Персик – типично южная культура. Но уже и она добралась до северных регионов. Однако выращивание этой культуры в нетипичных для нее условиях имеет свои особенности.

Для посадки в средней полосе, на Урале и в Сибири подходят только морозоустойчивые сорта, специально выведенные для районов со сложными климатическими условиями. Кроме этого, нужно обратить внимание на сроки созревания – чем раньше, тем лучше. Сорта самых северных персиков: Днепровский, Киевский ранний, Осенний сюрприз, Полесский и др. Выделены подвойные сорта персика Спутник‑1, Спутник‑2.

Технология выращивания персика очень простая. Вот ее краткое описание. Персик очень чувствителен к плодородию земли и поливу. На выбранном участке в течение 3 лет до посадки выращиваем овощи с внесением больших доз органических и минеральных удобрений. Персик предпочитает супеси и суглинки средней степени увлажнения. Сырых мест он не переносит. Желательно выбирать возвышенные участки, хорошо освещенные солнцем и не продуваемые холодными ветрами. Отлично подойдет южная стена дома.

Культуру высаживают исключительно весной. За сезон саженцы успевают как следует укорениться, а побеги – вызреть.

Сажаем их по схеме 2x3 метра, без просторных посадочных ям — лишь бы вошли корни. Чтобы дать персику хороший старт, посадочные ямы заправляют компостом/перегноем, а также комплексным минеральным удобрением типа нитроаммофоски. Персик нужно ставить в яму так, чтобы максимальное количество его корней было направлено ​​на юг. Присыпать его нужно землей вперемешку с перегноем и известью. Когда персик почти засыпан землей вокруг штамба, нужно хорошо затрамбовать грунт, чтобы он был плотный, его нужно еще полить водой. Когда все процедуры выполнены, нужно остаток ямы засыпать обедненной почвой, чтобы не сильно развивались верхние дождевые корни. Это делается для того, чтобы при сильных морозах верхние корни не замерзли и не нанесли вреда дереву. Вместе с тем прикорневая часть штамба дерева будет защищена от мороза землей и если саженец погибнет вероятность того, что он сможет восстановиться очень большая. Обильно поливаем. Нижние ветви обрезаем, чтобы создать штамб от 7 до 15 см. В первый год проводим обильный полив 1 раз в неделю и регулярно культивируем междурядья, чтоб сорняки не росли. В середине августа полив и обработку земли прекращаем. Стараемся вырастить куст с 3–4 ветками. В середине сентября половину веток пригибаем в междурядье и пришпиливаем к земле проволокой, а другую половину оставляем в вертикальном положении. Когда замерзнет земля, эти ветки обрезаем на 2–3 почки и укрываем все мешками с опилками — это самое надежное укрытие. Можно просто укрыть снегом. Случаев выпревания у нас не было.

Весной пригнутые ветки выпрямляем вертикально — они дадут урожай, а из обрезанных пеньков вырастут ветки замещения. Полив и обработку междурядий проводим, как и в предыдущем году. Реклама

 

Персик предпочитает супеси и суглинки средней степени увлажнения. Сырых мест он не переносит. Желательно выбирать возвышенные участки, хорошо освещенные солнцем и не продуваемые холодными ветрами. Отлично подойдет южная стена дома.

Стоит избегать близкого соседства с другими плодовыми культурами – яблоней, грушей, вишней, черешней. Они будут конкурировать с персиком за влагу и питание, а впоследствии затенять его.

Культуру высаживают исключительно весной. За сезон саженцы успевают как следует укорениться, а побеги – вызреть. Заращивание приствольных кругов идеальной по своим изоляционным свойствам садовой (не газонной!) травой - полевицей побегоносной.

Сбалансированное питание обеспечивает активное развитие, устойчивость к болезням и вредителям, высокую зимостойкость.

Весной следующего года, ориентировочно в апреле, растения обеспечивают азотом – поливают настоем коровяка (1:10) или куриного помета (1:20) либо раствором мочевины (30-50 г на 10 л воды).

Следующие 2 подкормки проводят через каждый месяц. В первую дают больше азота, во вторую – калия.

Для повышения зимостойкости в конце лета вносят 30 г сульфата калия, раз в 3 года – 60 г суперфосфата. Также раз в 2-3 года весной по периметру кроны заделывают 20-30 кг перепревшего навоза или компоста. После начала плодоношения обязательно проводят кальциевые подкормки.

Защита от вредителей и болезней является немало важным в выращивании персика, поскольку есть очень много факторов, которые могут повредить качественному росту дерева. После листопада персиковые деревья обрабатывают от грибковых болезней 3% раствором бардовской жидкости или другими фунгицидами аналогичного действия. Также, персик нужно побрызгать фунгицидом весной и в начале лета, чтобы предотвратить курчавость листьев.

Обрезку проводят только весной, поскольку культура не очень хорошо на нее реагирует. В первую очередь укорачивают центральный проводник, чтобы заставить персик куститься. За низкорослым растением проще ухаживать и укрывать на зиму.

 

 

Обрезка и формирование кроны персика является очень важным средством получения стабильных урожаев в течение нескольких десятилетий. За счет обрезания, ежегодно можно получать большие и сочные плоды персика. Без этой процедуры персик будет давать мелкие плоды и еще не каждый год - плодоносить. Размер, внешний вид плодов и их вкусовые качества на прямую зависят от уровня освещенности кроны персика солнцем. Чем лучше освещается каждая плодоносящая ветвь, тем лучше урожай вы получите. Поэтому, обычно, опытные садоводы формируют крону персика в виде вазы или чаши. Такой тип кроны является разветвленным и достаточно хорошо освещается солнцем из всех возможных ракурсов. Чем больше солнечного света и тепла попадает на листья персика, тем интенсивнее проходят процессы фотосинтеза, за счет этого достаточно интенсивно проходят процессы образования глюкозы. За счет этого биохимического процесса формирования глюкозы, дерево персика получает максимальное количество питательных веществ, которые можно отложить в плодах. Таким образом, плоды вырастают будто "налитые солнцем" краснобокие, сладкие и душистые, как лето.

Формирование кроны в виде чаши является очень сложным делом, которое требует значительных затрат времени и немалого умения садовода. Несмотря на это, этот процесс довольно интересный и приносит определенное удовольствие исполнителю, особенно, когда будут получены первые результаты нелегкого этого дела. Нужно помнить, что персик обрезается только весной, ни в коем случае нельзя обрезать его осенью. Таким образом, формирование кроны персика состоит из следующих этапов:

1. Первого года, после посадки персика, побег срезают на высоте 40-60 см от уровня земли. Затем выбирают, на побеге, 4-6 малых побегов или почек для формирования скелетных ветвей. Избранные периферийные побеги срезают, оставляя 75 % от их длины. Другие побеги срезают до основания, не оставляя пеньков. Молодые побеги, которые только что появились, выламывают еще в травянистом виде.

2. Второй год после посадки скелетные ветви обрезают так, чтобы осталось 50-60 см их длины. Если чашу трудно сформировать только одной обрезкой, нужно взять обруч и привязать к нему побеги с внутренней стороны. Таким образом, образуется чаша из ветвей первого порядка. Через 2-3 месяца, когда ветви прочно зафиксированы и чаша сможет сохранять свою форму без обруча, его можно снять.

3. На третий год после посадки снова нужно обрезать скелетные ветви первого порядка, чтобы осталось до 65 см их длины. Вместе с тем, на скелетных ветвях, нужно закладывать ветви второго порядка, обычно это 3 ветки, которые должны расти на внешнюю сторону кроны персикового дерева. Эти ветви должны находиться на расстоянии до 50 см друг от друга и при этом не пересекаться с другими ветвями. Их закладывают на максимальном расстоянии от штамба, которое составляет не менее 35 см. Если ветви второго порядка слишком активно растут, их укорачивают до 35 см.

4. Если на четвертый год персик не стал плодоносить, можно сформировать ветви третьего порядка. Эти ветви должны быть не больших размеров до 30 см и на большом расстоянии от штамба дерева, которое составляет до 65 см.

Когда персик начинает активно плодоносить, он еще больше нуждается в обрезки ветвей, поскольку на нем всегда активно растут молодые побеги. Новые приросты быстро сгущают крону, за счет этого плодоношения может перейти на периферию кроны и плоды станут меньше и менее сладкими. Таким образом, основными задачами обрезки, в периоды плодоношения, является обеспечение стабильных урожаев и предотвращения плодоношения на периферии кроны. Поэтому применяют ежегодное укорачивание скелетных ветвей и прореживание молодых побегов, чтобы расстояние между ними было не менее 11 см.

В зависимости от сортов персика, размещение почек на побеге может быть разным, поэтому обрезать различные сорта персика нужно по-разному. У сортов, в которых почки размещаются на побеге плотнее, обрезают более трети ветви, если же почки размещаются редко, обрезают незначительно часть ветки, менее четверти. У сортов, которые закладывают почки в верхней части побега, обрезки проводят осторожно, так чтобы оставалось на побеге не менее 15 групп плодовых почек.

Основные виды обрезок персика, которые проводятся, для получения стабильных урожаев его плодов, делятся на четыре основных вида:

1. Обрезка на замещение. За счет ежегодного проведения обрезки ветвей может наблюдаться оголение ветвей, что негативно скажется на качестве будущих урожаев. Поэтому нужно делать обрезку на замещение. Она делается таким образом, что срезается молодая ростковая ветвь так, чтобы осталось на ней, две почки. На второй год из них вырастет две ветви, одна из них (верхняя) укорачивается на треть ее длины, другая (нижняя) укорачивается так, чтобы осталось только две почки, из которых в следующем году вырастет еще две ветви. За счет этого, вы сможете ежегодно получать новую ветку, которая будет плодоносить и ветку для замещения. Голые ветви (те, которые уже отплодоносили) нужно обрезать до основания, чтобы не оставалось пеньков. Это делается, если почки на ветке расположены достаточно редко.

2. Хозяйственная обрезка. В случае если почки на ветке находятся близко друг к другу, то применяют хозяйственную обрезку. Этот вид обрезки является одним из самых простых. При этом обрезают молодые слаборослые побеги (меньше 25 см) нормальные побеги (длиной от 25 до 45 см) оставляют, но предварительно укорачивают их, чтобы осталось до 10 групп плодовых почек.

3. Смешанный тип обрезки. Часто хозяйственную обрезку сочетают с обрезкой на замещение. Сильные ростковые побеги обрезают по хозяйственной обрезке, а менее сильнорослые побеги, которые находятся близко к основанию - по обрезке на замещение.

4. Когда, у персика, начинают уменьшаться урожаи и ежегодные приросты молодых побегов составляют не более 35 см, это означает, что дерево уже стареет. Поэтому нужно провести омоложение. Оно проводится с помощью обрезки ветвей, которые отплодоносили 2 или 3 года. Если урожаи и дальше уменьшаются и приросты молодых побегов все еще ​​малы, нужно обрезать ветви, которые отплодоносили от 5 до 6 лет. Побеги персика отличаются своей скоростью роста, поэтому за несколько лет можно будет сформировать новую крону. Главное, чтобы при сильной обрезке, листья персика не поражалось курчавостью и другими болезнями, грибками и вредителями, поскольку это может замедлить процессы роста и дерево может погибнуть. Поэтому нужно активно проводить защиту кроны персика от вредителей и болезней.

Если вы выращиваете персик в холодных северных регионах, его крону нужно формировать в виде куста. Таким образом, если он и померзнет, то сможет быстро восстановиться, поскольку не испытают отмирания нижние группы почек (защищены снежным покровом и землей), из которых вырастут новые побеги.

Как видно из приведенного выше, не достаточно выбрать хороший сорт персика, купить его и посадить в своем саду, нужно еще: сформировать его крону и проводить четыре вида обрезки, которые позволят увеличивать качество и стабильность ежегодных урожаев, и продолжат возраст плодовому дереву. Ежегодные обрезки ветвей у персика являются необходимым условием его качественного плодоношения, без этого плодоношения перейдет на периферию кроны и плоды станут мелкими и не очень сладкими. Да и сам персик плодоносить не будет так долго, как при ежегодной, правильной обрезке лишних веток. Для этого тренируйтесь проводить качественное формирование кроны и ежегодную обрезку персика, а он вас отблагодарит стабильными урожаями.

До распускания почек проводят санитарную обрезку и прореживают крону. Персик плодоносит на прошлогодних побегах. Кончики веток укорачивают на 10-15 см, чтобы простимулировать пробуждение новых почек.

В стадии розового бутона стоит провести нормировку урожая. При формировании слишком большого количества завязей растение истощается, что отрицательно сказывается на его иммунитете и зимостойкости.

Персик цветет одновременно с абрикосом, и его цветки выносят заморозки до ‑7°С. В стадии розового бутона стоит провести нормировку урожая. При формировании слишком большого количества завязей растение истощается, что отрицательно сказывается на его иммунитете и зимостойкости. После того как плоды персика достигнут величины крупной вишни (10 г), их необходимо проредить. Обычно персик завязывает очень много плодов, как облепиха. Нужно оставить самые крупные плоды на расстоянии не менее 7 см друг от друга. А также сделать подпорки под плодоносящие ветки. В середине августа плоды начнут белеть, потом станут желтыми с розовым загаром. При созревании они делаются мягкими, легко снимаются. Рано снятые плоды кислые, поздно снятые — крахмалистые, поэтому важно снять их вовремя — тогда они сладкие, тающие, очень вкусные. На компот и варенье желательно снимать плоды недозрелыми — они лучше держат форму и не развариваются.

После снятия урожая проводим еще один обильный полив и прекращаем обработку междурядий. В середине сентября молодые побеги, которые выросли из пеньков, укладываем горизонтально в междурядье и при-
шпиливаем, а отплодоносившие ветки оставляем вертикально. Перед листопадом желательно обработать деревца медьсодержащим препаратом для профилактики грибковых болезней. Когда замерзнет земля вертикальные ветки, которые плодоносили, обрезаем на 2–3 почки и опять укрываем в зиму.

Для защиты корневой системы от вымерзания приствольный круг мульчируют сухими органическими материалами. Ветки пригибают к земле и закрывают коробом, организуя воздушно-сухое укрытие. Для дополнительного утепления внутрь кладут мешки с сухой соломой.

Если растение слишком высокое, крону обматывают плотным спанбондом или натуральной мешковиной. А вот при забрасывании персиков снегом садоводы получают отрицательные результаты – сильное подмерзание веток.

И так — каждый год. Как видите, принцип как у винограда. Создаем куст со штамбом около 10 см с 8–10 ветками. Персик обычно живет 10–15 лет, потом нет смысла держать.

Правила укрытия персика на зиму

К основным правилам укрытия персика на зиму принадлежат:

1. Осенью дерево нужно обкопать и хорошо полить, чтобы вода проникла на глубину до 1 метра. Таким образом, корни обеспеченные влагой меньше будут страдать от морозов.
2. Перед укрытием персика важно его опрыскать бордоской жидкостью. Таким образом, дерево будет защищено от грибковых болезней.
3. Прежде всего, перед устойчивыми морозами нужно замульчировать землю вокруг плодового дерева. Для мульчи можно использовать: опавшие листья, торф, перегной, опилки, солому, ботву. Для защиты корней от морозов, нужно вокруг персика в радиусе 1 метра на высоту до 20-30 см насыпать листьев, соломы, опилок или любого другого утепляющего материала. Мульчирование нужно проводить только тогда, когда сухая и морозная погода, поскольку в противном случае в ней (мульче) могут развиваться грибковые болезни и завестись грызуны.
4. После этого необходимо прикорневую шейку и ствол обмотать мешковиной или рубероидом. Делать это нужно в несколько слоев, чтобы надежно защитить древесину от промерзания.
5. Сложнее защитить от морозов крону персика. Поскольку персик быстро растет и из него вырастает большое дерево, то с каждым годом его все сложнее укрывать. Но, несмотря на это, делать это нужно, если хотите иметь стабильные урожаи каждый год, несмотря на зимние и весенние условия. Крону укрывают по разному: можно накрыть ее пленкой и концы привязать к колышков забитым в землю по периметру кроны, можно обернуть дерево рубероидом и верхнее отверстие цилиндра накрыть металлической сеткой с рубероидом, часто над небольшим деревцами сооружают специальный раздвижной каркас, который обивают пленкой и рубероидом.

     Если вы хорошо укроете персик, то он летом порадует вас своими солнечными плодами. Укрывать нужно даже зимостойкие сорта персика, поскольку предсказать, какая погода будет зимой почти невозможно. Персик очень боится резких перепадов температуры. Если персик может выдержать до -20 градусов устойчивого мороза, то при резком перепаде температуры, он может померзнуть при -10 градусах по Цельсию. Поэтому укрытие этого дерева на зиму особенно важно.