Подготовка автомобиля к зиме. |
Зимняя стеклоомывайка – товар очень ходовой перед началом сезона и бывает купить ее крайне сложно, особенно подходящую. С выбором дела обстоят куда проще, требуется только понять ее назначение.
Зимняя стеклоомывающая жидкость предназначена для очистки стекла(ол) от загрязнений – снега, льда и т.п. при отрицательных температурах.
xЕстественно, приходит в голову мысль, а она когда-нибудь замерзает? На канистрах или бутылях с омывайкой указывается минимальная температура, ниже которой жидкость уже не пригодна к эксплуатации. Однако это не значит, что она застынет, нет, она просто превращается в кашу. Большинство этих жидкостей имеют эту температуру до минус 25 °С и готовы к незамедлительному применению. Но есть и концентраты, которые без разбавления применимы вплоть до минус 36 °С, а при более высоких температурах допускают разбавление их водой. Готовые к применению омывайки не следует разбулыживать водой (хоть это и экономично), т.к. концентрация веществ в ней снижается и то же самое делает эффективность.
Справится ли омывайка со своими обязанностями, зависит от ее состава, следовательно, качества. Она должна не только оставаться жидкой на морозе, но и иметь хорошие моющие свойства. Основной элемент препятствующий замерзанию – спирт. Он же неплохой растворитель. Хоть это и спирт, но пить его НЕЛЬЗЯ! Как правило, это неприятно пахнущий изопропиловый спирт. В низкокачественных и дешевых жидкостях встречается еще и яд – метанол (метиловый спирт). Надо избегать таких продуктов, сколь бы не заманчива была бы цена.
Для устранения (перебивания) неприятного запаха изопропанола применяют отдушки разных запахов. Тут на вкус и цвет...
Для улучшения моющих свойств в состав включаются поверхностно-активные вещества (ПАВ), что проверяется встряхиванием, при этом должна появиться пена.
Вы спросите – сколько брать? На всю зиму, как правило, хватает 4-5 литров, поэтому МирСоветов советует брать именно такую канистру. Эти канистры должны быть полиэтиленовыми и только заводского производства. Никаких аналогий с полтарашками! Обязательно осматривайте целостность чековки горловины. Этикетка должна быть надежно и ровно приклеена, текст четкий и содержит: наименование фирмы-изготовителя, описание, правила применения, а также адрес производства, дату выпуска и сертификаты, и самое главное – состав.
Зимние омывайки, как правило, синие, либо голубые, но это не принципиально, т.к. их окрашивают. Спирт бесцветен.
А работают со стеклоомывайкой щетки стеклоочистителя.
Из соображений экономии их можно оставить на месте и не менять на зимние, которые стоят в 2-3 раза дороже. Но не спешите сразу переходить дальше.
Конструкция зимних дворников отличается одетым в резиновый чехол механизмом (чтобы не обледеневал) и материалом самих щеток. Щетки опять-таки выполнены из резины на основе натурального каучука и имеют повышенную эластичность на морозе, что повышает качество очистки.
Если вы все-таки не решились на их приобретение, то требуется отревизировать имеющиеся. Проверьте в хорошую грязь, как они справляются, не оставляют ли разводов. Если оставляют, либо они очень стары, либо изношены. Идем в магазин за новыми, лучше импортными.
Если вы являетесь обладателем классики ВАЗа, то, скорее всего, вас не устраивает качество, а вернее площадь очистки штатными 33-х сантиметровыми дворниками. Но, к счастью, выход есть – можно смело приобрести дворники длиной до 41 см включительно. Они встают как родные и ни за что не задевают.
После того, как жидкость залита, дворники установлены, а система проверена, переходим в моторный отсек – это еще один, не менее важный этап подготовки автомобиля к зиме.
Как известно зимний (холодный) период года накладывает определенный отпечаток на эксплуатацию автомобиля. Меняются не только дорожные условия, но и характер работы двигателя, узлов и агрегатов. В инструкции по эксплуатации российский автомобилей гордо значится – температурный диапазон эксплуатации автомобиля от минус 40 °С. Но при детальном рассмотрении это вызовет смех. Почему? Это можно будет понять из нижесказанного.
Сразу оговоримся, что имеется некоторая разница между новыми и уже немолодыми машинами. У последних задача усложняется из-за износа деталей. А в чем тут собственно разница? Основное различие – низкая компрессия в цилиндрах изношенного двигателя, что сказывается следующим образом. Чем ниже компрессия, тем ниже температура смеси перед началом воспламенения (в конце такта сжатия), что уменьшает вероятность ее воспламенения, т.к. пары топлива конденсируются на стенках цилиндров. Забегая вперед, могу сказать, что такое явление пагубно влияет на двигатель. Это приводит к смыванию масляной пленки со стенок гильз и разжижает масло. Если последнее не столь плачевно сказывается на состоянии двигателя, т.к. бензин при прогревании масла улетучивается через систему вентиляции картера (хуже дела с дизельным топливом), то первое приводит к повышенному износу цилиндро-поршневой группы, а иногда и к задирам. Это происходит во всех двигателях внутреннего сгорания, но тяжесть последствий зависит от степени износа. Чем больше износ, тем хуже. Причем процесс носит лавинообразный (нарастающий) характер.
Таким образом низкую компрессию можно считать основой плохого пуска не только зимой, но и летом. Как вы наверно уже догадались, речь пойдет о маслах и не только.
Сейчас ассортимент масел таков, что может удовлетворить запрос любого покупателя. Масла различных фирм, типов, качества (а ведь есть и левак!) и широкого ценового диапазона. С тем, как выбрать моторное масло, вы могли уже ознакомиться на МирСоветов (если нет, то советуем прежде перейти по приведенной ссылке). Тут же мы ответим на вопрос, требуется ли менять масло по сезонам?
Во времена не столь давнего прошлого, когда всё было в дефиците, речь о всесезонном масле не шла. С большим трудом можно было добыть масла типа «Автол» (М-8г, М-10г), а уж авиационное МС-20 было верхом мечтаний. Естественно, что без проблем его можно было использовать только при температурах не ниже минус 10 °С, дальше оно просто превращалось в гуталин. А те, кто все-таки ездили зимой, вынуждены были колдовать с паяльными лампами и т.п., чтобы разогреть масло. К счастью, теперь это забывается как страшный сон. Достижения науки и химической промышленности позволили создать всесезонные масла, которые способны к работе в широком диапазоне температур, и позволили избавить автовладельцев от сезонной смены масла. Это не требует лишних затрат денег, времени и сил.
А как же определить всесезонность масла? А очень даже легко. Есть так называемая маркировка SAE (САЕ), которая и дает представление о температурном диапазоне применения. xНапример, 5W40 – здесь цифра пять стоящая до «W» показывает нижний предел температуры, после «W» – верхний. Для определения нижней температуры, а в данный момент она нам и интересна, не требуется академических знаний, просто от 35 необходимо отнять число, указанное до буквы «W». В указанном примере: 35-5=30, т.е. масло можно смело использовать до минус 30 °С. Максимальный индекс – нуль, т.е. до минус 35 °С. Цифра 40 в указанном примере означает, что верхняя температура до +45 °С. Имеется в виду температура окружающей среды, не путать с рабочей температурой двигателя.
Таким образом все масла можно использовать круглый год. Вся разница в начальной вязкости холодного масла. Конечно, чем ближе к нулю индекс, тем оно будет жиже, но в пределах нормы. Тогда как при прогретом двигателе вязкости этих масел будут практически равны.
Для недорогих двигателей, либо уже не молодых рациональней использовать полусинтетическое масло; для более новых, либо для инодвигателей – синтетическое. Минеральное масло можно применять только в достаточно теплых районах с температурами до минус 25 °С, т.к. максимальный индекс – 10 и оно требует более частой смены (через 8000 км). Менять же остальные масла необходимо по инструкции к авто.
Естественно, что для надежного пуска зимой лучше выбирать масла с индексами 0 (если позволяет конструкция двигателя) и 5.
Это всё про моторные масла, а что делать с трансмиссионными. Тут всё практически аналогично, только вязкость трансмиссионного масла намного больше, поэтому обозначения по САЕ тут такие: 75W90; 80W90; 85W90. Тут градаций меньше, чем у моторного. Самое морозостойкое первое – 75W90. При круглогодичной эксплуатации лить максимум 80W90. В остальном, рекомендации аналогичные. Только допустимый пробег – 75000 км.
xПри покупке масла следует брать более свежее (особенно трансмиссионное) масло, т.к. срок службы вместе с хранением у любого масла 5 лет. С этим всё понятно, но как влияет масло, например, на эксплуатацию зимой. А это, между тем, один из самых важных факторов, обеспечивающих уверенный пуск холодного двигателя.
Масло, как и все химические вещества, имеет свойство увеличивать плотность, а, следовательно, вязкость, а затем и застывать. При этом сопротивление проворачиванию коленвала существенно возрастает, а обороты при пуске падают, что значительно усложняет пуск. Крайний случай, когда масло уже практически твердое, тогда коленвал может оказаться блокированным, а пуск невозможным.
Кроме того, существенно увеличивается износ деталей двигателя при пуске, т.к. масло с большим опозданием поступает к трущимся деталям. Изнашивается стартер из-за повышенного сопротивления и аккумуляторная батарея из-за повышенного тока разряда и увеличенного числа попыток запуска.
Отсюда вытекает совет – выбирайте масла с запасом по температуре эксплуатации.
Помимо масла необходимо проверить и другие технологические жидкости.
Чтобы тормоза работали бы исправно, необходимо следить за тормозной системой. Обратите внимание на изношенность тормозных колодок, на состояние тормозных шлангов (попросите помощника понажимать достаточно резко на тормоз и посмотрите, не раздуваются ли шланги, проверьте отсутствие трещин), трубок, на герметичность системы.
Дело в том, что из деталей наиболее уязвимы резиновые элементы. Конечно, на иномарках немного проще, т.к. резина там более качественная, но для нашемарок эта проблема очень актуальна. Резина имеет свойство усиленно стареть на морозе и при воздействиях агрессивной химической среды. Шланги, помимо всего, еще и подвергаются перегибам, а также вибрациям и воздействию давления. Всё это сокращает их жизнь. Поэтому рекомендуется заменять шланги через 100 000 км пробега или через три года эксплуатации (при холодном климате), либо при выявлении указанных выше дефектов.
Тормозная жидкость тоже требует смены и куда более частой. Она гигроскопична, и со временем впитывая в себя влагу, утрачивает свои свойства. В системе привода тормозов, в этом случае, она может вскипеть, и тормоза откажут. А на морозе она может взять и застыть – результат будет аналогичен.
По регламенту тормозная жидкость меняется раз в два года, но в районах с холодными зимами, либо с большой влажностью МирСоветов советует делать это раз в год. Рациональней менять жидкость осенью, чтобы в зиму войти со свежей. После ее смены систему требуется хорошо прокачать.
Далее необходимо проверить состояние и количество охлаждающей жидкости в системе охлаждения. Со временем она также напитывает влагу и требует смены. Кроме того, в ней вырабатывают свой ресурс присадки. Делать это требуется через 60 000 км или через два года эксплуатации. Автомобили, работающие на антифризе, допускают смену последнего через пять лет (если предусмотрено сами антифризом). Жидкость меняется немедленно при изменении цвета, либо при появления в ней осадка, а также при помутнении. Использование такой жидкости наносит вред двигателю!
Зимой разбавленная водой охлаждающая жидкость может замерзнуть и разорвать детали двигателя (блок цилиндров, радиаторы и т.п.). Естественно применение воды в системе охлаждения зимой крайне нерационально. Воду вообще не рекомендуется применять из-за значительного ускорения коррозии. Куда удобней применять ТОСОЛ или антифриз (что, в общем-то, одно и тоже), чем каждый раз сливать и наливать воду.
И чтобы довести дело с жидкостями до конца, упомянем проблемы с топливом. А основная проблема здесь – это низкая испаряемость бензина и очень высокая вязкость (вплоть до образования геля) у дизельного топлива. Но так как на качество самого топлива, увы, мы повлиять не можем, то коснемся только топливной системы. И начнем, естественно с бака.
Топливный бак зимой необходимо поддерживать в состоянии полного снаряжения, т.е. полностью заправленным. Для чего? Во-первых, чтобы в нем скапливалось меньше воды. Если бак полупустой с голыми стенками, то на них из-за перепада температур откладывается конденсат, который и пополняет топливо водой. Этот же процесс приводит к усилению корродирования самого бака. Во-вторых, есть понятие – максимальная глубина подъема жидкости насосом. Чем выше уровень жидкости, тем проще насосу ее поднять, следовательно, подкачка топлива насосом будет более эффективной и оперативной.
Само собой разумеется, что бак должен быть чистым, равно как и вся топливная система.
А что же делать, если в баке вода? Но как ни старайся выполнять вышеуказанное правило, всё равно через 4-5 лет эксплуатации в баке появляется достаточное количество воды из конденсата и самого бензина. И в дизельном топливе много воды, но будем в дальнейшем рассматривать бензин, т.к. дизельные двигатели распространены меньше среди легковых машин и многое для них аналогично.
Как известно, бензин плохо смешивается с водой, особенно на морозе. Здесь на помощь придет всё тот же спирт. Но он должен быть весьма концентрированным (70% и более), иначе эффект будет упущен.
Спирт прекрасно смешивается с водой и удерживает ее, что позволяет извлечь воду из бака. Вода, смешавшись со спиртом, не будет отслаиваться от бензина и попадет в систему, после чего благополучно сгорит (испарится) в цилиндрах двигателя. Если нет возможности раздобыть спирт, то можно приобрести специальные препараты для предотвращения расслаивания бензина и воды. Во всяком случае, выполнять эту операцию МирСоветов рекомендует в теплую погоду, иначе потом придется долго мучаться с оттайкой карбюратора, форсунок и т.п.
Вот вы очистили бак от воды. Но и это еще не всё. После этой операции, вне зависимости от состояния, требуется заменить фильтр тонкой очистки топлива. Вода практически забивает его поры, делая фильтр, если непроницаемым, то хотя бы с повышенным сопротивлением.
Далее остается отревизировать карбюратор или промыть форсунки (если двигатель инжекторный), выполнить необходимые настройки.
Это далеко не все работы, которые следует провести в моторном отсеке для беспроблемной эксплуатации вашего автомобиля зимой. Аккумулятор, электрика, система отопления, теплоизоляция двигателя – всё это читайте далее.
Жидкость, которая нуждается в проверке – это электролит в аккумуляторной батарее (АБ). Здесь достаточно проверить его (электролита) уровень и плотность.
После несколькочасового (не менее 2 часов) «отдыха» измеряем, напряжение на обесточенной (все потребители отключены) батарее, если оно менее 12,6 В, то она требует подзарядки. Доводим уровень электролита до нормы и подзаряжаем АБ. После всего необходимо тщательно протереть аккумулятор.
При зимней эксплуатации аккумуляторной батареи необходимо помнить, что:
Как и масло, исправная и заряженная АБ является основой надежного пуска двигателя, не только зимой.
xИз электрики требуется проверить систему зажигания. И вот на что необходимо обратить особое внимание.
Контактная система:
Для всех систем:
И завершает подготовку моторного отсека желательная, но не обязательная процедура – теплоизоляция двигателя.
А зачем же все-таки теплоизолировать? Если у вас зимой температура не опускается ниже минус 15 °С, то правильно – незачем. В противном случае это не помешает. Во-первых, двигатель быстрей прогревается и дольше сохраняет тепло при стоянке, что экономит топливо и ускоряет момент начала поездки. Во-вторых, позволяет двигателю работать зимой практически как летом, что повышает КПД, следовательно, снижает расход топлива. Кстати, в этом случае в более комфортных условиях работает аккумуляторная батарея и при достаточно регулярных поездках она не успевает промерзнуть полностью. Кроме того, в качестве бонуса вы получите более эффективную работу печки.
Но тут главное подойти к делу без излишнего фанатизма. Чрезмерная теплоизоляция непременно приведет к перегреву. Тут, в отличие от всей остальной подготовки автомобиля к зиме, не надо слишком спешить. Пока на улице не установится достаточно морозная погода (причем днем), не надо ничего теплоизолировать.
А теперь разберемся с теплоизоляцией. И начнем с радиатора охлаждения двигателя. Можно сделать по-крестьянски – установить перед ним картонку, но толку в этом будет мало и вентилятор радиатора будет не у дел (его в этом случае надо отключать). Куда более рациональный и гибкий подход – обмотать его, например, стекловатой. Извиняюсь, оговорился – войлоком. Тогда он будет продуваться, при этом будет возможно естественное охлаждение набегающим потоком и вентилятором, но значительно уменьшит потери тепла. Обматывается только лицевая часть радиатора.
Далее закрываются заглушками (например, из поролона) отверстия в передке кузова.
И в качестве заключительной операции – сверху двигатель накрывается «одеялом». Главное, чтобы эта попона не касалась выпускного коллектора. Это может привести к пожару!
МирСоветов настоятельно не рекомендует закрывать отверстия снизу двигателя, это полностью парализует вентиляцию капота и, мало того, что двигатель перегреется, он еще и будет задыхаться. Причем, если вы ограничились только применением «одеяла», то это уже очень хорошо помогает сохранить тепло и предотвращает от обмерзания карбюратор, если таковой имеется.
Хорошо, двигателю стало тепло, а вам?
xКонечно, если вы управляете мечтой или другим иномобилем с кондиционером, то вам нечего переживать, главное, чтобы этот кондиционер работал. Тогда как владельцы авто без такового должны позаботиться о печке. Как известно, печка в большинстве авто состоит из радиатора-отопителя с краном, электровентилятора и системы воздуховодов. Работа печки напрямую зависит от температуры двигателя, ибо через ее радиатор пропускается охлаждающая жидкость системы охлаждения. Само собой разумеется, что при холодном двигателе печка работать не будет. Отдача тепла через отопитель увеличивается при хорошо прогретом двигателе, а это в морозы достигается выше указанными мерами.
Так что же нужно знать о работе печки? Хоть и поется в песне «Бьется в тесной печурке огонь...», но это не совсем так, если вы не обладатель автомобиля «Запорожец». Печка, хоть и весьма тесная, но огня в ней нет – не переживайте, там жидкость, но не всегда.
Радиатор отопителя стоит достаточно высоко, куда выше, чем двигатель и бывает завоздушивается. Это происходит либо при некорректной смене охлаждающей жидкости, либо при негерметичной системе, в том числе самого радиатора. В этом случае он будет нагреваться, но продолжаться это будет недолго.
Чтобы выпустить из него воздух, МирСоветов рекомендует выполнить следующие действия: полностью открыть кран отопителя, поставить машину наклонно, передком вверх (по крайней мере, не наоборот), дать двигателю немного поработать, затем остановить. Аккуратно открыть заливную горловину радиатора и долить жидкость. Закрыть крышку и запустить двигатель на несколько минут, затем проверить на остановленном двигателе уровень.
Также требуется проверка работоспособности крана отопителя. Он должен свободно, без заеданий, управляться, надежно открывать и перекрывать поток жидкости.
Если есть возможность (а когда она появляется, это надо делать всегда) необходимо очистить полости воздухопритока и сам радиатор от загрязнений.
Завершающим этапом подготовки системы отопления является проверка воздуховодов и системы управления потоком воздуха. Все заслонки должны работать четко и без заеданий. Особое внимание уделяем электровентилятору. Он должен включаться незамедлительно и работать без постороннего шума (визга, скрипа и т.п.) на всех режимах, при этом должен чувствоваться поток воздуха при неподвижной машине.
Не помешает также проверить исправность механизма заслонки воздухопритока. Включите вентилятор, попеременно закрывайте и открывайте заслонку. Если шум вентилятора меняется, а также меняется поток воздуха, то механизм исправен.
Не держите долго заслонку закрытой при работе вентилятора!
Можно перестраховаться и не ездить зимой. Но в этом есть свои плюсы и минусы.
Из положительных сторон:
Но есть и отрицательные:
Конечно, всё выше сказанное не исчерпывает список возможных проблем зимней эксплуатации автомобиля, но помогает принять решение – ездить зимой или нет. Решать вам!
my-blog обратиться по имени
Четверг, 12 Июня 2014 г. 06:49 (ссылка)
| Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |
