Национально-фартучное


Girl in an Apron (La Fille au Tablier)
Vincennes Manufactory (French, ca. 1740–1756)

Девочка, молодая девушка, несущая в фартучке цветы из сада - - это символ свежести, лета, красоты, радости.
Почему бы не сохранить этот момент, разукрасив фартук цветами? -"Остановись мгновенье - ты прекрасно!".
Испокон веков расшитые разноцветным узором фартуки действительно были обязательным элементом праздничного народного костюма ( и не только народного, как выяснили в посте
Профартучное ) Конечно у крестьянских девушек не было таких возможностей, как у состоятельных горожанок, они не могли себе позволить купить шелка и и дорогое кружево, чтобы сделать свою праздничную одежду нарядной. Зато у них были золотые ручки, им достаточно было ярких многоцветных нитей, чтобы превратить грубую холстину в шедевр, которому могли позавидовать и аристократки.
Бог знает в каких условиях, после тяжелого рабочего дня и при лучине вышивали они своими ловкими пальчиками удивительные узоры один другого краше. Можно понять, как дорожили этими вещами, бережно передавая их из поколения в поколение по наследству.
В посте представлены такие образцы народного творчества - расшитые передники из экспозиции Музея Метрополитен.
Эти экспонаты были собраны Стюартом Кулином (1858-1929) во время экспедий. Кулин был первым Куратором Бруклинского музея Этнологии, служа с 1903 до 1929. За это время он провел более чем двадцать международных экспедиций, побывав на индейских территориях, объездив Новую Англию, Азию, Индию, Великобританию и всю Восточную Европу и Западную Европу. Семь экспедиций между 1917 и 1928 были сосредоточены на сборе регионального текстиля и костюмов из Восточной и Западной Европы. Цели Кулина состояли не только в пополнении экспозиции музея, но в первую очередь, в сохранении культурных ценностей. Подробнее о вышивке в постеСтарая ручная вышивка. Национальный костюм.

Венгрия

1840 Hungarian

Cмотреть

Прошкольнофартучное

Отзвенел последний школьный звонок 25 мая. Вчера везде встречала веселые стайки девчонок, вернее уже девушек, в коричневых платьицах и кружевных фартуках, легких и воздушных, как крылышки у бабочек. Привычные когда-то атрибуты школьной жизни - стали ныне символом прощания с детством, печальным вдвойне, потому что являются знаковыми для школьниц даже не современного поколения, а старых, давних и можно сказать - стародавних времен.
Для нынешних выпускниц - это не более чем даже не праздничный, а маскарадный костюм, ведь самим им не пришлось вечерами украшать свое скромненькое коричневое платьице, пришивая кружевной воротничок, наутюживать на утро передник - черный -на будни, или белый, хотя и праздничный, но далеко не у всех кружевной.
Обычный школьный костюм сейчас собственно костюм и есть - белый верх, темный низ + жилетка и пиджачок. Современный школьный дресскод может быть и не везде одинаков, но фартуки он точно исключает, и только на один единственный день за все школьные 10 (или теперь 11?) лет девочки с удовольствием красуются в пене белоснежных кружевных воротничков, манжет и фартуков. Повторюсь, что этот единственный и символично- последний день их школьного бытия (не считая конечно предстоящих экзаменов).
Ну что же, разглядывая ретро-фотографии, попрощаемся и мы с когда-то так необходимым фартуком, вспомнив свое детство, а может быть и узнав что-то неожиданное и новое о таком старом и можно сказать, доисторическом предмете, как школьный фартук.
Доисторическом - потому что по правилам Camelot Club нужно обязательно рассказать об истории даже такой простой и понятной вещи, как фартук: Фартук известен с Древнего Египта в виде примитивной драпировки, которую мужчины, стоящие на государственной службе, прикрепляли к поясу из узкой полоски кожи или сплетенных (связанных) тростниковых стеблей. В далеком прошлом в России фартук считался не просто предметом одежды для женщин, но даже неким украшением. Девушки на выданье носили белые фартуки с красивым орнаментом и различными украшениями. Фартук считался истинным символом плодородия, его использовали в различных церемониях и носили все представительницы слабого пола. Во время отпуска и выходных мамы носили своих маленьких детей, завернутыми в фартук, — это считалось хорошей приметой и пожеланием долгой и счастливой жизни.

Фартуки на гимназистках:

Смотреть

Профартучное

Уже обращалась к теме фартуков Прошкольнофартучное, и казалось бы, тема исчерпана. Что можно еще сказать о фартуке?
Да много чего, например, само слово «фартук» согласно этимологическому словарю русского языка Н. М. Шанского и Т. А. Бобровой, происходит от немецкого слова «Vortuch» («передник»: Vor «перед», Tuch «полотно»). А в русскую речь, как утверждается, это слово попало в XVIII веке. Но позаимствовали мы его даже не из немецкого, а из польского языка, где это слово тогда уже читалось как «fartuch».
«Фартук есть… передник, защищающий от порчи юбку или брюки…» «Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка». Ф. Павленкова. Так и написано в словаре - фартук есть передник, но одежду от порчи он защищал далеко не всегда.
Конечно, это основная функция фартука, как практически постоянной принадлежности рабочей одежды еще со средних веков. Передник носили кузнецы, сапожники, повара…

И вдруг...на этот простой предмет туалета обратили своё внимание великосветские дамы. Если в XVII веке женский костюм поражал своей торжественностью, то в XVIII веке он выглядел визуально легкомысленно, кокетливо. «И вот, когда стиль рококо достиг своего наивысшего расцвета, аристократия неожиданно обратилась к моде простолюдинов, ища подсказку, как сделать наряды более функциональными и комфортными». (Цитата их книги: «История моды с XVII по XX век. Коллекция института костюма Киото»).
Француженки во времена правления Людовика XIV (1660-1710) дома и на прогулке повязывали маленький передник с богатой отделкой по краю, а со временем стал принадлежностью туалета замужней женщины. В XVI в. два передника составляли юбку.
В Германии жены бюргеров носили фартуки (белые или цветные), иногда даже двойные (спереди и сзади).
Хитрая на выдумку европейская мода изобрела несколько видов передников для разных случаев жизни. Так, например, уважающая себя европейская женщина, когда выходила к столу, обязана была прикрывать платье большой салфеткой. Так появился специальный передник – таблье (от французского слова «стол»). Другой тип передника с похожим названием – таблион, для особо торжественных случаев, пришиваемый к плащу спереди и сзади. Он был заимствован из церемониальной византийской одежды и для императора делался из шелковой парчи с узором, а для придворных – из гладкой, одноцветной материи, но затем освоился с новой для себя ролью модного аксессуара. В общем передник, ой, фартук, совсем не так прост как казалось бы.


Tea
James Tissot (French, Nantes 1836–1902 Chenecey-Buillon)


1850–60
Читать далее...

Советско-эстонская мода 1956 года

Читать далее...

Бальный этикет.

Приезжающие гости должны были засвидетельство- вать своё почтение, в виде приветствия, прежде всего перед хозяевами. Замужняя дама приезжала на бал с мужем, в его отсутствие допускалось являться с подругой и мужем этой подруги. Девицы появлялись на балу исключительно в сопровождении матери или пожи- лой особы, которая зорко следила за своей подо- печной, при необходимости давала ей советы и, как было в пушкинское время, искала ей кавале- ров для танцев, если на то была необходимость. Девушка могла явиться на бал и в сопровождении отца, который представлял её своим знакомым, а ему представлялись кавалеры, желающие танце- вать с его дочерью. Как правило, хозяин или хо- зяйка дома просили знакомых кавалеров пригла- шать на танцы дам, вынужденных, чаще всего из-за внешней непривлекательности, сидеть в сторонке. В любом случае не полагалось внешне проявлять душевные страдания, разочарование или же плохое настроение – на балу должно приятно улыбаться и непринуждённо поддерживать светский разговор. Дама, отправляясь на бал, брала с собой бальную книжечку – карне или агенд – куда, напротив списка танцев, вписывала имена кавалеров, же- лающих танцевать с ней тот или иной танец. Иног- да вместо агенда могла использоваться обратная сторона веера. Бальные книжечки прикреплялись к поясу платья и служили подспорьем для памяти – дать обещание двум кавалерам на один танец не только считалось дурным тоном, но могло при- вести и к дуэли между претендентами, поэтому, оказавшись в ситуации подобной неосмотритель- ности, даме рекомендовалось пропустить танец. В случае поступления приглашения на танец одно- временно от двух кавалеров, дама могла сделать выбор в пользу одного из них. Считалось излиш- ним кокетством хвастаться своим заполненным агендом, особенно перед теми дамами, которые бывали мало приглашены.

Перед балом или в его продолжении кавалер мог ангажировать даму на танец заранее, и если в начале XIX века кавалер, узнав, что ближайшие два-три танца уже обещаны другим, уходил ни с чем, то в конце XIX века кавалер спрашивал, на какие из свободных танцев он может претен- довать. У дам, пользующихся популярностью, агенд был расписан в первые минуты начала бала. В правилах светских приличий 1880-х годов есть указание, что дама не должна давать согласие более чем на три кадрили, и тут же сказано, что кавалер, приглашая, продолжал перечислять все имеющиеся в про- грамме кадрили, пока дама сама не скажет, какая у неё свободна. Согласно правилам, кавалер начинал приглаше- ния на танцы с хозяйки дома, далее шли все- её родственницы, а уж потом наступала оче редь танцевать со своими знакомыми дамами.

Во время танца кавалер развлекал даму лёгким светским разговором, дама же отвечала скромно и не смела смотреть в глаза танцору слишком часто. В обязанности кавалера также входило предотвращать столкновения с другими парами и не допускать падения своей дамы – если такое происходило, кавалер помогал даме подняться, провожал её до места, приносил свои извинения и спрашивал, не нуждается ли она в какой-либо помощи. Вставать в танец, не зная фигур, вести себя с дамой фамильярно (слишком прижимать к себе во время танца, просить её веер, пла- ток или цветы), забыть отыскать приглашён- ную даму перед началом танца, наступать на шлейфы платьев – всё это характеризо- вало танцора не с лучшей стороны. Но уме- ние ловко и красиво танцевать, в сочетании с хорошими манерами и знанием света могло способствовать карьере молодых людей. По окончании танца кавалер осведомлялся у дамы, куда отвести её: в буфет или же к месту, откуда он её взял. Обменявшись вза- имными поклонами, кавалер либо удалялся, либо мог остаться рядом с дамой и неко- торое время продолжать разговор (по пово- ду данной условности указания в книгах противоречивы: в начале, середине и конц XIX века удерживать после танца кавале- ра не рекомендовалось, в то время как есть упоминания, что в 1830-х и 1880 годах не возбранялся светский разговор, с условием, что кавалер не мешал другим танцорам приглашать даму, с которой он ведёт диалог).

В 1880-х годах паре разрешено было прогуливать- ся по бальной зале – под ручку, при этом дама едва дотрагивалась до руки кавалера.

Серия сообщений "Дворянские балы 19 века В России.":
Часть 1 - Дворянские балы 19 века В России.
Часть 2 - Полонез.Бал в России.
...
Часть 6 - Бальный этикет XIX века в России.
Часть 7 - Бальный костюм 19 века в России.
Часть 8 - Бальный этикет.
Часть 9 - Сегодня Бал...

Мишки (детский календарь 1975г.)

 

Читать далее...

Старая ручная вышивка. Бусины и блестки

Вышивка серебряными и золотыми нитями с использованием драгоценных камней, перламутра и речного жемчуга испокон веков смчиталась самой нарядной и эффектной. Но к середине XVIII века жемчужное шитье постепенно уходит в лета, и на смену ему приходит бисер - мелкие стеклянные бусинки. Изначально бусы делали из стекла, но постепенно размер бусин уменьшался и в итоге появился бисер. Кстати, до XVII века бисер производили только в Венецианской республике, где секрет его изготовления держали в строгом секрете. Однако вскоре затейливые богемские мастера из Северной Чехии положили конец этой монополии, придумав «лесное стекло», в основе приготовления которого была не сода, а древесная зола. Оно оказалось даже более привлекательным и в скором времени окончательно потеснило стекло из Венеции, а чешский бисер по сей день считается одним из самых лучших в мире.
Со временем вошли в моду накладные отделки из вышитых элементов, фигурных блесток и украшений из шелковых лент, т.е. комбинированные виды вышивок: например, вышивка крестом совмещалась со вставками из бисера, а цветная гладь — с аппликацией из шелковых ленточек и пайетками (фр. Paillette — «золотая песчинка, золотинка»). Кстати перебор с блестками никогда не приветствовался в истории моды, разве что в те давние времена, когда они действительно производились из золота.
Старая ручная вышивка. Лифы платьев.
Старая ручная вышивка. Мужской костюм

Смотреть

Старая ручная вышивка. Национальный костюм.

Старая ручная вышивка. Лифы платьев.
Старая ручная вышивка. Бусины и блестки.
Старая ручная вышивка. Мужской костюм.
Старая ручная вышивка. Украшение лентами.
Вышивка - один из древнейших способов украшения не только костюма, но и ткани вообще. В старину слово "шить" означало "вышивать".
Вышивка крестьянского костюма не только красочна, но и разнообразна: в ней использовались различные техники шитья, множество орнаментальных мотивов и богатые цветовые сочетания. Но если внимательно всмотреться, то обнаруживается, что при всем этом многообразии в декоре одежды есть нечто общее: вышивальщицы руководствовались определенными правилами и традициями, за рамки которых не выходили никогда.
Мастерицы украшали вышивкой не только перед, но и спинку одежды, декорировали рубаху и сарафан, даже если поверх них крестьянка надевала нарукавники, к вышивка ими закрывалась полностью.
С современной точки зрения это может показаться странным. Объяснения этому следует искать в глубокой древности. Тогда стихийные бедствия и болезни приписывались действию злых сил, от которых люди пытались уберечься, нанося узоры на свою одежду и жилища. Таким образом, вышивку в ее первоначальном значении нужно рассматривать прежде всего как оберег, и только потом как украшение.
Спина - самое уязвимое место человека, и должна быть хорошо защищена. Именно поэтому вышивку часто делали на спинке одежды. По этой же причине вышивку могли закрыть другой одеждой: не важно было, что она не видна: а важно, что она, находясь в нужном месте, предохраняла своих хозяев от злых сил.
На одежде вышивке отводились те места, которые прикрывали органы, наиболее важные для жизни и здоровья людей.
Прежде всего, это голова, олицетворявшая разум. Оберегающая ее вышивка находилась на шее. На женских сборных рубахах вышивка шла по вороту или по борам, либо покрывала то и другое. В мужских рубахах декорировались ворот-стойка, горловина, косой разрез. Орнамент ворота мужских (в частности, свадебных) рубах мог спуститься впереди слева на грудь, как бы защищая очень важный орган человека - сердце. Широко распространена была вышивка на полюсах женских рубах, закрывавшая плечи и как бы оберегавшая их силу.
Декорировался также низ рукава: по древним представлениям, эта вышивка оберегала ловкость руки, без которой невозможен полноценный труд.
Со временем обереговое значение вышитых орнаментов было забыто, но крестьянки, в силу своей приверженности традициям, продолжали наносить на свою одежду старинные узоры.
Автор текста - И. В. Куприянова
Далее представлены национальные костюмы разных народов, украшенные вышивкой из экспозиции Музея Метрополитен.

Date: 1840–70 Culture: Hungarian Mantle (Венгрия)
Смотреть

Старая ручная вышивка. Сумочки, кошельки и... карманы

Вышивание во все века было символом домашнего уюта и интимной доверительности.
Иголки, нитки и прочие принадлежности женского досуга хранились в мешочке для рукоделия. Изготовленный из бархата и кружев, такой мешочек стал аксессуаром, обязательным для всякой уважающей себя la dame a la mode (рус. «модная дама»).
Сама маркиза Помпадур дала своё имя этим бесполезным, с точки зрения мужчин, но дорогим вещам: миниатюрная сумочка в форме затянутого тесёмкой мешочка и по сей день называется «помпадур».
В начале XIX века появилось множество разновидностей дамских сумок. Самые миниатюрные предназначались специально для визитов и не содержали ничего, кроме визитных карточек.
Другие, более функциональные, дополнялись зеркальцем, отделением для пудреницы, карманом для флакона с духами и крохотным кошельком-монетницей для мелочи. Обязательным в сумочке был пузырек с нашатырем, поскольку от сильного затягивания в корсет дамам часто становилось плохо, вплоть до обморока.
Особой разновидностью сумочек были изящные шателены, которые крепили к поясу с помощью специального крючка с чеканным щитком.
Для выхода в свет предназначались роскошные вечерние сумки, в которые вкладывались веер и бальная записная книжка (фр.carnet de bal). Особые сумки делали для похода в театр — в них было место для лорнета или театрального бинокля.
Театральные и вечерние сумочки зачастую представляли собой настоящее произведение искусства. Они часто делались (вышивались) на дому собственноручно, а рамы с серебра или стали, пряжки, цепочки и ручки продавались готовые.


Смотреть

Старая ручная вышивка. Туфли

Старая ручная вышивка. Лифы платьев.
Старая ручная вышивка. Бусины и блестки.
Старая ручная вышивка. Мужской костюм.
Старая ручная вышивка. Украшение лентами.

"Туфли наших прабабушек" - это отдельное исскуство. Каждая девушка, впервые выходя в свет, должна была иметь несколько (обязательно одинаковых) пар бальных туфелек. Станцовывались одни, надевались другие.
Об обычае, принятом у воспитанниц институтов благородных девиц вышивать «туфли ..., подносимые разным высоким посетителям и посетительницам», пишет в своих «Воспоминаниях»о Санкт-Петербургском Екатерининском институте Анна Стерлигова: «Императрица Александра Феодоровна удостаивала нас редким посещением; обыкновенно знали заранее об ее приезде. Она входила в класс, садилась на скамейку рядом с институткою и, подобно Марии Феодоровне, какая-нибудь счастливица снимала с нее теплые сапожки и надевала изяшные туфельки, подаваемые фрейлиною. Не могу утверждать, но я слышала, что она не носила других туфель, как подносимых институтками; я могу только подтвердить, что от одного нашего Института (а их сколько в России!) вышивалось более трех пар; это был верх изяшества, роскоши и вкуса.»(Стерлигова А.В. Воспоминания // Институтки: Воспоминания воспитанниц инститyтoв благородных девиц/ Изд. 4-е. М.: Новое литературное обозрение, 2008, стр. 97; 113-114; 119).
У каждой семьи был свой сапожник. Все то, что в современном русском языке называется туфлями, - именовались башмаками. Отсюда старинная обувная специализация: сапожник шил мужскую обувь, башмачник «бабью».
Туфельки украшались вышивкой, бисером, камнями. Девушки вышивали сами по схемам и выкройкам строго в стиле платья. Схемы передавались из семьи в семью. Готовые вышивки передавались в сапожную мастерскую (были даже узкие специалисты по бальной обуви). Туфельки сажались на кожаную подошву, иногда с деревянным, обтянутым вышивкой, каблучком.
Выкройка была такой, чтобы, если не сносился верх, а туфли стали маловаты, то можно было распороть задник и поставить подошву по длиннее.

Смотреть

Старая ручная вышивка. Украшение лентами.

Старая ручная вышивка. Лифы платьев.
Старая ручная вышивка. Бусины и блестки.
Старая ручная вышивка. Мужской костюм.
Старая ручная вышивка. Туфли.

В период развития рококо в моду вошла одежда, чересчур щедро украшенная множеством декоративных элементов. Король Людовик XV был увлечен вышивкой и зачастую дарил придворным дамам сделанные своими руками милые безделицы. Платья стали более объемными и «летящими», с незастроченными складками на груди и множеством ленточек.
Именно в этот период во Франции появилась вышивка шелковыми лентами. Сначала знатные дамы украшали ею свои роскошные платья. Корсажи отделывались мелкими изящными розочками в стиле рококо, листиками и большим количеством всевозможных объемных цветочков. Все это великолепие дополнялось сверкающими жемчужинами и хрусталиками. Вслед за платьями лентами начали украшать и белье, которое становилось все более роскошным и изящным. Создавались специальные ателье, носившие название «Поставщики королевского двора», в которых с помощью простой иглы и шелковых лент создавались настоящие шедевры искусства. В наши дни их можно увидеть в музеях. В посте представлены платья ХVIII - начала XX века, украшенные лентами.


Смотреть

Старая ручная вышивка. Лифы платьев.

Клинообразные вставки-шнипы спереди жесткого лифа - обязательная деталь старинных платьев ХVII-ХVIII веков. Ручные вышивки, драгоценные ткани, тугая шнуровка лентами и акцент в области декольте служили основным украшением платьев.
Представлены коллекции из Brooklyn Museum Costume Collection at The Metropolitan Museum of Art, музея Maryhill в Голдендейле штат Вашингтон и частных аукционов.

Смотреть

Старая ручная вышивка. Мужской костюм

Трехчастный мужской костюм, состоявший из пальто- жюстокор, камзола (род длинного жилета) и бриджей.
Старая ручная вышивка. Лифы платьев.
Старая ручная вышивка. Бусины и блестки.
На протяжении столетий для достижения и поддержания элегантного современного стиля затрачивалось много времени, энергии и финансов. Возможность следить за модой была у очень узкого круга людей. Для некоторых это являлось скорее обязательством, наложенным на них дворянским происхождением, нежели приятным развлечением. В мужском гардеробе насчитывалось не менее 30 костюмов по числу дней в месяце — и менять их полагалось ежедневно. Недаром пословица того времени гласила: «Дворянство носит свои доходы на плечах».
Представлены европейские мужские костюмы XVIIIвека из коллекции The Metropolitan Museum of Art

Смотреть

Старая ручная вышивка. Дамам...

и Гусарам
Вышивальное искусство издревле ценилось и входило в круг образовательных наук и обязательных занятий женщин. Прилежание к рукоделиям почиталось за особую добродетель. Вышиванием занимались и женщины знатных семей, и монахини.
С XVIII века искусство вышивания проникает во все слои населения и становится основным занятием девушек – крестьянок. Для крестьянской невесты слава хорошей рукодельницы и мастерицы было все равно, что второе приданое.
Принято было считать, что если жена рукодельница, то это – богатство семьи, залог добра, уюта и тепла в доме. Труды ловких женских ручек сохранены в коллекциях многих музеев мира, в том числе Музея Метрополитен Нью-Йорк, Музея Московского Кремля:


Читать далее...