Если вы задумались о покупке б/у автомобиля, что сейчас достаточно популярно, вам важно будет знать некоторые особенности их проверки. Итак, что собой проверка автомобиля перед покупкой - все тонкости и хитрости проверки я попробую вам сегодня представить в этой статье.

Так уж повелось, что мировые катаклизмы в первую очередь поднимают цены на автомобильное топливо. А страдаем мы - автовладельцы. Мысль о том, что придется отказаться от машины из-за цен на бензин, вызывает недоумение.

Открытые стекла или люк незначительно влияют на расход топлива на малых скоростях. Если хотите прохватить с ветерком, гудящем в салоне, - долейте в бак дополнительные 0,2-0,5 л. топлива. Головное освещение и противотуманные фары заберут примерно 300 грамм, поэтому не включайте без нужды мощные потребители электроэнергии. 

Итак, если 1доллар за литр 95-го охладили любовь к автопробегам, нужно что-то срочно предпринимать. Что? Нужно научиться обходиться малым: всеми силами и средствами экономить топливо. Поверьте, все необходимое для снижения расхода на треть (!) у вас уже есть. Не верите? Вот пример.

Посмотрим на соседей Иванова и Петрова. Оба ездят на автомобилях . Но машина Иванова съедает 11 литров, а Петрова - довольствуется 9-ю литрами. Причина: Иванов даже летом ездит на зимней резине, по большей части в городе, в темное время суток и на короткие расстояния, к тому же без особой нужды таскает на крыше велосипеды, хотя весь уик-энд лежит с газетой в гамаке.

Три и более литров топлива на сто километров пути "съедят" два велосипеда, закрепленные на крыше.

Около 0,6 литров топлива потребует климатическая установка Иванова в городе. Еще около половины нужно прибавить, если стрелка спидометра застыла на отметке 130 км/ч. Иванов любит быструю езду.

Почти литр высосет из бака вещевой бокс при скорости 130 км/ч. В городском потоке расход топлива увеличивается незначительно из-за малых скоростей движения.

Петров же помнит об 11 правилах:

1) Все, что мешает аэродинамике, стоит денег.

Это широкопрофильная резина, не предусмотренная заводом-изготовителем: декоративные спойлеры, "намордники" с ушками на капоте, и прочие безделицы. Расход топлива увеличивают и багажники - даже боксы обтекаемой формы, не говоря уж о традиционных металлических фермах, пусть хоть пустых. Одним словом, все лишнее!

Сколько реально можно сэкономить топлива, соблюдая правило? Вот пример: Популярный семейный универсал VW летит по шоссе со скоростью 130 км/ч. Если на его крыше закрепить три велосипеда, автомобиль израсходует на 5 литров топлива больше обычного. Итого - 1,5 доллара на каждую сотню километров. Путешествие по маршруту Киев-Крым-Киев (2000 км) обойдется в лишних 40 баксов! Пожалуй, дешевле взять велосипеды напрокат:

2) Постоянно включенные потребители электроэнергии стоят денег. Отсюда мораль: включайте только по мере необходимости. Кондишн, например, обойдется в дополнительные 0,8 литров горючего на каждые 100 км. Естественно, это правило не распространяется на те регионы, где даже днем нужно ездить с ближним светом.

3) Прогревание мотора до рабочей температуры после холодного пуска стоит денег.

Трогайтесь, как только это возможно. Под нагрузкой двигатель прогревается гораздо быстрее, чем на холостом ходу, а соседи не отомстят проколотыми шинами за утренние рев и гарь.

4) Лихие кавалерийские старты стоят денег.

Трогайтесь с места, не наступая до отказа на педаль акселератора, переключайтесь на следующую передачу как можно раньше. По возможности старайтесь ездить на высшей передаче - современные моторы, особенно дизельные, позволяют переходить на четвертую уже при 50 км/ч.

5) Двигатель должен работать на оборотах, соответствующих максимальному крутящему моменту.

Для этого совсем не нужно поднимать конструкторскую документацию и делать запросы на завод-изготовитель, достаточно посмотреть в сопроводительные документы автомобиля. Выглядит это так: максимальный крутящий момент (ххх Нм/ххх об/мин). (Для ВАЗ-2106 максимальный крутящий момент при 3000 об/мин, при этом скорость машины - 90 км/ч.)

6) Соразмерное и предусмотрительное движение экономит топливо.

Просчитывайте дорожную ситуацию, избегайте лишних ускорений и движения <в полный газ>, перед <красным> заблаговременно убирайте ногу с педали газа и двигайтесь накатом, вместо того, чтобы интенсивно тормозить перед стоящей впереди машиной.

7) Правильное давление в шинах экономит топливо.

Регулярно проверяйте давление. Недостаточное увеличивает сопротивление качению (читай - расход бензина), отрицательно сказывается на управляемости и устойчивости автомобиля, вредит самой покрышке.

8) Работа двигателя на стоящей машине стоит денег.

Глушите мотор в пробках и на регулируемых перекрестках, если перед светофором собрался приличный <хвост>, и стоять придется долго.

9) Отсутствие "экономичного" режима на "автомате" стоит денег.

Установите селектор в положение, соответствующее программе "Зима". Автоматика будет раньше включать высшие передачи. Разумеется, если имеется специальная "экономичная" программа, то должна быть задействована именно она.

10) Современные высококачественные (как правило, синтетика или полусинтетика) энергосберегающие масла для двигателя и коробок передач экономят топливо.

11) Шины с низким сопротивлением качению - не дань моде, а экономия топлива.

Честно говоря, Петров понимает, что соблюсти все правила практически невозможно. Поэтому он в последнее время, по-соседски, все чаще ездит с Ивановым: Это еще более экономно.

Чаще всего, покупая регистратор, люди выбирают его по соображениям престижа и предельного качества (по разрешению, цветности и т.п.) отснятого. Но на самом-то деле регистратор, прежде всего, нужен, чтобы защитить ваши права, и тут большинство возможностей, по которым выбираем и которые так старательно рекламируют производители, оказываются несущественными или даже вредными.

Не раз проходил суды с видеоматериалами регистратора, впрочем, и фото тоже привлекал. И выигрывал! Был, правда, и проигранный один, но не суть. Получил, можно сказать, опыт — и постараюсь ниже им поделиться.

Итак, как уже сегодня использовать данные с видеорегистратора для доказательства своей правоты в суде?

Регистратор бытовой не сертифицирован так, чтобы его материалы были самостоятельными доказательствами. Поэтому все, что у вас есть, суд имеет полное право не принять во внимание и вынести решение поперек записанного. Частая ошибка — выдать материал и думать, что этим уже все вопросы решил.

Но! Можно и нужно требовать приобщения видеоматериала к делу для подтверждения ваших слов. И вот тут суд должен письменно обосновать, почему он не принимает материал. Подчеркиваю (и советую формулировать таким же образом): не как доказательство, а как материал, подтверждающий ваши показания.

Исходя из этого, материал видеорегистратора нужен в первую очередь для того, чтобы доказать, что вы ехали по правилам, в положенной полосе и т.п. Момент торможения можно доказывать по кивку изображения (машина ведь клюет «носом» в торможении). Скорость при необходимости легко вычислить, скажем, по столбам, уходящим за кромку экрана. Так можно считать при любых искажениях — будет точно. Записанный вместе с прочим ваш голос подтвердит, что именно вы были за рулем (или наоборот).

Еще раз: видеоматериал нужен для того, чтобы показать, что вы ехали по правилам, а не для того, чтобы доказывать, какие все плохие. Как показывает мой опыт, в реальной жизни даже самый замечательный регистратор, с идеальным разрешением не покажет номеров нарушителя. То он не тем боком стоит, то его что-то загородило, то сбоку слишком уж темно, то встречный засветил кадр…

Теперь о проистекающих из сказанного технических требованиях к регистратору.

Самое главное — видеоматериал должен быть! А уж потом можно говорить о его качестве.

Во главе угла стоит хранение данных. Должны быть меры против потери записанного. Самый простой способ угробить все — вынуть карту памяти во время записи. Потеряется вообще все, что было. Нужны меры против такого извлечения. Предупреждать — почти бесполезно, после ДТП адреналин отупляет настолько, что люди часто совершают непредсказуемые и самые странные действия. Так что идеальной, на мой взгляд, была бы крышка, закрывающая флешку и отключающая запись при открывании. Но так не делает вообще никто. Так что остается повторить: вынимайте карту из регистратора только убедившись, что запись на нее больше не ведется (регистратор выключен).

И еще — не отдавайте карту памяти никому, пока не сделаете копию нужных вам файлов. Хотя бы себе на телефон (если в него можно вставлять эту карту). К сожалению, в полиции, да и в суде их нередко теряют. Уж очень мелкие эти карты…

Теперь о надежности записи. Если у регистратора есть G-сенсор (датчик удара) и нет квоты на защищенные от перезаписи ролики, то с высокой долей вероятности такой регистратор бесполезен вообще. Нормальный водитель ведь не будет постоянно проверять регистратор на наличие свободного места? А защищенные ролики со временем забьют все пространство, и дальше человек будет ездить, полагая, что запись идет, а она уже месяц как остановилась — писать некуда. Правильное решение — отдельная квота на защищенные ролики и циклическая их перезапись в пределах этой квоты. Можно подобрать размер квоты так, чтобы обычные ролики «перетирались», скажем, раз в день, а «ударные» — раз в две недели (в зависимости от объема памяти карты, разумеется).

 

Совет: вынимайте карту из регистратора только убедившись, что запись на нее больше не ведется (регистратор выключен)

Важно: если квоты за защищенные файлы нет, лучше отключать G-сенсор сразу и навсегда!

Качество съемки. Здесь тот самый случай, когда «качество» мешает. Чтобы показать потенциальным покупателям съемку в сумерках, производители видеорегистраторов задирают чувствительность. Но это далеко не самый важный параметр съемки. Слишком высокая чувствительность приводит к тому, что при появлении даже несильного фонаря на общем темном фоне читаемость всего кадра резко падает.

Куда важнее динамический диапазон, способность одновременно отснять и темные объекты, и светлые. Представим себе не сумерки (как почему-то обычно делают производители в рекламе и тестах), а ночь, когда на записи нередко появляются яркие пятна. Например, номер впереди идущей машины, отражающий свет ваших фар. Или дорожный знак, освещенный вашим же светом. Или фары встречной машины. Или заходящее солнце. Увы, многие, даже дорогие, регистраторы в этом случае показывают белое пятно на пол-экрана, а остальное — ровненько черное. Какое там чтение номеров, если вообще не разобрать, есть в кадре машина или нет?

Словом, после выполнения вышеописанных условий (они не единственные, но самые важные) имеет смысл гнаться за разрешением, углом обзора и прочими красотами.

Начиная с этого года, всегда внимательно и тщательно осматривайте все двери автомобиля перед тем, как сесть в него и уехать по делам.

У воров сейчас набирает популярность новая фишка, о которой вы наверняка не слышали.

Бандиты становятся все более наглыми и теперь используют очень дерзкий и простой способ взлома вашего автомобиля.
Перед тем, как сесть в автомобиль, осмотрите все 4 его двери. Нет ли вставленной в зазор между ручкой и замком монетки?

Если вы упустите этот момент и просто уедете, скорее всего, ничего не случится. Самое интересное будет ночью. Когда вы придете домой.
Вы зайдете в дом и будете совершенно спокойны: вы ведь закрыли дверь с помощью дистанционной системы управления сигнализацией. Но из-за монетки замок на одной двери не сработает — и вор легко откроет ее.

Чтобы убедиться, что вы безопасности, всегда проверяйте двери!
Пожалуйста, передайте это сообщение своим друзьям, чтобы они знали об этом! Безопасность — дело коллективное!

Если вы — водитель, который никогда не сталкивался с проблемой вмятин на авто, примите мои поздравления! Вы входите в ту немногочисленную категорию людей, которые паркуются филигранно точно и ездят с исключительной осторожностью.

За это вам, пожалуй, стоит дать медаль. Все остальные хоть раз в жизни неудачно сталкивались с бордюром или наезжали на камень, поэтому царапины и вмятины в общем-то для них не новость.
Вместо того, чтобы после каждой неудачи ездить к рихтовщику, советую взять на заметку этот уникальный способ выправления вмятин. При этом вам понадобится только кастрюля с кипятком. Не знаю, как парень до этого додумался, но это работает!
 

Вы уже поменяли покрышки? Молодцы. А как вы храните летнюю резину? Ведь здесь тоже есть свои правила...
Зачем все это?
Чтобы ваши покрышки жили подольше. По словам экспертов, на срок службы даже современной резины влияет очень много факторов. В том числе влажность, температура и то, как лежат колеса.
Сменил покрышки. Что дальше делать?
1.Для начала отмойте летние покрышки от грязи и пыли. А затем (в идеале) обработайте их специальными очистителями-кондиционерами. Последние уберегут колеса при перепаде температур или влажности. А вот смазывать колеса растворителями, маслами, бензином и прочими жидкостями нельзя. 
2.Положите очищенные колеса в пластиковые или тканевые пакеты (с ними сейчас проблем нет — продаются на любом шиномонтаже).

 

Источник: auto.mail.ru

Если покрышки без дисков, то все наоборот. В этом случае их можно ставить вертикально. А вот подвешивать или класть их друг на друга не рекомендуется — покрышки могут деформироваться.

Источник

Каждому водителю известна одна проблема: лед на лобовом стекле. Вставать утром приходится пораньше, чтобы привести машину в надлежащий вид. Процедура эта, надо сказать, никакого удовольствия не доставляет. Но есть одно простое средство, которое, поверь, поможет тебе облегчить и без того серое зимнее утро. Трюк этот работает. Однозначно!

Тебе понадобится:

• бутылка с распылителем (1 л)
• 600 мл чистого спирта
• 200 мл воды
• несколько капель средства для мытья посуды

Смешай все ингредиенты в бутылке. Следующим морозным утром щедро распыли получившуюся жидкость на стекло. Оставь на несколько секунд – все остальное случится согласно простым законам физики. Результат не заставит себя ждать!
Спирт быстро растопит лед, а капли сильного моющего средства для посуды сотрут всю грязь. После тебе останется лишь пройтись по стеклу дворниками. Счастливого пути!

Источник

— У автомобиля должен быть оригинал ПТС.

— Автомашина не должна побывать в аварии любой тяжести.

— У автомобиля должна быть «родная» окраска кузова.

— У автомобиля не должно быть никаких модернизаций подвески, тормозной, рулевой, топливной систем и электрики.

Если вышеперечисленные вопросы не находят подтверждения, или владелец сомневается – смело и без сожаления отказываемся от этого варианта. Рисковать не стоит – выбор автомобилей сейчас огромен. Не теряйте свое время.

Все «родное»? Приступаем к осмотру. При осмотре нелишне вооружиться помощником в лице знающего друга или родственника, а также блокнотом, где вы будете отмечать найденные недостатки. Это дисциплинирует продавца, уменьшая градус вранья, позволит вам не забыть о найденных недостатках и, как следствие, по окончании осмотра максимально сбить цену, аргументированно торгуясь. Заранее отметим, что данный материал составлялся для покупки только безаварийных автомобилей. Осмотр автомобиля должен проводиться только в ясный солнечный день, либо с небольшой облачностью. Никогда не осматривайте автомобиль внутри салона или гаражного бокса!

Внешний осмотр автомобиля перед покупкой

Документы, номера, пробег

— Внимательно изучаем каждую букву и сверяем их с данными на автомобиле. Что-то четко не читается, потерто, размыто? Прощаемся и уходим, дальнейший осмотр не имеет смысла.

— Документы в порядке, автомобилю всего пара лет, однако пробег солидный? Поставьте отметку в блокноте – есть риск, что этот автомобиль работал в такси. А значит, он может быть полностью «убит» даже за один год эксплуатации.

Сигнализация.

— Проверяем работу сигнализации и центрального замка. Четкость включения/отключения, блокировки, порог срабатывания, расстояние.

Капот

— Открываем и закрываем капот, осматриваем замок и привод на четкость работы и надежность, осматриваем упор капота. Осматриваем капот изнутри на наличие повреждений, масляных пятен, ржавчины. В случае, если установлен утеплитель, просим снять его. Осматриваем на предмет сколов кромки капота. Из салона проверяем работу рычага капота.

Двигатель и агрегаты

— Осматриваем все агрегаты двигателя на предмет потеков и сечений. Плохо, если двигатель полностью вымыт, хорошо, если нет. На немытом двигатели все потеки заметны сразу. Если двигатель вымыт, его придется заводить, прогонять на оборотах, затем листком бумаги проводить по всем технологическим разъемам и местам соединений. Сочится масло или другая техническая жидкость – повод для торга и более пристального осмотра.

— Проверяем уровни всех жидкостей, смотрим их состав и консистенцию. Наличие посторонних включений или непрозрачность повод для тревоги.

— Внимательно осматриваем все трубопроводы, провода, места соединений, отводы на предмет потертостей, трещин, признаков старения. Должно насторожить наличие новых комплектующих, свежих хомутов, крышек. Подробно выясняйте причину их замены.

— Пускаем двигатель, слушаем его работу. При работе не должно быть посторонних звуков – свиста, «цыканья», щелчков, биений, скрежета, стуков.

— Внимательно осматриваем радиатор охлаждения и кондиционера (при наличии). Проверяем целостность сот, замятие лепестков, посторонние предметы. Никакие деформации радиатора недопустимы. Если замяты соты – выясняем причины. Возможно, автомобиль длительное время эксплуатировался на грунтовых дорогах или имел неаккуратного хозяина.

— Осматриваем крепление стоек (чашек и брызговиков). Они не должны иметь следов откручивания.

Кузов

— Смотрим автомобиль вблизи и с расстояния 3-5 метров со всех ракурсов. Внимательно оцениваем окраску – нет ли зон, где краска отличается от основной по матовости, оттенку? Наличие таких зон говорит о ее покраске, что в свою очередь с большой долей вероятности, говорит о ремонте из-за аварии или коррозии. Если выявляется аварийное место, при том, что продавец ранее заверил вас, что автомобиль не красился и в аварии не был, прощайтесь и без сожаления уходите. Соврав в одном, продавец уже не остановится. А значит, шанс получить объективную информацию об автомобиле стремится к нулю. Даже если продавец действительно не знал об аварии и докажет это, сам факт не снижает ее негативные последствия. Более того, это говорит о продавце как о неопытном автовладельце. Покупать автомобиль у такого человека тем более нежелательно.

— Фиксируем все без исключения вмятины и повреждения ЛКП кузова. Каждый из сколов требует ремонта, так как это потенциальный очаг коррозии, который неизбежно будет разрастаться.

— Внимательно смотрим сзади и спереди. Двери должны быть плотно закрыты и идеально «сидеть» в геометрии кузова. Если двери выступают за обвод корпуса, или, наоборот – «утоплены» внутрь – повод насторожиться и выяснять причины. Как правило – это признак замены двери и небрежной регулировки после снятия. Если это вызвано аварией – опять же — тепло прощаемся с продавцом. Осматриваем зазоры между капотом, дверьми, багажником и корпусом. Они должны быть одинаковыми с незначительными отклонениями. Если имеются заметные глазу отклонения – верный признак нарушения геометрии кузова. Дальше не стоит смотреть, даже если покупатель сразу скинет полцены.

— Аналогично осматриваем крышку (дверь) багажника на целостность, совпадение окраски, геометрию и правильную «посадку».

— Открываем все двери, внимательно осматриваем пороги, резинки-уплотнители, сварные швы и ровность окраски. Швы должны быть одинаковы во всех дверных проемах. Если замечено, что шов другой формы или размера – повод внимательней осмотреть это место. Возможно, эта область автомобиля восстанавливалась после аварии. Осмотрите покраску. Как правило, если автомобиль перекрашивался, то по аркам проходит граница покраски. А так как аналогичную краску подобрать физически невозможно, переход от новой краски к старой почти всегда заметен. Иногда его стараются спрятать под уплотнителем. Если имеется возможность – отогните (снимите) его в произвольном месте. Заодно можно посмотреть и очаги коррозии. Осмотрите шарниры дверей и жгуты электропроводки – они должны быть в одинаковом состоянии во всех дверях, в том числе по степени загрязненности. Что-то отличается от остальных – выясняйте причину. Однозначно должно насторожит наличие подложенных шайб в шарниры дверей – это известный способ маскировки их провисания.

— Осматриваем каждую дверь. Все должно быть на месте, все кнопки четко функционировать. Дверные панели должны прочно держаться в корпусе без зазоров. Если зазоры имеются, значит, панель с какой-то целью снималась, и были сломаны монтажные клипсы. Выясняйте причины. Проверяем работу стеклоподъемников, как с каждой двери, так и с центральной консоли. Проверяем функционирование регулировок зеркал.

— Проверяем работу замка на каждой двери, как в ручном режиме, так и в режиме сигнализации (при наличии). Осматриваем ответную часть замка. Нет ли следов смещения? Есть? Значит, замок либо менялся, либо регулировалась дверь. Причины также нужно выяснить, так как заводские настройки доводки не требуют.

— Проверяем одинаковость и легкость открывания и закрывания дверей. Они должны открываться легко, без рывков и заеданий. Закрываться также легко без сильного усилия, посторонних звуков. Что-то мешает – осматриваем на предмет износа, деформаций. Если просто ослабло крепление «ответки» — это одно, если деформировано посадочное место – уже другое.

— Осматриваем крышу. Все аналогично – один цвет, отсутствие вмятин и нарушения геометрии. Осматриваем кромки водосливов (при наличии) на предмет повреждения краски.

— Проверяем четкость работы лючка бензобака, его фиксацию, открытие-закрытие крышки бака.

Светотехника

— Осматриваем фары, подфарники (при наличии), противотуманки. Поверхность не должна иметь повреждений, потертостей, сколов. Фары должны сидеть надежно, не вибрировать при постукивании. Рабочая зона фары должна быть чистой, прозрачной и зеркальной (если конструкция предполагает отражатель). Мутные, матовые, грязные фары – под замену. Это должно отмечаться в блокноте как немедленные потенциальные расходы, так как светотехника напрямую влияет на безопасность.

— Аналогично осматриваем заднюю светотехнику.

— Осматриваем и проверяем работоспособность салонной светотехники и сигнализаторов. Все должно работать без замечаний. Приборный свет должен иметь работающую регулировку интенсивности.

Обвес

— Осматриваем передний бампер. Верно ли он сидит, нет ли больших зазоров или перекоса? Осматриваем его снизу на предмет потертостей, сколов, крепления. Не должно быть его окраски, трещин, швов, следов шпатлевки и наварки (в зависимости от конструкции). Противотуманки и иное оборудование (например, датчики парктроника и пр.) должно надежно сидеть в штатных гнездах.
— Аналогично осматриваем задний бампер.
— Осматриваем и проверяем на целостность брызговики и подкрылки арок колес (при наличии).

— Проверяем надежность крепления накладок порогов, подножек, молдингов дверей (при наличии).

Колеса

— Осматриваем диски на предмет повреждений. Если есть сколы, вмятины, радиальные деформации — это может свидетельствовать о том, что автомобиль «удачно залетел» в глубокую яму, что могло повлечь существенное повреждение или деформацию подвески или корпуса.

— Проверяем давление в шинах, оно должно быть строго одинаковым (либо, если это, например, пикап – парно-одинаковым). Некоторые ушлые торговцы разным давлением в шинах устраняют увод автомобиля в сторону из-за нарушения геометрии кузова вследствие ДТП.

— Осматриваем резину на предмет износа по меткам. Отходит ли она еще сезон или требует замены?

Окна, стекла

— Проверяем целостность, отсутствие сколов и трещин стекол.

— Проверяем работу обогревателя стекол (при наличии).

— Проверяем работу омывателя стекол (при наличии).

— Проверяем работу дворников. Осматриваем резинки на предмет износа. Это важно, так как напрямую влияет на безопасность движения.

— Проверяем работу омывателей и дворников фар (при наличии).

— Осматриваем уплотнители окон. Нет ли следов свежего герметика или посадочного клея? Если есть, значит, стекло менялось, либо снималось для ремонта близлежащих областей корпуса. Выясняем причину.

Проверка салона автомобиля перед покупкой

Салон

1) Осматриваем пороги на предмет коррозии. Обязательно делаем несколько ударов металлическим предметом. Пороги – одно из самых слабых мест автомобиля, которое гниет быстрее всего. Также тщательно просматриваем и простукиваем пол под ногами водителя и переднего пассажира. Следы коррозии? От такой покупки лучше отказаться.

2) Проверяем состояние сидений. Чехлы, подголовники. Работоспособность всех регулировок, наличие люфта спинки. Проверяем свободность перемещения передних сидений по салазками, сами салазки на предмет коррозии, прочность затяжки болтовых соединений. Проверяем работу подогрева сидений (при наличии). Задние сиденья проверяем на прочность крепления. Если конструктивно предусмотрено – снимаем спинку дивана, осматриваем проем в багажное отделение, надежность и герметичность крепления перегородки.

3) Осматриваем заднюю полку на целостность, крепление, отсутствие деформации и лишних «дырок». Последние обычно возникают в результате экспериментов с динамиками.

4) Осматриваете потолок. Потертости покрытия над головой водителя часто свидетельствует, что автомобиль эксплуатировался в северных широтах (водитель ездил в шапке). Проверяем целость и работу наддверных ручек поддержки, освещения салона. Проверяем крепление и работу козырьков.

5) Осматриваем переднюю приборную панель. Руками пробуем сдвинуть с места. Если панель плохо закреплена (перемещается, скрипит и т.д.), возможно ее уже демонтировали. Выясните причину. Пробуем открытие-закрытие крышки перчаточного ящика (бардачка), при наличии замка – его функциональность.

6) Проверяем работу всех ремней безопасности. Смотрим длину вылета, четкую фиксацию в замках и динамических ограничителях при рывке. Ремни не должны иметь никаких повреждений, должным быть чистыми и опрятными.

7) Проверяем работу потолочного люка. Если он моторизованный – сдвижение/закрытие/открытие с кнопок. Если нет – свободное сдвижение, открытие/закрытие от руки. Осматриваем уплотнитель на предмет деформации или старения, сам люк – на сколы и повреждения.

Багажное отделение

1) Осматриваем крышку (дверь) багажного отделения аналогично дверям или капоту.

2) Откидываем покрытие (пол) багажника, внимательно осматриваем место под запаску на предмет сварки, покраски, наличия коррозии. Проверяем состояние проводки, кабель-каналов, креплений (при наличии).

3) Проверяем освещение багажника, при наличии — штатные крепления аксессуаров.

4) Проверяем открытие-закрытие багажника, четкую работу наружного замка и салонного привода.

Приборная панель

1) Проверяем работу всех приборов, указателей, датчиков, дефлекторов. Последние должны свободно перемещаться во всех направлениях, свободно фиксироваться. Жалюзи должны устойчиво двигаться, не должно быть заеданий, упавших, сломанных лепестков. Покрытие панели должно быть однородным, без потертостей, царапин, следов оплавлений от окурков.

2) Проверяем работу прикуривателя (при наличии). Функционировать он должен четко, с ясным вылетом после разогрева. Не забывайте, что гнездо прикуривателя — это универсальный разъем, который может пригодиться для многих задач, например зарядки телефона или подключения компрессора.

3) Самостоятельно или с помощью приглашенного приятеля проверяем работу указателей поворотов, дальнего и ближнего света, аварийной сигнализации.

4) Проверяем работу центрального замка – движение личинки, четкость фиксации, и отклик приборов.

5) Проверяем работу противоугонного блокиратора рулевого вала. Срабатывание должно быть с ясным, с различимым щелчком.

6) Проверяем работу сигнализатора непристегнутого ремня.

7) Пускаем двигатель, проверяем работу приборов. Здесь очень широк функционал, поэтому расписывать каждый не имеет смысла. Ориентируйтесь по инструкции по эксплуатации конкретного автомобиля.

Кондиционер, отопитель

Проверка производится при закрытых дверях и окнах.

1) Включаем отопитель салона на полный режим при работающем двигателе. Убеждаемся в равномерных потоках воздуха во всех каналах, а также в отсутствии неприятного запаха при его работе.

2) Включаем кондиционер на всех режимах. При включении кондиционера должны отсутствовать посторонние звуки в компрессоре и неприятный запах в салоне. При приближении руки к любому дефлектору должен явно ощущаться холод.

КПП, Ручной тормоз.

1) Проверяем работу рычага КПП. Что на механике, что на автомате включение должно быть ощутимым, с ясно различимой фиксацией.

2) Ставим на «ручник». «Трещотка» должна быть ясно слышимой, рычаг надежно фиксироваться, люфты – недопустимы. При нажатии на кнопку, рычаг должен легко опускаться, без скрежета и заеданий.

Руль

1) Охватите баранку руками. Удобно ли? Проверяем все доступные регулировки по вылету и высоте. Перемещение рулевой колонки должно надежно фиксироваться. Люфт – отсутствовать (либо, в зависимости от автомобиля – быть в пределах нормативов).

2) Проверяем функционал руля – сигнал, управление мультимедиа, климатом и т.д., в зависимости от автомобиля.

3) При запущенном двигателе поворот руля должен быть свободным, без дерганий и заеданий, работа двигателя при этом может незначительно меняться из-за включения насоса гидроусилителя.

Амортизаторы

Давим на капот и багажник. Автомобиль должен «присесть», при отпускании – немедленно вернуться в исходное положение. Давим два раза «в раскачку». Автомобиль должен немедленно стопорится, при достижении верхнего положения. Если присутствуют «качели» (автомобиль некоторое время раскачивается вверх-вниз) – амортизаторы полностью неисправны. Отметка в блокноте – «под немедленную замену», так как это прямо влияет на безопасность. 

http://ognov.ru/?p=10075