Серия сообщений "МК":
Часть 1 - Про плиточки: клеим сами
Часть 2 - Детский домик мастер -класс
...
Часть 8 - Вашему вниманию мастер-класс по изготовлению такого прекрасного камина из картонной коробки от телевизора.
Часть 9 - Технология монтажа жалюзи на окно
Часть 10 - КИРПИЧНЫЙ МАНГАЛ СВОИМИ РУКАМИ
Часть 11 - Строим погреб
Часть 12 - Приставной столик для ноутбука

Как вырастить крупным лук. А ещё чтобы и хранился долго!

 Я еще не ахти какой огородник. Но вот лук у меня растет просто замечательно. А ухаживать за ним научила одна соседка по даче: все завидуют ее урожаям! Вот и я хочу рассказать Вам, как это делается. Так сказать, пустить секреты соседки в массы.

Посадка лука-севка.

 

Секрет первый.

Лук не любит глинистой почвы, если у Вас таковая, нужно на грядку обязательно насыпать песка, торфа, все перемешать. А еще нужна слабощелочная почва, если у вас кислая, обязательно с осени ( весной это делать поздно) нужно внести доломитовую муку для раскисления.

Секрет второй. 

При посадке севка нужно опустить его на минут 10-20 в раствор марганцовки для обеззараживания посадочного материала.

Секрет третий. 

Затем нужно обрезать верхушечку, чтобы лук быстрее прорастал.

Секрет четвертый.

В рядок насыпать немного обычной соли, поможет в борьбе с луковой мухой.

Секрет пятый. 

Рядом с грядкой лука обязательно садите грядку с морковью, которая опять же отпугнет луковую муху. А лук, в свою очередь, отпугивает морковную муху. Так сказать, польза обоюдная.

Лук и морковь должны расти рядом!

Секрет шестой. 

Сделайте три подкормки. 

1-ая- в фазе двух листочков – навозная жижа (1 л навоза на ведро воды) или куриный помет ( 1стакан на ведро воды) + 30-40 г суперфосфата, предварительно растворенного в теплой воде, + стакан золы. 

2-ая подкормка через две недели: суперфосфат – 30 г+ мочевина 10 г + калий 5 г на ведро воды. 

3-яя подкормка – в конце июня – суперфосфат 30 г + мочевина 10 г + калий 5г. Если будете подкармливать в начале июля – азот (мочевину) исключите.

И ни в коем случае не допускайте избытка азотных удобрений, будет хорошее перо, а головки пострадают. Из калийных удобрений лучше всего подойдет сернокислый калий, так как лук требователен к сере. А от калия зависит сохранность лука. Он еще есть в золе.

Секрет седьмой.

Ни в коем случае не применяйте в подкормках свежий навоз и хлористый калий (если его и вносить, т о только с осени)– сразу же снизите свои урожаи. Не пренебрегайте фосфором – от него во многом зависит величина луковиц.

Сушим лук правильно!

Секрет восьмой. 

Очень важный, потому что все мы хотим, чтобы лук сохранялся, как можно дольше. Так вот, что бы так и было, необходимо лук в средней полосе России и в Беларусь убрать своевременно, а именно до первых августовских дождей. Лучше всего – в конце июля. Опоздаете – подмочите не только свой лук, но и репутацию хорошего огородника – уже ничто не поможет сохранить лук действительно долго.

Секрет девятый.

Конечно же нужно как можно лучше просушить лук на чердаке, где гуляет ветер. Затем снять всю засохшую грязь, отрезать высохшее перо, оставив 8-10 см.

Секрет десятый. 

А еще советую время от времени перебирать лук. Если вдруг испортится хотя бы один – от него начнут портиться и другие. 

Хотите верьте, хотите нет, у меня репчатый лук храниться до нового урожая и дольше в бумажных мешках на кухне под столом. Желаю и Вам быть с луком круглый год!

https://vk.com/dachahitrosti?w=wall-94669436_36188

http://moyadacha.temaretik.com/824038780552612658/...mpaign=daily&utm_content=title

Борная кислота в помощь

Если загнивают плоды кабачков или цуккини, если томаты в теплице переживают стресс от жары, если не завязываются плоды у перца и баклажана, если мало завязей на огурцах, делайте раствор борной кислоты и опрыскивайте растения.

Рецепт раствора: 2 грамм борной кислоты тщательно размешать в 500 мл. горячей воды и долить до 10 литров водой, прогретой на солнце.

1.

Диета для клубники.

Эта ягода способна давать фантастические урожаи, но чтобы получить хорошую отдачу, ее надо удобрять.
С весны и до конца лета, строго по расписанию и четко по норме.

Всего за сезон клубнике надо шесть подкормок.

1. Во время активного роста листьев: 1 чайную ложку мочевины растворить в 10 л воды и полить грядки. Норма расхода питательного раствора - ведро на 1 м2.

2. Перед цветением: 2 г биопрепарата иммуноцитофит растворить в 10 л воды и опрыснуть растения.

3. В начале цветения: 1 ст. ложку нитрофоски развести в 10 л воды и полить грядки. Норма - ведро на 1м2.

4. На следующий день после третьей: по 1 щепотке борной кислоты и медного купороса растворить в 10 л воды, добавить 30 капель йода. Полить раствором растения так, чтобы он попадал и на листья, и в почву. После этого землю присыпать золой.

5. Сразу после уборки урожая: 100 г хлебопекарных дрожжей растворить в 10 л воды и опрыснуть кустики.

6. В первой половине августа: 2 ст. ложки суперфосфата и 0,5 стакана золы развести в 10 л воды и полить грядки. Норма расхода - ведро на 1 м2.

Биологические особенности лука
Лук – одно- двух- и трехлетнее растение. Из семян (чернушки) лука в первый год получают лук-севок или арбажейку – мелкие луковички 1-2 см в диаметре с 2-5 граммовым весом. На 2 год из севка получают крупную луковицу (матку). Маточные луковицы являются товарным луком. На третий год, высаживая матку, получают семена лука, которые за цвет называют чернушкой. В южных районах семена лука можно получить и при двухлетнем выращивании: в первый год получают крупную луковицу-матку и на второй год семенник, формирующийся на высоком прямом цветоносе в виде головчатых округлых соцветий.

Сортовое разнообразие луковых
Лук, по отношению к длине светового периода делится на 2 большие группы:

группа сортов северного направления. Они нормально развиваются и формируют вегетативный (луковицы) и генеративный (семена чернушки) урожай только при длине светового дня 15-18 часов в сутки. Северные сорта в условиях короткого светового дня успевают отрастить лишь зеленое перо, а луковиц вообще не формируют.
Сорта южных районов формируют нормальный урожай при коротком световом дне – 12 часов в сутки. При удлинении светового периода у южных сортов луковицы не вызревают, плохо хранятся.
Сегодня селекционерами выведены сорта, которые не столь болезненно реагируют на длину светового дня и нормально растут и развиваются на севере и юге, при прочих оптимальных условиях.
По вкусовым качествам луки делятся на 3 группы:
острые,
полуострые,
сладкие или салатные
Специфическую остроту или горечь луку придают эфирные масла, а вернее соотношение между сахарами и эфирными маслами. Чем меньше сахара, тем меньше эфирных масел, а значит и меньше острота луковицы и листьев (пера) лука. Сегодня селекционерами предлагаются сорта без горечи, так называемые сладкие салатные.


Лук репчатый от севка до крупной луковицы
Лук репчатый от севка до крупной луковицы.

Общие подходы к агротехнике выращивания лука
Предшественники и совместимость
У лука мочковатая корневая система, которая не может без дополнительного питания формировать высокие урожаи. Поэтому лук размещают после культур, получивших при осенней обработке почвы навоз (ранняя капуста, томаты, огурцы, ранний и средний картофель, кабачки, бахчевые культуры, бобовые). У луков хорошая совместимость со всеми видами капуст, морковью, свеклой, редисом, зеленными, что позволяет совмещать эти культуры в уплотненных посевах.

Требования к почве
Лук нормально развивается на нейтральных почвах при рН=6,4-6,7. Если почвы закислены длительным внесением минеральных удобрений, то за 2-3 года до посева лука, почву под предшествующими культурами раскисляют внесением гашеной извести, доломитовой муки 200 г/м². Известкование почвы перед посевом-посадкой лук не выносит. Можно использовать древесную золу по 300-400 г на 1 м² площади.

Лук не любит свежую органику, но на обедненных почвах осенью или весной можно внести под него зрелый перегной по 1,5-2,0 кг/м² площади. С осени под перекопку также вносят часть фосфорных и калийных удобрений. Вторую половину с добавлением азотных туков применяют весной перед посевом-посадкой культуры. На богатых черноземах ограничиваются внесением разложившейся органики под перекопку. На торфянистых исключают азотные туки, а дозу фосфорных увеличивают на 30-40%.

Требование к окружающей среде
Луковые относятся к холодостойким культурам. Поэтому посев и посадку проводят в ранние весенние сроки, когда температура почвы в 10 см слое поднимается до +10..+12°C, а воздуха не будет опускаться ниже +3..+5°C. Всходам лука не страшны краткосрочные возвратные весенние заморозки. Похолодание до -3°C не вредит всходам, но взрослые растения при наступлении низких температур (-3..-5°C) прекращают рост и развитие, созревание семян.

Луку необходимо достаточное количество влаги особенно в период формирования семян и маточной луковицы. Семена при недостатке влаги получаются щуплыми с низкой всхожестью, а луковицы мелкими и малосочными.

Лук репчатый выращивают несколькими способами: семенами, севком (арбажейкой), выборком, рассадой.

Высадка лука севка
Высадка лука севка

Специфика выращивания лука-репки из севка
Наиболее распространенный во всех регионах способ получения крупных товарных луковиц – выращивание из севка.

Подготовка почвы под севок
В огородном культурообороте лук возвращают на прежнее место через 3-5 лет. Осенью после уборки предшественника почву освобождают от сорняков и поливают, провоцируя всходы сорняков. Затем глубоко перекапывают (25-30 см). Перед перекопкой на обедненных почвах вносят на 1 м² созревший перегной или компост (0,5 ведра), и полное минеральное удобрение – по 25-30 г мочевины и гранулированного суперфосфата, 15-25 г бесхлорных калийных туков. Весной перед высадкой севка вносят под рыхление по 10-15 г нитроаммофоски.

Лук любит показать себя во всей красе, поэтому на суглинистых почвах посадку производят на гряды, на которых луковицу с фазы разрастания репки, открывают на 1/3 (освобождают плечики). Этот прием помогает сформироваться крупной луковице и во время вызреть. Верхушка, скрытая под тяжелой почвой накапливает воду (особенно в дождливую погоду) и поражается грибковой инфекцией. На легких водопроницаемых почвах, выполняя этот же прием, арбажейку высаживают на ровную поверхность. Замульчированная поверхность не дает быстрого испарения влаги, а открытые плечики получают нужную долю солнечных лучей.

Подготовка севка
Осенью после уборки и подсушивания, собранный урожай делят на 2 фракции. Отбирают посадочный материал диаметром 1,5-3,0 см (севок) и мельче 1 см (овсюжку). Овсюжку обычно в теплых регионах высевают под зиму в открытый грунт, а в холодных северных в теплицу.

Весной за 2 недели до посадки севок сортируют по фракциям и высаживают одноразмерные луковички отдельно, что позволяет получить однородные по крупности луковицы. Отобранный материал освобождают от усохших и больных луковичек, сухих чешуй и прочего мелкого мусора. Арбажейку диаметром более 3 см (выборка) высаживают отдельно. Крупноватые луковички рано стрелкуются и не формируют нормальной луковицы. Поэтому их используют обычно для получения зеленого пера.

Отобранный на посадку материал прогревают в течение 6-7 часов при температуре +40..+45°C. Перед высадкой посадочный материал обеззараживают в 1% растворе марганцовки (0,5 часа). В последнее время чаще используют растворы биофунгицидов (планриз, гамаир, фитоспорин). Севок замачивают на 1-2 часа перед высадкой на постоянку.

Лук севок
Лук севок

Посадка севка
Высаживают арбажейку для собственного использования обычно однострочным способом, оставляя междурядья 40 см и в ряду 4-6 см. Можно использовать для посадки ленточный многострочный посев с междурядьями 20 см. В этом случае средний ряд 3 строчной ленты используют на перо. Освобожденная площадь позволит сформировать более крупную луковицу. Глубина посадки регулируется крупностью арбажейки. Высаживают ее так, чтобы «хвостик» не был засыпан почвой. При сухой погоде проводят довсходовый полив или до посадки борозды поливают из лейки струйно.

Всходы появляются на 9-12 день. Очень важно не запустить посевы и вовремя избавляться от сорняков и почвенной корки. Рыхление поверхностное, чтобы не повредить нежную корневую систему севка, располагающуюся в верхнем 10-30 см слое. Окучивать лук нельзя!

Подкормки
Первую подкормку проводят в фазу разрастания листьев, через 2-3 недели, особенно, если лук развивает тоненькое светлое перо. Обычно используют мочевину из расчета 20-25 г на 10 л воды и вносят раствор под корень на 10-12 погонных метров. В этот период хорошие результаты обеспечивает подкормка нитрофоской, нитроаммофоской, по 25-30 г/м² площади под полив или раствором как и мочевину. При подкормках растворами обязательно обмывать растения чистой водой из лейки с мелкоячеистой насадкой.

Вторую подкормку проводят фосфорно-калийными удобрениями во второй декаде июня или спустя 3 недели после первой. Готовят раствор из 20-30 г суперфосфата и 10-13 г калийной соли. Можно использовать нитроаммофоску – 40 г/10 л воды (2 столовые ложки без верха).

На обедненных почвах можно провести и третью подкормку (смотреть по состоянию растений), но азотные удобрения необходимо из состава удалить. Можно использовать фосфорно-калийный состав в дозе, используемой для второй подкормки.

Нужно отметить, что почва, хорошо заправленная перед посадкой, исключает подкормки. Удаление сорняков, рыхление и полив – достаточны для получения среднего урожая экологически чистой овощной продукции.

Севок лука репчатого
Севок лука репчатого.

Полив
Лук для нормального роста и развития использует мало воды, но требует постоянно влажной почвы в первый месяц после всходов и в период разрастания луковиц. В первое время поливы проводят в раз в 2 недели, а если погода сухая и жаркая – 1 раз в неделю с последующим обязательным рыхлением почвы (уничтожение вредителей и их личинок), мульчированием. Почву промачивают в первый месяц до 10 см слоя, увеличивая его к фазе разрастания луковиц до 20-25 см. В последний месяц полив водой прекращают и переходят на «сухой полив», то есть рыхление почвы, уничтожение насыхающей корки, освобождение верхней части луковиц от земли.

Защита от болезней и вредителей
Из болезней чаще всего лук повреждается грибковыми болезнями (ложная мучнистая роса, корневые гнили) и многочисленными вредителями (луковые муха, моль, трипс, нематода, журчалка, скрытнохоботник), связанными с нарушением рекомендуемой агротехники выращивания. При первых видимых изменениях в окраске листьев, появлении светлых точек, черточек, увядании пера, его скручивании необходимо опрыснуть листья баковой смесью биофунгицидов и биоинсектицидов, согласно рекомендациям. Они безвредны для человека и животных. Химические средства защиты на луке проводить не рекомендуется, а при возделывании на зеленое перо – запрещается.

Уборка урожая
Наступление фазы созревания и уборки урожая определяют по состоянию листьев. Их полегание и пожелтение свидетельствуют о созревании луковиц. В сухую и солнечную погоду луковицы выдергивают из почвы и оставляют на месте или переносят под навес и сушат в течение 7-10 дней. Перебирают и обрезают, оставляя пенек 5-6 см. Если почва плотная, то корни подрезают, старясь не повредить луковицу.

Сорта лука для выращивания репки на дачных участках
Для северных районов:
Полуострые – Азелрос, Багровый мяч;
Острые – Бессоновский местный, Ростовский местный;
Салатные – Лиссабонский белый, Айлса грайт, Алиса, Альбион F1
Для южных районов:
Полуострые – Касатик;
Острые – Солнечный;
Салатные – Днестровский, Каба, Каба желтый.
Сортовое разнообразие луковых намного богаче приведенных примеров. Но при выборе семян или севка для выращивания на даче обязательно используйте местные районированные сорта. Сортовая путаница недопустима. Вы не получите ожидаемого урожая, а выращенные луковицы будут низкого качества и лишены лежкости.

"Статья с сайта Ботаничка.ru

ЧТО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ МАЛИНА БЫЛА КРУПНОЙ Сохраните, чтобы не потерять! Весной укорачивайте прошлогодние стебли на треть всего роста. Затем обрезайте до основания все сухие ветки, уже принесшие урожай в прошлом году. Летом уничтожайте лишние молодые побеги у основания куста и корневые отпрыски, которые появляются между кустами, если они не нужны для размножения. Гибким ветвям малины делайте подпорки или подвязки, иначе от тяжести ягод и листьев они склоняются на землю. Молодым побегам текущего года позвольте свободно расти вверх. А осенью, после сбора плодов, привяжите их на место удаленных отплодоносивших. Малина требует много удобрений, так как своим сильным ростом постоянно истощает почву. Поэтому каждой осенью после перекопки «застилайте» почву перегноем высотой 10 см и оставляйте его на поверхности до следующего лета. Иногда можно удобрять еще и весной, используя фосфорные и калийные удобрения, их стоит заделывать их на глубину 10–12 см. Азотосодержащие подкормки – навозную жижу, птичий помет – применяйте только весной. Летом они вызывают усиленный рост побегов, которые потом не вызревают и плохо переносят зимовку. Во время налива ягод также используйте фосфорные и калийные удобрения. Участок малины обильно поливайте: при образовании завязей через каждые 7–10 дней. В конце августа поливы прекратить. На зиму все побеги нужно сгибать и пришпиливать как можно ближе к земле. Старайтесь пригнуть как можно ниже, чтобы снег укрывал все растение. И помните: на одном месте малину можно выращивать не более 10 лет, потому что после этого урожаи резко падают.

СТИМУЛЯТОР РОСТА ДЛЯ ЦВЕТОВ

Продавец в цветочном магазине однажды уговорил меня купить янтарную кислоту: мол, это средство удивительно стимулирует рост растений и переборщить с ним невозможно.
Дома я развела 1 г. порошка на 5 л. воды, полила и опрыскала раствором все домашние растения. Добро пожаловать в группу

Результат был обалденный! И стал заметен уже через неделю:

- Марантовые выпустили новые листья и побеги.
- Понравилась подкормка и бегониям: вечноцветущая, например, дала сразу 4 мощных боковых побега, усилилось цветение.
- У пандануса появились новые листья не только на верхушке, но и из-под листьев первого, второго и третьего ряда.
- Аглаонемы выпустили новые листья, некоторые дали деток.
- Хороший прирост листьев дали черенки мандарина, фикусы, хлорофитумы, пеперомии, алоказия, сингониумы, олеандры.
- Опунция
Она сперва запушилась колючками, а затем выпустила 12 боковых сегментов.
- Долго не укоренявшийся черенок портулакарии африканской выпустил 2 боковых побега.
- Понравилось «угощение» декабристу, агаве, аих-ризону, заметно оживился рост листьев у толстянок и крестовников.

- Отдельно хочу рассказать о применении янтарной кислоты для кактусов и суккулентов. Я и не ожидала от них быстрого роста, но очень удивилась, когда через месяц хавортия выпустила сразу 10 деток.
- Кактусы тоже были довольны.

Однако повторно вносить янтарную кислоту кактусам и суккулентам не советую: может пойти обратная реакция.
Применять удобрение следует единоразово или повторять не чаще чем раз в 2 года.

Свойства янтарной кислоты для растений

Из-за прекрасной естественной утилизации янтарной кислоты в природе, она не загрязняет окружающую среду. Поэтому (и не только) её часто используют и для растений.
Она является отличным регулятором роста растений, улучшает усвояемость веществ из почвы, а также помогает растениям справляться с различного рода стрессами.
Янтарная кислота нормализует естественную микрофлору почвы, жизнедеятельность микроорганизмов, находящихся в ней.
Обработка растений кислотой повышает устойчивость к неблагоприятному воздействию окружающей среды.
Применение её относительно тех или иных частей растений, соответственно стимулирует рост: обработка корней – рост корней, молодых побегов – рост новых побегов.
Янтарная кислота является прекрасным реаниматором для растений.
Ею обрабатывают перед посадкой семена и черенки различных растений для улучшения всхожести и повышения устойчивости.

Дозировка янтарной кислоты

Для приготовления рабочих растворов, пригодных для опрыскивания и замачивания, 1 г янтарной кислоты необходимо растворить в небольшом количестве теплой воды. Мы делаем крепкий раствор янтарной кислоты. Объем раствора после этого холодной водой доводят до 1 л. То есть это получился раствор 1 г на 1 л – однопроцентный раствор.
Далее для получения 0,02% раствора янтарной кислоты нужно разбавить 200 мл однопроцентного холодной водой до 1 л.

Погибал комнатный цветок на глазах и шансов на спасение все было меньше и меньше. И тогда я вспомнила совет, который давно получила от увлеченного цветовода. Все больные и плохо развивающиеся растения поливать следующим раствором: 1`яичный белок залить в 1 стаканом теплой воды настоять неделю. Затем развести в 2 л. воды. Если цветов много разведите 5-6 яичных белков залейте 1 л теплой воды и настаивайте неделю. Затем развести в 10 л воды. Полила этим чудо-раствором не только погибающий цветок, но и все растения. Надо сказать, запах раствора был не совсем приятный. Результат был действительно потрясающий: мои цветочки будто отведали эликсира молодости - листья заблестели, пошла молодая поросль.

Ошибки в уходе за домашними орхидеями происходят, в основном, по незнанию. Чаще всего у орхидеистов-новичков. Завидев желтеющие или дряблые листья, они в панике начинают искать информацию о страшном заболевании. И как ни странно, находят!В результате бедный цветок либо сразу летит в мусорное ведро (с диагнозом «мега опасный вирус»), либо залечивается до смерти и уже потом летит в мусорное ведро. Незавидная участь для комнатного растения, не так ли?Если вы заметили какие-то симптомы недомогания, это не значит, что у орхидеи обязательно инфекционное заболевание.Это могут быть, а чаще всего так и есть, просто последствия неправильного содержания и ухода за орхидеей.Поэтому, чтобы не забегать вперёд в своих выводах насчёт наличия инфекции, ознакомьтесь сперва с возможными ошибками в домашней культуре орхидей и их последствиями. По симптомам вы можете определить причину недомогания и исправить условия содержания. Итак, симптомы:

1. Вялые (дряблые) листья или вдавленные точки на них

Вялые листья. Возможные причины – повреждение корневой системы, сильный перегрев растения.В случае с вдавленными точками причиной может быть обезвоживание тканей. Такие повреждения (в виде точек) встречаются не часто, только на орхидеях с определённой структурой листьев. Со временем они желтеют и отмирают.Перегрев может случиться в результате действия прямых солнечных лучей или от жаркого воздуха батарей. В условиях повышенных температур листья активно испаряют влагу. А перегрев корней приводит к тому, что они либо вообще не впитывают влагу, либо делают это очень медленно. В итоге появляются подобные симптомы.Хотя, в большинстве случаев причиной вялых листьев является повреждение корневой системы (корни могут гнить или сохнуть). Это может произойти в результате слишком влажного содержания, применения сильно концентрированного удобрения, уплотнения субстрата.

2. Трещина по долевой жилке

Трещина по долевой жилке Возможные причины – механическое повреждение; резкое охлаждение только что политого растения; избыток удобрений вкупе с обильными поливами, сухим воздухом и высокой температурой.Зимой не стоит сразу после полива ставить орхидею на холодный подоконник или прислонять к холодному стеклу. Можно установить горшочек на деревянную дощечку.

3. Наросты, шишки, вздутия

Наросты, вздутия, шишки. Возможные причины – отёк листьев, механическое повреждение.Часто такие водянистые или пробковидные наросты окружены мокрым ободком.Отёки возникают из-за чрезмерного скопления жидкости, т.е. корни поглощают много воды, а клетки листьев не успевают её переработать. Необходимо отрегулировать полив.

4. Пожелтение или потемнение, гниение верхнего листа

Гниение верхнего листа орхидеи
Причины – застой воды в сердцевине.Если в сердцевине моноподиальной орхидеи долгое время находится жидкость, и ей, к тому же, не хватает света, вокруг высокая влажность и низкая температура, то самый верхний лист начинает желтеть (темнеть) и затем отваливается.Гниющую часть следует удалить до здоровой ткани, срез подсушить и продезинфицировать, не поливать в течение недели. К сожалению, нет гарантий, что орхидея выживет при таком повреждении. Так как на самой верхушке (в сердцевине) у неё находится точка роста.

5. Пожелтение листьев

Пожелтение листьев.
Возможные причины:
• Повреждение корневой (загнивание или усыхание)
• Стресс – возможен при резкой смене условий или неправильном содержании
• Недостаток железа
• Массово листья желтеют и отмирают при недостатке калия. Но это может быть и просто естественное отмирание. Листья, ведь, тоже имеют свой жизненный цикл. Одни живут 5 лет, другие – 2-3 года, а третьи – всего 1 год, в зависимости от вида орхидеи. Например, для Фаленопсиса отмирание 1-2 старых листьев – это естественный процесс. А Дендробиум может сбрасывать «ботву» раз в 2 года или каждый год – во время цветения, до или после него.

6. Симптомы тепловых или солнечных ожогов

Тёмные пятна с жёлтым ободком Темные пятна с желтым ободком Могут быть и такие последствия ожогов
Орхидея не должна находиться под прямыми лучами солнца, особенно летом. Тепловой ожог растение может получить от горячей струи воздуха, исходящей от батареи.Точечный ожог, Тепловой ожог орхидеи, Тёмные вдавленные точки (пятна, полоски) – называются точечным ожогом. Появляются они, если только что политое растение выставляют на яркое солнце, особенно если на листьях остались капли воды после опрыскивания. Хотя, подобного рода ожоги могут появляться и на совершенно сухих участках.

7.Симптомы продолжительного контакта с водой

Симптомы продолжительного контакта с водой
Такие симптомы могут появиться после полива способом замачивания, в том случае если листья были опущены в воду. Особенно, если про орхидею забыли на долгое время. Ткани листьев наливаются водой, а потом через некоторое время (5-6 часов, у некоторых видов через 12-20 часов) вдавливаются. Длительный контакт с водой Подобные вдавленные пятна с последующим истончением ткани появляются чаще на вандовых.

Как исправить положение

Определив причину недомогания вашей орхидеи, постарайтесь исправить свою ошибку в уходе, если это возможно. В крайнем случае, не повторяйте её снова.Если растение перегрелось рядом с батареей, уберите его вглубь комнаты, но создайте дополнительное освещение. Если произошло переувлажнение корневой системы, просушите корни и субстрат. Не поливайте, пока корни хорошо не высохнут, на это может уйти и 2 недели. Если появились ожоги, переставьте или притените орхидею. Повреждения, полученные в результате ожогов или долгого контакта с водой, лечению не подлежат.Листьям, к сожалению, не удастся вернуть прежний вид. Их можно оставить, если повреждения небольшие, или удалить. Информация с сайта "комнатные растения".

http://moyadacha.temaretik.com/764326448595471226/...mpaign=daily&utm_content=title

Лук китайским способом - попробуйте, не пожалеете!

В этом году лук у нас в огороде вырос на диво. Луковицы необыкновенно крупные, здоровые, ярко-оранжевого цвета, что свидетельствует о хорошей зрелости. Правда, довольно плоской формы, что не совсем отвечает его сортовому признаку. Дело в том, что мы впервые воспользовались китайским способом — выращивали лук на гребнях.

Охотно поделюсь своим опытом

Лук лучше всего выращивать на следующий год после капусты, шпината, огурцов, кабачков, тыквы, гороха, помидоров, салата, под которые было внесено много удобрений. Если такого участка нет, то с осени на грядки пол лук надо внести на 1 кв.м 5 кг навозного перегноя, 1 столовую ложку суперфосфата, 1 чайную ложку нитрофоски, 2 столовые ложки доломитовой муки или мела и перекопать. Весной, в начале или середине апреля, почву вновь следует перекопать, если она недостаточно влажная, то полить. На каждой грядке мы делаем три гребня (можно и два) с расстоянием между ними 30 см, высотой 12—15 см.

За две недели до посадки севок или выборку прогреваем возле печи или батареи при температуре 40-45° С в течение 8—10 часов. Это предохраняет лук от шейковой гнили, ложной мучнистой росы и стрелкования.

Перед посадкой снимаем чешую, которая при хранении защищает луковицу от болезней, а при посадке выделяет в почву вещества, задерживающие рост луковиц, обрезаем сухую часть шейки, не задевая ростка, и замачиваем на 24 часа в теплой воде. В последней декаде апреля или в начале мая, в зависимости от погоды и в соответствии с благоприятным днем лунного календаря, севок высаживаем в гребни на расстоянии 12—15 см, заглубляя на 2—3 см, и плотно обжимаем землю вокруг каждой луковички. Через две недели после посадки подкармливаем раствором коровяка или птичьего помета, разбавляя его соответственно в 5 или 12 раз.

Если нет дождя, в первый месяц обильно поливаем 2—3 раза. Рыхлим почву и удаляем сорняки.

В июне луковицы открываем, отгребая почву с гребней в ровики-междурядья. Эта операция широко используется китайскими крестьянами. Благодаря прогреванию солнцем и подсушиванию обнаженных луковиц, а в некоторых случаях даже внешних корней донца, предотвращается выведение личинок луковой мухи, наносящей огромный урон урожаю. Открытые луковицы свободно разрастаются в ширину, потому приобретают несколько уплощенную форму.

В середине июня делаем вторую подкормку, непосредственно под корень, органическими или минеральными удобрениями (на 10 л воды 3 столовые ложки огородной смеси или 2 столовые ложки суперфосфата и 1 десертную ложку хлористого калия), расходуя по 5 л на 1 м?.

За месяц до уборки делаем «сухой полив» — рыхление почвы. За три недели до уборки полив совсем прекращается.

За неделю до уборки, если еще не все луковицы созрели, лопатой подрезаем корни на глубине 8—6 см.

Убираем лук во второй половине августа или первых числах сентября, учитывая благоприятные по лунному календарю дни. Очень важно не опоздать с уборкой, так как через неделю или полторы после созревания рост лука возобновляется, и луковицы прорастают, становятся непригодными для хранения.

Если все-таки с уборкой опоздали, то после обрезки корней и пера следует донце луковиц подпалить над пламенем. Такой лук будет храниться, он вполне пригоден в пищу, но для выгонки или последующей посадки применять ею не следует.

При выращивании лука на гребнях уборка упрощается: луковицы очень легко выдергиваются из рыхлой почвы. Так как луковицы были открыты, а корни подрезаны, то земли на растениях практически не бывает, и отряхивать ее, как обычно руками нет необходимости.

Выдернутый лук раскладываем на солнечном месте на несколько дней, а если погода сырая, то под навесом или на чердаке. После этого перо и остатки корней обрезаем, оставляя шейку длиной 3—4 см, а лук еще раз подсушиваем на печи или возле любых отопи тельных приборов. Просушка при температуре 30—35° С позволяет избежать поражения луковиц шейковой гнилью.

Храним лук в сетчатых мешках при комнатной температуре.

Все работы на луковых грядках, особенно уборку, стараемся выполнять в благоприятные для – этих работ дни по лунному календарю садовода-огородника. Помню, один год мы убирали лук в пасмурную погоду при моросящем дожде. Деревенские соседи удивлялись и утверждали, что лук сгниет. Они убирали позже, в солнечный день, но неблагоприятный по лунному календарю. И что же? Наш лук прекрасно хранился до конца июля следующего года, а у соседей к весне много лука сгнило, пришлось покупать севок для посадки. Вероятнее всею, это произошло потому, что созревший лук вовремя не был убран, а прошедший дождь ускорил его вторичный рост, в результате он оказался непригодным для длительного хранения.

Чем предпочтителен китайский способ выращивания лука:

✔Более рационально используются удобрения

✔Упрощаются все агротехнические операции — прополка, полив, рыхление, открывание луковиц, подрезание корней

✔Открытые от земли луковицы свободней разрастаются, бывают крупнее

✔Прогретые солнцем открытые луковицы быстрее созревают, приобретают равномерный характерный для сорта цвет и хорошее защитное покрытие

✔Подсушивание луковиц предотвращает выведение личинок луковой мухи, способствует здоровому развитию растений

1.


2.

НЕТ МАЛИНЫ НА МАЛИНЕ, ПОЧЕМУ? ИЛИ КАК ПОЛУЧИТЬ НЕБЫВАЛЫЙ УРОЖАЙ МАЛИНЫ

Первое и главное. Малину надо обязательно выращивать только на шпалере, это доказано опытом миллионов. При посадке ровными рядами, при установке столбов и проволоки ваша малина каждый год способна давать в 6-8 раз больше ягод и при этом вы получаете максимально возможное качество ягод. Все ваши усилия теряют смысл, если ваша зелёная фабрика (растение малины) не способна проявить свои природные преимущества и тянет своё существование наподобие дикой малины.

Второе и очень часто. Малина не может вырождаться, биологически это невозможно. Но немало дачных участков, где малина - это запущенные заросли, а ослабленные болеющие растения малины называют вырождающимися. Много примеров, когда «вырождающуюся» малину садоводы приводили в порядок и снова получали урожайные кусты с крупными ягодами. Надо заново по шпагату наметить ряды, в ряду забить колышки по шпагату через 70 см, всё ненужное уничтожить, оставленные в нужных местах растения должны получить полный уход, а в пустые места (где по шпагату ничего нет) подсадить нужные саженцы. Надо постоянно заново в каждом ряду подсаживать новые саженцы через 70 см, а все лишние растения малины ликвидировать. Надо усилить рост основных побегов в центре куста и за год-два хороший уход вернёт вашу посадку к урожаю и качеству ягод.

Третье и часто встречающееся. Ряды малины должны быть узкими до 30 см шириной, а внутри ряда между кустами должно быть свободное место. Причина неудач в том, что часто малину выращивают в виде широкой полосы, где посаженные вами растения растут вперемежку с массой растений из поросли, которые выросли сами по себе. Биология малины такова, что всегда вокруг основного растения вырастает довольно много поросли. Куст малины - это посаженный нами разросшийся саженец и поросль вокруг него. Поросль - это тоже малина, никто её не сажает, но каждый год она вырастает сама. Для основного урожая поросль малины - это сорняк, и как с любым сорняком, с ней надо постоянно бороться. Именно поросль забирает на себя больше 50% всех питательных веществ, добываемых и вырабатываемых всем растением малины. На практике поросль малины - это враг малины, который сам по себе ежегодно вырастает в течение всей жизни любой посадки малины. Когда на малине не оставляют поросли, то все основные побеги малинного куста хорошо освещаются солнцем снизу доверху, поэтому урожай на них также размещён по всей длине побега, а не только на верхушке побега. Ягоды хорошо освещены солнцем и обдуваются ветром, поэтому на них намного меньше грибных болезней и насекомых. Все эти преимущества вы всегда видите на своих саженцах малины на втором году жизни , когда они ещё не могут быть загущёнными и дают много ягод по всему побегу снизу до верху. Надо приучить себя к тому, что у вас не может быть большого урожая, если вы не уничтожаем постоянно поросль малины. Уничтожают поросль острой лопатой, подрезая их на глубине 3-5 см в земле.

1.


2.


3.


4.


5.

НАШАТЫРНЫЙ СПИРТ ПРОТИВ НАСЕКОМЫХ


Иногда просто нет сил бороться с муравьями, которые бесконечными чередками появляются на кухне неизвестно откуда.
Здесь поможет нашатырный спирт!

Надо добавить в 1 л воды 100 мл нашатыря и промыть этим раствором всю кухонную мебель. Не стоит опасаться специфического «аромата» — он выветривается за несколько минут. Для нас.


А «квартиранты» будут ощущать его еще долго и забудут дорожку в ваш дом.
Еще нашатырь поможет от полчищ комаров и мошек во время пикника на природе. Достаточно сбрызнуть место отдыха этим средством и покой вам будет обеспечен. Опять же, аромат для людей будет неощутим через пару минут.


Нашатырный спирт:
применение на даче

Любителям выращивать цветочки, помидорчики и прочие цветочно-овощные культуры следует также обратиться за помощью к спирту. Очень уж любят лилии, клематисы, герань, огурцы подкормку с этим средством.

Достаточно в 4 л воды растворить 50 мл нашатыря и ваши растения вас отблагодарят своим здоровым видом.

Кстати, можно совместить приятное с полезным: полить комнатные растения таким раствором. Ни запахов, ни комаров-мошек, и при этом – удобренные цветы:)


Зуд от укусов комаров можно снять, натерев место укуса нашатырным спиртом (смесь равных количеств нашатырного спирта и воды) или раствором питьевой соды (1/2 ч. ложки на 1 стакан воды).

Здоровые луковицы без химии
Повреждение скрытнохоботником видел каждый: перо светлеет, на нем появляются полоски. Если разорвать такое перо вдоль, можно увидеть внутри мелких личинок вредителя.

Помогает в первой половине лета полив посадок нашатырным спиртом (1 ст. ложка на ведро воды) один раз в неделю.

Это и подкормка азотом, и отпугивающее запахом средство.
Чтобы запах аммиака сохранился дольше, через некоторое время после полива грядку надо подрыхлить.

Если здорово напала тля, проще всего ударить по ней аммиаком*.
Его раствор в воде – нашатырный спирт. Две столовые ложки нашатыря на ведро воды плюс прилипатель – ложечка шампуня или стирального порошка.


Тля падает в шоке. А аммиак быстро испаряется и немного попадает в лист – это обычная внекорневая азотная подкормка.

Нашатырный спирт – защитник растений
Оказывается, раствор аммиака, может существенно облегчить жизнь дачников-любителей, защищая садово-огородные культуры от различных вредителей и болезней.


Помимо этого, считается, что полив этим раствором полезен для роста растений и используется в качестве дополнительной подкормки.

Вредители, чувствительные к парам аммиака
1. Скрытнохоботник – вредоносный жук-долгоносик, наносящий серьезный урон луковым и чесночным посадкам. Чтобы отпугнуть этого вредителя, не дать пожелтеть и погибнуть урожаю, в первой половине лета необходимо осуществлять полив грядок с чесноком или луком раствором нашатырного спирта (25 мл на ведро воды).

Такую процедуру следует проводить раз в 7-8 дней. Это и подкормка растений азотными соединениями, и качественное отпугивающее средство от насекомых.

2. Тля – способна уничтожить зелень на многих деревьях и кустарниках, практически полностью. Избавиться от этих вредителей можно с помощью следующего раствора – на ведро воды берется 50 мл нашатырного спирта и четверть куска натертого хозяйственного мыла (для лучшего прилипания). Нашатырь воспринимается растениями, как внекорневая подкормка азотом, а вот тля от него погибает.


3. Морковная и луковая мухи – могут полностью уничтожить урожай лука и моркови. Одним из эффективных методов борьбы с этими вредными насекомыми является полив овощных посадок раствором нашатыря (2 мл спирта на 10 л воды).

4. Проволочник, который водится в больших количествах на новых участках земли, повреждает растущие помидоры. При высадке томатной рассады в каждую лунку необходимо вливать небольшое количество слабого раствора нашатырного спирта.

5. Мошки на комнатных растениях могут нанести существенный вред молодым, только пересаженным цветам, да и такое неприятное соседство на подоконнике вряд ли кому-то понравится. Избавиться от них достаточно просто – достаточно полить растения раствором аммиака (25 мл спирта на 2 л отстоянной воды).

Для большинства комнатных цветов (лилии, клематисы, герань) такой раствор является прекрасным удобрением. Еще одним методом борьбы с надоедливой мошкарой является припудривание земли в горшках сухим, измельченным в пыль, перцем (можно красным чили или черным горошком).

КАК ДОБИТЬСЯ ВЫСОКОГО УРОЖАЯ ЧЕСНОКА
Сохраните, чтобы не потерять!

Если вы хотите получить хороший урожай чеснока, обратите внимание на некоторые особенности его выращивания.

Чтобы получить хороший урожай озимого чеснока, я не перепахиваю и не перекапываю участок, не использую навоз и минеральные удобрения, не сажаю чеснок на одном месте чаще, чем раз в три-четыре года, не вношу известь на кислых почвах. В результате получаю 1,4-1,8 кг продукции с каждого квадратного метра (или 140-180 кг с сотки).

Весь мой огород разделен на три части: одна — под чеснок, вторая — под картофель и третья — пар. Перед посадкой на 8-12 часов замачиваю посадочный материал в слабом (розовом) растворе марганцовки. Располагаю рядки по направлению север-юг. Сажаю зубки на глубину 8-9 см в конце сентября - начале октября.

Методом проб и ошибок пришел к выводу, что оптимальная схема посадки: 8 см между зубками в ряду, 20 см между рядками и через каждый пять рядков дорожка 40-50 см. Посадки ничем не укрываю. До холодов поливаю раствором Байкала, второй полив (или опрыскивание) — в мае.

При выходе стрелок 15-20% их не выламываю, а оставляю для размножения через воздушные бульбочки. Для борьбы с сорняками использую гербициды (чаще всего Ураган форте). В мае-июне провожу внекорневую подкормку комплексными удобрениями Розабори Плантафол (с боль шей долей фосфора). Опрыскиваю растения согласно нормам, указанным в инструкции, не более: передозировка хуже недостатка.

Уборку начинаю со второй половины июля, выкапывая луковицы вилами для свеклы с 8 зубьями. За многие годы работы на земле заметил, что там, где растет чеснок, нет кротов, которые приносят огородникам большие неприятности.

В качестве удобрений для почвы использую овощи. Например, фасоль — прекрасный накопитель азота в почве. Тыквы богаты фосфором, картофель — калием. Выращенные (приблизительно на 1/5 участка под пар) бобы фасоли продаю, а сами растения оставляю в почве, позже прикапываю. Тыквы, выращенные с другой стороны делянки под пар, очищаю от семечек, рублю на кусочки и тоже прикапываю (два-три плода по 15-20 кг на каждый кв. м). Убранный картофель сортирую, мелкие клубни оставляю в мешках во дворе до середины декабря (нужно его проморозить, чтобы не прорастал и был непривлекателен для вредителей) и вношу в почву на следующий год.
После уборки чеснока на данном участке сею горчицу — как сидерат, а через 1,5-2 месяца скашиваю и тоже прикапываю вместе с отходами от предшественника (шелуха, стебли). Кроме того, осенью по всему огороду слегка присыпаю перепревшими опилками. Если есть возможность (а я так делаю всегда), можно присыпать опавшими листьями (только не акации). И еще одно правило при чередующейся посадке культур — чеснок нельзя сажать рядом с бобовыми.

ФУРАЦИЛИН ОТ ФИТОФТОРЫ


Долгое время мучилась с фитофторой , одна старенькая бабушка посоветовала мне опрыскивать помидоры раствором обычного фурацилина ! Делала я так , мельчила 10 таблеток фурацилина в 10 литрах воды ( раствор можно хранить долгое время в тёмном прохладном помещении) и обрабатывала мои помидорки ! 1- раз до цветения , 2- раз как появится завязь , 3- раз в начале осени когда остаются зелёные помидорки ! После этого у меня проблемы с фитофторой исчезли !

УНИКАЛЬНЫЙ РЕЦЕПТ ДЛЯ БОРЬБЫ С ВРЕДИТЕЛЯМИ КАПУСТЫ

Опрыскиваем капусту70%-ным столовым уксусом: одну ложку на 10 л. воды.
Мы тут же размешали уксус и обработали капусту. Этим же раствором опрыскали редиску, хрен, редьку, щавель, брюкву, репу.
И что же блошки?! Как ветром сдуло! Теперь мы знаем, это верное средство. Уксус-то развести недолго.
После опрыскивания заметили, что бабочки белянки бояться садиться на капусту, да и тли там больше не замечаем.

КАК ПРИЩИПЫВАТЬ ПЕТУНИЮ, ЧТОБЫ ОНА ШИКАРНО ЦВЕЛА?

Чтобы петуния радовала вас пышным цветом, за ней нужно правильно ухаживать. Не забудьте своевременно прищипывать и удалять ее верхние отросшие побеги. Если растение не корректировать, то оно не будет куститься, уйдет полностью в рост, а это испортит его внешний вид.

Начинайте прищипывать петунию, когда растение «пойдет в стебель» (то есть начнет стремительно расти вверх). Отсчитайте от низа стебля 3-5 листочка и отщипните пальцами верхний побег над ними – точку роста петунии. Теперь цветение куста немного замедлится, но зато начнется бурный рост боковых побегов. В результате петуния даст больше крупных бутонов. Через месяц нужно повторно прищипывать петунию.

Начинающему цветоводу просто необходимо знать, как прищипывать петунию. Ничего сложного нет, но есть несколько важных моментов.
Не стоит затягивать с прищипкой, лучше это раньше сделать, чем опоздать.

✔ Не прищипывайте слишком много, оставьте 5-6 листов и удалите побег над ними.

✔ Проводите процедуру пару раз в месяц.

Поставьте удаленный побег в баночку с водой и подождите, когда он даст небольшие корешки. Теперь его можно использовать в качестве черенка для выращивания новой петунии. Перед посадкой растения в контейнер с землей срежьте с него все листья, оставив лишь парочку самых верхних.

✔ Полезный совет
Внимательно следите за цветущим кустом петунии. Удаляйте все отцветшие и увядшие цветы. Это будет способствовать образованию новеньких бутончиков. Кроме того, засохшие лепестки портят внешний вид декоративного кустика, особенно у махровых петуний и у сортов с крупными цветами.