Вера Ольховская

Мне давно хотелось улучшить платье-трапецию с отрезной спинкой.

Ранее я уже разрабатывала этот фасон и в тот раз выбрала простоту экономичность и лаконизм конструкции.

В этой разработке я делаю упор на изыск и расточительство.

Поэтому уровень сложности шитья получился средний.

Начинающими будет сложновато, так как потребуются навыки обтачивания горловины и обработки низа рукава, навыки вмётывания рукава, и обработки «неровного» низа.

В комплект выкроек добавлена прилегающая спинка и нижняя часть спинки (юбка) в этой модели клешевая.

Разумеется, такие усовершенствования фасона значительно увеличивают его расход.  

Кроме этого добавлен рукав со шлицей «под запонку» для любителей оригинальных рукавов.

Конечно, этот рукав может быть обработан, как обычный зауженный рукав с вытачкой – вытачка также размечена на лекале.

И, как обычно, на рукаве есть отметка длины 3/4 – см. фото.

Для шитья этого платья подходят почти любые достаточно тонкие и плотные ткани плательного ассортимента.

Например, плательная шерсть, тонкий плотный шёлк типа поплина, тонкий итальянский лён, тонкая джинсовка, ситец и плательный сатин.

Менее подходящим можно считать габардин и тонкие костюмные ткани.

Не слишком хорош для этого фасона сильно растягивающийся стретч.

Расход ткани при ширине 140 см составит 370 – 400 см в зависимости от размера.

Расход дан по максимальной длине.

Для более точного расчета расхода разложите готовые выкройки платья нужной Вам длины на любом отрезе ткани с учетом припусков на швы.

Готовая электронная выкройка платья-трапеции с отрезной спинкой улучшенного фасона (новая)

Готовая бумажная выкройка платья-трапеции с отрезной спинкой улучшенного фасона (новая)

Готовая электронная выкройка платья-трапеции с отрезной спинкой упрощенного фасона (старая)

Готовая бумажная выкройка платья-трапеции с отрезной спинкой упрощенного фасона (старая)

Крой и шитьё платья «трапеция отрезная спинка улучшенная» с нуля в домашних условиях

Начинаем работу над платьем с выбора варианта обработки отдельных деталей и узлов.

Для горловины, кроме скучной обычной обтачки (рис. 2а),

Вы можете выбрать обтачку с уже ставшей традиционной «каплей» (рис. 2б)

или с «пикой» (рис. 2 в-г).

Стандартная ширина обтачки может колебаться от 3,5 до 4,5 см.

Обтачки горловины выкраиваются по тем же выкройкам,

что полочка и спинка или по изделию после обработки плечевых швов.

Подкрой обтачки по изделию позволяет изменить форму горловины по своему желанию.

В любом случае, выкраиваем обтачки сначала из дублерина.

Если предусмотрены декоративные элементы пика или капля,

то Вам понадобится шаблон.

По шаблону на дубляже вырезаем нужный элемент.

Смотрите подробнее о застёжке-капле

Будет оформление горловины чисто декоративным или потребуется застёжка?

Какая застёжка лучше?

Остановимся на этих вопросах.

Застёжка понадобится в любом случае.

Для платья с прилегающей спинкой желательна молния в среднем шве.

Для платья со свободной спинкой может оказаться достаточно лишь застёжки по горловине.

Что касается рукава (рис. 3),

то Вы можете выбрать самую простую обработку – вытачка и низ в подгибку с открытым срезом.

Для любителей оригинальных изделий предлагается низ рукава со шлицей «под запонку».

Петля и пуговица, также будут уместны.

Обрабатывается предложенный рукав обтачкой,

затем, если не хотите, чтобы шлица выступала наружу рукава, выполните на ней вертикальную закрепку в 3 стежка.

Ширина обтачки должна быть такой, чтобы над вырезом шлицы было около 3-х см.

Если обрабатываете шлицу, то вытачку игнорируйте.

Когда нюансы обработки продуманы, можно приступать к раскрою.

Припуски на швы (рис. 4-5) - 1 см.

Исключение - срезы ростка, горловины, проймы и оката рукава – по ним припуск на шов не добавляется.

По низу юбки припуск зависит от выбранного Вами способа обработки.

Раскрой платья выполняется в три этапа.

Сначала выкраиваются детали полочки, верхней части спинки и рукава (рис. 4).

Ткать для первого этапа (рис. 4) складывается вдвое вдоль лицом внутрь,

кромки совмещаются, а долевая нить проходит по сгибу.

Словом, так, как мы делаем при обычном раскрое.

Для второго этапа остаток ткани складывается по-другому – сгиб поперёк (рис. 5).

Кромки также совмещаются.

Оставшуюся деталь укладываем таким образом, чтобы боковой и средний швы были «косыми»,

то есть они НЕ должны совпадать с долевым или поперечным направлением.

При раскрое важно сделать надсечки на уровне линии талии спинки и полочки, а также по линии «уровня сборки»,

чтобы распределять сборку или формировать склады согласно этим меткам.

Выше «уровня сборки» плотность сборки должна быть небольшой и сходить на нет.

Последний этап – раскрой обтачек.

Для них используем выпады ткани.

Сначала наклеиваем заготовки, которые мы вырезали из дублерина без припусков на швы.

После этого, намечаем нужные нам припуски и вырезаем.

Какие же припуски нужны для обтачек горловины?

По линиям горловины и по отлёту припусков не добавляем.

Нам понадобятся только припуски по 1 см по линиям стачивания фрагментов обтачки.

В данном случае по полузанос и по среднему шву спинки.

Какие припуски нужны для обтачки рукава?

По переднему и заднему швам – 1 см, по низу 0,5 – 0,7 см.

«Треугольник» шлицы вырезаем уже после обтачивания.

Шитьё этого платья выполняется в той же последовательности, что и шитьё более простого платья-трапеции с отрезной спинкой

Последовательность сборки отличается только тем, что сначала стачиваем боковые швы полочки и нижней части спинки.

Затем, присбариваем юбку и соединяем с верхней частью спинки.

После этого – средний шов.

Примётываем молнию.

Плечевые швы, вытачки для груди, рукав и первая примерка.

Ко второй примерке обрабатываем все обтачки и вмётываем рукав. Завершаем обработкой низа.

Спасибо огромное Вязалочкам за эту схемку - благодаря ей у меня получился шарфик из предыдущего сообщения.