Ещё фото с праздника, о ктором я писала тут

Несколько недель назад меня пригласили на закрытую вечеринку школы ландшафтного дизайна, где я училась 4 года назад.  Фирме,, Аквилегия , исполнилось 10  лет, по этому поводу нас и пригласили.  Из 150  человек, которые закончили школу нас собралось 20 человек.  Вообще фирма, "Аквилегия" профессионально занимается ландшафтным дизайном и ее основателем является  Катя Лазуткина, она  имеет много постоянных клиентов, поэтому школа,где мы учились для нее как бы хобби. Но Катя молодец, у нее 3 высших образования , недавно она еще для"общего развития" закончила школу "при первом канале" и сейчас хочет объединить свои знания по ландшафтному дизайну и  продьюссерству в каком то новом проекте.... Она молодец! Я рада, что общаюсь с таким человеком.

 И еще вот что приятно. Дресс код вечеринки был "цвет настроения зеленый",  и мне присудили первое место за мой внешний вид, представляете!!!!!

 Это очень-очень приятно! Одела я была в зеленое платье от ( Света шила несколько лет назад его), серебристый жакет (тоже Света шила) , еще на мне были итальянские сапоги, серебристый клатв, кольцо огромное в виде бабочки - индийская бижутерия и сережки с зелеными камешками, М. дарил давно. Вот такой был мой костюм, и он всем понравился!  Приз за костюм был такой - фирменный секатор для домашних растений, я довольна! 

А ведь сегодня я еще учебу посетила, правда отпросилась и была всего на одной паре, но все равно я молодец!!!!

Немножко грустно

Готовила котлеты из судака и на гарнир овощной салат с очень вкусной заправкой (лимонный сок, соевый соус, чеснок, мёд, оливковое масло и черный перец).

 Завтра выходной, можно никуда не спешить. Отчеты по ФСС сегодня сдала, НДС ещё до  25-го есть время)))

На учебе по ландшафтному дизайну  сегодня была. Осталось всего 7 занятий у нас.
 

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.

Ездили в баню с подружкой. Она пять лет работала в Москве и вот вернулась обратно. Пока пребывает в стрессе... Напарились, намылись, потом нас М. отвез домой. Сейчас собираюсь на курсы. Надо узнать сколько ещё занятий будет, а то я ещё проект не сделала-надо срочно купить кальки и миллиметровки и довести до ума свой проект.

Потом учеба после нового года уже будет продолжена. Катя уезжает на стажировку в Германию. 

Тема была очень интересная, про всевозможные композиции с камнями.

Когда в загородном доме есть заглубленные части здания, необходима их защита от подтоплений, образующихся в результате атмосферных осадков, стоков, повышения уровня грунтовых вод, поэтому нужно знать, как сделать дренаж вокруг дома своими руками. Система дренирования предполагает устройство пристенного или траншейного дренажей.

«Самшит».

Большее количество разнообразных сортов от самых минимальных размеров до высоты более 4-х метров. Кустарник любит солнце, но лучше всего чувствует себя в тени. Обрезку растения лучше всего делать в конце весны либо в начале осени.

«Остролист».

Отлично смотриться в виде живой изгороди. При выборе сорта, будьте внимательны – выбирайте саженец с маленькими иголками, для того, что бы не было проблем во время обрезки.

«Рододендрон».

Сотни сортов вечнозеленого растения не оставят Вас равнодушными. Прекрасно чувствует себя в кислой почве с хорошим перегноем и легко переносит сухой климат. Быстрорастущий кустарник плохо поддаётся обрезке и формированию. Удобнее всего обрезать рододендрон низко, это не мешает ему разрастись в следующем году.

«Боярышник».

Листопадное растение используется, во многих случаях, в живых изгородях. Ветроустойчив, отлично растет как в тени, так и на солнце. Единственный минус боярышника в том, что при обрезке падает уровень цветения и плодоношения кустарника.

«Гортензия».

Красивое растение, выгодное тем, что не нуждается  в стрижке, можно лишь немного подравнять края куста – сделать более ровную форму. При выборе растения стоит обратить внимание на то, что он делится на два вида: пирамидальное цветение и шаровое.

Цветы имеют окрас:

• белый,
• голубой,
• розовый,
• красный.

«Бирючина».

Хоть у этого растения и большой выбор сортов, но для живой изгороди подойдут лишь немногие. Неприхотливое, быстрорастущее растение будет себя прекрасно чувствовать в любой почве, но плохо переносит морозы. Брючину нужно часто подстригать и на зиму обрезать почти под уровень земли.

«Барбарис».

Одно из немногих растений, который отлично подойдет для живой изгороди. При большой фантазии можно спроектировать изгородь с барбариса разной высоты, форм и размеров, скомбинировав жёлтый, пурпурный и зеленые цвета.

«Сирень».

Что бы сделать из сирени живую изгородь, Вам необходимо обрезать только сухие и поврежденные ветви, а также центр роста на самых высоких пробегах, что бы стимулировать формирование боковых пробегов на молодых кустарниках.

«Шиповник».

Создаст невысокую, колючую и очень густую изгородь. Благодаря его непроницаемости ветвей, коричнево-красного цвета, живая изгородь послужит Вам хорошим укрытием от назойливых глаз!

«Кизильник».

Густоветвистый кустарник чаще всего используется в низких живых изгородях. Все сорта этого кустарника хорошо переносят пересадку. Листья темно-зеленого цвета, которые на осень краснеют.

«Пузыреплодник».

Быстрорастущий кустарник, который если не подстричь, вырастет за два сезона высотой в 3 метра. На фото еще молодая изгородь, но смотрется она потрясающе!

«Дерен».

Быстрорастущие кустарники для живой изгороди этого вида требуют регулярной стрижки в течение лета.

В основном используют сорта:

• дерен белый, сибирский (Cornus alba),
• дерен кроваво-красный (Cornus sanguinea) .

«Виноград».

Сделав живую изгородь из винограда, Вы навсегда забудете о пыли и шумных дорогах! Плюсом этого кустарника есть его плодовитость и очень красивый цвет осенних листьев!

«Спирей».

Морозоустойчивый кустарник, любит солнце, быстро растет. Цветение происходит на третий год посадки.

На последнем занятии мне дали задание -нарисовать план своего участка, всё что на нём есть, пока без масштаба. Потом буду делать всё в масштабе и потом будет план того, что я хотела бы видеть на своём участке и это мы будем обсуждать -что стоит делать на нём, а что нет. Пока вот такой вид))) Кто-нибудь узнал мою дачу? )))

Фрезерование почвы крошение и перемешивание почвы фрезой на глубину 20—25 см. При фрезеровании почва разрывается на части ножами или зубьями, укрепленными на дисках вращающегося барабана фрезы (см. Фреза почвенная), ударяется о щитки его кожуха и крошится на мелкие комочки. В результате получается ровная, хорошо разрыхлённая поверхность. Ф. п. применяют для разделки пласта на осушенных болотах и заболоченных землях, при освоении торфяников, на задернелых почвах лугов и пастбищ при их улучшении, в лесоводстве для подготовки почвы под лесные культуры, в овощеводстве и цветоводстве для обработки почвы в теплицах, парниках, на припарниковых участках, в питомниках. Исследуют эффективность применения Ф. п. на старопахотных землях. Фрезерование — одна из операций при добыче Торфа послойно-поверхностным способом.

Это как раз тот случай, когда земля богата, но эти богатства не достаются ни одному растению. Такую «жадную» землю считают малоплодородной, потому что она: тяжелая; слабо прогревается; со слабой циркуляцией воздуха; на поверхности много влаги, но она слабо проходит в глубокие слои; при жарких температурах поверхность покрывается плотной коркой. Чтобы урожай радовал, надо облегчить плотную структуру и сделать ее более рыхлой. Для этого вносят песок (на м² — 30 кг), торф. Чтобы увеличить число активных бактерий, добавляют навоз, компост. Во избежание закисления – известкуют.

Суглинистая почва занимает серединку между песчаной и глинистой, имея большой запас полезных веществ. При этом структура намного лучше глинистой. Все вещества растения легко добывают, поэтому особой агротехники на такой земле не проводят. Разве что, по мере истощения, ее придется подкармливать (как впрочем, и все остальные!). Эффективно рассыпать навоз или компост в виде мульчи.

Способы повысить плодородность почвы

Даже самая плодородная земля с годами перестанет вас радовать, если только брать из нее, не отдавая взамен, т. е. не проводя никаких действий по сохранению или улучшению грунта. От чего зависит плодородие почвы? Вот некоторые способы, помогающие земле оставаться «здоровой»:

Отправьте грунт в отпуск

После года работы каждый человек имеет право на отпуск. Это же право заслуживает и земля на вашей даче. Пусть не через год, а через 5, но дать ей возможность «подышать свободно» надо. Для этого земли вообще не засеиваются и не засаживаются никакими культурами, но проводятся весенняя и осенняя перекопки, вносятся органика, зола и, при необходимости, известь.

«Покормите» грунт сидератами

Это растения-однолетники, которые садят для улучшения микрофлоры земли, обогащения ее органикой. В эту группу входят большей частью злаки и бобовые. Злаки структурируют грунты, а бобовые – насыщают азотом. Можно купить смеси или засадить монокультурами. Чем хорош каждый из бобовых, кроме того, что увеличивает количество азота: бобы понижают уровень кислотности; горох и люцерна насыщают фосфором; лядвенец увеличивает процент фосфора, калия, магния в грунте; люпин – самый оптимальный сидерат перед посадками земяники; вико-овсяная смесь – отличный разрыхлитель, снижает количество сорных трав, повышает уровень фосфора; горчица подавляет сорняки и уничтожает проволочника; рапс рыхлит тяжелые грунты, уничтожает бактерии, насыщает серой и фосфором.

Как правильно применить сидераты

Часто пишут, что самый эффективный способ – запахать до посадки основной культуры. Но в этом случае корневая система с клубеньками, в которых много азота, выворачивается наверх и разрушается, становясь бесполезной. Обилие зеленой массы при запашке может дать избыток азота, от которого посаженная культура «сгорит». Лучший способ – рассыпать семена после уборки овощных культур и заделать граблями. Как только зеленая масса станет достаточно высокой, но не войдет в фазу цветения, сидераты скашивают (косилкой или мотокосой), оставляя весь укос на поверхности грунта. Перекапывать не нужно до весны. За зиму корневая система разложится сама, успев отдать все полезное в почву. Если упустить время и дать сидератам обсемениться, то вы пополните ряды сорняков, потому что весной взойдет «кучная команда», с которой уже придется бороться.

«Побалуйте» землю навозом

Навозные добавки эффективны только тогда, когда состав перепрел, потому что в нем уже убиты семена сорняков и вредных бактерий. Свежий навоз может запросто «сжечь» корни. Доза – 10 кг на гектар. Если есть возможность – учитывайте механический состав грунта. Для глинистых земель лучше приобретать овечий или конский «продукт», потому что у него процесс разложения идет быстрее. Песчаные земли хорошо отзываются на свиной навоз или крупного рогатого скота.

Приготовьте компост

Старым «дедовским» методом компост готовили практически из всего, что можно назвать бытовыми отходами. Для этого выкапывали компостную яму и туда забрасывали: отходы обрезки деревьев; облетевшую листву; скошенную траву; макулатуру; выполотые сорняки (которые не начали цвести!); пищевые отходы; навоз, птичий помет и пр. Что не кладут в компост: корневища клубники; капустные «стержни» с корнем; ботва пасленовых (помидоры, картофель и пр.); сорняки, которые начали цвести, или с семенами. Яму периодически поливают водой и ворочают для ускорения гниения. Как правило, такой компост «готовится» около 4 лет. Более скорый метод – добавить в кучу ускорителей, которые есть сегодня в продаже, и калифорнийских червей.

«Полечите» землю

Есть растения, которые убивают болезнетворные микробы, тем самым улучшая качество грунта. К ним относят чеснок, бархатцы, полынь. Их можно сажать между рядами других культур или по периметру грядок. А бархатцы осенью стоит срезать, мелко порубить и всю массу запахать. Бархатцы – отличный лекарь для почвы Если хотя бы несколько способов улучшения плодородности вы опробуете на своей даче – грядки отблагодарят вас отличным урожаем!

Итак, решение об устройстве ландшафтного дизайна приусадебного участка принято. Самым первым шагом, который необходимо предпринять, должно стать первоначальное планирование. Это своего рода «первый взгляд» на будущий ландшафтный дизайн.

В первую очередь стоит начертить план участка на бумаге. Чаще всего участки бывают правильной формы — прямоугольной, квадратной, трапециевидной. Однако иногда в плане присутствуют острые углы, изгибы и пр. Нужно учесть все эти особенности формы участка, выгодно обыграв их.

Необходимо попытаться представить, как может выглядеть участок, на котором будут размещены все постройки и все объекты будущего ландшафтного дизайна. В каком месте будет располагаться зона отдыха и детская площадка? Будет ли на участке полноценный пруд, или лучше ограничиться небольшим фонтаном? Нужна ли альпийская горка? Будет ли на участке огород и сад с плодовыми деревьями, или озеленение будет только декоративным? Словом, стоит продумать план, с учетом всех своих желаний.

Этот первоначальный набросок лучше всего оформить в виде эскиза, без соблюдения строго масштаба. Оценка рельефа местности, почвы и климатических характеристик участка может внести в первоначальный план существенные коррективы. Так же изменения в первоначальном плане могут произойти и при выборе стиля, в котором будет выполняться ландшафтный дизайн.

Следующим этапом должна стать оценка климатических особенностей участка.

От расположения розы ветров и степени инсоляции (освещенности) зависит, как лучше «развернуть» дом, чтобы можно было с комфортом использовать веранду или балкон, где лучше расположить зоны отдыха, какие растения можно использовать для озеленения.

Готовые данные по направлению воздушных потоков можно получить в местной метеослужбе. Существуют методы для уменьшения северных, северо-восточных и северо-западных ветров. Их необходимо закладывать в проект ландшафтного дизайна. Например, значительно снижает силу ветра живая многоуровневая изгородь из ветроустойчивого кустарника, ветроустойчивых деревьев высотой 2–4 метра и высокорослых ветроустойчивых деревьев 5–9 метров высотой. Такая изгородь обеспечит защиту от ветров на расстоянии около 100 метров.

Для небольших участков такая изгородь непригодна, так как будет создавать затененность. В этом случае предусматриваются плетеные изгороди, например из ивняка, невысокие живые изгороди, а иногда и пластиковые ветрозащитные сети.

Для определения уровня инсоляции или степени освещенности участка необходимо выбрать солнечный день. На заранее заготовленном плане в 8 часов утра произвести разметку границ теней от существующих строений, деревьев, столбов. Замеры повторить в полдень и в 17–18 часов вечера. Каждый замер обозначать штриховкой разного направления. На готовой схеме сильно затененные участки будут заштрихованы тройной штриховкой, среднезатененные места двойной или одинарной, а зоны полного освещения, в которых солнце будет светить в течение полного светового дня, останутся незаштрихованными. Готовый план инсоляции пригодится на всех этапах ландшафтного дизайна для правильной ориентации зон, подбора растений и пр.

На этом предварительное планирование и анализ особенностей участка можно считать завершенным.

Итак, после того, как рельеф оценен и все запланированные объекты в него «встроились», производится почвенный анализ участка. Он необходим не только для устройства озеленения. Важно знать, какие почвы располагаются на участке для работы с основанием (подстилающими грунтами) в процессе благоустройства. Например, при устройстве пруда или террасы, в процессе работы над которыми происходит перемещение грунта. А так же для устройства систем водоотведения и водоотлива. Для глубокого исследования почв большого участка лучше пригласить специалиста. Самостоятельно определить тип почвы своего участка можно так называемым «методом жгута». Следует помнить, что полученные результаты будут весьма приблизительными, однако для устройства ландшафтного дизайна своими руками их точности достаточно.

Условное деление почв включает в себя «легкие» — песок, супесь и «тяжелые» — глина, суглинок. В чистом виде, даже на небольших садовых участках они встречаются редко, но всегда можно проследить доминанту.

Исследования лучше всего проводить при естественном увлажнении почвы, например, весной или после дождя. Берется небольшое количество почвы и скатывается в «колбаску» (жгут).

Если жгут формируется плохо и рассыпается, то почва на участке песчаная.

Если жгут именно скатывается, а не лепится и при повторной попытке его скатать рассыпается, то это супесь.

Если жгут формируется любым способом, его можно согнуть в кольцо, но на сгибах образуются трещины, а повторная попытка ведет к разрушению, то это суглинок

Жгут очень хорошо формируется, при сгибании в кольцо не образуются трещины — глинистые почвы.

Для более полного анализа необходимо присмотреться к растениям, которые растут на участке. Если присутствует полевой осот, дикий щавель, мать-и-мачеха, то эти почвы глинистые или суглинистые. Метелица и полевая липучка — признак супеси. На песках чаще всего растут вьюнки и ромашки.

Однако растения могут показывать не только состав, но и уровень грунтовых вод. Мать-и-мачеха, например, показывает высокий уровень грунтовых вод, а полынь, наоборот низкий.

В смысле устройства инженерных сооружений ландшафтного дизайна самым сложным подстилающим грунтом является подвижная и размываемая супесь. Водоотведение труднее всего делать на глинах и тяжелых суглинках.

Для работ по озеленению необходимо знать кислотность почвы. Самостоятельно это можно определить с помощью столового уксуса. Почва нейтральной кислотности или щелочная «закипит», кислая почва не вступить в реакцию. Для более подробного анализа можно использовать экспресс-тесты или обычную лакмусовую бумажку. Для этого необходимо отобранные для анализа образцы поместить в разные емкости и развести кипяченой водой.

Определение уровня грунтовых вод производится специализированными организациями. Самостоятельно получить 100% полную и достоверную картину сложно, так как на уровень грунтовых вод влияют погодные условия — поздняя весна с обильным таянием снегов, большое количество осадков в летний период. Для усредненного определения грунтовых вод бурятся скважины глубиной от полутора до двух метров, когда грунтовые воды отстоятся, мерным шестом определяют расстояние от поверхности воды до уровня почвы. По полученным данным определяется необходимость дренажной системы. Если уровень грунтовых вод меньше 1 м, то устройство дренажа обязательно. Если 1,5 м, то рекомендовано, во избежание заболачивания. Так же уровень грунтовых вод необходимо знать при устройстве пруда, посадке деревьев и пр.

Оценка рельефа местности в первую очередь необходима для того, чтобы определить пути наиболее рационального и грамотного использование данного природой рельефа. Безусловно, существуют способы кардинального изменения ландшафта, однако даже не профессионалу понятно, что самые удачные и долговечные примеры ландшафтного дизайна были устроены с максимальным учетом рельефа и особенностей местности. Борьба с природой будет стоить больших материальных и трудозатрат на устройство и не меньших на поддержание. Поэтому все идеи по ландшафтному проектированию лучше максимально встраивать в природный ландшафт существующего участка.

Идеальным вариантом в этом смысле, можно назвать экосады, которые будучи адаптированными к среде обитания человека, выполняются с полным сохранением рельефных, почвенных, климатических ресурсов участка, на котором они устроены.

Однако устройство экосада возможно далеко не на всех участках. Иногда приходится не только «встраиваться» в природный ландшафт, но и «приручать» его. Примером тому могут служить участки «на рельефе», или, наоборот, участки с абсолютно плоским и «скучным» рельефом. Но в любом случае необходимо руководствоваться правилом — лучше подчеркнуть все достоинства участка, нежели бороться с его недостатками.

Для оценки рельефа необходим выход «на местность» с готовым первоначальным планом. Экоподход подразумевает максимальную привязку первоначального плана к формам рельефа — горе, холму, хребту, лощине, оврагу. Причем, учитывать надо как и общий рельеф местности, часть которой захватывает участок, так и его внутренний микрорельеф. По уклону местности рельеф можно классифицировать как равнинный (не более 0,3–7 см на 1 м²), всхолмленный (8–15 см на 1 м²), пересеченный (20–50 см на м²), горный (80–100 см на м²)

Равнинный рельеф не требует устройства инженерных сооружений в виде подпорных стенок или пандусов, в остальных случаях их устройство, скорее всего, потребуется.

Если рельеф участка очень сложный, то лучше произвести более подробный анализ, воспользовавшись услугами специалистов.

Вести курсы будет Лазуткина Екатерина, член правления Ярославской Ассоциации Ландшафтных специалистов «ЯрЛандА», руководитель и ландшафтный дизайнер студии ландшафтного дизайна «Аквилегия».

Заниматься будем два раза в неделю по три часа. Я предложила по вторникам и четвергам и меня все поддержали. Я смогу даже спроектировать то, как будет выглядеть мой обновленный дачный участок. Курсы рассчитаны на 72 часа. То есть примерно на полтора-два месяца. Первое занятие будет в следующий вторник, я очень рада, что вовремя записалась на эти курсы!!!!

Вот сайт студии ландшафтного дизайна "Аквилегия".

Было очень интересно. Будет время буду сюда выкладывать самое интересное.

В глинистых почвах удобрения вносят осенью. Для начала нужна известь. Только обязательно нужно перекопать почву на один штык лопаты. Для того, что бы опилки не брали питательные вещества из почвы нужно пересыпать их азотными удобрениями.

Семена на глинистых почвах высевают выше, чем в обычных.Рассаду обязательно высаживать под углом.Растения лучше всего сажать на грядках или рядках. 

В Ярославской области преобладают дерново-подзолистые почвы. Для определения типа почвы можно обратиться на станцию Химизации. , там делают анализ почвы. В Ярославле эта станция находится в Михайловском.

 Ещё можно определить тип почвы самим. Для этого можно купить в любом садовом магазине набор для определения кислотности почвы.

Что делать с глинистой почвой:

- Необходимо известковать раз в 3-5 лет

- После сбора урожая почву необходимо перекапывать.

-Весной подготовленную почву перед посадкой садовых культур необходимо просто рыхлить, повторно перекапывать не нужно.

Небольшие тезисы:

Как  определить какая почва?

Для начала нужгно выкопать ямку на участке на глубине 15-20 см. Взять оттуда комочек земли и скатать сначала шарик, а потом колбаску. От того как разваливается эта колбаска определяют вид почвы.

Получать высокие урожаи и возделывать цветущие сады можно только на плодородной земле благоприятной для развития растений. Чтобы улучшить плодородие почвы на своем участке необходимо определить ее свойства и состав. Точный анализ вида почвы делают в специализированных лабораториях, но внимательный садовод сделает выводы из собственных наблюдений.

От механического состава почвы – содержания твердых минеральных веществ во многом зависит содержание в ней питательных веществ, воздуха и воды.

В песчаной почве преобладает песок с малой долей органики. Если взять горсть влажной песчаной земли, то из нее не получится скатать «колбаску». Песчаная земля бедна питательными веществами для растений, поэтому для повышения плодородия необходимо постоянно вносить органические и минеральные удобрения. Земля с большим содержанием песка хорошо пропускает воду и воздух, быстро прогревается и быстро остывает. После полива песчаная земля быстро высыхает, вносимые удобрения, не задерживаясь, вымываются в нижние слои, поэтому более эффективно вносить удобрения быстрого действия малыми дозами, но часто.

Улучшить песчаную землю можно регулярно внося торф, ил, перегной. Желательно снять верхний слой песчаной земли на 40-50 см, насыпать  десяти сантиметровый слой глины или дерновой земли, вернуть снятую землю с добавлением в нее дерновой земли или глины, торфа, перегноя.

Супесчаная почва более благоприятна для развития растений, чем песчаная, она содержит достаточное количество органики, чтобы впитывать и удерживать влагу. Воздухопроницаемость остается на высоком уровне. Супесчаные почвы также как песчаные быстро прогреваются и оттаивают весной.

Без дополнительного внесения органических и минеральных удобрений супесчаная почва со временем истощается, поэтому для поддержания плодородия рекомендуется регулярно вносить торф и перегной навоза или компоста.

Глинистая тяжелая почва имеет большую плотность. Определить этот вид почвы можно, скатав в руках горсть влажной земли. Если скатанная «колбаска» формируется в кольцо и не растрескивается - то почва тяжелая глинистая, если растрескивается  - то тяжелая суглинистая, если распадается -  то легкая суглинистая.

Тяжелая глинистая земля мало пригодна для выращивания большинства растений. Она слабо воздухо- и влаго- проницаема, при обильных осадках и поливах часто возникает застой воды из-за плохих дренажных свойств. При высыхании глинистая земля образует плотную корку на поверхности земли, сильно уплотняется, комья земли плохо разбиваются. Корни растений в глинистой земле страдают от недостатка воздуха.

Глинистая почва плохо прогревается, ее называют «холодной», весной она позже оттаивает в сравнении с другими видами почв. Из положительных свойств можно отметить, что такая земля долго сохраняет влагу, постепенно отдавая ее растениям вместе с питательными элементами.

Окультуривают тяжелую глинистую почву внесением крупнозернистого песка по 2-3 ведра на 1 кв.м., также вносят торф, золу, известь, опилки или стружку.

Легкая суглинистая земля обладает всеми достоинствами песчаной и глинистой почв, но лишена их недостатков. Эта земля наиболее благоприятна для выращивания всех растений. В ней оптимальный влаго- воздушный режим. Суглинки хорошо удерживают влагу, а достаток воздуха обеспечивает все условия для развития микроорганизмов, которые вырабатывают основные питательные вещества для растений. В суглинистой почве корни растений хорошо развиваются.

Суглинистая земля быстро и равномерно прогревается, ее легко перекапывать и рыхлить, комья разбиваются без усилий.

Специального улучшения эта почва не требует, для поддержания плодородия под осенюю перекопку вносят навоз или компост.