http://www.tenerifeinfo.eu/ostrov-tenerife-kanarskie-ostrova


ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 

Mеня зовут Олави, я эстонец и живу на Тенерифе с весны 2008 года. Где находится наш офис на Тенерифе?
Наш информационно-экскурсионный офис Компас Тенерифе находится на первом этаже отеля Flamingo Suites (просьба не перепутать с Фламинго Клуб - это метров двести дальше от нас)  - на противоположной стороне от отеля "Ла Пинта" и Centro Comercial "Terranova". Здесь ждут вас и путеводители по Тенерифе - "Компас Тенерифе" (книшка с подробной карты острова).

Немного о Тенерифе.

Во-первых:  здесь не Таиланд или Египет. Здесь вы не найдете трех девушек, которые, кланяясь вам, пытаются угадать ваши желания и в жаркую погоду бросаются с мокрой, пахнущей лимоном тряпкой под стол, чтобы остудить ваши ноги. Увы. Здешнюю популяцию главным образом составляют потомки выходцев из Испании, миропонимание которых и вытекающий из этого образ жизни являются чрезвычайно эгоцентричными. Здесь вы найдете гостеприимство, и деньги каждого, несомненно, приветствуются, но учтите  хозяева выбирают темп и порядок. Это эгоцентризм южан, который они впитали в себя уже с материнским молоком и который не позволяет им сильно переживать из-за дел, которые можно сделать через десять минут или два часа, отложить на завтра, или вообще не делать. Это их противоинфарктная вакцина, если хотите. Эта та знаменитая маньяна, с которой приезжие могут справиться только одним способом  смириться с этим в общении с местными. Если в один прекрасный день вы решите капитально измениться и начать работать, чтобы жить, то лучших учителей вы не найдете. Я знаю одного местного на Тенерифе, который открывает своё развлекательное заведение только на один вечер в неделю. Публики, несомненно, хватило бы и на все семь вечеров. Но ему этого достаточно для проживания. Если по вашему мнению этот человек не знает, как (про)жить, то подумайте еще. 

Конечно, на Тенерифе можно найти и направленное на клиента обслуживание на высоком уровне, но это просто стоит. На Тенерифе вы найдете множество гостиниц, спа и комплексов, где горничные бесшумно появляются ниоткуда и исчезают, оставляя на столике запотевший бокал с мохито и листиком лимона, который вы только что успели захотеть. Все это здесь есть, не волнуйтесь. Но это не является стандартом двух- и трехзвездочных гостиниц и уличных ресторанов.
Во-вторых, можно лаконично сказать, что на Тенерифе найдется что-нибудь для каждого. Пожив немного на острове, я обнаружил, что, несмотря на всю эту маньяну и, очевидно, благодаря зарубежному капиталу и «ноу-хау», на этом острове нет ни одной возрастной или заинтересованной группы, о которой здесь не подумали бы, а естественные условия острова предлагают для этого чрезвычайно благодарную и продуктивную почву. Я не говорю о барах, ресторанах, клубах, пабах и т.д. Это элементарно, они встречаются в прямом смысле на каждом шагу, все дело в выборе. Тенерифе  это, образно говоря, миниатюрный континент, на котором все находится намного ближе, на расстоянии нескольких километров. На юге, на протяжении нескольких километров, вы найдете пляжи, отели, пальмы и тропику с дующим со стороны Сахары ветром, а двадцать километров дальше в сторону Эль Тейде  и вы уже в умеренном поясе, где растут густые пиниевые леса. Посреди острова расположена почти четырехкилометровая гора, где, поднимаясь по извилистым серпантинам в горы, можно из окна машины или автобуса понаблюдать за изменением растительного покрова до самых нетребовательных кактусов, именно то, в чем учительница по географии рьяно нас в школе убеждала. И с вершины открывается вид, словно из самолета, только на 360 градусов  с одной стороны тучи далеко внизу, а с другой стороны - исчезающие за округлость земного шара океан и острова. И вы все еще не на самом верху! Зимой здесь даже снег бывает! (Не бойтесь, пальмы тем временем никуда не исчезнут  пару километров вниз, и опять тропика!). И все это на Тенерифе находится на расстоянии часовой езды. Одним словом, на Тенерифе есть все, что душа путешественников, параглайдеров, горных велосипедистов и кого бы то ни было пожелает. Здесь все есть. Плюс девять площадок для гольфа (большинство из них с 18, а две с 27 лунками). 
И, конечно же, все то, что предлагает Атлантический океан. У сёрферов здесь свой рай, а у яхтсменов свой (на острове всего 7 портов), многочисленные судна разной величины и предназначения проводят круизы и отвезут вас нырять, ловить рыбу, полюбоваться на китов и просто наслаждаться жизнью. Если вы чего-нибудь не умеете, то для всего, конечно же, имеются инструкторы  начиная с ныряния и кончая гольфом. Жизнь кипит и бизнес процветает...

ЛОС ГИГАНТЕС И ПУЭРТО ДЕ САНТЬЯГО 

Пуэрто де Сантьяго (Puerto de Santiago) и Лос Гигантес (Los Gigantes) - это соединенные друг с другом, наполненные туристами города, особенность которых подчеркивают скалы Гигантес (в переводе «скала великана»). Самый восхитительный вид на возвышающиеся вертикально из океана скалы полукилометровой высоты открывается тем, кто приближается с океана на катере или яхте. Но почти столь же впечатляющий вид открывается на смотровой площадке, расположенной на дороге, ведущей в Пуэрто Сантьяго. В Сантьяго находится маленький порт, от куда кроме рыбацких лодок выходят и прогулочные судна. Совсем рядом находится пляж с черным горячим песком. Возвращаясь через Пуэрто Сантьяго в южную сторону, стоит посетить местечко Плайа де Ла Арена (Playa de La Arena), где также находится пляж с черным песком и променад которого обрамлен бесконечной цепью ресторанов, баров и кафе, совсем как на юге. 

ДЕРЕВНЯ МАСКА (MASCA) ЭКСКУРСИИ В УЩЕЛЬЕ МАСКА, ПОХОД ДО ОКЕАНА.

В северо-западной части Тенерифе, в горах на высоте 650 метров, находится т.н. пиратская деревня, куда из Сантиаго дел Тейде (Santiage del Teidest) ведет крутая извилистая дорога длиной 5 км. В Маску можно добраться и с Буэнависты, северо-западной точки острова, но от тудадо Маски более десяти километров и я осмеливаюсь порекомендовать этот путь только тем, у кого американские горки не вызывают впрыск адреналина. Маска, куда по земле добраться было очень трудно, была в свое время убежищем для пиратов (отсюда и название «пиратская деревня») потенциальные нарушители покоя были заранее обнаружены и разбойникам оставалось достаточно времени, чтобы спуститься к океану и уплыть на кораблях. Говорят, что в этих водах видели даже грозу морей Барбароссу (Рыжая Борода). Утопающие в цветах белые домики Маски долгое время находились в полной изоляции от внешнего мира, еще в 1960-е гг сюда можно было добраться только на мулах. В деревушке находится церковь, построенная десятки лет назад, и несколько смотровых площадок, с которых открывается прекрасный вид на океан и где можно пощелкать фотоаппаратом. К океану можно с деревни спуститься пешком, поход длится примерно 2 часа, а обратно можно добраться опять-таки пешком или на катере, который выезжает в определенные времена и довезет путешественников в находящийся довольно близко порт Пуэрто Сантиаго (Puerto Santiago). Поездка на катере это уже само по себе впечатление, ведь проезжаете мимо величественных скал Лос Гигантеса (Los Gigantes) высотой полкилометра. NB! Те, кто решили прогуляться пешком, должны учесть, что на дне ущелья вы не найдете бары, в которых предлагают пиво или прохладную сангрию, поэтому я советую взять с собой не менее 1,5 литров воды на человека. Пришедшему из Сантиаго де Тейде откроется восхитительный вид на Маску серпантинная дорога, спускающаяся по резкой скале, и напротив этого деревня, построенная между двумя глубокими ущельями. Горная дорога выглядит устрашающе, но поверьте - вы не пожалеете, если её пройдете. Спускаясь илиподнимаясь по дороге на машине советую остановиться не на гриве, а немного ниже на платформе (спускаясь - направо, поднимаясь - налево). От туда открывается значительно лучший вид на извилистую серпантину и исключительную деревню между скалами. В Маске можно найти и сувенирные магазинчики, и кафе-рестораны, причем цены в них вполне разумные, учитывая особенность и сравнительную недоступность этого места. Побывать на Тенерифе и не посетить Маску это то же самое, что посетить Москву и не побывать на красной площади. Это мое личное мнение. 

АНАГА, ЛАВРОВЫЙ ЛЕС

Лавровый лес, растущий в горах Анага (Anaga) и в других горных цепях на севере Тенерифе (а также на Ла Гомере), является современником динозавров. Этот подлинно первобытный лес, в котором бродили тираннозавры и который покрывал 20 миллионов лет назад всю южную часть Европы, исчезла вместе с динозаврами в последствии ледникового периода антропогена. Благодаря устойчивому климату на Канарах эта растительность все-таки сохранилась. Таким образом Канарские острова стали последним убежищем этой миллионолетней растительности. Чтобы такой лес рос, нужны определенные условия, поэтому его можно увидеть только на Канарских островах на высоте 500-1400 метров. В лавровом лесу растет 20 видов самобытных деревьев и прогулка в этом сказочном лесу превратится в чрезвычайно своеобразное, можно даже сказать в магическое и мистическое впечатление лично я ни разу не смог освободиться от ощущения, что вот-вот над моей головой пролетит какой-нибудь голодный питекантроп и попытается зацепится за меня своими когтями. В Анаге можно найти много пешеходных маршрутов, которые проходят через лавровый лес, обычно сверху вниз. Например из Каса Форестали (Casa Forestali) (на 4-ом км дороги Ла Лагуна - Таганана) спускается дорожка в село Таганана (Taganana). На эту дорожку вас проводит указатель ``Vueltas de Taganana`` (маршруты Таганана), а сама дорожка обозначена желтыми метками на деревьях, камнях и т.д. Спуск длится почти два часа (ведь аханье берет свое время) и если вас в месте назначения никто на машине не ждет, придется вновь подниматься по тому-же маршруту. В лавровом лесу обычно прохладно, советуем на всякий случай взять с собой легкий жакет. 

Увеличить


Увеличить

Гарачико (Garachico) когда то являлся важнейшим городом острова. Благодаря природному порту, который протягивается далеко между скалами, этот город стал главным торговым пунктом на Тенерифе в XVI и XVII веке. Из порта вывозили сахарный тростник и всемирно известное вино Мальвазия. Но Гарачико является и городом, который больше всего пострадал.11 декабря 1645 года, после длившихся несколько дней сильных дождей, через город и порт прошел огромный сель, который был вызван обвалом в горах. В этой катастрофе погибло около ста человек и более сорока кораблей были уничтожены в порту. Восстановление города и порта тогдашними средствами была чрезвычайно трудная работа, но в конце концов она была закончена. И тогда, чуть больше чем пол века спустя 5 мая 1706 г. произошло событие, которое навсегда перерезало «артерию» тогдашнего транзита. Один из вулканов острова, вулкан Негро (Vulcano Negro), взорвался и лава полилась в сторону Гарачико. К счастью, лава разливалась настолько медленно, что люди успели спастись пешком или верхом, но 40-дневная вулканическая деятельность вновь уничтожила порт и немалую часть города. Жители острова решили на этот раз прислушаться к знакам природы и построить новый порт в восточную сторону в Санта Круз. Сегодня Гарачико является живописным городком с маленьким рыбным портом, а на востоке от города находятся бесчисленные банановые плантации. 

ЛА ЛАГУНА 


Увеличить
Сан Кристобаль де Ла Лагуна (San Cristobal de La Laguna) - это важнейший исторический город на Канарских островах. Город был основан в 1497 году на берегу былого озера, которое окончательно высохло в XIX веке. В течение сотен лет этот город был административным, политическим и развлекательным центром Тенерифе. Ла Лагуна также является центром культуры - туда были построены первые учебные заведения острова, на основе которых был позже построен университет Сан Фернандо (San Fernando), который надолго оставался единственным университетом на Канарах. Город начал утрачивать свою роль лидера в 1706 году, когда порт Гарачико (Garachico) разрушился в последствии выброса вулкана, а быстрому развитию Санта Крус де Тенерифе в свою очередь посодействовал вышеупомянутый указ о зоне свободной торговли. Являясь центром епископства, Ла Лагуна все-же сохранила лидерскую позицию в религиозной жизни, а также статус центра культуры, благодаря университету. В строго запланированном городе можно увидеть множество прекрасных и монументальных здании. На исторических улицах Св. Августина, Ла Каррера, Херрадорес и Нава Гримон (San Augustin, La Carrera, Herradores, Nava Grimon), которые находятся между площадями Аделанто, Катедрал и Кристо (Adelantado, Catedral, Cristo), стоят усадьбы с шикарными фасадами XVI и XVII веков. Поскольку город является центром религиозной жизни острова, там построено много сакральных здании с высокой эстетической ценностью, например собор, церкви Ла Консепсьон (La Concepcion) и Кристо де Ла Лагуна (Cristo de La Laguna), скит Сан Мигель (San Miguel) и монастырь Санта Каталина (Santa Catalina). 

ДЕРЕВНЯ ВИЛАФЛОР И ЛУННЫЙ ПЕЙЗАЖ


Увеличить
Дорога из Лос Кристианоса в Тейде проходит через Вилафлор (Vilaflor) это расположенная на высоте 1500 метров маленькая деревушка. Из Вилафлор можно добраться до самой своеобразной достопримечательности острова, т.н. лунного пейзажа (Paisaje Lunar) камни, сформированные эрозией. Для того, чтобы увидеть лунный пейзаж, нужно предпринять короткий поход в двух километрах от Вилафлор вы увидите показывающий направо знак Lomo Blanco (который легко пропустить, так что внимание!), еще через полчаса езды по не самой удобной дороге, и вы встретите надпись Paisaje Lunar. Здесь можно припарковать автомобиль, а оставшуюся путь нужно пройти пешком до лунного пейзажа еще около 45 минут. Там вы поймете, почему именно окрестность Вилафлор считается настоящей Меккой путешественников, альпинистов и горных велосипедистов. По дороге из Вилафлор в сторону Эль Тейде, примерно через километр, можно, свернув направо, увидеть огромную Канарскую сосну (высота 40 метров), где я советую остановиться хотя бы из за того, чтобы организм смог привыкнуть к разнице в высоте. Еще несколько километров дальше и налево вы найдете смотровую площадку - пройденная дорога и южная часть Тенерифе словно на ладони! Особенно в красивую погоду вид просто несравнимый.

Увеличить

Столица Тенерифе Санта Крус (Santa Cruz) это самый большой город на Тенерифе (население его составляет 220 000 жителей), а вместе с городом Лас Пальмас (Las Palmas) они образуют столицу Канарских островов. Значительность этого города основывается на двух видах деятельности - развитии порта и торговли-,которые потихоньку были перенесены из Ла Лагуны в Санта Крус. Город Санта Крус стал столицей острова в начале XIX века и стимулом развития города послужил подписанный в 1852 году указ о создании на Канарских островах зоны порто-франко после этого город, находящийся на торговом пути между Европой и Америкой, стал бурно развиваться. Лично для меня остается загадкой, чем эти почти четверть миллионов человек там занимаются, т.е. за что они зарплату получают. Архитектура города Санта Круз де Тенерифе маловыразительная, зато больших озеленённых территории там много. Если скучно и нечестиво делать, можно побродить по обрамленным деревьями спокойным улицам и площадкам. Самое посещаемое место в городе наверно расположенная на берегу моря площадь Испании (Plaza de Espaňa), рядом с которой находится административный центр острова Cabildo de Tenerife. Крест на площадке был воздвигнут в честь погибших в испанской гражданской войне. Совсем рядом находится и другая площадка - площадь Канделярии (Plaza de la Candelaria) , от куда начинается важнейшая торговая улица города Calle de Castillo и за которой находится церковь XVI века Ла Консепсьон (La Concepcion). Повыше расположена живописная площадь Принсипе (Plaza del Principe), около которой высится церковь-монастырь Сан Франсиско (XVIII век), в котором помещен и музей изобразительного искусства. От площади Принципе начинается улица Пилар (Pilar), которая ведет к одноименной церкви XVIII века. По этой улице можно также добраться до прекраснейшего места в городе Санта Крус в парк Гарсия Санабрия (Garcia Sanabria), где растут экзотические растения и деревья из разных уголков мира. Символом нынешнего Санта-Круз является находящийся на побережье океана концертный дом Аудиторио (Auditorio), проектированный испанским архитектором Сантьяго Калатрава (Santiago Calatrava). В это здание сконцентрировалась вся элитарная культурная жизнь и здесь проводится ежегодный оперный фестиваль. Я советую оставить машину на находящейся около Аудиторио большой парковке и идти дальше пешком, так как бесплатное место парковки в городе найти практически невозможно, а подземные парковки непостижимо дорогие (мы, например, платили за двухчасовую парковку более 7 евро). Стоит учесть и то, что если в южной части острова еще можно встретить персонал, говорящий на английском или немецком, то в столице острова владеющих иностранными языками чрезвычайно мало. В Санта Крусе также проводятся всемирно известные карнавалы, но это только в феврале.

ЛА ОРОТАВА

AЛФОМБРАС: песочные ковры в Ла-Оротава - праздник тела Христова (INFRAOCTAVA DEL CORPUS CHRISTI Y CONFECCIÓN DE LAS ALFOMBRAS DE FLORES) 


Увеличить
Александр фон Гумбольдт (Alexander Von Humboldt), посетивший Тенерифе в 1799-ом году, назвал долину Оротава (Orotava) красивейшим местом в мире. Конечно же, два столетия не прошли бесследно, однако, вероятно, долина не потеряла всего своего очарования и к настоящему времени. Виднеющаяся вдали вершинаТейде (Teide), вырастающий из синего океана зеленый горный склон и скученные на косогоре домики между пальмами такая картинка запоминается на всю жизнь. Город Оротава сам по себе является достопримечательностью по многим причинам. Он выделяется среди остальных городков и деревушек острова прежде всего своей чистотой и аристократической утонченностью. Мэрия и горожане здесь явно заботятся о своем городе, это можно заметить на каждом шагу: здесь все такое красивое, такое элегантное и при этом - такое старое. Выращивание сахарного тростника и бананов в прежние времена позволило местному населению значительно пополнить свои кошельки, благодаря чему сформировалось местное высшее общество, что отражается и в архитектуре.В построенном в 1632 году Доме с балконами (Casa de los Balcones), который служил когда-то жилищем аристократа, сейчас находится музей и магазин сувениров и ручной работы, куда непременно следует зайти, чтобы просто посидеть в прохладном внутреннем дворике в колониальном стиле и представить себе, как потомки конкистадоров и инквизиторов ходили здесь когда-то по лестницам, шурша бархатом. Прямо напротив Дома с балконами расположен т.н. дом-мельница или дом туриста (Casa de Molina, Casa del Turista), где также находится сувенирный магазин с очень богатым выбором и где на полу одного помещения экспонируется явление, которое добавило известности городу Оротава. А именно, в начале лета, на праздник Тела Христова (Corpus Christi) городские площади украшаются орнаментами и рисунками из цветов и разноцветного вулканического песка, такая подготовка длится несколько недель. К подготовке праздника привлечено огромное количество людей это общее начинание горожан, и результат стоит таких усилий. Самый впечатляющий ковер располагается на Площади мэрии. Он создается из вулканического песка различных цветов, привезенного с высокогорных склонов пика Тейде, и представляет собой триптих, воспроизводящий библейские эпизоды. Ни одна из фигур, картин и цветочных ковров не повторяется в последующие годы.Этот разноцветный ковер из песка, привезенного с пика Тейде, занимает 912 м2, в то время как вся площадь имеет размер 950 м2. Объем земли, необходимый для создания этого произведения искусства, достигает 2,7 м3, что соответствует весу в 3000 кг.Посещения заслуживают также двуглавая церковь Непорочного зачатия (Iglesia de la Concepción) и построенная в стиле барокко церковь Св. Августина (Iglesia de San Agustín). В окрестностях Оротава находится один из наиболее своеобразных ресторанов острова El Monasterio в бывшем монастыре сооружены рестораны и кафе, расположенные на разных уровнях и предлагающие разную кухню, их стеклянные стены хоть и задерживают дующий с океана через долину ветер, однако позволяют все-таки насладиться шикарным видом, открывающимся прямо от столика на весь этот райский уголок, который Гумбольдт когда-то назвал самым прекрасным в мире. 

ИКОД ДЕ ЛОС ВИНОС И ДРАКОНОВО ДЕРЕВО


Увеличить
Икод де лос Винос (Icod de los Vinos) является одним из старейших городов Тенерифе и он знаменит тем, что именно здесь растет удивительное драконово дерево. Имеются разные версии о возрасте драконово дерева (по словам одного гида этому дереву 912 лет, но реальность такова, что у драконово дерева нет годичныхколец и точный возраст невозможно определить, не говоря уже о годовой точности). В 1501 году, когда был основан город, драконово дерево здесь уже было это факт. Еще известно, что это дерево растет очень медленно, так что смиримся с эти знанием, что дерево очень старое и видело гуанчей, конкистадоров, инквизицию и т.д., а теперь спокойно и с достоинством ждет вас и ваших дигитальных камер. Названию этого дерева 150имеется два объяснения во-первых, его необычный вид, а во-вторых, его красный сок. Старая легенда говорит, что драконовые деревья выросли из пролитой крови драконов, на месте, где они были убиты. В Европе драконово дерево известно уже с античных времен - его ``кровь`` использовалась при изготовлении воска печати, красок и мазей. Говорят, что драконово дерево в своё время ценилось на вес золота за способность излечивать кровотечения, разные раны и дизентерию. Гуанчи использовали сок драконового дерева для бальзамирования мертвых. Около смотровой площадки, с которой обычно фотографируют драконово дерево, находится церковь Сан-Маркос (San Marcos). Она построена в XVI веке, а камни для строения арок и колонн привезли с острова Ла Гомера (La Gomera). Посещение церкви стоит 1 евро, это потому, что в церкви находится самый большой в мире серебряный крест (высота 2, 45 м и вес 48,3 кг). Чудом света я этот крест не назвал бы, но с другой стороны, в те дни, когда я сам еще был туристом, мне не было жаль 1 евро, чтобы увидеть этот крест и роскошно украшенный алтарь с похожими на иконостас скульптурами. Выбор ваш. Возможно посетить и т.н. парк драконово дерева, но это стоит несколько евро и поскольку даже там совсем близко к дереву невозможно подойти, то почти все туристы предпочитают бесплатную смотровую площадку, с которой открывается более обзорный вид. Чуть повыше находится площадь Пласа де Ла Пила (Plaza de La Pila), окруженная домами со времен конкистадоров и в центре которой находится своеобразный фонтан, увенчанный растением. Совсем рядом растет подкреплённое металлическим канатами дерево с семью ветвями, на фоне которого туристы охотно фотографируются. Вокруг находится достаточно много винных и сувенирных магазинчиков, где можно подегустировать разные напитки, но цены в некоторых из них довольно высокие. Советую вам сравнить цены. Повыше, в ста метрах от площади, растет еще одно драконово дерево, к которому можно подойти совсем близко, и это бесплатно. Внизу от церкви Сан Маркос и смотровой площадки находится тропический сад бабочек - Mariposario del Drago. В этой постройке с тропическим климатом свободно порхают примерно 2000 бабочек. Это просто удивительное ощущение, когда бабочка, размером в маленькое блюдце, приземлится на ваше плечо и погладит крылышком по щеке. Вход стоит 8,5 евро, с местным гидом 7,5 евро.

ЭЛЬ МЕДАНО


Увеличить
Эль Медано является одним из многих городов, который потихоньку превращается из бывшего рыбацкого городка в очередную туристическую ловушку. Медано особенно популярен среди сёрферов, поскольку здесь постоянно дует ровныйветер, который позволяет заниматься этим спортом круглый год и во всяких формах на доске для сёрфинга и в виде кайтинга и т.д. Я советую посетить Эль Медано вечером, найти гостиницу по имени Медано, которая построена наполовину на столбы (иными словами в воду), и заказать на расстилающейся над океаном террасе пару напитков вы почувствуете себя капитаном на мостиковой палубе.

ГУИМАР И ТУР ХЕЙЕРДАЛ 
Самая посещаемая достопримечательность города Гуимар (Güimar) это расположенные здесь пирамиды, которые на первый взгляд напоминают популярные на всем острове террасы. Но путешественник Тур Хейердал (Thor Heyerdahl) имел другое мнение. Тур Хейердал играет особую роль в истории Тенерифе. Факт, что Хейердал выбралименно Тенерифе для своего последнего местожительства, имеет для меня символическое значение. Человек, который организовал десятки экспедиции и епутешествовал во всем мире, наверняка имел хорошее представление о том, где стоит жить. И он выбрал Тенерифе. Расположенного в Гуимаре этнографического парка не существовало бы без Хейердала. Возможно, что и пирамид сегодня не существовало бы, вместо них на склонах гор стояли бы новостройки, обитатели которых даже интереса не проявили бы к тому, какое историческое наследие жаждущие богатства застройщики с лица земли смели. Говоря о парке, стоит вспомнить времена, когда Хейердал совершал плавания мимо Канарских островов на лодках Ра и Ра-II (как вам наверно известно, в состав интернационального экипажа входил и русский медик Юрий Сенкевич), поглядывал на виднеющуюся вдали снежную вершину Эль Тейде и подумывал про себя, что ведь невозможно, что древние путешественники, передвигаясь между средиземноморской зоной и Америкой на своих лодках из папируса, ни разу не заинтересовались этой землей. Канарские острова, которые буквально стояли на пути движения древних цивилизации, должны нести след о былых путешествиях. В конце прошлого века, а точнее в 1991 году, Хейердал прибыл на Тенерифе благодаря одному другу, который отправил ему вырезку из местной газеты с фотографиями ступенчатых пирамид и террас, которые были очень похожи на распространенные в мире аналогичные строения в Египте, Сицилии, Мехико, Перу, Месопотамии, Полинезии и т.д. Хейердал был убежден, что их астрономически точное размещение на оси востока-запада и наличие лестниц на западной стороне (в день летного солнцеворота солнце восходит точно напротив поднявшегося на пирамиду солнцепоклонника) не оставляло никаких сомнении о религиозной цели пирамид. Он также считал смешными высказывания застройщиков и местных чиновников о том, что эти сооружения были нагромождены местными фермерами, которые складывали найденные камни на границах полей. Это исключено из-за примитивной, но тщательно продуманной конструкции пирамид и террас. Поскольку местные жители решили застроить эту территорию, а пирамиды экскаваторами снести, то Хейердал решил, что надо действовать. Для спасения пирамид он обратился к своему другу и соплеменнику Фреду Олсену (семейная фирма которого управляет соединяющими острова паромами) и тот купил участок прямо из под носа застройщиков. После многих лет реставрирования и строительства на Тенерифе был готов парк пирамид, в котором на сегодняшний день находятся музей, аудитория и огромный павильон, которые содержат выставки посвященные экспедициям Хейердала и модели его лодок и макет Ра II в натуральную величину. В аудитории можно посмотреть краткий фильм о теориях Хейердала, а у входа имеются разноязычные, в том числе и русскоязычные, материалы, которые помогут вам сориентироваться в парке и которые можно позже спокойно прочитать. В этом музее Хейердал задает вопросы, ответы на которые вы должны дать сами. Решайте, возможны ли все эти совпадения, или есть ли правда в его теориях о мировой миграции тысячи лет назад. Надо признаться, что бывшие завоеватели не очень бережливо относились к древнему наследству Тенерифе в течение столетии здесь совершались события, которые можно смело назвать вандализмом и парк пирамид в Гуимаре является живым монументом человеку, у которого хватило смелости противостоять этому и который, среди прочего, является автором следующих слов:Границы? Никогда их не видел, но слышал, что они существуют в умах большинствалюдей.В итоге парк пирамид, это нечто гораздо большее чем просто пирамиды, и если вас интересует история, а особенно «неофициальная история», которая задает все новые и новые вопросы и пытается найти на них ответы, то этот парк именно для вас.

КАНАРСКИЕ АБОРИГЕНЫ ГУАНЧИ


Увеличить
Гуанчи аборигены Тенерифе (и других Канарских островов), точное происхождение и попадание на остров которых все еще остаётся мистерией. Хотя гуанчи были прежде всего обитателями Тенерифе, то в наше время гуанчами называют всех аборигенов Канарских островов. Происхождение гуанчей, а особенно их попадание на остров, является некой загадкой даже для ученых и историков. Анализы ДНК ясно показывают родственную связь с берберами Северной Африки, но все же не ясно, каким образом и почему гуанчи прибыли на остров. Нет никаких доказательств о том, чтобы у них были в то время какие нибудь плавающие средства (лодки и т.д.), с помощью которых они могли бы эмигрировать на острова, они также не имели никаких навыков мореплавания. Аборигены Канарских островов были якобы похожи по внешности, но их обычаи, язык и иерархия власти различались друг от друга по островам. У них даже была своя социальная структура, которая в сущности была похожа на феодальный строй Европы (т.н. принцип дворян и простого народа). Образ жизни гуанчей напоминал каменный век, но был все же не такой примитивный. Язык, на котором они говорили, и многие выражения сильно напоминали диалект Северной Африки, из которого сохранились некоторые слова и названия (например: названия районов и городов, как Гуимар (Güimar), Абона (Abona), Адехе (Adeje), Таоро (Taoro) и Анага (Anaga)); они описывались как светловолосые, белокожие и красивые люди. Все же, они оставили нам не только языковое и культурное наследие, но и наскальные рисунки, глиняную посуду и мумии, большинство из которых, или даже почти все, было систематически и безжалостно разрушено завоевателями. Гуанчи имели примитивное знание грамоты и почти совсем не владели искусством строения лодок, и это даже в XV веке. Зато они были ловкими охотниками, рыбаками и пастухами и заботились о козлах, овцах и свиньях, но в сущности они все таки были пещерными людьми. По данным последующих исследовании островитян разделили на две группы: одни были люди крепкого телосложения, с широким лицом и светлой кожей, а другие были меньше по росту, стройного телосложения, с удлиненным лицом и широким черепом. Взрослые одевались в звериные шкуры и одежду, изготовленную из камыша, а молодежь гуляла обычно без одежды. Их оружиями были дубинки, копья и камни. В общине гуанчей к религии относились очень серьёзно и общеизвестно то, что они бальзамировали покойников, затем закрывали мумию в той же пещере, где они сами жили, за маленьким барьером и наконец молились за покой умерших.

НАШЕСТВИЕ ИСПАНЦЕВ И ЖИЗНЬ ПОД ВЛАСТЬЮ ИСПАНИИ

Нашествие испанцев на Канарские острова началось в 1402 году, в ходе которого были быстро подчинены маленькие острова. Зато остров Тенерифе оказался сильным соперником и испанцы долгое время (почти столетие) не смогли его подчинить своей власти. В 1494 году островитяне поразили войска испанцев в битве Ла Матанса (Массовые убийства) и завоеватели были вынуждены отступить. Год позже они снова вернулись, чтобы покорить остров, и в этот раз им это удалось. Большую роль в поражении играла чума, которая истощила островитян и лишила их природной выносливости. Уничтожение культуры островитян и местных жителей на долгое время оставалось тайной. Даже говорить об этом было запрещено!Попавший под власть Испании остров Тенерифе быстро превратился в порт для кораблей, которые отправлялись в Америку или возвращались от туда. Остров являлся важной торговой базой, куда собирались многие торговцы из Европы. Хорошее стратегическое положение острова приманивало сюда не только торговцев, но и пиратов. Внимание пиратов привлекали торговые корабли на пристанях острова, которые возили пряности и прочие сокровища. Нападения пиратов происходили с XVI до XIX века. В ходе нападении пираты совершали ограбления, сжигали деревни и убивали местных жителей. Это дало повод для переустройства острова, в результате чего деревни стали строить подальше от берега, сооружены были крепости и замки. Остров также являлся огромным соблазном для других европейских завоевателей, в т.ч. знаменитого английского адмирала Горацио Нельсона. В 1797 году Нельсон потерял не только битву против испанцев, но и свою правую руку. Голландцы, французы и англичане неоднократно пытались завоевать Канарские острова, но без успеха.Во времена испанской власти главной продукцией острова стали сахарный тростник и вино, торговые и военно-морские базы также приносили немалый доход. В XVIII и ХIX веку на Тенерифе был небогатый урожай зерна, поэтому поныне сильная сельскохозяйственная позиция сменилась на менее стабильную ситуацию. В то же время испанскую империю захватил всеобщий экономический кризис и ситуация становилась все хуже, пока принадлежащие к испанской империи колонии в Америке не стали независимыми в ХIX веке. Потихоньку стало улучшаться и экономическое положение Тенерифе и в начале ХХ века уже стали появляться банановые плантации, которые в наше время можно увидеть прежде всего в северной части острова. В 1950-ые годы Канарские острова начали оказывать сопротивление диктатуре испанского правителя Франсиско Франко. Пикантность этого обстоятельства хорошо описывает факт, что Франко, который был выслан из страны именно на Тенерифе, собрал вокруг себя единомышленников для проведения путча, которое ему с помощью генералов отлично удалось в 1936 году, и, то-ли благодаря этому обстоятельству или по иной причине, он очень любил Канарские острова. И, похоже, любовь была взаимная и до сих пор не исчезла если на материке всё меньше осталось носящих имя Франко улиц, площадей и т.д., то на Тенерифе об этом время от времени говорят, но никто ничего не предпринимает. Из-за разных освободительный движении и бунтов здесь появились некоторые коммунистические и левые партии, и партии, поддерживающие независимость. Демократия была восстановлена в 1975 году, когда умер Франко и закончился установленный им строгий режим. В 1982 году Канарские острова стали автономной частью Испании. 

КАНДЕЛАРИЯ

Канделария расположена всего в нескольких километрах от столицы острова и является местом паломничества. Она знаменита религиозными святынями, важнейшими на архипелаге. Дважды в год толпы пилигримов стекаются к Базилике де Нуэстра Сеньора де ла Канделария молиться Черной Мадонне, святой покровительнице острова.Согласно легенде, в 1390 году два рыбака нашли чудесную статую, прибитую к берегу острова (возможно это была резная фигура, устрановленная над волнорезом корабля, поторпевшего кораблекрушение). Племя установило ее в одной из прибрежных пещер в качестве святыни. Там она и оставалась до 1826 года, пока не была смыта в море сильным штормом. Базилика была возведена в 1958 году на местеболее ранней церкви XVI века. В нише над главным алтарем установлена статуя Мадонны, ее автор Фернандо Эстевес (1827). Стена вокруг ниши расписана Хосе Агуйяром и Мануэлем Мартином Гонсалесом. Церковный портал украшен большим изображением Черной Мадонны работы Димаса Коэддл (1986).Базилика соседствует с церковью Санта Анна XVII века. Обе церкви расположены вдоль северо-восточной границы Пласа де ла Патрона де Канделария, где установлены девять бронзовых статуй легендарных вождей гуанчей, известных как Менсеи. 

ДВОЙНОЙ БИЛЕТ - TWIN TICKET

ТВИН ТИКЕТ (ЛОРО + СИАМ) € 55.-
ТВИН ТИКЕТ (ЛОРО + СИАМ) С ТРАНСФЕРОМ НА ЛОРО € 58. -
ТВИН ТИКЕТ С ТРАНСФЕРОМ НА ЛОРО - 
ДЕТИ 2 ДО 5 ЛЕТ € 8. -
ТВИН ТИКЕТ С ТРАНСФЕРОМ НА ЛОРО ДЕТИ 6 ДО 11 ЛЕТ € 45.- 

Что за сказочный зверь этот ДВОЙНОЙ БИЛЕТ -ТВИН ТИКЕТ (Тwin-Ticket)? Так как владельцами Сиам Паркa и Лоро Парка являются одни и те же люди, есть возможность купить один билет - Двойной билет (Twin Ticket), которым турист получает значительную экономию и пользоваться ими очень просто: с двойным билетом идете в тот или иной парк, показываете его на кассе и вместо этого вам дают билет в другой парк, для использования которого у вас есть 2 недели в любой вами выбранный день. На всякий случай еще раз отмечу, что оба парка занимают целый день и никакой разумной причины для сокращения этого удовольствия нет. 
Siam Park na Tenerife