МК от mamaElena

Вместо предисловия. Когда я решила написать пошаговую инструкцию к своему видению любимой мною техники вязания жаккарда в два цвета по кругу с разрезаемыми вставками (стиками), известной, как правило, под названием Fair Isle (FI), я и не ожидала, что это будет для меня так интересно. В качестве иллюстративного материала я буду использовать три свои работы, ранее показанные на Осинке (Пряности, как Роза красная…, Игра воды) – и вовсе не потому, что считаю их эталоном, а 1) не хочу нарушать чьи-то авторские права 2) как автор, я точно знаю, какие именно приемы были использованы при их вязании. Ну и еще то, что связала специально в качестве такового под этот МК. МК получился длинным, поэтому придется выкладывать его как минимум в три приема, по частям. Огромное спасибо Ире (Иририна) за разрешение использовать ее работу в качестве иллюстрации и ценные замечания!
С вашего позволения, я буду писать, как напишется - то есть так, как я это делаю, как понимаю и как считаю нужным, не повторяя постоянно «по моему частному мнению», это подразумевается изначально. Другие мнения и другие взгляды, естественно, тоже имеют право на существование, но делать литературно- исторический обзор я здесь не буду. Все ж не книгу пишу… Желающие могут прочитать прекрасные книжки по теме классиков жанра. Итак, мы начинаем…
А начнем мы с выбора ниток, спиц и схем для вязания.
Введение. Пряжа, спицы, схема, расчет, образец.
Пряжа. Для того, чтобы прочувствовать всю красоту жаккарда, работать надо с ниточками не толще 175м/50 г. Я предпочитаю 175-240 м/50 г.
Для примера – Как Роза красная…- 200м/50г, Игра воды - 425/100г, Пряности - точно не помню, но вроде бы 180/50.

Если дизайн модели не подразумевает каких – либо изысков, основанных на сочетании пряжи разной структуры (для примера - блестящая работа Ирины (Иририна) из мериноса и КМ, показанная в этой теме ранее ),

то пряжа должна быть одного качества- длины, структуры и состава. Оптимальный вариант - самая обычная овечья шерсть, не superwash, которая прекрасно свойлачивается при ВТО. При этом края разреза на стиках можно даже не обрабатывать – я пробовала, единственное «но» - я бы все же вязала по центру длинную петлю с 5-6 навивками, разрезала по ней и потом заправляла хвостики под вставку. Это трудоемко и довольно нудно, поэтому лучше все же просто обработать края – либо на машинке, либо крючком. Можно ли использовать superwash- да, разумеется, только надо учесть, что свойлачивается он плохо. Зато носить приятно (как правило, не кусается), большой выбор, обширная цветовая палитра и можно стирать в машинке. Пряжа такая, как шелк, хлопок, вискоза и т.п. сцепляется крайне плохо, поэтому ее лучше вязать жаккардом в других техниках ( хотя, конечно, можно и попробовать)
Спицы. Предпочитаю бамбуковые спицы №3 с леской (не сменной!-важно). ( Для 240 – 2.5). Рекомендую иметь дома спицы с шагом 0.25. Здесь следует сделать небольшое отступление про плотность вязания. Мне не вполне понятно, что означает - вяжу плотно или вяжу слабо. Есть золотое правило- петля должна плотно (без напряжения) обхватывать спицу. Это справедливо для всего вязания в целом. Тогда и полотно получится ровным. Самые любимые спицы – Tulip (Япония)- а почему? Попробуйте, сами узнаете. ( Дома у меня полная коллекция Clover, Addi и KnitPro в разных ипостасях, хорошие спицы, о других производителях даже и не говорю, между Clover и Tulip особой принципиальной разницы не вижу, но Tulip мне ближе и милее) (Это не реклама! - выбор спиц личное дело каждого)
Как подобрать спицы по толщине пряжи. Сложить нить вдвое, слегка скрутить = оптимальной толщине спицы. И не столь важно, что там производитель порекомендовал на этикетке, поскольку Вы подбираете спицы под свою руку.
Схема. Есть два варианта. Готовая схема и самостоятельно нарисованная. С нарисованной самостоятельно нет проблем- что хочу, то и нарисую, добавлю и прибавлю все, что угодно, но это подразумевает наличие определенного опыта. Для начинающих вязальщиц настоятельная рекомендация - сделать выкройку с учетом своих размеров, переведенную в клеточки (как это рассчитать – см.ниже) и разрисовать схему. Если Вы используете готовый дизайн, размеры Ваши идеально вписываются в описание, корректировать описание под себя все равно надо - петельная проба (ПП) вещь индивидуальная. Если Вам так повезло, и еще и петельная проба совпала с указанной в описании, следующий абзац можно пропустить. Но я бы все же его прочитала- не все коту масленица, в другой раз может и не повезти.
Итак, мы вдумчиво изучаем схему и определяем наибольшее кратное - число петель в раппорте самой крупной схемы (R0). На него без остатка и должно делиться общее количество набранных петель+1 петля для симметрии + петли для стиков. Проверьте описание - я несколько раз сталкивалась с ошибками в разносе петель по рисунку (в том числе и в любимом мной описании безрукавки Карен Ноэ в Верене 2009 г), самая распространенная – забыть про петлю для симметрии при наличии застежки, т.е разреза по середине переда. В результате у левого края будет неполный рисунок, смотрится некрасиво, планка застежки это не скорректирует, разве что на правой полочке планку придется делать не по первой петле стика, а по первой петле рисунка и потом делать вид, что так и было задумано. (Мне такая ситуация отравит все удовольствие от сделанной вещи и носить я ее не буду). Все остальные, более мелкие рисунки, разносятся по петлям под крупную схему, с соблюдением законов симметрии. Как правило, в большинстве раппортов крупных схем FI 48-36-24-12 петель, мелких – 2-3-4-6, так что это не так сложно. На картинке показана схема к FI, R0=24 петлям, слева - пример правильного разноса петель для мелкой схемы, справа – нет.

Как рассчитать. Сначала надо связать образец. Здесь следует обратить внимание на то, что ПП при вязании жаккарда по кругу и вязании жаккарда поворотными рядами немного не совпадают. Следовательно, будем вязать образец по кругу (это важно!) со стиком, обрабатывать и резать. Заодно и посмотрим разнос петель на полотне, насколько это красиво, может, что-то поменять придется. Общие принципы ВТО я уже рассказывала, об особенностях ВТО для FI – см. ниже. На образце должно быть минимум три R0 по ширине+1 петля для симметрии+6 или 8 петель стика при закреплении на швейной машинке или ручной строчкой или 5-7-9 петель при закреплении крючком. Сразу скажу, что я не закрепляю петли крючком. Это вопрос непринципиальный, исключительно личное предпочтение, но дальше я буду показывать только закрепление строчкой – машинной и ручной. Я обычно вяжу стики на 8 петлях. Далее по тексту СТ означает 8 петель стика.
Итак, образец связан, обработан, порезан , ПП определена (округлять рекомендую до второй цифры после запятой). По своим меркам строим выкройку - можно в масштабе. Определяем необходимое число петель для набора (ПН): общая ширина изделия*ПП. Считаем, сколько раз R0 укладывается в ПН. Вариантов несколько – 1- без остатка- замечательно! Набираем ПН+1+ СТ – если вяжем что-то с разрезом (жакет, жилет, шарф, плед и т.п.), либо ПН для вещей без разреза. 2- остаток от деления (ОД) либо мал (2-3 петли) и им можно пренебречь, либо на 2-3 петли меньше R0 – тогда их надо добавить к общему числу, т.е набираем ПН±ОД, далее, как изложено выше.3 -ОД где-то посредине, примерно половина R0. Если R0 не более 12, можно добавить петли для следующего раппорта, и вязать, просто вещь будет свободнее на пару-тройку см, это, как правило, некритично. Уменьшать число набираемых петель не рекомендую по понятным причинам. Если R0 больше 12 петель - увы! Либо менять схему, либо уменьшать (увеличивать) спицы на четверть или половину номера и снова вязать образец ( уменьшать предпочтительнее, при увеличении может получиться слишком рыхлое полотно). Можно, конечно, просто добавить петли и вязать, но вещь получится слишком широкой. Решение за Вами.
Вводная часть закончена, схема прочувствована, петли рассчитаны. Поехали!
Часть 1. Вяжем нечто непонятное.
Набор петель. 1. Можно набрать петли любым классическим способом в один цвет. Я предпочитаю итальянский край для этого варианта, советую замыкать петли в круг после 2 ряда. 2. Традиционный набор петель в 2 цвета (см. фото).
-сторона, обращенная к Вам при наборе
-изнаночная сторона набора, при вязании будет лицевой. Использую его чаще всего, т.к. при таком наборе можно использовать получившуюся косичку для отделки, а можно и просто потом связать любую планку низа, да и обе нити сразу в работе.

Так же набираются петли для дополнительных стиков (пройма, горловина и т.п.)
3. Набор петель вспомогательной нитью. Хорош, если предполагается привязывание однотонной планки низа- например, резинкой с последующим закрытием полого края иглой или же какая-нибудь беечка крючком. Беечку крючком можно связать и в предыдущих вариантах.
Стики. 2 варианта-
1- петли провязываются по цвету одна над другой, образуются вертикальные полоски.
2- петли провязываются со смещением цвета. Я использую именно этот вариант, так как он, на мой взгляд, обеспечивает лучшее сцепление ниточек, что особенно важно при использовании шерсти с обработкой - superwash. (Для любимого Кауни или Шетланда – абсолютно все равно, кому как нравится.) Первый вариант, наверно, легче прошивать по выраженным вертикальным полоскам, хотя я не испытываю затруднений и при прошивке пестренького стика.

Чередование рабочих нитей. Очень важный момент, от которого зависит не только красивая изнанка, но и красивая лицевая сторона. Одна из нитей - либо фон, либо рисунок ВСЕГДА должна идти сверху, на протяжении вязания всей вещи. Я вяжу так - фон снизу, рисунок сверху.

Как держать рабочие нити. Классический вариант - в обеих руках, верхняя нить - в правой, нижняя – в левой. Сначала непривычно, но удобно тем, что нити правильно чередуются. Можно и так, как Вы привыкли. А вот теперь сознаюсь - я и спицы, и нити держу совсем по-другому. (Если кому-то будет интересно, могу объяснить почему, откуда это взялось и т.п.) В моем варианте обе нити свободно протягиваются по изнанке, левой рукой я периодически отбираю то фоновую, то узорную нить, очень длинные протяжки не делаю, максимум четыре петли подряд, затем перекручиваю нити с изнанки. При этом также слежу за порядком чередования нити. Клубки у меня разнесены так, чтобы нитки не слишком перекручивались. (На фото образец вяжу на 4 чулочных спицах)


Набираем для примера набором №2 (двухцветным) петли под показанную выше простенькую схему- 4 * 24 + 1 + 8+3+3 =111 петель (1 схема на полочку, 2 на спинку, 1 для симметрии, 8 на стик для разреза, 2 раза по 3 - мерлетки- условный боковой шов)- распределение петель: 4 (половина стика), 1 схема , мерлетка из 3 петель, 2 схемы, мерлетка из 3 петель, 1 схема,1 петля как 1 петля схемы для симметрии, 4 петли стика. ( Этот пример специально связан для МК- для наглядности на нем вывязан мелкий вертикальный рисунок -мерлетка на 3 петлях, отмечающий боковой шов. Его вязать совершенно не обязательно, но с его помощью удобнее показывать убавки петель на сплайн и дополнительный стик на проймы)

и вяжем по кругу до нужной высоты полотна.
На фото показаны центральный стик и условный боковой шов
Далее я остановлюсь на убавках на V – образный вырез и разнообразные сплайны.
Убавки на V – образный вырез (а также все прибавки в полотне на стыке вставки и основной части). Петли убавляются в основном полотне сразу за последней/перед первой петлей стика так, чтобы убавки не искажали рисунок- то есть «под» узор – 2 вместе протяжкой, 8 петель стика, 2 вместе лицевой петлей того цвета, что и получившаяся верхняя петля согласно схеме.

На фото показано убавление петель на V - образный вырез горловины.
Прямая пройма. (Далее обычно в нее ввязывается рукав со спущенным плечом - Как Роза красная, Пряности).Традиционный вариант. Мне он нравится именно тем, что традиционный. Есть в этом какая-то прелесть и своя красота. Все-таки техника-то народная, а стало быть, и крой должен быть характерный. Можно, конечно и обычный вшивной рукав изобразить - ввязать в нормальную пройму, и все – ну а зачем? Жилеточка - то классическая недаром называется Принц Уэльский. Носил же ее весьма элегантный мужчина, не смущал его как-то народный крой.
Довязав до края прямого участка, снимаем петли на булавку или закрываем их, чередуя 2 цвета, продолжаем вязать по кругу до следующей проймы, повторяем ту же операцию, в следующем ряду над закрытыми петлями набираем 8 петель для СТ, и продолжаем вязать по кругу до начала спуска петель на плечи.
- закрытие петель на прямой участок сплайна и набор петель в 2 цвета для стика в следующем ряду.
Сплайн. (Проймы, горловины и т.п.) Возвращаясь к круглому вырезу горловины или пройме, хочу сказать, что надо просто правильно рассчитать сплайн – так, чтобы в одном ряду убавлять не более 3 петель подряд на плавном участке. Петли убавляются с перекрещиванием, как на реглане. Кстати, две петли подряд советую убавлять так же. Аккуратнее смотрится.
- положение спиц при убавке 2 ( на фото) или 3 петель в одном ряду с перекрещиванием, крупный план.
- убавление петель, общий вид
- вывязывание стика в месте последующего разреза детали для проймы
- круглый вырез горловины джемпера со стиками, петли прямого участка сняты на булавку
Итак, выполнив все убавки, мы подошли к линии плеч. Можно закрыть все петли в одном ряду. Я предпочитаю сбавлять петли ступеньками. В любом случае, в последнем ряду перед выполнением плеча все петли вставок закрываются. Далее каждая деталь довязывается раздельно, поворотными рядами.
Часть вторая. Стики, утюг и ножницы. Отпариваем, прошиваем, режем…
Основные принципы ВТО те же, что и для любой пряжи. Остановлюсь на отличиях.
Первоначальное отпаривание стиков. Выворачиваем наизнанку получившийся бесформенный мешок. Надеваем его на гладильную доску и нещадно отпариваем стик. Утюг при этом слегка касается полотна, без давления. Обрабатываем стик паровым ударом. Оставляем на доске до высыхания. После отпаривания всех стиков приступаем к прошивке. Прошиваем две центральные петли. Для SW лучше прошить два раза в противоположных направлениях. Нитки рекомендую полиэфирные, я обычно использую Gutermann 40.
разрезанный простеганный вручную отпаренный стик с наметкой, подготовленный к пришиванию бархатным швом, петли прямого участка сняты на булавку.
Прошивание стиков на машинке. Строчка прямая. Ставим регулятор длины стежка на 1, ослабляем давление на лапку (если есть такая опция). Шьем, оставляя концы ниток не менее 15 см. Они потом завязываются вручную и заправляются под вставку. Закреплять нить машинным узелком не советую. (Пряности и Игра воды)
Ручная строчка. Тонкая иголка (я вообще бисерной прошиваю), те же нитки. Узелки не делаем. Оставляем конец нити 15 см, закрепляем нить на стике. Шьем швом за иглу, делая стежки не более 1 мм, обязательно захватываем саму шерстяную ниточку- все перемычки петелек. Закрепляем нить, оставляем конец нити 15 см. Снова заправляем нить в иглу и повторяем прошивку в противоположном направлении. (То есть каждая петля прошивается дважды). Так обработана моя Роза красная.
Режем… Берем точные ножницы для вышивки и аккуратно подрезаем каждую перемычку между двумя центральными петлями стика, не затрагивая сами петли.
Начинать советую с центральной вставки – получится развернутое полотно, остальная обработка проще будет.
Отворачиваем разрезанную половинку стика на изнанку, приметываем. ( Фото см. в предыдущей части) Еще раз отпариваем стик и слегка обрабатываем паром саму вещь.
Заправляем фоновую или узорную нитку (зависит от цветовой гаммы и рисунка) в иглу для шерсти с острым кончиком (не гобеленовую-важно!), пришиваем стик бархатным швом (он же козлик) с изнанки, не прокалывая вязаное полотно насквозь.
Почему козлик, а не другие швы? Он закрывает края стика, не деформирует полотно. Не стягивает готовое изделие при носке.
-на фото крупным планом показан стик, пришитый фоновой ниткой бархатным швом.
- на фото показан стик, пришитый бархатным швом узорной ниткой, с планкой проймы, связанной крючком.
Удаляем наметку. Окончательно отпариваем вещь.
Оставляем на блокировке за плечевые швы и низ (края, где идет сгиб стиков, не фиксировать! Просто разложить) до полного высыхания.
Сшить плечевые швы.