http://ru-knitting.livejournal.com/5490378.html

Как сшить перчатки - пошагово

 

Вера Ольховская

Этот урок по технике кроя довольно простой и его можно рекомендовать для начинающих кутюрье, которые уже научились снимать мерки и запомнили их буквенные обозначения.

Смотрите как снимать мерки

Не забудьте воспользоваться таблицей для снятия мерок, которую Вы можете скачать бесплатно на сайте Веры Ольховской. Для этого нажмите на рисунок таблицы и, увеличив его, сохраните на своём устройстве.  

Чтобы выкройка основы спинки не накладывалась на выкройку основу полочки, проверьте ширину бумажного листа. Она должна быть не меньше, чем ширина спинки и полочки вместе взятых:

Сб + 4 см

Спинка

Начинаем вертикальных и горизонтальных линий.

Средней линией (вертикалью) спинки будем считать левый срез листа бумаги (рис. 1).

Затем проводим исходную (первую, начальную, верхнюю) линию, отступив от нижнего горизонтального среза листа

Ди + 3 см

Разумеется, что эта горизонталь и последующие должны быть строго параллельны между собой и строго перпендикулярны средней линии спинки.

От исходной линии вниз отмеряем Дс  и чертим линию талии.

От талии вверх

Д боч минус 1 см

Это для уровня высоты бочка.

От талии вниз 18 см – уровень бёдер.

Для определения линии низа от исходной вниз – Ди или от талии вниз Дю, в зависимости от того, какую мерку Вы предпочли снять.

С горизонталями спинки покончено.

Далее, на уровне бочка отложить ширину спинки (рис. 2):

Шс + 1 см,

для перегибистых фигур -

Шс + 1,5 см

Там же отмерьте и ширину спинки до бокового шва:

1/2(Сг + 4) минус 2 см

Ширина ростка – по исходной вправо

1/3Сш + 0,5 см

Высота ростка – вниз по средней линии спинки:

1/3ширины ростка

Плечевой срез. Нам нужно начертить две пересекающиеся дуги.

Первую дугу - из боковой точки ростка радиусом

Дп + выт

(во многих случаях вытачка не нужна и можно обойтись посадкой 1 см)

Вторую дугу – от средней точки по талии радиусом Впк. Если будет плечевая накладка, добавляем ещё 1 см, то есть радиус составит

Впк + 1 см

Для оформления проймы

Из точки ширины спинки (красный крестик) – перпендикуляр 7-8 см.

И из этой же точки, будем считать её вершиной угла проймы, по биссектрисе -  3 см.

По уровню бедер отложите

1/2(Сб + Пб) минус 2 см

Боковой срез оформите прямой линией.

Полочка

Если Вы строите основу полочки на том же листе, продлите горизонтали талии, бёдер и низа (рис. 3). Если на другом листе – скопируйте горизонтали для выкройки полочки на новый лист.

Затем от талии вверх отложите мерку Дпт и проведите еще исходную горизонталь для полочки.

От исходной линии полочки вниз отмерьте мерку Вг и проведите линию высоты груди, потом еще раз от исходной вниз  - линию высоты проймы.

Для нахождения высоты проймы полочки нужно измерить по чертежу спинки расстояние от средней точки ростка до уровня бочка. Полученное расстояние следует уменьшить в соответствии с таблицей уменьшения проймы полочки.

И уже уменьшенное значение отложите, как было сказано, вниз от исходной линии полочки.

Следующий этап, который условно можно назвать «ограничение ширины» показан на рис. 4. Самая главная вертикаль выкройки полочки – полузанос – эта вертикаль соответствует средней линии туловища человека, проходящей через яремную впадину и пупок.

Будем считать полузаносом правый вертикальный срез бумажного листа.

Начинаем с исходной линии полочки – отмеряем по ней от полузаноса ширину горловины:

Ширина горловины = Ширине ростка

Глубина горловины = ширине горловины + 1 см

Отмеряется глубина горловины, как Вы догадались, вниз по полузаносу.

Соединяем полученные точки горловины плавной кривой.

На уровне высоты груди от полузаноса отмерьте Рцг и отметьте центр выпуклости груди – эта точка нам понадобится для построения нагрудной вытачки.

От полузаноса на уровне проймы отложите ширину груди:

Шг₂+ 0,5или 1 см.

Из полученной точки вверх перпендикулярный отрезок 4 – 5 см. Его вершина – одна из точек проймы и сразу можно выполнить биссектрису из угла проймы (заштрихован желтым) – 2 – 2,5 см. Оформлением займёмся позже.

И снова от полузаноса на уровне проймы  - отложить ширину полочки до бокового шва:

1/2(Сг + Пб) + 2 см

На уровне бёдер отмеряем

1/2(Сб + Пб) + 2 см

Теперь, плечевой срез (рис. 5).  

Находим плечевую точку на пересечении двух дуг:

Первая дуга - выполняется из боковой точки горловины радиусом Дп;

Вторая - из точки выпуклости груди радиусом Нпп + 1 см для плечевой накладки.

Полученную плечевую точку соединяем с уже имеющейся на исходной линии боковой точкой горловины.

Пройма будет оформляться по имеющимся точкам плечевой, «5» и «2». Последнюю точку проймы следует сместить вверх и к полузаносу на 1 см.

«Единицу» соединить с точкой, отмеченной на уровне бёдер. Это даст предварительную лини бокового среза, пока без вытачки для груди.

Построение «боковой» вытачки (рис. 6). 

Для определения раствора вытачки, сравниваем длину бочка спинки и длину бочка полочки, измеряя их по чертежу.

Верхнюю линию вытачки начинаем, отступив вниз по боковому срезу от «единицы» на 5 см.

Далее отмеряем раствор вытачки.

Вершина вытачки (рис. 7) не должна доходить до центра выпуклости груди на 2,5 см – отмечаем точку «2,5» и соединяем её с уже имеющимися на боковом срезе точками.

Стороны вытачки уравниваем по более длинной стороне и строим недостающий участок бокового шва (красный пунктир).

Осталось только оформить все линии плавно, удлинить полузанос на 1 - 1,5 см и добавить вытачки (см. ниже и на рис. 8).

Если вытачка получилась слишком большой, то эта основа Вам не подойдёт.

Смотрите, как построить выкройку-основу для большой груди – урок по технике безлекального кроя от Веры Ольховской

Итак, вытачки и прогибы боковых швов по талии (рис. 8) рассчитывают точно так же, как и для выкройки-основы с нагрудной вытачкой из плечевого среза

Но, разумеется, талиевую вытачку полочки следует сместить от центра выпуклости груди на 2,5 см к боковому шву. Таким образом, вытачка по талии окажется под вершиной вытачки для груди.

Готовая выкройка основа с боковой вытачкой для груди показана на рис. 9.

Снятые с фигуры мерки предполагают очень плотное прилегание изделия к телу, полное повторение формы тела в ткани. Но двигаться и хорошо чувствовать себя в такой одежде невозможно. Для того чтобы изделие не стесняло движений, в нем было удобно  и легко дышалось, оно должно быть больше по размерам, чем тело, на которое изделие надето. Эта разница между размерами частей одежды и соответствующими размерами тела человека называется прибавками.

По своему назначению прибавки подразделяются на: минимально допустимую, толщину пакета, динамику тел, формообразование и декор.

Минимально допустимая прибавка служит для обеспечения нормального функционирования организма (дыхания, движения и т.п.). Ее величина постоянна и равна 2 см.

Прибавка на толщину пакета – это прибавка, учитывающая толщину нижележащих слоев материалов одежды. Для белья и платья эта прибавка не рассчитывается, т.к. материалы, из которых шьют эти виды одежды, достаточно тонкие. Прибавка рассчитывается для жакетов и пальто. В практике конструирования эту прибавку устанавливают из расчета 0,5 см на каждый миллиметр толщины ткани. В изделиях с утеплителем прибавку увеличивают на 3,2·h, где h– толщина утепляющей прокладки.

Прибавка на динамику тела определяется исходя из изменения размеров тела в динамике сравнительно с размерами в статике. Размеры этой прибавки могут колебаться от 3 до 6 см.

В практике конструирования сумму трех выше названных прибавок называют технической прибавкой.

Прибавка на создание формы(формообразование) зависит от силуэта изделия, покроя, размера и роста человека.

Для удобства выполнения расчетов при построении чертежей используют суммарное значение технической прибавки и прибавки на создание формы. Эту суммарную прибавку называют конструктивной.

Конструктивная прибавка дается по ширине всего изделия на уровне груди Пг, уровне талии Пт  и  уровне бедер Пб.

Кроме того, даются прибавки к участкам конструкции:

­   ширине горловины Пшг и глубине горловины Пвгс;

­   длине спины до талии Пдтс;

­   глубине проймы Пспр;

­   длине переда до талии Пдтп;

­   обхвату плеча Поп;

­   высоте оката рукава Пвок.

Важным моментом в конструировании является не только определение величины прибавки, но и ее распределение по спинке, полочке и пройме. Наиболее рациональным считается следующее распределение конструктивной прибавки по линии груди Пг:

•          спинка    –  25-30% Пг,

•          полочка   – 10-20% Пг,

•          пройма     –  50-65% Пг.

Распределение прибавок по участкам должно производиться и с учетом глубины проймы. Чем она больше, тем меньшая часть прибавки должна приходиться на ширину проймы и тем большая часть – на ширину спинки.

Иногда прибавки к обхвату талии Пт и обхвату бедер Пб рассчитываются как часть прибавки к обхвату груди Пг:

Пт= Пб = 0,5 + 0,7Пг.

При изготовлении платья одного и того же силуэта из различных тканей меньшие припуски берут для тонких, но неразреженных тканей, средние – для материалов средней толщины и большие – для толстых материалов.

Чтобы получить одно и то же зрительное впечатление от силуэта изделия на фигурах различных размеров и ростов, средний припуск Пг необходимо увеличить на 0,5 см для фигур высоких и небольших размеров  и на столько же сократить его для фигур больших размеров и меньших ростов.

Все абсолютные значения прибавок помещены в таблицах 1-6.

                                                                                                                                                                                                   Таблица 1

Средние конструктивные прибавки по

линии груди, талии, бедер (к меркам Сг₃, Ст, Сб)

Примечание: первая цифра обозначает величину прибавки для тонких тканей, вторая – для толстых тканей.

                                                                                                                                                                                               Таблица 2

Прибавки на свободное облегание на участках

спинки и полочки к меркам Шс, Шг, Шг₁ (как части прибавки Пг)

                                                                                                                                                                                                     Таблица 3

Средние конструктивные прибавки к участкам конструкции

                                                                                                                                                                                                      Таблица 4

Средние конструктивные прибавки к обхвату плеча Поп

Примечание: для фигур с полной рукой и для больших размеров берут меньшую прибавку Поп

                                                                                                                                                                                                  Таблица 5

Величина отвода от вертикали средней линии спинки на уровне талии

Примечание:  отвод делают от вертикали средней линии спинки для лучшего прилегания спинки на талии и внизу

                                                                                                                                                                                                      Таблица 6

Прибавки на утепляющую прокладку по линии груди к меркам Пг, Пшс, Пшп

Прибавка на декор (декоративная)делается как к ширине, так и длине деталей для образования складок, сборок, драпировок и т.п. Прибавка зависит от моды, материала, числа декоративных элементов (складок, сборок и др.). При построении чертежей эти прибавки не участвуют в расчетах. Их используют на этапе конструктивного моделирования.

Эта основа брюк — плод коллективного творчества. Но главное в этой основе — она сделана на принципах ЛЮБАКСА. В то же время она не совпадает с теми основами, которые Любовь Аксенова выкладывает в своей книге на стр. 17 (рис. 6Д) и на странице 200 и далее ( см. издание Красникова-Аксенова Л.Я. Новая книга «Крой без тайн». — М.: Авторская школа «ЛЮБАКС», 2003).
Выкройка брюк строится на основе двух мерок — обхвата бедер и длины изделия. Аксенова предлагает вместо длины изделия пользоваться особыми показателями Нормы роста, которые приведены в ее книге на стр. 7 в табл. 1, но практика показывает, что эти среднестиатистические расчетные нормы не всегда совпадают с реальной длиной брюк у наших граждан, большинство которых не имеют идеальной фигуры.

Обхват бедер (Б) измеряют по наиболее выпуклым частям ягодиц с учетом выступа живота, располагая сантиметровую ленту параллельно полу.
Для того, чтобы получит ГЛАВНУЮ РАСЧЕТНУЮ ЦИФРУ для построения основы брюк, надо рассчитать НОРМУ БЕДЕР.
Для этого Обхват бедер Б делим на 20, то есть Nб=(Б) : 20, или Норма бедер равняется одной двадцатой частью обхвата бедер..
Это нужно запомнить как аксиому, тем более это не сложно, так как никаких особых вычислений делать не нужно.
Нам понадобится еще один показатель — коэффициент бедер, который равен половине нормы бедер, то есть:
Кб = Nб : 2

Все, этих двух показателей нам достаточно!!!! Ну еще, конечно, нужна длина изделия, и этот показатель может меняться в зависимости от модели.
Пока я буду рисовать самую простую в мире основу брюк, постарайтесь запомнить порядок расчета нормы бедер и коэффициента бедер.
Тренируйтесь, измеряйте свой обхват бедер и рассчитайте значение этих коэффициентов для себя.

Чем удобна эта методика, что не нужно отдельно вводить припуски на свободное облегание, так как просто при измерении своих бедер можно натягивать ленту туже или слабее. Если собираетесь шить из стрейеча, то сделайте измерение очень плотно, можно и отнять пару сантиметров при очень эластичной ткани. Если нужны классические брюки, просто стандартно сделайте измерения. Если хотите посвободнее или типа пижамы, чуть-чуть ослабьте ленту.. (не переусердствуйте, а то штаны будут с вас спадывать и линия ягодиц на основе окажется очень низко).

Еще мне нравится в этой основе то, что в ней уже сразу ЗАЛОЖЕНЫ ПРИПУСКИ НА ШВЫ, то есть можно строить основу сразу на ткани и не мудрить с рисованием припусков. Добавлять только нужно по линии талии 1 см для пришивания пояса, или прибавлять припуск на две ширины кулиски для резинки.
Припуски предусмотрены везде примерно в 1 см. В верхней части заднего шва сиденья в мужских брюках этот припуск может увеличиваться, так как там классически производится несколько отличная от женских или спортивных брюк обработка. Но пока я шила и мужские спортивные, и женские любые брюки по этой основе, и в заднем шве тоже строчила шов с учетом припуска в 1 см.

Как правильно снимать мерки

Выкладываю сканы из книги Аксеновой «Крой без тайн»( см. издание Красникова-Аксенова Л.Я. Новая книга «Крой без тайн». — М.: Авторская школа «ЛЮБАКС», 2003).

На первом скане можно увидеть, где и как нужно располагать сантиметровую ленту при основных замерах. Приведены также формулы, по которым рассчитываются НОРМЫ, используемые в построении основ.
Если посмотреть в нижний левый угол первого скана (или стр. 6 из книги Аксеновой), то можно увидеть, что на бедрах клиента расположен бумажный шаблон, который поможет точно измерить обхват бедер при сложной фигуре, когда и не понятно, где этот самый обхват измерять.. На втором скане (стр. 7 из Аксеновой) в самом верху есть абзац, описывающий, как этим шаблоном пользоваться.

Если плохо видно из рисунка, цитирую:

Для определения нормы бедер (Nб) измеряют обхват бедер (Б) по выступающим точкам живота, бедер и ягодиц, которые могут располагаться как ближе к линии талии, так и к линии соединения ног с туловищем, Начинающие определяют (Б) с помощью шаблона шириной 20-25 см и длиной на 10 см больше приблизительного (примерного) обхвата бедер. Обхватив им туловище, совмещают горизонтальные края шаблона, делают метку по боковому срезу, затем замеряют полученный отрезок. Величина Nб = (Б)/20.
Примеры: (Б) = 62,8, Nб = 62,8/20=3,14см; (Б)=80см, Nб = 4см.
Для определения нормы роста (Nр) измеряют рост (Р) от темени до пола (в обуви на каблуке высотой примерно Nр/2.
Величину Nр находят по табл. 1. Так, при росте (Р)=125см, Nр=3,6см; при (Р)=166см, Nр=5,2см.

От себя добавлю, что обхват бедер при торчащем животике можно также измерить с помощью линейки. Приставляете к самой выпуклой точке живота строго вертикально линейку, которая должна спуститься до линии бедер. Потом прикладываете сантиметровую ленту к самым выпуклым точкам ягодиц, и строго горизонтально обхватываете ею попу, бедра и торчащую по уровню живота линейку. Таким образом можно, обмеряя именно строго горизонтально фигуру на уровне бедер, учесть и выпуклость живота, который обычно все же находится выше бедер (хотя иногда у пожилых женщин бывают такие «фартуки» из обвисших брюшных мышц, что уровень живота почти сравнивается с уровнем бедер.. но это редкое исключение..). Предложенный мною метод с линейкой не подходит тем, у кого есть галифе ниже бедер – им без бумажного шаблона на первом этапе все же не обойтись..

Для детей предложенная основа брюк тоже подходит, но вот для малышей до 3-х лет необходимо вносить коррективы.
Для маленьких деток при построении основы брюк/юбок расстояние от линии бедер до линии ягодиц будет составлять не 5Nб, а 6Nб, то есть мы изначально строим не квадрат со сторонами 5Nб, а прямоугольник, где по горизонтали откладываем 5Nб, а по вертикали (от ЛТ до ЛЯ) — 6Nб

Передняя половинка брюк

Итак, стороим самую простую основу брюк. В качестве основы она подходит как мужчинам, так и женщинам. Для примера я взяла коассические зауженные книзу брюки. напоминаю, ПРИПУСКИ в выкройке УЖЕ УЧТЕНЫ, прибавка идет только по линии талии в 1 см для пришивания пояса и примерно 3 см — для подгибки низа. Заложенный в основу припуск на шов — примерно 1 см.

Учимся строить основу на тетрадном листе в клетку формата А4 (есть такие большие тетрадки). Для уяснения методики не надо использовать конкретные измерения, так как пока мы оперируем только относительнвми показателями НОРМА БЕДЕР Nб (1/20 обхвата бедер) и КОЭФФИЦИЕНТ БЕДЕР Кб (1/2 Nб). Ведем также измерение ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ (Ди), то есть длина классических брюк (до пола), все остальное будем моделировать по желанию.

На тетрадном листе в клеточку принимаем как правило — НОРМА БЕДЕР — ДВЕ клеточки, КОЭФФИЦИЕНТ БЕДЕР — одна клеточка! то есть если будет 1,5Nб, то это 3 клеточки, если 1/2 Кб — то это полклеточки.. Потренируйтесь на листике в клетку, пока не поймете идею.. То есть отложите 2 нормы, 5 норм, полтора коэффициента и т.д. Если сторите на кусочке миллимитровки, то соответственно — 1Nб — 1 см, Кб — 0,5см.

Это упрощает рисование условной базовой основы на тетрадном листочке.
Истинные значения вы будете подставлять, когда будете строить основу для себя на бумаге в натуральную величину.
Извиняюсь за качество рисунков — я же не художник..

Начинаем строить ПЕРЕДНЮЮ ПОЛОВИНКУ БРЮК.
1) в центре страницы, в 2-3 см ниже верхнего края листа, рисуем квадрат со сторонами 5Nб, то есть учитывая принятое нами правило, 10 клеточек на 10 клеточек.
По верхней стороне квадрата проводим линию через весь лист — это Линия талии (ЛТ), по нижней — Линия ягодиц (ЛЯ) (рис.1).

2) начинаем оформлять ширину шага: из нижнего правого угла квадрата вверх откладываем 1,5Nб (3 клеточки) и вправо по ЛЯ — 1 Nб (2 клеточки) (рис.2)

3) для оформления плавной лекальной линии из угла проводим биссектрису, на которой откладываем Кб (т.е. 1 клеточку, или 0,5 см) (рис. 3).

4) проводим через контрольную точку плавную лекальную линию, обводим, как показано на рисунке, три стороны квадрата. Выделенная красным фломастером линия — это уже готовый контур верхней части передней половинки брюк!!! (рис. 4)

5)определяем линию долевой — она же линия сгиба/стрелки, то есть по этой линии впоследствии будут заглаживаться брюки, если по модели это предусмотрено. эта линия также важна при моделировании, так что постарайтесь не ошибиться при ее проведении!!
На ЛЯ определяем середину отрезка, соединяющего крайние левую и правую точки передней половинки, которую мы только что обвели красным фломастером.
Здесь важно ничего не перепутать — это не середина квадрата, который мы построили в самом начале, а середина отрезка, включающего в себя и ширину шага. Фактически этот отрезок равен 6 Nб (5Nб+1Nб), поэтому можно просто отложить от левого нижнего угла квадрата 3Nб (6 леточек). На практие же обычно просто измеряют сантиметровой лентой эту линию, и ленту складывают пополам. Прикладывают к выкройке и ставят контрольную точку (то есть даже никаких вычислений делать не надо)!!
Через середину отрезка проводим вертикальную линию, перпендикулярную ЛТ и ЛЯ (см. рис.)

6) проводим ЛИНИЮ НИЗА (ЛН). Для этого от ЛИНИИ ТАЛИИ по проведенной долевой откладываем измеренную ДЛИНУ ИЗДЕЛИЯ. По методике ЛЮБАКС, длина брюк составляет 21 НОРМУ РОСТА для обуви с каблуком и 20 НОРМ РОСТА для обуви без каблука. НОРМЫ роста выведены Аксеновой эмпирическим путем и помещены в ее книге на стр. 7 в табл. 1. Теоретически Nб=Nр при идеальном телосложении.
Эти НОРМЫ РОСТА на практике я не использую, так как они годятся лишь для идеальных фигур. То есть когда вы будете строить условную схему в тетрадке, можно взять эти абстрактные нормы роста для удобства рисования (1 норма роста — 1 клетка), а при построении реальной основы лучше не заморачиваться и просто измерить длину брюк у реального человека. (см. рис.).

7) определяем ЛИНИЮ КОЛЕНА (ЛК). Для этого отрезок линии долевой между ЛЯ и ЛН (линией ягодиц и линией низа делимпополам. ВНИМАНИЕ!! Не путать!! Не от линии талии, а от линии ягодиц!!!
от полученной контрольной точки поднимаемся вверх на 1Nб (Аксенова советует тут тоже использовать 1 норму роста, а не бедер.. (придется, видимо, все-таки привести мне ее таблицу..). Можно эту точку и измерить от линии талии до линии середины колена на живом человеке, и отложить реальную величину.. можно довериться и нормам.. в любом случае, эту точку лучше расположить чуть выше колена, чем чуть ниже, так как расположенная ниже истинного колена линия ЛК зрительно укорачивает ноги..
Проводим через контрольную точку линию колена ЛК, параллельную линиям ЛТ, ЛЯ, ЛН (рис.)

8) Для классических равномерно зауженных к низу брюк определяем ширину по линии колена (по 2,5Nб влево и вправо от долевой), и по линии низа (по 2 Nб влево и вправо от долевой . Ставим контрольные точки. соединяем с помощью линейки, острые углы/выступы скругляем плавными лекальными линями. ГОТОВО!!! (рис.)

Поверьте, это писала я про это долго, сторится все очень быстро, минут за 15.. несколько раз нужно по клеточкам в тетрадке порисовать, чтобы запомнить , сколько где норм откладывать..
Потом, когда вы будете строить настоящую основу на миллимитровке, вы просто в уголочке напишите себе значения Nб и Кб, и будете уже реально откладывать получающиеся цифры 9об этом позже поговрим).. Так как в выкройку уже включены припуски, можно строить сразу на ткани (но это тоже с опытом придет)..
ОСНОВА эта ХОРОШО запоминается ЗРИТЕЛЬНО, так как нет в ней никаких дробей и множества измерений. Нужно просто зрительно запомнить, где сколько норм.. это очень просто, быстро.. уж вы мне поверьте!

Задняя половинка брюк

Итак, мы уже имеем переднюю половинку брюк, теперь на ее основе быстро построим заднюю. Не забывайте, что в условной схеме 1Nб равна 2клеточкам в тетради, а 1Кб — одной клеточке!! И не забываем, что припуски на швы уже включены в выкройку.
ПОСТРОЕНИЕ ЗАДНЕЙ ПОЛОВИНЫ БРЮК для выкройки-основы:
1) находим контрольные точки для построения среднего среза на линии талии. На основе переда к правому верхнему углу первоначального квадрата (помните, мы начинали с построения квадрата со сторонами 5Nб?) пристраиваем квадратик со сторонами 1Кб и ставим контрольную точку в его верхнем левом углу (см. рис.10)

2) Для построени ширины шага задней половины вправо от имеющейся на основе переда точки ширины шага откладываем вправо по ЛЯ (линии ягодиц) 1Nб и ставим точку. От этой точки опускаем вниз перпендикуляр на 1/4Кб. Ставим контрольную точку (рис. 11)

3) оформляем лекальной линией средний срез (рис. 12, зеленая линия). Как видно из схемы, на одном из участков он практически совпадает со средним швом переда.

4) Ищем контрольную точку для построения линии талии. Для этого от левого верхнего угла первоначального квадрата (или от основы переда по линии талии влево откладываем 1Nб и ставим контрольную точку. Соединяем по линейке две контрольные точки, как показано на рисунке 13.

5) Ширина на линии колена — к основе переда по линии колена (ЛК) прибавляем справа и слева по 1 Кб;
Ширина по линии низа — к основе переда по линии низа (ЛН) прибавляем справа и слева по 1 Кб.
Соединяем по линейке все получившиеся точки, по внутреннему шву от линии колена до ширины шага проводим плавную лекальную линию. Задняя половинка ГОТОВА!!!

Корректировка брюк на плоские и выпуклые ягодицы

Схема корректировки дана на рисунке. Напоминаю, что Nб равна 1/20 обхвата бедер, а Кб равен 1/2 Nб. Также подчеркиваю, что коррекция эта первичная, то есть потом на своих пробных брючках вы сможете определить, достаточно ли вам этих изменений, или нужно увеличить/уменьшить. Главное — понять логику внесения корректив.

Пояснения к рисунку
Рисунок 1. Плоские ягодицы — корректировка делается на задней половинке брюк.
Если при построении стандартной основы мы по линии талии переда для определения контрольной точки для построения линии талии задней половинки рисовали:
а) над правым углом — квадратик со сторонамим 1Кб, то теперь — квадратик со сторонами 1/2Кб;
б) слева линию талии мы продлевали на 1Nб, то теперь — всего на 1Кб.
Получившаяся линия талии спинки проведена зеленым цветом. При сравнении со стандартной схемой видно, что меняется не только конфигурация линии талии задней половинки, но и среднего шва, и бокового шва.

Рисунок 2. Выпуклые ягодицы — корректировка делается на задней половинке брюк.
Если при построении стандартной основы мы по линии талии переда для определения контрольной точки для построения линии талии задней половинки рисовали:
а) над правым углом — квадратик со сторонамим 1Кб, то теперь — квадратик со сторонами 1,5Кб;
б) слева линию талии мы продлевали на 1Nб, то теперь — на 1,5Nб.
Получившаяся линия талии спинки проведена зеленым цветом. При сравнении со стандартной схемой также видно, что меняется не только конфигурация линии талии задней половинки, но и среднего шва, и бокового шва.

Рисунок 3. Как определить, какие ягодицы — плоские или выпуклые? 
С определенной долей условности можно определить тип ягодиц по измерению отрезка m.
Для этого нужны две линейки:
а) одна линейка приставляется строго вертикально к самой выступающей точке ягодиц,
б) вторая линейка приставляется строго горизонтально к спине на уровне линии талии.
Расстояние по второй линейке от спины до пересечения с первой вертикальной линейкой и есть показатель отрезка m.
Если m меньше Nб, то ягодицы плоские (маленькие);
Если m равен Nб, то ягодицы нормальные (средние);
Если m больше Nб, то ягодицы выпуклые (большие).
Конечно же, это градация весьма условная, но помогает сориентироваться, к какой коррекции необходимо прибегнуть.

Корректировка брюк на большой живот.

Эта корректировка производится условно по двум типам – для мужчин и для женщин. С чем связано такое различие? Большинство мужчин с большим животом предпочитают «опускать» брюки спереди как бы под живот. При этом брюки поддерживаются подтяжками или ремнем, так как они не могут удержаться сами на талии. Женщины же преимущественно «натягивают» брюки повыше на свой живот, чтобы они естественным образом держались на талии (или на том месте, где была талия).
Из этого можно сделать вывод и о том, что если мужчина тоже любит носить брюки как бы «выше» живота, то ему корректировку следует делать по женскому типу.
Смотрим рисунки с корректировкой:

Рисунок 4. Большой живот у мужчин. Коррекция проводится на обеих половинках брюк, но преимущественно на ПЕРЕДНЕЙ половине брюк.
Совместив переднюю и заднюю половинки брюк с соблюдением направления долевой нити, проводим по линии талии плавную линию, как на рисунке. Высота ПЕРЕДНЕГО среднего шва при этом снижается на величину не более чем 1,5Кб. К ширине шага передней половины добавляем клинышек – столько, сколько срезали сверху (то есть тоже не более чем 1,5Кб).
На рисунке новая линия талии и новый шаговый шов передней половины показаны коричневым цветом.

Рисунок 5. Большой живот у женщин. Коррекция проводится на обеих половинках брюк, но преимущественно на ЗАДНЕЙ половине брюк.
Совместив переднюю и заднюю половинки брюк с соблюдением направления долевой нити, проводим по линии талии плавную линию, как на рисунке. Высота ЗАДНЕГО среднего шва при этом снижается на величину не более чем 1Кб. К ширине шага задней половины добавляем клинышек – столько, сколько срезали сверху (то есть тоже не более чем 1 Кб).
На рисунке новая линия талии и новый шаговый шов задней половины показаны коричневым цветом.

Корректировка брюк для ног большой и малой полноты

Корректировка делается на задних половинках брюк:

На рисунке 6 показан способ, при помощи которго можно быстро определить, подходит ли для человека стаандартная выкройка брюк в зависимости от полноты ног. Сантиметровой лентой измеряем обхват ноги (Он) в самом широком ее месте (в верхней трети бедра). для точности измерений желательно измерить обе ноги, так как фигуры бывают ассиметричными.
Если Он равен 10Nб плюс/минус Кб, то ноги МАЛОЙ полноты.
Если Он равен 11Nб плюс/минус Кб, то ноги СРЕДНЕЙ/НОРМАЛЬНОЙ полноты.
Если Он равен 12Nб, 13 Nб, то ноги большой полноты.

Рисунок 7. Большая полнота ног к клину ширины шага на задней половинке брюк прибавляется 1Кб. Новая линия проведена на рисунке коричневым цветом. Лекальная линия по шаговому шву будет зависить от того, в каком месте ноги аномально полные. Если это только бедра выше колен, то и задняя половинка брюк расширяется только до ЛК (линии колена).
Если же ноги полные и в икрах, эту прибавку на полноту нужно учесть сразу же при построении основы брюк, то есть увеличить ширину брюк по линии колен и линии низа как в передней половинке при первичном построении, так и соответственно, в задней. (проводятся дополнительные измерения не только обхвата ноги в одласти бедра, но и колен, и икр, чтобы не заузить брюки по все длине ноги).

Рисунок 8. Малая полнота ног. На задней половинке брюк уменьшаем клин ширины шага на 1Кб. Новая линия среднего и шагового шва проведена коричневым фломастером.

Определение длины брюк и линии колена без измерений

Ответ на вопрос: «Откуда начинать клешение в брюках-клеш?»
Мой ответ: «От линии колена», — наверное, будет малоинформативным, потому что лучше один раз увидеть..
Поэтому нужно повторить, как при использовании метода Любакс производится Определение длины брюк и линии колена без измерений.
Как уже отмечалось, основа брюк по упрощенной методике уже содержит в себе припуски по боковым и шаговым швам, и по линии среднего шва. По линии талии и линии низа таких припусков нет, поэтому на основе очень легко проверить, соответствует ли расчетные показатели тем измерениям, которые вы получили, делая измерения сантиметровой лентой.

Приведу рисунок, который поможет лучше понять, как в основе находится линия низа и линия колена. Так как мы рассмотрели два вида классических брюк (1)зауженные к низу и 2) клеш от колена, то покажу передние половинки тех и других, чтобы наглядно показать единый алгоритм нахождения линии низа и линии колена вне зависимости от модели. Задние половинки строятся на основе передних, поэтому на этом рисунке я их не буду рисовать, чтобы не загружать его лишними деталями. К рисунку я подклеили таблицу определения нормы роста из книги Аксеновой, которую уже выкладывала в этой теме.

Пояснения к рисунку.
После построения базового квадрата со сторонами 5 Nб мы проводим ЛИНИЮ ТАЛИИ (ЛТ) и ЛИНИЮ ЯГОДИЦ (ЛЯ). Оформляем ширину шага, прибавив к стороне квадрата по ЛЯ одну норму бедер (1Nб) и получившийся суммарный отрезок в 6Nб делим пополам и ставим контрольный крестик/точку.
Через эту точку вертикально проводим прямую, которая является долевой нитью, линией середины переда/стрелки при заглаживании.
По этой долевой линии вниз от точки талии откладываем отрезок, равный длине брюк. Через отмеченную точку проводим ЛИНИЮ НИЗА (ЛН).
По многолетним наблюдениям Аксеновой, ДЛИНА БРЮК СОСТАВЛЯЕТ 20Nр (для обуви без каблука) и 21Nр (для обуви с каблуком).
Nр – НОРМА РОСТА определяется по таблице, приведенной в книге Аксеновой на стр. 7 (эта таблица приводится в виде сканов в данной теме уже в третий раз).

Для того, чтобы определить норму роста, нужно знать рост человека. Рост измеряется сантиметровой лентой по правилам, которые я приводила на прошлой странице в этой теме (см. скан с книги Аксеновой), т.е. от темени головы до пола, человек должен быть в обуви на каблуке высотой примерно Nр/2.
Теперь находим линию колена. Для этого отрезок долевой, находящийся МЕЖДУ ЛИНИЯМИ ЯГОДИЦ И НИЗА, делим пополам и ставим контрольный крестик (он показан на рисунке коричневым цветом). От этой контрольной точки ПОДНИМАЕМСЯ ВВЕРХ НА 1Nб и ставим контрольную точку, через которую и проводим горизонтальную линию – ЛИНИЮ КОЛЕНА (ЛК).
По наблюдениям Аксеновой, именно такое расчетное положение линии колена позволяет строить наиболее гармоничную основу для брюк. При таком расположении линии колена ноги кажутся длиннее.

Если вы не доверяете нормам роста Аксеновой, то можете просто измерить длину брюк на клиенте сантиметровой лентой, и отложить этот показатель вниз от линии талии для определения линии низа. Линию колена тоже можно измерить по фигуре, НО Я БЫ РЕКОМЕНДОВАЛА именно ЛИНИЮ КОЛЕНА находить все-таки с помощью норм роста.
Для справки – у стандартной фигуры нормы роста и нормы бедер совпадают, но это бывает редко.
ПРОВЕРИМ правильность выкладок Аксеновой на конкретном примере.

Я всегда шью себе брюки длиной 100 см. ношу обычно с невысоким каблуком 3-5 см. Теперь рассчитаем длину моих брюк по Аксеновой. При росте 158 см моя норма роста 4,9. Аксенова предлагает длину брюк для обуви без каблуков 20 норм роста, для меня это будет 4,9*20=98см. Для обуви с каблуками – 21 норму роста, или 4,9*21=102,9см.
В принципе, я с этими расчетами согласна, так как когда крою себе спортивные брючки типа «сигареток» или «лосин», которые предполагаю носить с тапочками или кроссовками, действительно укорачиваю свою стандартную длину брюк на 2-3 см, то есть получаю те же 20Nр=98см. Если бы я захотела себе сшить нарядные широкие брюки или брюки клеш, которые предполагала бы носить только с обувью на высоком каблуке, я бы конечно удлинила свои стандартные 100 см на пару см, в зависимости от каблука, и получила примерно те же 21Nр=102,9, которые получаются по методике Аксеновой.

Все эти расчеты справедливы для ОСНОВЫ КЛАССИЧЕСКИХ БРЮК, на основании которой потом производится моделирование желаемых элементов модели (заниженная линия талии, длина «Капри» или шорты и т.д.
Ради интереса, найдите для себя по таблице значение нормы роста и умножьте этот показатель на 20 и 21. Совпадает эта длина с измеряемой для вас сантиметровой лентой длиной брюк (от линии талии до желаемой длины)..

Мужские брюки с защипами

Основа мужских классических брюк
Как я уже упоминала, предложенная на предыдущих страницах основа брюк на принципах метода Любакс является универсальной — то есть так можно строить брюки на мужчин и женщин, на подростков и даже (с небольшими коррекциями) на малышей.

Просто женские брюки, например, можно с помощью вытачек и боковых срезов очень плотно приталить. Мужские классические брюки имеют обычно свободную посадку, на талии их удерживает вдернутый в шлевки на поясе ремень. Конкретные особенности брюк могут изменяться в зависимости от модных тенденций, но все же исходя из литературных данных и материалов обсуждения на рукодельных форумах, можно сделать выводы об основных признаках классических мужских брюк.

По переду классических мужских брюк может быть или складка или вытачка или и то и другое. Глубина складочки на передних половинках = 3-5см, раствор вытачки = 2-2,5см. Складка или вытачка (если только одна вытачка без складки) должна быть на линии заутюживания стрелки на брюках. Вытачка -посередине «стрелки», складка -или влево или вправо от этой линии. Длина вытачки не больше 1/3 высоты сидения.

На задних половинках раствор вытачки или двух вытачек будет =2-4см в зависимости от выпуклости ягодиц. Длина вытачки должна быть больше ее раствора минимум в 3 раза, примерно 6-8см.

Карманы на передних половинках мужских классических брюк могут быть в боковом шве, наклонно, вертикально или горизонтально. Чаще всего делают наклонный карман с отрезным бочком. Сам наклон располагают на талии от бокового среза на расстоянии 4-5см и потом рисуют вниз на боковой срез линию кармана =16-18см.
Карман на задних половинках располагаются на конце (вершине) вытачки, т.е. параллельно линии талии на расстоянии 6-8см от нее. От бокового среза конец кармана должен быть на расстоянии примерно 4-5см. Длина входа в карман =14-15см.

Исходя из этих характеристик мужских классических брюк ясно, какие основные изменения мы должны внести в выкройку-основу.
Итак, начинаем СТРОИТЬ ОСНОВУ МУЖСКИХ БРЮК с защипами
1 этап: так как задняя половинка практически идентична основе, строим ее без изменений. Но(!) так как задняя половинка строится на основе передней, строим сначала полностью переднюю половину без изменений по методике «прямые равномерно зауженные брюки) и пристраиваем к ней заднюю. Получаем уже знакомую картинку (перегружаю ее через кетчуп, у кого радикал не грузится)

2 этап: строим заново переднюю половинку основы, так как нам надо расширить ее для складок/защип.
Глубина складочки на перед. половинках = 3-5см, складка должна быть на линии заутюживания стрелки на брюках.
Итак, если у нас предусмотрен один защип в1,5 см, то припуск надо делать 3 см, если два защипа по 1,5 см, то припуск 6 см.
Несмотря на то, что складочка/защип находится на линии стрелки/середины переда, откладывать припуск мы будем справа от базового квадрата со стороной 5 Nб.
Посмотрим рисунок.

Шаг 1 — к построенному квадрату справа пристраиваем желаемый припуск под защипы (например, 6 см для 2-х защипов). Проводим линии талии ЛТ и ягодиц ЛЯ.
Шаг 2 — к припуску на защипы справа по ЛЯ пристриваем ширину шага в 1 норму бедер Nб, как делали и в стандартной основе, Так же, как и в стандартной основе, для оформления лекальной линии ставим контрольные точки вверх на 1,5Nб и проводим биссектрису на kб. Оформляем фломастером лекальную линию (см рисунок)
Шаг 3 — Находим линию середины переда/долевой/стрелки, для этого определяем местонахождение контрольной точки на оинии ягодиц ЛЯ, к которой мы будем восстанавливать перпендикуляр. Внимание! вот здесь часто бывают ошибки! Если раньше при стандартной основе мы делили пополам по ЛЯ отрезок, который включал в себя сторону базового квадрата 5Nб + ширину шага 1Nб, или 6Nб делили на два отрезка по 3 нормы бедер, то теперь в тот отрезок, который мы дели пополам, включается и припуск под защип.
Технически вы просто сантиметровкой измеряете по ЛЯ расстояние между крайними точками основы слева и справа, и складываете сантиметровку пополам, на линии сгиба ставим точку. Если под рукой есть калькулятор, то к 6Nб прибавляете ширину защипов(6см) и полученную сумму делите на 2. Получившуюся величину откладываете по ЛЯ влево от точки ширины шага и ставим контрольный «крестик». Обязательно проконтролируйте сантиметровкой два отрезка слева и справа от контрольной точки — они должны быть одинаковыми!!
Шаг 4 — Проводим вертикальную линию через эту контрольную точку вверх до линии талии ЛТ, вниз — до линии низа. Линия низа находится также, как и в стандартной основе, я это несколько раз уже объясняла: от линии талии вниз откладывается или 20 норм роста Nр (для мужской обуви с низким каблуком) или измеряем сантиметровкой на клиенте длину брюк (от талии до пола) и откладываем получившуюся длину изделия ппо линии долевой/стрелки. Проводим линию низа ЛН.
Шаг 5 — определяем линию колена ЛК так же, как и в стандартной основе.
Шаг 6 — по линии колена откладываем влево и вправо 2,5Nб, по линии низа — 2Nб.
Обводим фломастером получившуюся переднюю половинку брюк, как и в стандартной основе! Все готово за 15 минут!!
Для контроля совместите построенную ранее стандартную заднюю половинку брюк с новой передней, где добавлены защипы. ВСЕ горизонтальные линии (ЛТ, ЛЯ, ЛК, ЛН) должны совпасть.

КАРМАН на передней половине брюк.
При оформлении входа в карман на передней половинке брюк можно воспользоваться советом, который я давала в самом начале этого поста:
— на мужских классических брюках чаще всего делают наклонный карман с отрезным бочком. Сам наклон располагают на талии от бокового среза на расстоянии 4-5см и потом рисуют вниз на боковой срез линию кармана =16-18см.
По методу Любакс предлагается рассчитывать вход в карман через нормы бедер. (смотри рисунок с основой переда, схема в нижнем левом углу)
На нашей основе, как уже упоминалось, припуски на швы уже включены. Поэтому параллельно линии бокового шва вправо (см. рис.) нужно провести контрольную линию, то есть показать реальную линию шва. От линии шва вправо отложить одну норму бедер Nб и поставить контрольную точку.
Вниз по боковому шву (или по стороне базового квадрата) отложить 3,5Nб и поставить контрольную точку. Соединить контрольные точки прямой линией — это линия входа в карман (проведена зеленым фломастером.

КАРМАН и ВЫТАЧКА на задней половине брюк.
На задних половинках раствор вытачки или 2=х вытачек будет =2-4см в зависимости от выпуклости ягодиц. Длина вытачки должна быть больше ее раствора минимум в 3 раза, примерно 6-8см. Карман на задней половинках располагаются на конце (вершине) вытачки, т.е. параллельно линии талии на расстоянии 6-8см от нее. От бокового среза конец кармана должен быть на расстоянии= 4-5см. Длина входа в карман =14-15см.
На курсах Любакс нам давали следующую схему (см. мой рисунок, иллюстрацию в нижнем правом углу страницы). прежде чем строить линию входа в карман и вытачку, проводим истинную линию бокового шва, отступив на 1 см вправо от линии среза, так как наша основа включает в себя припуски на швы.
Параллельно талиевому срезу на задней половинке, опустившись на 7 см (для всех размеров), проводим контрольную линию. По этой линии вправо от бокового шва откладываем 4 см 9для всех размеров), ставим контрольную точку. От этой точки по контрольной линии откладываем ширину входа в карман — 14 см (по желанию, в зависимости от размера, эта величина может быть 12 — 15 см). Получившийся отрезок выделим цветным фломастером (я провела зеленым цветом).
Отрезок, обозначивший вход в карман, делим пополам. Из точки середины восстанавливаем перпендикуляр к линии талиевого среза и ставим контрольную точку на талии в месте пересечения ее перпендикуляром. От этой точки влево и вправо откладываем по 1,5см. Это раствор вытачки. длина вытачки должна быть на 0,7см ниже намеченной линии кармана. Когда вытачка будет застрочена, она как бы разделит вход в карман пополам. оформляем вытачку цветным фломастером (я провела коричневым цветом). Карман оформляется на мужских брюках на правой задней половинке.
В заключение хочу добавить, что оформление передних половинок для ЖЕНСКИХ брюк с ЗАЩИПАМИ проводится по такому же алгоритму, как и для мужских. Просто у дамских брюк делается еще приталивание по линии бока, и на задних половинках по-другому оформляются талиевые вытачки (см. основу брюк-клеш).

Внимание! Прибавку на защипы мы располагали условно вправо от базового квадрата для упрощения построения основы. на самом изделии сгиб защипа расположен на линии заутюживания стрелки на брюках, складка/складки — или влево или вправо от этой линии.

Выкройка лифа на любую фигуру. Основа. Метод Любакс

.

Любакс - крой по интуиции. Открытый урок (2 часть)

Любакс - крой по интуиции. Открытый урок (3 часть).

Платье+выкройка .(19 часть)

 Это платье с асимметричным вырезом (с плечом на воздухе),

 с выкройкой очень просто, так как  имеется только шаблон

прямоугольника - разрезать. 

Меры из журнала BURDA , что я показываю ниже

(они для размеров, 36/38, 40/42, 44/46),

как схема, которая  из журнала: