампа накаливания  - желтый оттенок, энергосберегающие или люминесцентные лампы даю холодный зеленоватый оттенок. Если снимаете на ярком солнце или со вспышкой, следите, чтоб рядом с вашим шедевром не было яркого цветного объекта, иначе ваш снимок может окраситься в оттенок его цвета.
В зеркальных камерах есть очень хорошая функция – баланс белого (ББ).  Переключитесь в режим AV (приоритет диафрагмы), откройте диафрагму на максимум, повысьте ISO (на многих камерах после 400 на снимке может появиться зерно, 200 – оптимально, если света очень много, уменьшите до 100), можно прибавить 1-1,5- ступени к экспозиции. Делаете так: на ручном фокусе (просто на белом листе объектив может не сфокусироваться) снимаете светло-серый либо белый лист бумаги (при тех же условиях, при каких будет снимать свой шедевр) так, чтоб в объектив не попадало посторонних предметов, белое пространство должно занять 90-100%. Фотографируете, потом в настройках выбираете ручной ББ, камера предлагает выбрать снимок - основу, выбираете фото нашего листочка, вводите. Все, теперь камера сама будет корректировать цвета при съемке ваших объектов. Если результат вас не удовлетворит, то цвета можно будет подкорректировать в графическом редакторе.

Часть 2: фон и ракурс

 

 

 

 

 

 

 

Фон.
Белый фон – вариант беспроигрышный. Сделать его не сложно, достаточно свернуть лист ватмана, или поставить перпендикулярно два листа формата А4. Если используете пестрый фон, то ставьте открытку как можно дальше от него, чтоб рисунок фона получился в расфокусе и не конкурировал за внимание с самой открыткой. Если же фон получился пестрым, то исправить это можно  фотошопе. Если помимо открытки вам в кадре хочется использовать дополнительные предметы, то по аналогии с фоном, отодвиньте их подальше от вашего шедевра – ничто не должно отвлекать внимание зрителя от вашего творения.
На фото – открытка стоит близко к фону.

 

Открытка стоит далеко от фона (около 7 см)

Ракурс.

Лучше использовать 2-3 ракурса. Я обычно снимаю общий план и детали. Для открыток бывает и одного ракурса достаточно. Обязательно покажите общий план, чтоб покупатель имел общее представление.

Как снимать шедевр - «стоя» или «лежа» - большого значения не имеет. В любом случае следите за тем, чтоб объектив камеры был параллелен снимаемой поверхности, иначе получите искажение перспективы. Я обычно кладу открытку на поверхность и нависаю над ней с камерой. Так как камера у меня тяжелая, то параллельность сложно соблюсти, и я использую такую уловку: кладу открытку по диагонали и снимаю немного сбоку, получается вот так:

 
Так же искажение может дать использование широкоугольного объектива. Оптимальное фокусное расстояние – 50 мм, не дает искажения и размывает фон. Встроенные объективы, как правило, широкоугольные, поэтому для того чтоб избежать искажения, нужно отойти подальше от объекта, а потом лишнее вырезать в фотошопе.

Искажение перспективы (камера наклонена немного вперед)

 Искажение широкоугольником.

 
Еще есть такое понятие, как глубина резкости. Эффект воздушности и объема придает маленькая глубина резкости, то есть какая то деталь в фокусе, а вокруг нее пространство размыто.

Игра с глубиной резкости позволяет сделать акцент на какой то одной милой детали, которая придает шарм всему творению.

Данный эффект зависит от объектива – чем больше фокусное расстояние (на объективе оно указывается в мм) тем меньше глубина резкости, так же такой эффект дают макрообъективы. Похожий эффект можно воспроизвести и в фотошопе.

 Вот в принципе и все основные правила. Хотя, на мой взгляд, жестких правил быть не должно, мы же художники )))) и нам лучше знать, как передать настроение нашего маленького шедевра )

 Но если звезды сложились так, что вы имеет только вот такой снимок - не расстраивайтесь.

 Позже я покажу как привести его в приличный вид в графическом редакторе.

Часть 3: спасаем снимок при помощи Lightroom.

Звезды сложились так, что открытку я доделала поздно вечером, отдавать ее заказчице рано утром (до работы снять не успею), во вспышке сели аккумуляторы, а работу вынести на суд девочкам в сообщество очень хочется.
В итоге я имею вот такой снимок - темный, желтый и с плохой резкостью.

Лайтрум  - замечательная программа, относится к адобовским, как и фотошоп, но более простая и удобная и идеально подходит для первичной обработки снимков.
Совет, если вы еще не владеете графическими редакторами и только планируете их установить (такие как фотошоп и лайтрум), то выбирайте англоязычные версии, во-первых все хорошие уроки в сети основаны на англоязычных версиях, во-вторых, часто русифицированные версии бывают подрезанными.  По мнению многих людей, самый удобный фотошоп был в третьей версии ( Photoshop CS3), а что касается лайтрума – чем новее версия, тем лучше. Мой урок основан на версии  Lightroom 3.

 И так, открываю свой снимок с помощью лайтрума.  С лева панель с каталогом, где можно выбрать нужные вам папки. Если вы будете обрабатывать группу снимков, то, используя клавиши контрл или шифт, мышкой выделите нужные снимки и в одном из выделенных снимков поставьте галочку.  Если вы будете обрабатывать все снимки, то слева под окошком есть кнопки Check All (выделить все),  а так же UnCheck All (снять выделение со всех).



Импортируем нужные снимки (кнопка import справа под фото). В верхней строке меню выбираем закладку develop, и с правой стороны у нас появляется панель с большим количеством различных бегунков:

Панель инструментов в лайтруме интуитивно простая, инструменты сгруппированы по закладкам:

Basic – основные инструменты:  баланс белого, цветовая температура, экспозиция, заполнение светом, точка черного, яркость и контраст, насыщенность.
Tone Curve – кривые, но в фотошопе этот инструмент более удобный
HSL / Color / Grayscale – корректировка оттенков
Split Toning – тонирование фотографии
Detail – корректировка резкости, шумов, хроматических аберраций
Lens Corrections – исправление перспективы, искажения, выравнивание изображения
Effects – различные эффекты, в том числе и виньетирование , но тут оно простое в виде различных затемнений/осветлений по краям снимка
Camera Calibration – корректировка настроек под вашу камеру, полезна тем, кто снимает в формате RАW. Лайтрум, так же как и фотошоп, сохраняет историю действий, вы можете легко вернуться на несколько шагов назад (панель с лева, закладка History).

Так вот, из всего многообразия инструментов для первичной обработки снимков достаточно будет  групп:  Basic, Detail, Lens Corrections. Главное – сильно не увлекаться, ваша задача – в лучшем свете показать свой шедевр, но при этом сохранить натуральность изображения.

Корректируем освещение и цвет -  Basic
Первым делом немного осветлим картинку, для этого двигаем бегунок exposure в правую сторону, получаем вот что:

Затем корректируем цвет. Цвет можно исправить, корректируя баланс белого (WB) или цветовую температуру, можно использовать и то и то. В моем случае я буду менять цветовую температуру снимка, для этого двигаю бегунок Temp в правую сторону. Желтый цвет  - теплый, синий – холодный, поэтому двигаю бегунок влево в синюю область. В результате у меня получается вот такой цвет:


Не идеально, но для того чтоб понять принцип работы этой программки – вполне достаточно ))) Вы можете дальше поиграться с этими бегунками для получения идеального результата. Для того чтоб сравнить «что было» и «как стало», воспользуйтесь иконками с лева под снимком. Просматривать «было-стало» можно в различных режимах, описывать не буду, там все достаточно просто и понятно, иконки все подскажут.

 

 

 

 

Корректируем резкость -  Detail

Крестиком выбираем область, на основе которой будем отслеживать резкость. Можно просто увеличить картинку, щелкнув по ней мышкой. Двигаем бегунок Amount – картинка становится зернистой, но при взгляде издалека – более четкой.  Можно еще поиграть с бегунками Radius и Detail, но для моего случая они не понадобились.

Так же тут есть функция Mask с помощью, которой можно выделить область, которую мы будем  корректировать, если вы хотите изменить резкость какого-то одного объекта, а не всей картинки.

Далее, для того чтоб пригладить зерно, воспользуемся бегунком Luminance, тут главное не переборщить иначе можно напрочь стереть фактуру материала и получить «пластиковую» картинку.

  И теперь смотрим, что у нас получилось и с чего все начиналось:


Можно снова немного высветлить, убрать желтизну и розоватый цвет, но мне и такой картинки хватит.

Для того чтоб сохранить картинку, ее нужно экспортировать. Для этого в верхней строке меню, в закладке Files выбираем функцию Export

Далее открывается окошко с параметрами, выбираем нужные (папку, размер фото, разрешение, переименовываем, если нужно) и жмем ОК. Все, файл сохранился. 

И еще раз напоминаю – не увлекайтесь, старайтесь сохранить естественность, а то получится как у меня: красиво но реальности не соответствует.

Фото:

Реальная открытка:

 

ИСТОЧНИК:master-klass.livejournal.com/348810.html