Композиции из растений в контейнерах разного вида и стиля – цветочницы, горшки, вазоны, кадки, подвесные ящики и корзины - это прекрасное дополнением дизайна практически любого уголка сада – входа в дом, палисадника, террасы, беседки, площадки возле бассейна.

Множество самых разнообразных идей можно воплотить с помощью цветочных контейнеров независимо от размеров участка и финансовых возможностей. К тому же такой сад очень мобилен и Вы в любой момент можете изменить композицию. С ними легко экспериментировать со стилем сада и создать атмосферу, соответствующую вашему настроению.

<	(Фото 1 из 21) 23.03.2014 На этом фото отмечены: Wartburg

а этом фото отмечены: Black Magic,  Queen Elizabeth

: Excelsa,  New Dawn  

 Flammentanz,  New Dawn ( 2012 год)

Описание сада:
Мой сад находится на юге Московской области. Розы очень люблю, но до знакомства с этим сайтом, выращивала в основном те сорта, которые покупала то на рынке, то в ОБИ. Теперь же познакомившись с Вашими садами и узнав о том, что прекрасные розы из глянцевых журналов растут и в нашем климате, на весну 2014 года я заказала много растений в нескольких ИМ. Ну, а пока как-то так...

: Flammentanz

 2012год,  Pullman Orient Express

 Общий вид, начало цветения

: Peace,  Неизвестная, выращенная из черенка

: Wartburg

Bonica,  Rosarium Uetersen,  Deesse

Mitsouko,  Attraktion

Pullman Orient Express

http://www.rosebook.ru/users/gardens/Larius/

tatiananikolaeva

Большинство любителей роз, выбирая сорта для своего сада, хотят, чтобы розы цвели постоянно. Конечно, хочется надеяться на непрерывность цветения, но строго говоря, ее не может быть, как не бывает вечной молодости. Непрерывно цветущих роз нет, но некоторые сорта создают впечатление непрерывности цветения. В данном случае речь не идет о стойкости цветков, украшающих кусты неделями, а способности растения формировать новые цветки.
Впечатление непрерывности цветения создают розы, которые способны к активному ветвлению и производству новых побегов, биологической особенностью которых является свойство образовывать новые цветки в текущем вегетативном сезоне. Это характерно, в основном, для сортов из группы флорибунда и шрабов. Обратите внимание на характер роста таких сортов. Пока главное соцветие еще опрятно цветет, нижележащие почки начинают активно прорастать и формировать цветки или соцветия следующего порядка. Иногда они зацветают раньше, чем верхнее соцветие потеряет декоративность. Не все сорта так активно ветвятся самостоятельно, но  их к этому можно спровоцировать. Стимуляцией к новому цветению является только обрезка отцветающих соцветий.
Роза цветет для того, чтобы, в конечном итоге, образовать семена, а не радовать нас цветками. Вот это вечное стремление к размножению роз можно использовать в своих целях. Обрезая отцветшие цветки, мы стимулируем розы к новой попытке. Иногда можно прищипнуть отдельные побеги и пока оставшиеся цветки отцветут,  подвергнутые прищипке побеги сформируют новые цветки, создавая впечатление непрерывности цветения. Опытные садовники умеют так регулировать цветение отдельных сортов прищипкой и обрезкой, что оно действительно выглядит непрерывным. В отдельные моменты цветков будет меньше, но они будут смотреться эффектнее на густом зеленом фоне, и вы можете любоваться формой и оттенками окраски.
Конечно, не все сорта одинаковы, некоторые розы берут паузу между волнами цветения, а другие, энергично растущие сорта, почти все время производят и новые побеги, и новые цветки. Встречаются сорта, которые растут энергично, хорошо ветвятся, но на цветки почему-то скуповаты. Типичный пример — роза флорибунда с нарядными пестрыми цветками 'Tocade' (Meilland,1999), для ее громоздких кустов цветков всегда маловато, правда, у нее есть другое и неожиданное достоинство, ее побеги лишены шипов.

Десятка неутомимо цветущих сортов роз

‘Bonica 82’ (Meilland, 1982; S, h=0.8-1.0)
‘Bad Birndach’ (W Kordes’ Sohne, 1999; ADR- 2000, h=0.5)
'Dominique Loiseau' (Delbard, 2003; S, h=0.6)
'Westzeit' (Noack, 2004; ADR- 2007, F, h= 0.6–0.7)
'Absolutely Fabolous’ (Weeks, 2004; F, h=0.6-0.8)
'Ghislaine de Feligonde' (Turbat,1916; Hmult, h=2.5)
‘Hansestadt Rostock’ (Rosen Tantau, 2010; F, h=0.7-0.9)
'Lovely Meilland' (Meilland, 2000; S,  h=0.6-0.9)
'Jean Cocteau' (Meilland, 2009; F, h=0.8-0.9)
'Knock Out' (Radler,1999; ADR, S, h=0.6)

Bonica 82'

Bonica 82'

'Bonica 82' цветет почти непрерывно.

'Bad Birnbach' 

'Bad Birnbach' цветёт и цветёт

Dominique Loiseau' 

Если отцветшие цветки 'Dominique Loiseau' срезать своевременно, то пауз в цетении не будет.

Westzeit' 

Westzeit' 

Westzeit' 

'Westzeit' с начала цветения до глубокой осени не бывает без цветков.

Калифорнийская звезда 'Absolutely Fabulous' порадует и новичков, и любителей с опытом.

'Absolutely Fabulous' 

Привлекательная и неприхотливая роза-рамблер 'Ghislaine de Feligonde'

'Ghislaine de Feligonde'

Цветками 'Hansestadt Rostrock' можно любоваться все лето.

'Hansestadt Rostrock'

'Hansestadt Rostrock'

Нежные цветки 'Lovely Meilland' радуют до поздней осени.

'Lovely Meilland'

'Lovely Meilland'

'Lovely Meilland'

'Jean Cocteau': на редкость густое ветвление куста, оригинальные цветки и многочисленные награды.

Jean Cocteau

Jean Cocteau

Розу 'Knock Out' можно найти в общественных садах во всем мире.

'Knock Out' 

'Knock Out' 

tatiananikolaeva

Ты как этот мир прекрасен..такой же красивый и взгляд твой манящий..Ты как цветок..в Чикагском саду..как глоток живительной воды..ты словно воздух наслаждения..ты ПРЕЛЕСТЬ для моей души..

 ЧИКАГСКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД..

Балкон или лоджия городской квартиры это именно та часть вашего жилища, которая открыта во внешнюю среду. На балконе вы наслаждаетесь свежестью весеннего утра, теплый майский ветерок доносит сюда ароматы цветущих деревьев в палисаднике. Здесь вы радуетесь прохладе долгожданного ливня в летний зной. И следует позаботиться о красоте и удобстве этой части вашей квартиры, учитывая ее предназначение.

Балкон, лоджию или террасу в вашем доме не следует превращать в склад ненужных вещей, лучше сделать уголок для приятного отдыха с ароматом благоухающих цветов, с приятной зеленью растений в эффектных вазонах.

Перед началом работы по озеленению балкона или лоджии, уберите оттуда все ненужные вещи, все, чем вы не пользуетесь и храните на всякий случай, а вдруг пригодится? Весьма вероятно, что после этого обнаружится еще довольно много свободного пространства.

Прежде чем начать практические действия нужно решить следующие задачи:
-Спланировать интерьер балкона;
-Определить какие растения из уже имеющихся в вашем доме можно и нужно перенести на балкон;
-Подобрать новые растения для размещения на балконе или лоджии;
-Выбрать подходящие контейнеры для растений.

При решении первой задачи надо выбрать сам принцип озеленения. Балкон имеет ограниченную полезную площадь, и способ озеленения балкона отличается от озеленения лоджии, а тем более - террасы.

Маленький балкон нецелесообразно загромождать многочисленными разнокалиберными цветочными ящиками и емкостями с растениями. Вполне достаточно будет разместить ряд балконных ящиков вдоль перил с внешней или внутренней стороны. Можно расположить один большой контейнер с композицией из цветов или скомпоновать несколько горшков на разных уровнях каскадом. Растения подобрать так, чтобы они взаимно дополняли друг друга.

Еще лучше применить метод вертикального озеленения. Этот способ позволяет создать великолепные композиции из растений не занимая много полезной площади. Варианты могут быть разные.

Можно подвесить несколько корзин с ампельными растениями, на внутренней стене балкона прикрепить на разных уровнях кашпо з лианами или растениями с длинными свисающими стеблями. Красиво цветущие петунии и ампельная герань, декоративно-лиственная дихондра годятся и для корзин и для ящиков подвешенных вдоль перил.

Можно посадить вьющиеся растения в ящик и установить опоры или решётки, по которым они будут плестись, образуя цветочную ширму. Этот способ прекрасно подойдет если вы хотите скрыть свой балкон от любопытных глаз соседей, создать иллюзию уединения или просто вас раздражает ободранная стена дома напротив. Для этой цели используйте однолетники - ипомеи, кобеи, вьющиеся настурции.

Полезная площадь лоджии и террасы обычно гораздо больше, чем площадь балкона, и здесь можно разместить гармонирующие друг с другом контейнеры разной высоты и объема, составляя из них цветочные композиции. Главное преимущество контейнеров состоит в том, что они мобильны. Их можно переставлять в нужную часть лоджии или террасы, постоянно меняя панораму обзора, по необходимости укрывая растения от палящего солнца и ветра.

С приходом весны желательно перенести на балкон или террасу некоторые вашикомнатные растения. На балконе и света побольше и влажность обычно выше, чем в квартире, и температура разная ночью и днем, как в природе. А это благотворно для большинства растений.

Но есть и минусы: на открытом южном балконе днем припекает солнце, ветер всегда опасен для хрупких и нежных комнатных растений, а дождь портит цветы.

Прекрасно себя чувствуют на балконе, лоджии или террасе неприхотливые растения. Бабушкина герань (пеларгония), хлорофитум, алое, бальзамины, бегонии, фуксии, амариллисы хорошо растут летом на балконе.

Какие из ваших комнатных растений можно переселить на лето на балкон зависит от того, какие условия им требуются и как балкон ориентирован по сторонам света, как он освещается солнцем в течение дня, как он защищён от горячих солнечных лучей и ветра.

Застекленный балкон на восточной или западной стороне, куда солнце заглядывает утром или на закате, подходит для большинства комнатных растений, за исключением тех, которые плохо переносят перестановку с места на место или не терпят изменения температуры. Не следует выносить на открытый балкон кордилину, кодиемум (кротон).

Солнцелюбивые растения будут слабо цвести при нахождении на северном балконе; но и палящее солнце и чрезмерно высокая температура балкона южной ориентации опасны для них. На южном балконе могут жить кактусы и суккуленты, но лучше все же сделать притенение.

После переселения на балкон комнатных многолетних растений добавьте к ним красивоцветущие однолетники или быстрорастущие многолетники. Проще всего купить весной готовую рассаду в цветочном магазине, но можно вырастить ее и самостоятельно, только посеять ее нужно в конце зимы или ранней весной.

Лучше всего высаживать на балконах долго цветущие растения, а также сорта и виды с компактным строением куста, сохраняющие ярко-зеленые листья.

Сейчас самым распространенным растением на балконах можно считать петунию. Есть множество ее сортов с прямостоячими стеблями и ампельные виды, сурфиния, например, цветки простые и махровые всевозможных оттенков. Крупные цветки гибридных сортов не переносят попадания на них капель дождя, их лучше держать под навесом. Их сородичи попроще менее капризны. Но даже ливень не большая беда – новые цветки распустятся на следующий день.

Бегония клубневая – королева среди цветущих растений. Цветы белые, розовые, желтые, ярко-красные и малиновые. Цветет с конца мая до заморозков. Можно зимой клубни хранить в песке или торфяной крошке на закрытом балконе при плюс 8–12°С. Или в домашних условиях в состоянии покоя.

С ранней весны до осени непрерывно цветет бальзамин. В феврале высевают семена на рассаду, которую высаживают на балконы в мае. Осенью растение можно оставить на зимовку в комнате, а в марте нарезать черенки. Для обильного непрерывного цветения необходимы регулярные подкормки и прищипывание длинных побегов.

Кальцеолярия обильно цветет желтыми круглыми цветками. Зимует в комнате или непромерзающем помещении, хорошо размножается черенками. Высживают на балкон в середине мая.

Яркоокрашенные листья колеуса затмевают балконные цветы. Растения высаживают в мае, через месяц они превращаются в плотные небольшие кусты с множеством ярких мозаичных листиков. Колеусы черенкуют в августе и оставляют зимовать в светлой комнате.

На утепленных балконах можно выращивать цветущую поздней осенью и даже зимой эрику.

Правильно подобранные горшки для растений помогут создать стиль и расставить нужные цветовые акценты. При этом обязательно нужно помнить о сочетаемости растения и контейнера по цвету и по форме. Окраска листьев и цветов растения должно гармонировать с цветом горшка. Растение не должно выглядеть в выбранном горшке ни слишком крупным, ни слишком мелким, очень важны общие пропорции. При этом не следует забывать о том, что некоторые растения растут быстро, а другие медленно. Например, стебли пеларгонии (герани) или традесканции за несколько летних месяцев могут увеличиться на метр, аспидистра или замиакулькас в лучшем случае отрастят один-два листа.

Не все растения хорошо уживаются друг с другом, у них могут быть разные требования к поливу и подкормке. Если нужно составить композицию из разных растений попробуйте использовать широкий контейнер, в который поместите несколько растений в их собственных небольших горшках. Промежутки засыпьте мелкой галькой. Можно засыпать промежутки песком пополам с торфом и подсадить туда черенки традесканции или другого быстрорастущего растения.

Кроме того, нужно обязательно позаботиться о безопасности крепления контейнеров на балконе. Даже небольшой цветочный горшок может наделать больших бед, упав с высоты на чью-то голову. Балконные контейнеры для цветов должны быть надежно закреплены или стоять за ограждением. Не следует забывать, что иногда внезапный порыв ветра может опрокинуть легкий стеллаж с цветочными горшками или перевернуть большое растение в кадке. А о подвесных корзинах и говорить нечего!

tatiananikolaeva

Недавно я познакомила вас с необыкновенными контейнерными садами Памелы Кроуфорд. Любуясь ими, ловишь себя на вполне естественном желании создать что-то хоть немного похожее :) И это желание вполне осуществимо! Сегодня мы узнаем, как устроены эти чудесные творения, как создать контейнерный сад своими руками и как потом ухаживать за ним. 

Что в основе?

Основу всех созданных Памелой цветочных композиций составляют обычные корзины из металлической сетки с вкладышами из кокосового волокна. Отличаются они между собой размерами и формой:

Отверстия для растений в корзине могут располагаться в два ряда; специальная форма корзин предусмотрена для крепления на стене:

  Есть конструкции для подоконника и подвесных композиций:



Отдельного разговора заслуживают приспособления для создания «живых стен»:



И вот один из примеров того, что можно сделать на основе такой конструкции:



Как видите, ничего сверхъестественного :)) Подобного рода металлические корзины сегодня можно найти и у нас в цветочных магазинах и садовых центрах; останется лишь сделать во вкладыше из кокосового волокна аккуратные отверстия для посадки растений — и можно творить!

Да, еще остается вопрос: на чем крепить корзины, чтобы получились цветочные колонны-«деревца»? Для этих целей в проектах Памелы Кроуфорд используются вот такие опоры (металлические или деревянные):

Высоту их можно подбирать по собственному усмотрению — в зависимости от целей использования, композиционных решений и прочих факторов.

Как сажать?

Здесь тоже особых сложностей встретиться не должно, а уж с подробным мастер-классом от Памелы — тем более. Итак, пошаговая инструкция по посадке:

Шаг 1

Увлажните кокосовое волокно водой из пульверизатора и насыпьте в корзину почвенную смесь до нижнего края посадочных отверстий. Используйте только высококачественные почвенные смеси, которым вы доверяете. Памела не рекомендует применять обычную садовую землю для посадки в корзинах: она слишком тяжелая, плотная для таких целей и может погубить растения.

Шаг 2

Выньте первое растение из горшка. Погрузите его корни в воду и подержите так некоторое время, пока почва не напитается влагой. Затем выньте растение из воды и несколько раз сожмите земляной ком, чтобы удалить лишнюю воду.  Комок земли с корнями получается плотным, он не должен рассыпаться, разваливаться. 

Шаг 3

Сжав ком земли с корнями, вставьте его в одно из отверстий корзины таким образом, чтобы вся надземная часть растения осталась снаружи, а корневая система расположилась внутри. Расправьте «язычки» вкладыша из кокосового волокна, которые вы отогнули, вставляя растение — они почти полностью закроют почву вокруг стеблей. Но даже если какая-то часть грунта будет видна, не волнуйтесь: корни быстро оплетают земляной ком, он становится твердым, и почвенная смесь не высыпается из корзины.

Шаг 4

Распределите выбранные растения по всей окружности контейнера, чередуя их, согласно своему замыслу. Разместите их, последовательно повторяя шаги 2 и 3. Внесите удобрения (Памела рекомендует применять готовые составы, способные высвобождать необходимые питательные вещества постепенно, в течение продолжительного времени). Если почвенная смесь, которую вы используете для посадки, уже содержит удобрения, этот шаг можно пропустить; в этом случае подкармливать растения в корзинах вы будете по мере необходимости. 

Шаг 5

Выньте из горшка растение, которое вы планируете посадить в центре композиции. В зависимости от объема его корневой системы, посмотрите, сколько почвенной смеси следует добавить (так, чтобы в результате верхняя часть земляного кома с корнями оказалась примерно на 1/2 дюйма (чуть больше 1 см) выше края корзины). Поместите растение в корзину и подсыпьте почвенной смеси вокруг него, не доходя до верхнего края контейнера примерно на 1 дюйм (это 2,54 см).

Шаг 6

Растения, предназначенные для посадки по верхнему краю корзины, тоже по очереди вынимайте из горшков и замачивайте. Когда почва напитается водой, земляной ком нужно сжать между ладоней, чтобы придать ему плоскую форму и одновременно удалить избыток влаги. Затем размещайте саженцы в контейнере согласно своему замыслу. Растение при посадке следует немного наклонить, чтобы оно прикрывало край корзины. Добавьте почвенной смеси, бережно распределяя ее так, чтобы она закрыла корни растений. Не подсыпайте почву к стеблям! Вновь внесите удобрения (при необходимости). Посаженные растения не поливайте в течение 3 дней. 

Что сажать?

Далеко не все растения подходят для контейнерных композиций — как по своим декоративным характеристикам, так и с точки зрения биологических особенностей и требований к условиям. Чтобы ваш контейнерный сад был долговечным и не требовал повышенного внимания, стоит прислушаться к рекомендациям Памелы Кроуфорд: ее выводы — результат большого числа экспериментов.

Сложнее всего подобрать культуры для посадки по бокам корзины. Что выбрать? 

Удачные растения для боковых сторон контейнера

Хорошо себя чувствуют в таких условиях:

• бегония вечноцветущая растет великолепно; к тому же, эти растения недороги, их можно вырастить и из семян;
• колеус — сказочно! Используйте его и для боковых сторон контейнера, и для посадки сверху — он великолепен!
• недотрога — замечательно растут все формы;
• торения (однолетнее садовое растение) — лучше использовать ампельные формы;
• анютины глазки, виолы — отлично! Независимо от разновидностей и сортов, разрастаются и цветут великолепно;
• яснотка;
• меламподиум (хорошо разрастающееся растение из семейства Астровых, побеги ниспадающие);
• плющ;
• сцевола.

Растения, которые можно использовать

 
Некоторые растения можно сажать, но трудно добиться устойчивых результатов:

• петуния, например, сильно страдает от ветров и дождей; некоторые ее сорта оказываются устойчивыми, хорошо разрастаются и цветут, другие быстро теряют форму;
• торения: ее ампельные формы удачны для боковых сторон контейнера, а вот вертикальные растут плохо;
• вербена: все ее прямостоячие формы быстро погибают, а вот ампельные показывают неплохие результаты;
• лобелия непредсказуема, хоть и смотрится великолепно; 
• барвинок по-разному ведет себя в разных климатических условиях, и от него сложно добиться хорошей формы.

Плохо растут на боковых сторонах корзины

 
Многие растения, хорошо растущие в верхней части контейнера, быстро погибают, если посадить их по боковым сторонам. Так, неудачными оказались попытки использовать следующие растения:

• фуксия
• львиный зев
• бархатцы
• календула
• маргаритка

Но, возможно, существуют их сорта, которые и в таких условиях будут чувствовать себя неплохо. Во всяком случае, Памела продолжает поиски и эксперименты — попробуйте и вы!

Как ухаживать за контейнерными садами

Выращивание растений — это всегда путь проб и ошибок. Памела Кроуфорд говорит, что у нее было много неудач, и до сих пор она не рискнет утверждать, что знает ответы на все вопросы. И все же практическим путем удалось вывести некоторые правила и закономерности, которые помогают продлить жизнь и красоту растений в контейнерных садах.

Размеры посадочных отверстий

Как видно на схемах и фотографиях, вкладыши из кокосового волокна, используемые для посадки растений, имеют специальные посадочные отверстия. Их размер может быть различным: испробованы варианты от 1 до 2,5 дюймов (от 2,54 до 6,35 см). Оптимальными оказались отверстия диаметром 1,7 дюйма (примерно 4,3 см) — меньшие травмируют корни растений при посадке, а из больших саженцы выпадают. 
 
Диаметр земляного кома, вмещающего корневую систему рассады — от 3 до 4,5 дюймов (7,62-11,43 см). Чтобы благополучно поместить его в корзину через посадочное отверстие, делаются дополнительные разрезы (их тоже можно разглядеть на схемах). Идеальный вариант — 4 надреза по 1 дюйму (2,54 см) длиной.

Крепление корзин

Если корзины размещаются на вертикальных опорах, их обязательно нужно хорошенько закрепить: наполненные грунтом, с высаженными растениями, контейнеры достаточно тяжелые. Наиболее удачным в качестве основы оказался 9-дюймовый диск (около 23 см в диаметре) — с меньших корзины падали. 

Режим полива

Самая сложная, наверное, задача — обеспечить контейнерному саду идеальный полив. Сады Памелы создавались и выращивались в разных климатических условиях, и везде были свои нюансы. Первые опыты состоялись в юго-восточной Флориде с осени до весны и в Нью-Гемпшире летом, где температура не превышала +32...+33 градуса по Цельсию. Здесь оказалось достаточным поливать только что посаженные растения раз в 3 дня на солнце и раз в 5 дней — в тени; когда они подросли, на солнце полив стал ежедневным, а в тени — раз в 3-4 дня. Использовался при этом преимущественно капельный полив и орошение. 
 
В Джорджии, где климат жарче (до +36 градусов), были сомнения в том, что кокосовое волокно сможет достаточно хорошо удерживать необходимую корням влагу, препятствовать ее испарению. Памела пишет: «Мы были готовы поливать даже 4-5 раз в день, чтобы сохранить растения». Но подобных жертв не потребовалось: одного раза в день на солнце оказалось достаточно! А контейнеры, установленные в тени, не нуждались в поливе чаще 1 раза в 3 дня. Здесь применялся только ручной полив — никакой автоматики. 
 
Там, где летом температура достигает еще более высоких показателей, любым контейнерным растениям приходится тяжело, особенно на солнечных участках. С другой стороны, здесь продолжительнее теплое время года, и можно выращивать сады в контейнерах весной или осенью.
 

Летом на многих дачных участках видел вазоны с шикарными ампельными петуниями. Это невероятно красиво! Конечно, в последние годы весной и летом такие вазоны продают во всех цветочных магазинах, но ведь можено и самому вырастить эту красоту! Надеюсь данный материал многим поможет. Далее идет текст автора.

КАК ВЫРАСТИТЬ КАСКАДНУЮ ПЕТУНИЮ

Дискуссия об ампельных петуниях в России идет уже давно. Многие видели роскошные метровые бороды на улицах и в садах европейских городов, но у нас...

Может при пересечении границы у петунии портится настроение?

Уже несколько лет в магазинах продаются семена петуний, а результата почему-то не видно.

Меня заинтересовала эта проблема.

Хочу поделиться некоторыми наблюдениями.

Мой сад необычный.

Да необычный. Под цветами менее 6 соток.

Грунт - болото. Зона – север Ленинградской области. Рассада выращивается на северной веранде с небольшими окнами. Подсветка - 4 натриевые лампы, и это освещение явно недостаточное. Но тут выращиваются сотни растений. А чтобы получить несколько растений для вазонов, много места не надо.

Что сажаем?
В большинстве случаев, на вопрос, какой сорт вы использовали, следует – Hot Pink, Purple Wave и т.п. Аналогично можно сказать, что марка вашей машины "Мокрый асфальт" или "Серебристый металик". Или наоборот – сажали Сурфинию, а какую именно? Не зная, с чем именно работаешь, заранее увеличиваешь вероятность неудачи. Нужно помнить, что группа каскадных петуний появилась не так давно, особенно гибриды, имеющиеся в семенах. История этого вопроса хорошо описана в статье Вячеслава Калмыкова, и я не буду повторяться. Напомню только, что начинались каскадные формы с "Сурфинии", первого гетерозисного гибрида (вернее серии гибридов разных расцветок), а потому, семенами она не размножается, только вегетативно, и если на пакете с семенами написано "сурфиния", то это заведомая ложь. Если сравнивать настоящую сурфинию, растущую на Западе с тем, что у нас так называется, хорошо будет видна разница.

Бесспорными лидером в селекции ампельных петуний являются американские фирмы, хотя соответствующие серии есть и в Японии, Германии, Израиле. Направление это молодое и бурно развивающееся. Сначала появляется гибрид – родоначальник сортосерии. Потом в серии появляются все новые и новые расцветки.

Первой на Российском рынке в отечественной расфасовке появилась Fortunia в нескольких расцветках, держатель патента – немецкая фирма Benari. Сейчас есть американцы – Easy Wave- в 5 расцветках, Wave – 5 расцветок, Tidal Wave – 4, Typhoon Wave - 4, Tornado - 4, Ramblin – 8 и некоторые другие. Семена этих гибридов, в расфасовке наших фирм, можно купить в магазинах. Присутствующие на рынке сорта с веселенькими русскими названиями – кот в мешке. Собственной селекции и производства этих растений у нас нет, и что там внутри никому не известно.

Наиболее интересные результаты у меня показали серии гибридов Ramblin, Easy Wave, Typhoon и Fortunia. На фотографиях растения, выращенные в Ленинградской области в прошлом году. Посев проводился с конца февраля по март. Лето было - хуже не придумаешь!

Серия Ramblin порадовала мощным ростом и эффектными расцветками. Очень хороши сорта этой серии "Salmon Capri", "Nu Blue", "Neon Rose". Настоящая ампельная петуния с крупными цветами. Поднимается вверх всего на 30 см, но образует длинные, свисающие побеги длиной около метра. Удивительно нежные изысканные расцветки с переходами.

Easy Wave по форме напоминает Ramblin, но расцветки сортов другие и растет он немного быстрее и легче.

Typhoon Wave принципиально новый, не имеющий аналогов вид – Petunia Hedgiflora. Мощное эффектное растение с побегами длиной 1-1,5 м. Великолепна для больших корзин, контейнеров, балконных ящиков. Общая площадь цветущего растения больше 2 кв. метров! Цветки около 5 см, покрывают растение сплошным покровом. Сорта сногсшибательные. Растение мощное, побеги одревесневают, цветет до морозов. На фото растение в 16 литровом контейнере. Объем растения таков, что этот вазон около 15 кг весом унесло ветром! От ветров и дождей Typhoon страдает гораздо меньше других петуний. В продаже 3 расцветки: вишневая, розовая и серебристая.

Fortunia – очень красивая серия, но для формирования требует на месяц-полтора больше времени.

Во что сажаем?
Чаще всего объем контейнера для петуний не большой. В магазинах встречал даже литровые подвесы с 8 – 9 молодыми голландскими сурфиниями. Естественно большого куста из этого не получится. Объем подвесной корзины или напольного вазона должен быть не менее 10 - 12 литров, можно больше. (К сожалению, в продаже таких корзин я не видел, приходилось делать их из контейнеров).

Растений на такой объем - не более 3, но часто неплохо и одно. Отдельная тема грунт. Мой личный опыт - Green World в профессиональном варианте EPS-3. Отечественные грунты, увы, не подходят. При соблюдении этих условий и агротехники получаются огромные бороды характерные для гибридов этого типа петуний.

Когда сеем?
Это зависит от того, когда нужны готовые растения. Кроме того от ваших возможностей. Чем раньше посеете, тем больше потребуется подсветки. Исходить надо из того, что минимальный срок развития для молодого сформированного растения 3 месяца. Оптимально высевать семена в феврале, но можно и в апреле, только тогда растение достигнет максимальной мощи к концу лета.

Как сеем?
На первом этапе используем тонкодисперсный грунт с минимальным содержанием питательных веществ. Свет стимулирует прорастание, поэтому семена не засыпаем грунтом. Высевать лучше в мелкие кассеты, чтобы обойтись без пикировки, но можно и традиционным способом. Растения должны находиться в небольшом объеме до того момента, пока корневая система полностью не заполнит все пространство и не будет легко извлекаться из ячейки (3-4 розетки листьев). После этого пересадка в 8-10 см горшки.

Петуния чувствительна к влажностному режиму и аэрации. На этом этапе растения должны проходить ежедневно цикл влажно/сухо (цвет субстрата меняется от черного до коричневого).

Температура.
На первом этапе после прорастания 18-20 градусов, после пересадки в 10 см горшки лучше снизить до 16-18 для усиления роста боковых побегов. При финишном выращивании температура должна снова повышаться.

Свет.
Это одна из главных составляющих. Необходимо использовать подсветку в течение 14 часов в сутки, постепенно увеличивая день до 14-20 часов. В домашних условиях можно пользоваться лампами дневного света. В дальнейшем для успешного роста взрослых растений нужен солнечный свет, чем больше, тем лучше. В период весенних заморозков корзины можно поместить в парник к огурцам и помидорам.

Финишная пересадка.
Как только позволит погода. В большие контейнеры и корзины по 1-3 растения. Хорошо подходят вазоны "на ноге". Но молодые растения могут повреждаться сильным ветром, поэтому, лучшим вариантом все-таки остается свободный подвес, т.н. ампели.

Удобрения.
На начальном этапе (13-2-13- 6 Ca-3Mg) комплекс в концентрации 25 - 35 ppm. В дальнейшем концентрация увеличивается до 150 - 200 ppm. Можно использовать немецкие жидкие комплексные удобрения для цветов. Когда растения станут достаточно мощными подкормки можно вести при каждом поливе.

Особенности роста.
Каскадные петунии растут значительно быстрее обычных. Если света достаточно, вслед за базальным побегом начинают быстро развиваться боковые, растущие горизонтально. Если света мало, или несколько растений развиваются близко друг от друга, боковые побеги растут хуже и тянутся не в бок, а вверх. В этом случае, после помещения растения в нормальные условия на улице, форма, со временем нормализуется. На этой стадии многие пытаются проводить прищипывания. К положительному результату такая практика не приводит, единственное следствие - задержка развития. Эти гибриды имеют достаточный генетический потенциал и не требуют агротехнических приемов, характерных для старых ампельных сортов. Надеюсь, моим читателям статья понравилась.

Desert Man

Источник

Часто бывает, что какому-нибудь предмету или явлению присваивают красиво звучащее название, которое совершенно не отражает его сути. Например, такие названия носят чайные розы, английский газон, альпийская горка, швейцарская тропа... Сейчас уже не имеет значение, что чайные розы — родом из Китая и не имеют никакого отношения к чаю, настоящий газон появился во Франции, альпинарий — в Италии, а камнями размечали на плацу длину шага для марширующих гвардейцев.

Вот и французские грядки историю свою ведут не из Франции, а из Месопотамии, от висячих садов Семирамиды.

Кто не знает, что гряда или грядка — искусственно насыпанный небольшой длинный холмик, предназначенный для выращивания на нём садово-огородных растений или цветов. Вскопал землю, понавтыкал в неё семена или рассаду: поливай, пропалывай и жди урожая.

Классические французские грядки-боскеты.

В большинстве случаев у наших соотечественников отношение к огороду весьма утилитарное. Не редко территория, отведённая под него — неухоженная и представляет собой жалкое зрелище. Но именно грядки и их ближайшие родственники — клумбы могут стать истинным украшением в дизайне приусадебногоучастка. Ведь огородным растениям нужно больше солнца, а значит, место под огород отводить следует не на задворках, а где светло и просторно, то есть — на виду.

Высокие французские грядки в бетонном ограждении, декорированном природным камнем.

  
Французские грядки относятся к регулярному типу обустройства пространства. Это значит, что форма их должна быть приближена к простым геометрическим фигурам. Периодическое повторение этих фигур через одинаковые интервалы дорожек создаёт рисунок-орнамент, который может быть строгим, организованным из прямоугольников или треугольников, либо облегчённым, центрально-симметричным, составленным из круга и расходящихся лучей-трапеций. Иногда отдельные элементы орнамента располагают по спирали, создавая круглые или прямоугольные лабиринты.

Поверхность самих грядок может быть более-менее приравнена к общему уровню земли или приподнята над ним на 10-20 см. Допустимо грядки сооружать в 2-3 яруса в виде террас.

Важная часть регулярного огорода — дорожки. Они прежде всего имеют функциональное назначение: по ним удобно пройти или провезти тачку. Но и об их декоративности забывать не следует.

Ширина дорожек должна быть не менее 50 см. Обычно её делают равной ширине или половине ширины грядки. Если же грядки имеют трапециевидную форму, то и дорожки могут быть где-то пошире, а где-то — поуже. Дорожки мостят или отсыпают, не допуская появления на них сорняков.

Сам процесс разбивки регулярного огорода, как и само огородничество, может быть очень увлекательным занятием. Для начала следует определиться, где будут расположены грядки на даче и как там «ходит» солнце. Для растений очень важны утренние и вечерние часы, когда в солнечных лучах из-за преломления в атмосфере преобладает красный цвет, который запускает механизм фотосинтеза. Полуденное, стоящее в зените солнце, наоборот— тормозит фотосинтез, поэтому если огород будет затенён в полдень — это даже хорошо.

Двухъярусная французская грядка, оборудованная под розарий.

Определившись с местом, составляем эскиз расположения грядок и дорожек, подбираем огородные растения и цветы, так как регулярный огород несёт и декоративную нагрузку. На бумаге «рассаживаем» всё по местам. Профессионалы порой даже вырезают рисунки растений и «колдуют», куда какое из них посадить, не будет ли одно мешать другому и удобно ли за ними ухаживать... В общем — это творчество.

Эскиз, выполненный в масштабе, даёт возможность подсчитать, сколько и каких материалов понадобится. Прежде всего, нужна земля. Хорошо, когда есть чернозём. В него добавляют по объёму до трети песка — и огородная земля готова. Продающийся машинами торф можно использовать только в качестве составляющей. Его мешают в равных частях с песком и материнской суглинистой землей (это земля, которая изначально есть на участке). Плодородие повышают органическими удобрениями — перепревшим навозом или компостом.

Минеральные удобрения целесообразно вносить только в качестве подкормки — химия есть химия. Если материнская земля — супесчаная, то её утяжеляют перепревшим навозом или компостом. Естественно, питательные качества грунта при этом увеличиваются. Толщину питательного грунта обычно выдерживают в пределах 10-20 см. Зная площадь грядок, можно рассчитать его необходимый объём, а значит и стоимость. Однако рыхлый питательный грунт со временем слёживается и теряет в объеме 25-30%, поэтому рассчитанный по эскизу необходимый объём грунта следует увеличить на треть.

Если грядки сооружают вровень с землей, то для отделения их от дорожек устанавливают бордюрную ленту. В продаже имеется два вида таких лент: тонкие волнистые и ровные. Волнистые ленты — непрочные, легко ломающиеся и прослужат они, если повезёт, 2-3 года. Ровные ленты — несколько толще волнистых, они армированы стеклотканью или другим аналогичным материалом. (Последними лентами от земли отделяют даже бетонные дорожки и площадки при заливке.) Ленты устанавливают на 3-5 см выше поверхности дорожек. Это препятствует смыванию на дорожки земли с грядок при поливе.

Высокие французские грядки в деревянном ограждении. Дорожки отделаны плитняком.

Классические французские грядки делали вровень с землей, а в качестве бордюра высаживали низкую живую изгородь из кустиков высотой до 20 см. Такая обрамлённая площадка, называемая боскет, смотрится очень эффектно. Но в настоящее время в большинстве случаев грядки приподнимают на 10-20 см над уровнем земли. В качестве бордюра может служить кирпичная кладка, а также бетонное или деревянное ограждение.

Кирпичная кладка зачастую возводится из бросового кирпича. Чтобы кладка не треснула, под неё отливают ленточный фундамент. В вариантах кирпичного и бетонного ограждения в землю из них попадают соли и она защелачивается. Поэтому более экологически чистым материалом для ограждающих конструкций грядок является дерево, а также имеющаяся в продаже «садовая доска» — бордюр, сделанный из прочного устойчивого и к свету, и к морозу пластика. «Садовая доска» имеет размеры 100x50x500 мм. Из неё, как из конструктора можно делать грядки и клумбы различной формы, различной высоты и ярусности.

Но вернёмся к дереву. Обрезная доска толщиной 30-50 мм — доступный и удобный материал для сооружения грядок на даче простой геометрической формы. Доски остругивают, выравнивают по высоте, красят или покрывают лаком. Я не рекомендую обрабатывать их антисептиком или отработанным машинным маслом из понятных соображений. Толстая хвойная доска в качестве ограждения грядки прослужит не менее 10 лет. Снаружи ограждение со временем подкрашивают, а с внутренней стороны его можно защитить геотекстилем.

Если вместо досок использовать обрезки бруса толщиной 100 мм — можно делать ограждения более сложной геометрической формы и смотреться они будут весьма красиво. Закрепляют деревянные ограждения вбитыми в землю колышками, к которым их крепят саморезами.

Высокие французские грядки в кирпичной опалубке.

Разметив площадку под огород, снимают дёрн и удаляют корневищные сорняки. Если планируется делать высокие грядки на даче, то площадку закрывают геотекстилем плотностью 60-80 г/м2. Мембрана из геотекстиля воспрепятствует активному вымыванию питательных веществ из грядок в материнскую почву. Более плотный геотекстиль можно использовать только под дорожками. Под грядками он затруднит водообмен. Если же грядки планируется делать вровень с землей, то геотекстиль под них пока не кладут.

В случае приподнятых грядок площадку под огород засыпают песком на 3-4 см выше уровня земли. Песок выполняет функцию дренажа. Он необходим и для растений в грядках, и на дорожках. А некоторая приподнятость площадки огорода позволит ей быстрее просохнуть после обильных дождей. При низких грядках дорожки всё равно нужно слегка приподнять.

Низкие грядки

Коротко о низких грядках. Существует мнение, что в низких грядках достаточно перекопать материнский грунт с торфом, навозом или компостом. Это — не правильно. Низкая грядка — это такая же засыпная грядка, что и высокая. Под неё выкапывают ложе на глубину до штыка лопаты. Ложе выравнивают, просыпают песком, который утрамбовывают, застилают мембраной геотекстиля, насыпают дренажный слой.

Установив бордюр грядок, заполняют их питательным грунтом послойно. Несильно трамбуя и проливая грунт, оставляют его на 3-5 см ниже кромки бордюра, иначе при поливе выбитая струёй воды земля попадёт на дорожки.

Традиционное решение для дорожек — глиняный замок с вбитым в него крупным песком, гаревым отсевом или мелкими камешками, либо мелкой галькой. А можно дорожки засыпать доломитовым или гранитным щебнем фракцией примерно 2 см, либо уложить дополнительное финишное покрытие из природного камня, тротуарной плитки или кирпича.

Французские грядки, совмещенные с водоемом

 
Очень интересный декоративный приём — объединение французских грядок с бассейном, когда некоторые дорожки делают ниже уровня материнской земли на 15-20 см. Их подоснову выстилают бутилкаучуковой мембраной, которую присыпают камешками разных фракций (например, одну дорожку — галькой, другую — крупным песком, третью — мелким щебнем или камешками). Летом эти дорожки заполняют водой. Трудно передать ощущения, когда после жаркого дня ходишь босиком по щиколотку в прогретой воде по этим дорожкам.

С агротехнической точки зрения достоинство засыпных грядок в том, что мы предоставляем растениям грунт оптимального химического и механического состава, свободный от болезней и вредителей. В засыпных грядках великолепно растут корнеплоды. Грядки на даче с лёгкостью можно переоборудовать в парники, а те обратно— в открытые грядки. Можно подобрать оптимальное сообщество огородных растений, трав и цветов, террасами подняться на значительную высоту, иногда более 50 см. И ещё много-много интересного и увлекательного можно сделать  в регулярном огороде. Не говоря уже о том, что это — хорошее место отдыха.

С.Батов, Москва

Круглый вариант грядок


В общем, французский огород – это царство гармонии, красоты, чистоты и порядка. И поверьте, в ваших силах создать такой шедевр своими руками на дачном участке! 


Создать такой шедевр на своем огороде будет очень сложно, зато как красиво!


Расположение и форма – первые шаги!

На вашем дачном участке выбираем освещенное место с благородной почвой, защищенное от холодных ветров. Далее, выбираем форму. Не забываем главное правило – геометрическая четкость и симметрия.

Ширина дорожек зависит от того, какую системы поливки вы будете использовать – автоматическую или ручную. Чаще всего ширина дорожек колеблется от 60 до 80 см. В центре оставляем место для размещения декоративного элемента. Это может быть статуя, скамейка, каменная клумба и т.д.

Следующий шаг – оформление грядок.

Как мы уже писали, существует два варианта французских грядок:

•вровень с остальным участком;

•приподнятые над уровнем огорода.

Второй вариант немного сложнее в выполнении, но он более предпочтителен. Высокие грядки смотрятся симпатичнее и ухаживать за ними намного удобнее.


Разнообразие форм грядок

Уделяем внимание почве.

Ни для кого не секрет, что урожайность зависит от состояния почвы. Поэтому этому аспекту нужно уделить особое внимание. Ведь некоторым культурам растений даже благородный чернозем не подойдет и нужно внести некоторые коррективы. 

Для улучшения доступа кислорода к корням растений и лучшего развития корневой системы, в грунт можно добавить треть песка. Если же наоборот ваш участок расположен на земле с большим содержанием песка, то потребуется «утяжелить» грунт. Идеально подходит для таких целей компост или навоз.

Применение торфа в качестве удобрений требует особой осторожности: его лучше применять не в чистом виде, а в качестве добавки в определенных пропорциях. Идеальным сочетанием для создания подходящего грунта является смесь огородной земли, песка, торфа и органических удобрений.

Что же посадить: овощи, ягоды, зелень?

Высаживать на французском огороде можно все, что только вашей душе угодно. Все зависит от ваших предпочтений и вкусовых пристрастий. Но следует соблюдать несколько правил, дабы не нарушить гармонию участка.

Растения подбираются с учетом их светолюбивости, высоты, периода цветения и плодоношения. Многие садоводы отдают предпочтение выращиванию зелени, пряных трав. Но очень успешно впишутся в ваш декоративный огород и грядки с морковью, свеклой, луком, томатами и т.д.


Высадить можно все что угодно

Для придания ярких красок можно использовать, например, различные виды листового салата. Добавить яркости помогут и цветы низкорослых видов.

По периметру огорода можно посадить деревья или кустарники, они же будут так же защищать ваш огород от холодных ветров.

Французский огород – это не только царство симметрии, но и особое внимание к деталям. При украшении вашего огорода уделите внимание приятным мелочам – установите вазоны с цветами, декоративные скульптуры, уличные фонари.

Это придаст особый шарм вашему огороду. Среди дорожек можно установить скамейку в цветочном обрамлении, тогда после плодотворного дня можно будет посидеть и полюбоваться результатами своей работы.


Украсить огород можно вазонами с цветами


«Да….впечатляюще», — подумают многие из вас. Но что же делать, если схема посадок на дачном участке давно устоялась, и радикально менять ничего не хотелось бы? Помните, решение проблемы есть всегда!

Необходимо лишь подключить свое воображение. Можно внести в привычный огород элементы французского, создать, так скажем, французские грядки на русский манер на вашей даче.Мы можем предложить вам несколько вариантов решения поставленной «проблемы».

•Вариант первый: поменяем форму грядок. Вместо привычных и уже порядком надоевших прямоугольных грядок создадим грядки в виде овала, треугольника, многоугольника. Очень оригинально будет выглядеть, например, круглая грядка с огурцами или фасолью. Поверьте, на урожайность это никоим образом не повлияет!!!

•Вариант второй: выделим визуально отдельные грядки. Для этого грядку можно приподнять, сделать изящное обрамление. Например, по периметру посадить декоративную капусту, листовой салат различных видов. Очень выгодно будет выглядеть бордюр из бархатцев или других низкорослых цветов. Можно оградить грядку декоративным заборчиком, бордюром из дерева, металла, камня.

•Третий вариант: если ваш участок расположен на склоне, то можно воспользоваться ландшафтом и расположить грядки ярусами. Это придаст вашему участку особую изысканность и привлекательность.


Выделяем визуально грядки

Таким образом, проявив свое воображение, включив на полную свою фантазию и приложив немного усилий, вы можете создать на своей даче уголок изящества, красоты и гармонии. Французские грядки на даче – это красивый вид, хороший урожай и отличное место для отдыха!

источник

tatiananikolaeva

1. Корневая система у петунии очень мощная, поэтому земли ей нужно довольно много: 5л грунта на однорастение. В контейнер или горшок объемом 10 л. можно сажать только 2 петунии. 

2. «Покушать» петуния очень любит. Нужно начинать подкармливать уже через 2 недели после первой пикировки рассады. В «детском» возрасте для роста необходимы удобрения с содержанием азота. Позже, для закладки бутонов, требуется фосфор и калий. Внекорневую подкормку хорошо проводить комплексными удобрениями с микроэлементами. Железо для петуний – важная составляющая часть питания. На его недостаток растения реагируют пожелтением листьев. Исправить это помогает хелат железа, в жидкой форме это «Феровит». Достаточно 3-4 обработок с интервалом в несколько дней. 

Взрослые растения нужно подкармливать каждые 5 дней, чередовать корневые и внекорневые подкормки. Очень любят петунии монофосфат калия.

Всходы петунии очень важно не перелить, т.к. на этом этапе растение подвержено черной ножке. А вот взрослые петунии любят обильный полив. Но кратковременную пересушку почвы переносят нормально.

3. Отцветшие цветки необходимо удалять. Это провоцирует новую волну цветения. Но если вдруг оно снизится, можно оборвать коробочки с семенами и отмершие цветочки, подкормить, и петуния поразит вас новым обильным цветением!

Если вы хотите, чтобы петуния кустилась и не тянулась одним стеблем вверх, необходимо ее прищипнуть над третьим листом

Источник

tatiananikolaeva

Цветов, как известно, много не бывает. Но покупать для каждого растения новый горшок совсем не обязательно его можно сделать самому. Для этого вам понадобятся остатки цемента и пластиковые емкости различного объема.

Гладкая структура и шершавые края этих самодельных горшков смотрятся очень стильно. При этом итоговая стоимость изделия невероятно мала, в то время как готовые горшки в садовых центрах стоят немалых денег. Сделать такой горшок своими руками очень просто.

Нужно взять за основу любые пластиковые контейнеры – их легко можно обрезать до необходимой высоты. Затем заливается раствор цемента, и в основную емкость вставляется дополнительная, меньшая по размеру. Именно ее диаметр будет влиять на толщину стенок готового изделия. После того, как горшок постоит ночь, внутренний контейнер можно убрать. Очень важно не забыть о дренажном отверстии в основании горшка. Его легко сделать при помощи обычной отвертки.

Дальше можно отшлифовать дефекты и разукрасить горшок в яркие цвета, или оставить в оригинальном виде. Простота создания таких изделий позволяет не только обеспечить свой загородный дом вазонами, но и приготовить необычные и стильные handmade подарки друзьям и соседям. Ниже вы можете увидеть простой, но оригинальный способ декорирования такого горшка.

Как просто сделать горшки для цветов яркими и необычными.

Если вам нравится делать горшки для цветов своими руками, то представленная несложная  технология сделает  их более красочными, яркими, другими словами не такими скучными,  какими, обычно,  мы их видим. Подобное  декорирование подойдет как для самодельных, так и покупных горшков из керамики или пластика.

Основные материалы.

Для работы вам понадобятся:

•  универсальные акриловые краски;
•  мелкозернистая наждачная бумага;
•  обезжириватель ( любой растворитель);
•  небольшая емкость;
•  ветошь.

Технология окрашивания.

Чтобы краска хорошо держалась, горшки необходимо подготовить. Возьмите мелкозернистую наждачную бумагу и  прошлифуйте окрашиваемую поверхность. Особенно тщательно это необходимо сделать с пластиковыми горшками — к таким поверхностям красящие материалы  без  указанного «матирования»  могут  вообще не пристать.

Если емкости уже использовались, то их необходимо очистить от пыли, грязи и обезжирить растворителем.

Краску хорошо перемешайте и отлейте небольшое количество в подготовленную емкость – так вы гарантированно  ее не «перельете». Переверните горшок  и налейте немного краски на дно и,  круговыми качающимися  движениями, заставьте ее растечься по стенкам.

Если вы не хотите закрашивать какие – то участки, заклейте их малярной лентой.

Постарайтесь, чтобы растекание было хаотичным.

Не оставляйте изделие  сохнуть  на бумаге, лучше подвесьте. После высыхания первого слоя, можно нанести второй — другого цвета, блеска. Толщина как первого слоя, так и последующих  не должна быть большой.

Декорированные таким образом горшки для цветов выглядят значительно привлекательней, чем однотонные.