Кроме всего ранее описанного в определении формальности кимоно очень важен цвет. В древние времена значение цвета наряда было особенно велико. Например, красные и пурпурные одежды означали принадлежность к императорской семье и были запрещены для остальных. Сейчас же большая разница есть между черным и цветным кимоно. Рейсо (неполный церемониал) может быть цветным, а сейсо (полный церемониал) - только черным. Если кто помнит, самое-самое формальное женское кимоно – это черное томесоде с рисунком только на подоле и с пятью крестами (монами). Чуть уступающий по формальности вариант - все то же самое, но цветное (иро томесоде). Например, на свадьбе ближайшие родственники невесты должны быть в черном, а ее замужние подруги могут быть в иро томесоде. У девушек степень формальности обозначается длиной рукавов, цвет здесь не играет такой роли.

Слои кимоно.
Сегодняшние слои кимоно лишь жалкое подобие того, что было в прошлом. Конечно, по части одеваться как капуста впереди планеты всей были товарищи из эпохи Хэйан. Но еще в конце XIX века парадное женское кимоно должно было состоять минимум из 3-х слоев, а уже в 1930-х и два слоя было нормально. Сейчас многослойность чаще всего имитируется подкладными воротничками, а вообще чем больше слоев - тем формальнее одеяние.

Особняком стоят траурные кимоно - мофуку. Про то как одевают покойников речь уже шла, теперь о тех, кто носит траур. Тут тоже целая иерархия в зависимости от близости отношений человека с покойным и близости даты похорон. Траурные кимоно тоже делятся на церемониальные и формальные. Церемониал носят родственники умершего, формальный траур - друзья и коллеги. По степени траурности среди церемониальных самое формальное - черное кимоно с 5 крестами + черный оби. Это самый глубокий траур из всех возможных. Его надевает например жена на похороны мужа. Полутраур церемониальный носят родственники умершего. Это может быть любой темный цвет без рисунка с 5 или 3 крестами + черный или цветной оби. Вообще чем больше черного в наряде, тем в более близких отношениях этот человек был с покойным. Формальное кимоно - это либо однотонное темное кимоно с 1 крестом + черный или цветной оби или (самый легкий вариант) - однотонное более светлое кимоно с 3 или 1 крестом + черный или цветной оби. Рисунки контрастного цвета (даже белого и серого) в ансамбле мофуку не допускаются. Таким образом, варьируя степень траура, человек выражает свою близость к покойному.

В современном мире все давно не так как было раньше. Женщины уже давно не похожи на безропотных и безмолвных жен прошлых эпох. Они вполне самостоятельны и ведут такую же активную жизнь как и мужчины. Казалось бы, кимоно им больше не нужно. Но на самом деле кимоно играет свою роль и сегодня, просто сфера его применения очень сузилась. Вообще носить кимоно - значит заявлять что-то о себе, и в первую очередь это способ рассказать о себе на языке, понятном только тому, кто умеет понимать этот язык. Вот этому как раз и учат в академиях кимоно, потому что носить его правильно – это целая наука, такая же, как искусство икебаны или чайной церемонии. Забавно, что лучшими в этих трех видах искусства считаются мужчины, но учатся в академиях в основном, женщины. Японцы любят подчеркивать свою национальную принадлежность, потому что это дает им чувство собственной уникальности и подпитывает национальное самосознание. Ношение кимоно – один из способов это продемонстрировать. Поэтому даже на какой-нибудь «встрече в верхах» императрица Японии может позволить себе появиться в кимоно. Кимоно – очень специфическая одежда, которая как правило хорошо смотрится только на людях азиатской внешности. Практически ни одна иностранка не может одеть кимоно и не выглядеть при этом очень глупо. Что касается мужчин, то кимоно практически ушло из их обихода. Мужчины носят кимоно крайне редко, может быть только иногда дома.

Первое что можно сказать о кимоно – это то, что это безумно дорого. Выходное фурисоде среднего ценового диапазона будет стоить порядка 5800 $ + оби из парчи 5100 $, полный ансамбль со всеми внутренними слоями , воротниками, и обувью потянет аж где-то на 13 000 долларов. Почему так дорого? Потому что во-первых, кимоно носит статус особой одежды, которую "вiзмешь у руцi маэшь вещь", а во-вторых, цепочка производства уж очень длинная и муторная. По-хорошему, нужно пойти в магазин и выбрать рулон белого (!) шелка, обсудить с художником цвет и рисунок, затем этот материал тебе по заказу красят, художники его расписывают, потом строго по твоей мерке кимоно шьют и расшивают. Та же история с оби и прочими причиндалами. Кстати, про причиндалы: к середине ХХ века мужчины окончательно отказались от кимоно, а женщины все равно продолжали носить вафуку в том или ином виде. Из-за этого до них долго не доходили западные веяния относительно нижнего белья, и вплоть 1920-х женщины носили под одеждой кошимаки - эдакую завертку вокруг талии вместо трусов. Позже с приходом в их гардероб западной одежды пришлось поневоле перестраиваться. Сегодня под кимоно надевают специальное белье.

В эпоху позднего Эдо одежда женщин была подобна кокону бабочки - косоде очень длинное, оби широкое, узел навороченный, так что двигаться и даже ходить можно было с трудом. Волосы укладывали в сложные высокие прически и закрепляли костяными и деревянными гребнями. В общем, классический женский образ с гравюр укиё-э. Самурайская одежда была куда интереснее. У них появилось очень странное сооружение из двух частей, называемое камишимо. Нижняя часть – юбка-брюки хакама надевалась прямо на косоде и повязывалась на поясе. Верхняя часть катагину представляла собой некое жилетоподобное сооружение с вставками из китового уса на плечах, которые стояли торчком как крылья. Существует версия, что это нечто произошло от церемониального одеяния, от которого некий генерал в пылу сражения оторвал рукава. Вообще такое одеяние носили только самураи-воины, но в более поздние эпохи женихи иногда надевали катагину на свадьбах, чтобы произвести впечатление на невест.

В 1720-х годах после экономического подъема Генроку грянул кризис, и богатая эстетика уступила место внешне более скромному, но при этом более изысканному концепту ики. Что такое ики? Если по простому, то быть ики - значило быть клевым, продвинутым и изысканным. Различали три составных компонента понятия «ики». Первый – hari («дух, харизма»), который означал четкое, уверенное и бескомпромиссное самоощущение человека в обществе, которое делало его уравновешенным и стильным. Куртизанки с гравюр Ёшивара были воплощением hari. Второй компонент – bitai («притягательность»), легкий налет флирта, полный скрытого эротизма. Женщина, обладавшая bitai, была очаровательна и пленительна, но никогда не вульгарна или нелепа. Третий компонент - akanuke ("городской лоск"), стиль безупречный, но не претенциозный.

В чем это выражалось на практике? А вот в чем: когда жены и дочери горожан-нуворишей уж очень расходились, соревнуясь в пышности и богатстве одеяний, то правящая верхушка законодательно запретила носить одежду определенных цветов, тканей и рисунков представителям низших классов. То есть жена торговца, разряженная в лиловые шелка, выглядела как минимум претенциозно, а как максимум могли и привлечь. Но одеваться-то красиво хотелось всем! Лучше всех из этой ситуации выкрутились тсу - эдакие богемные полубездельники, люди искусства, поэты и им подобные, коих было немало в городах. Вместо покупки ярких шелковых нарядов они придумали носить, например, косоде из темного домашнего шелка, но с богатой роскошной подкладкой, таким образом не пряча свой вкус и достаток, но и не выставляя его напоказ. То есть дороговизна одежды была в деталях, которые может разглядеть и оценить только знаток, а сверху все было более чем скромненько. Да и закон они так не нарушали. Ики любили темные, приглушенные цвета, но при этом находили тысячу способов выражения своего вкуса и достатка в одежде. Они-то и ввели в японскую моду иносказание, игру символов и негласных правил, которая так ценится в искусстве ношения кимоно сейчас. Был еще один очень важный аспект ики, который особенно ярко проявился в гравюрах этого периода – скрытый эротизм, сексуальное напряжение между мужчиной и женщиной, которое выражалось не столько в действии, сколько в ожидании и вожделении его. Женщина могла быть ики только если была свободна и доступна, и поэтому конечно самыми-самыми ики были гейши. Юные девы были слишком невинными, чтобы быть ики, верные жены слишком правильными, а проститутки слишком дешевыми.
А вот гейши - самое оно )))

По заявкам заинтересованной общественности начинаю выкладывать краткий перевод замечательной книжки об истории кимоно, которую мне дала почитать rubia_maria. Книжка на английском языке, и я очень рекомендую всем, кто владеет басурманским найти и прочитать ее полностью. Уверяю, она того стоит, даже если Вы не записной фанат истории костюма. Ну а тем, кто по-английски не разумеет, предлагаю свой дайджест с картинками. Так что кому интересно, что такое кимоно и с чем его едят, откуда оно взялось и что все это значит – Вы зашли по адресу. ))
За некоторые иллюстрации большое спасибо mary_eglantine


Кимоно проделало большой эволюционный путь прежде чем стать тем, чем оно является сегодня. При этом его внешний вид и крой формировались очень долго и медленно. Кимоно которое мы знаем и привыкли видеть сегодня появилось только в эпоху Мейджи (1868-1912), когда в культуре и общественном сознании японцев особенно остро выделились два противоположных понятия - йофуку (одежда европейского покроя) и вафуку (традиционная, японская одежда). Собственно само слово "кимоно" закрепилось в японском языке как раз тогда же, в конце XIX века и переводится как "то, что набрасывают на плечи" («ки» - плечо, «моно» - свисать) или в более широком смысле - просто «одежда».