Перец сладкий

Семейство Паслёновые

Перец стручковый — однолетнее (в тропических странах — многолетнее) травянистое растение семейства пасленовых. Он представлен четырьмя культурными видами: перец опушенный, перец мексиканский, перуанский и колумбийский. У российских огородников особой популярностью пользуется сладкий перец. Все сорта сладкого перца, возделываемые в нашей стране, относятся к мексиканскому виду.

Стручковый перец происходит из стран Центральной Америки — Мексики и Гватемалы. В Европе перец появился после возвращения экспедиции X. Колумба (XV в.) из Америки. Надо отметить, что сладкий перец известен всего около 200 лет и первоначально содержал много капсаицина, придающего плодам остроту и горечь, поэтому сладким тот перец можно называть с некоторой оговоркой.

Овощной (сладкий) перец в современном виде введен в культуру несколько десятилетий назад. В Государственном реестре сортов, допущенных к использованию на 2006 г., вы можете найти 232 сорта и гибрида сладкого перца, в том числе 42 новых. На 81 селекционное достижение выдан патент.

Теперь это широко распространенная в Европе культура, особенно в Болгарии, Италии, Венгрии, Греции, Югославии и Румынии.

Плоды сладкого перца красивы, ароматны и вкусны, но главное — это кладезь драгоценных антиоксидантов — витаминов А, С, Е и других, которых в зависимости от сорта может быть до 30 видов.

Перец сладкий — чемпион среди овощей по содержанию витамина С. Кстати, впервые этот витамин был выделен именно из его плодов. Суточную потребность человека в аскорбиновой кислоте можно удовлетворить 1—3 плодами перца.

Содержание витамина С служит сортовым признаком и может колебаться в пределах 270—330 мг% и выше. Причем плоды в технической спелости содержат этого витамина и Сахаров меньше, чем в биологической. В солнечное жаркое лето витамина С накапливается больше, чем во влажные и прохладные годы.

Кроме того, в плодах перца высоко содержание комплекса витаминов Вь В2, Р, РР, Сахаров, каротина, минеральных солей кальция и фосфора, белков, углеводов, никотиновой и фолиевой кислот, есть в них и эфирные масла (0,1 — 1,25%), придающие плодам специфический, ни с чем не сравнимый аромат и пикантный вкус.

Агротехника выращивания

Агротехника выращивания перца несложная. В средней полосе России стручковый перец выращивается в пленочных теплицах или парниках. Сверхранний продукт можно получить только с их помощью. При благоприятных условиях его урожайность достигает 3–3,5 кг с кв. м.

Рассаду перца можно высаживать и в открытый грунт, когда минуют заморозки, а температура почвы превысит 15 градусов.

В открытом грунте перец выращивают после тех же культур, что и помидоры. Перец хорошо удается после бобовых, бахчевых культур, огурцов, капусты, моркови и лука. Лучше всего его размещать на легких, структурных почвах, на наиболее плодородных участках. Для него малопригодны кислые, солоноватые, глинистые почвы. Перец прихотлив к плодородию почвы и влаге, однако более засухоустойчив, чем баклажан, капуста, огурец и многие другие овощные культуры. Ему необходим азот. Фосфор перед цветением нежелателен. Навоз в почву лучше вносить с осени, а перед весенней перекопкой добавить перегной.

Посев

В зависимости от конкретных условий каждого региона семена сладкого перца на рассаду высевают уже с конца февраля. Для средней полосы лучшие результаты дают высевание семян ближе к середине марта, когда хватает дневного света.

Перец требователен к теплу. Минимальная температура прорастания семян — 10–12 градусов. При 13–15 градусах семена прорастают медленно, и всходы появляются лишь на 18–20 день. Оптимальная температура — 18–25 градусов (но не более 35, иначе происходит угнетение растений). При таких условиях семена прорастают за неделю.

Нужно учитывать, что оптимальный возраст для рассады перца на момент высадки в грунт составляет 60-65 дней. Желательно, чтобы заморозков к этому времени уже не было. Путем простых расчетов получается: если высадка перца в теплицу планируется в конце мая, отнимаем 65 дней, получаем сроки высева семян - середина марта. Рассада старшего возраста хуже переносит пересадку в грунт, дольше болеет, может сбросить бутоны, следовательно, оттягивается срок получения первых плодов.

Перед посевом семена следует протравить в растворе марганцовки, подержать несколько часов в теплой воде для ускорения прорастания. Можно завернуть их во влажную ткань, герметично закрыть в стаканчике и поставить на несколько дней в очень теплое место. Как только семена начинают проклевываться, их высаживают в почву. При посеве сплошным ковром с последующей пикировкой есть определенные минусы. Рассада после пикировки значительно замедляет рост, иногда приостанавливаясь на 1-2 недели. Это объясняется тем, что корешки сладкого перца очень чувствительны к малейшим механическим воздействиям. Чтобы избежать подобных моментов, попробуйте выращивать перец без пикировки.

Для посадки семян лучше использовать легкий торфяной почвогрунт, продающийся в магазинах, смешивая его с огородной землeй примерно 1:1, либо смесь плодородной земли с крупным песком в этих же пропорциях. Рассадные стаканчики заполняют почвой и ставят в коробку или ящичек вплотную друг к другу.

Пролив почву теплой водой с добавлением марганцовки, раскладывают по 1-2 семечка и сверху присыпают землей слоем в 1 см. Тщательно накрыв коробку пленкой, помещают ее в теплое место (25-27 C) для прорастания семян. Обязательно следить, чтобы почва не пересохла. Через 5-7 дней после появления всходов коробку сразу же нужно перенести в светлое теплое место, но пленку пока не снимать. Когда рассада выровняется, можно приоткрыть край пленки, чтобы не скапливался лишний конденсат, совсем снимают спустя несколько дней.

Рассада

Для полива рассады используют только теплую отстоявшуюся воду. Недостаток влаги перец переносит очень болезненно, но затопления корневой системы тоже не выносит. Поэтому нужно следить, чтобы почва всегда была умеренно увлажнена. Подрастающую рассаду раз в 10 дней подкармливают раствором минеральных удобрений. Температура воздуха желательна не менее 23 градусов днем и 16-18 ночью.

Когда перчики подрастут и корни освоят всю почву, их необходимо не трогая корневой системы перевалить в большую емкость. Если сразу использовать стаканы покрупнее, то будет закисать лишняя почва, не освоенная корешками маленьких сеянцев. Стаканчики могут быть из любого мотериала, но главное условие: субстрат должен легко извлекаться цельным комом без повреждения корневой системы.

При таком способе выращивания перцы растут безостановочно и не подвергаются никаким стрессам вплоть до высадки их в теплицу. Но даже и тогда их корни не пострадают, потому что сеянцы легко доставать из пакетов и вместе с комом почвы переносить в подготовленные лунки. Благодаря этой методике выращивания получается крепкая коренастая рассада с хорошо развитой корневой системой и бутонами. При высадке рассады в грунт следите, чтобы корневая шейка осталась на прежнем уровне, иначе растения приостановят рост - проверено многолетней практикой. Высаживают перцы на расстоянии 40-50 см друг от друга или рядами: 25 см между растениями и 60 см - между рядами.

Уход

Перец очень любит влагу, при длительной засухе без полива растение может дать мизерный урожай. Корневая система сладкого перца залегает неглубоко и перегревается под палящим солнцем. В жару под +30 C перец может остановить рост. Это характерно для многих растений, так они экономят влагу и питательные вещества. Поэтому важно поддерживать почву влажной, а мульчирование даст дополнительные плюсы в виде сохранения влаги и защиты корней от перегрева.

В процессе развития перец лучше три раза подкормить: через 2–3 недели после высадки, затем в конце июня и в пору плодоношения. Для подкормки можно использовать настой птичьего помета (0,5 кг на ведро воды), мочевину (два спичечных коробка на ведро воды). Перец отзывчив на высокие дозы органических и минеральных удобрений, особенно азотных. Их вносят 150–200 г. на 10 кв. м., что обеспечивает высокую урожайность и устойчивость растений к увяданию. Фосфорные и калийные удобрения на урожайность влияют меньше, чем азотные, однако их внесение положительно сказывается на количестве плодов и содержании в них витамина C. Эти удобрения вносят в небольших дозах — 60–90 г. на 10 кв. м. Навоз (50–60 кг на 10 кв. м.) вносят осенью под перекопку, а перегной в том же количестве — перед посевом или высадкой.

В основном уход за перцем такой же, как за помидорами. Летом растения поливают прогретой водой через каждые 5–7 дней. Однако следует учесть, что при избытке влаги перец сбрасывает цветки. После полива почву рыхлят.

Сладкий перец нельзя сажать рядом с горьким, иначе плоды сладкого будут жгучими.

Вредители и болезни перца

Из вредителей перцы могут поражать тля, паутинный клещик, против которых используют соответствующие препараты. При возникновении вирусных заболеваний, характеризующихся пятнистостью, скручиванием и отмиранием листьев, заболевшие растения немедленно уничтожают. Основные меры борьбы с болезнями перца агротехнические: хороший уход, изоляция от других видов пасленовых культур.

Сбор урожая перца

Обильное плодоношение начинается к середине августа. Плоды собирают через каждые 4–5 дней. Плоды срывают осторожно, чтобы не повредить ломкие растения. Если опаздывать со сбором плодов, то это приводит к преждевременному прекращению ветвления и к снижению урожая. Урожайность перца в защищенном грунте — 3–5 кг с кв. м.

Плоды сладкого перца убирают в технической зрелости (она наступает на 35–45 день после образования завязей), зелеными, когда они достигают нормального размера. При этом семена плода еще находятся в молочной или восковой спелости. Ряд сортов собирают в полной физиологической спелости, когда они приобретут красную или оранжевую окраску. Такие плоды собирают по мере созревания, а технически зрелые — через каждые 5–10 дней, срезая ножом или ножницами вместе с плодоножками.
nature-home.ru/ogorod/news.php

Поэкспериментируем?

Дорогие Джулианки, любительницы сада и огорода.
Захотелось поделиться с Вами одной идеей, пришедшей мне в голову буквально на днях. Она конечно не нова, но я подумала использовать её именно под цветную капусту и капусту брокколи. И потом, если кто-то ею заинтересуется и сделает так же, осенью поделиться результатами эксперимента. У кого и что получилось.

Естественно, не будем подвергать опасности весь урожай брокколи и цветной капусты, проведём наши опыты на ограниченном участке. Кто сколько себе может позволить. Я, к примеру, планирую задействовать кочанов двадцать, не более. Это грядка 3Х3 м.

Суть в следующем.
В землю рассаду сажаем как обычно. Я думаю сажать, так как всегда сажаю. Квадратно гнездовым способом 60Х60. Около каждого растения сделать лунку, для сбора воды. А затем все посадки цветной капусты и капусты брокколи укрыть пленкой. Тёмной. Специально предназначенной для мульчирования.

В том месте, где растёт растение, вырезать небольшое отверстие, через которое оно и будет прорастать. Плёнку, несколько прижать, так чтобы на её поверхности обозначились лунки. Для этого, наверное, не надо покрывать весь участок с капустой одним куском плёнки, а вырезать квадрат 60Х60 для одного растения. Или чуть-чуть больше. Чтобы квадраты перекрывали друг друга.


Что мы имеем в результате?
Плёнка мульчирует почву вокруг капусты. Не давая прорастать сорнякам. В то же время, сохраняя влагу в почве. Значит, меньше будет уходить время на полив. Кроме того, вся жидкость, пролившаяся по вашей «вине» или по «вине» Господа Бога, на всей площади питания растения, будет скатываться непосредственно к корню.

Замысел, по-моему, неплохой. Что получится – посмотрим осенью.
Присоединяйтесь. 
Взяла на этом сайте: http://www.myjulia.ru/article/345610/

Капуста белокочанная

Я не буду останавливаться на агротехнике её возделывания. Этого материала полно в Интернете. Остановлюсь только на тех моментах, которые мешают получить хороший урожай.

Первым делом, помните о севообороте. Капусту, можно размещать после любых крестоцветных, редиски, редьки, репы, брюквы, не ранее чем через три года. Дело не только в питательных веществах, но и в болезнях, а так же вредителях, которые остаются в почве, после уборки урожая.

Капуста не любит кислой почвы, поэтому, неплохо, в идеале, знать кислотность, на вашем участке. И вовремя внести известь.

Предпосадочная обработка семян.
Их необходимо на пару минут опустить в крепкий раствор марганцовки.
Затем, слегка промыв, в раствор медного купороса. При этом семена, которые всплыли, смело удаляйте.

Капуста растение хладостойкое, однако, воздействие, на уже набухшие семена, пониженными температурами до минус двух градусов Цельсия, в течение двух суток, увеличивает их хладостойкость. И они легче будут переносить кратковременные, весенние заморозки. При выращивании рассады, в ночное время, температуру так же снижают. Для закаливания растений. Кроме этого, при пониженной температуре рассада меньше вытягивается. Становится более коренастой, с крепкой корневой системой. Закалённые растения, меньше подвергаются риску заболевания. ( Всё как у людей).

При высадке в грунт, сразу же проведите опрыскивание против крестоцветной блошки. Я это делаю препаратом «БИ – 58». Через пять, шесть дней, можно повторить опрыскивание. Этого, я думаю, будет достаточно.

Ещё три, злостных вредителя.
Слизни. От них помогает известь пушонка. Но, надо сказать, хлопотное и дорогое удовольствие. Лучше чаще рыхлить почву и не допускать роста сорняков.

Тля.
Очень действенное средство. Настой картофельной ботвы или ботвы помидорной. Делается это так. Ботву, можно порезать, можно и нет, складываете в ёмкость, ведро. Заливаете водой. И доводите до кипения. После чего, накрываете крышкой и настаиваете с неделю. Можно опрыскивать. Да, что бы лучше удерживалось на листьях, бросьте в ведро обмылок. Интересно то, что этот настой годится и через пару лет. То есть его можно заготавливать впрок.
Готовить, когда картофельная ботва, после цветения ложиться. Или брать помидорную, после пасынкования. Можно и смешивать.

От капустницы есть много ядохимикатов, однако есть и простой экологически чистый способ. Состоит он в том, что целую скорлупку, от выеденного яйца, насаживаете на палочку и втыкаете её около кочана капусты. На сотку, пять шесть таких скорлупок достаточно. Не знаю, как они действуют, главное действуют.
Я думаю, что бабочки принимают скорлупку за себе подобных и, считая, что территория занята, пролетают мимо.
Нет, они вьются над капустой, но яйца не откладывают.
Взяла на этом сайте: http://www.myjulia.ru/article/341848/

Выращивание овощей по методу Митлайдера в открытом грунте на узких грядах.

Как выращивать правильно овощи в огороде, в открытом грунте по методу и технологии доктора Митлайдера
http://vsaduidoma.ru/2011/03/23/vyrashhivanie-ovoshhej-po-metodu-mitlajdera-v-otkrytom-grunte-na-uzkix-gryadax/#more-1759

Вот и проходит время покоя для нас дорогие дачники. Весна вступает постепенно в свои права и многие уже готовятся сделать рывок на дачу. Перед Вами запись, в которой идет речь о посадке и выращивании овощей в огороде по рекомендациям Митлайдера – многие моменты весьма спорны, но некоторые советы думаю, пригодятся многим дачникам. Американскую систему измерения как мог, заменил на нашу, метрическую, где пропустил, извините.

Защита помидор от болезней–болезни и вредители томатов

Защита томатов от вредителей и болезней – как бороться и какими болезнями болеют  у помидоры.   http://vsaduidoma.ru/2011/02/17/zashhita-pomidor-ot-boleznejbolezni-i-vrediteli-tomatov/#more-1694

Помидорам требуется высокий уровень агротехники. Только при своевременном обнаружении и профилактике вредителей и заболеваний вы будете обеспечены достойным урожаем.

Вершинная гниль плодов

Проявляется еще на зеленых плодах, когда их верхушка становится коричневой или черной. Вершинная гниль возникает в результате недостатка кальция или вследствие конфликта между калием и кальцием, когда один элемент блокирует доступ в растение другого. Меры борьбы. При посадке рассады в лунку следует добавить 1 ст. л. кальциевой селитры и немного древесного пепла. Альтернативный способ — опрыскать зеленые плоды раствором кальциевой селитры.

Как правильно убрать и сохранить картошку. Сеникация.

Правильная уборка, предуборочная подготовка и хранение картофеля 
http://vsaduidoma.ru/2010/07/23/kak-pravilno-ubrat-i-soxranit-kartoshku-senikaciya/#more-1425

Близится время копки картофеля. Погода в Центральной России нынче сложилась неблагоприятно для этой культуры тем не менее у рачительных хозяев урожай будет неплохим. Многие наши читатели — фермеры, огородники, дачники давно выращивают картофель и уж когда убирать клубни, как убрать и готовить к хранению — их учить не надо. Но и им мы уверены, пригодятся советы известного специалиста, выполняя которые, вы сможете сберечь тонны картофеля на гектаре, а по нынешним ценам это десятки тысяч рублей…

В большинстве районов России безморозный период весьма ограничен — всего 100-110 дней Поэтому уборку картофеля многие обычно начинают пораньше, не дожидаясь естественного отмирания ботвы и окончания вегетации. Клубни даже среднеранних сортов к моменту уборки бывают еще физиологически молодыми. У них тонкая, легко отделяющаяся кожура, при малейшем ударе она отстает от клубня, повреждается мякоть. В места обнажения ткани попадают споры грибов и бактерий, вызывающих загнивание клубней. Возрастают отходы и потери при хранении.

Уборка урожая обрывает ход созревания клубней, а в ботве обычно остаются значительные запасы питательных веществ, которые могли бы обеспечить получение дополнительного урожая — 50-80 кг с каждой сотки (до 8 т на га!). Ежесуточный прирост массы клубней в конце лета — начале осени от 8 до 20 кг на 100 м . Уборка невызревших клубней имеет и еще один существенный недостаток. Такие клубни обычно не отвечают требованиям санитарных норм по содержанию нитратов.

Почему во многих фермерских хозяйствах, на приусадебных и дачных участках даже среднеранние сорта картофеля созревают к уборке поздно? Чаще всего это связано с чрезмерно высокими дозами органических удобрений, внесенных под эту культуру. Следует напомнить, что картофель сильно реагирует на любое улучшение условий питания и произрастания. Так, каждый дополнительный центнер навоза на сотку удлиняет вегетационный период на 1,5-2 дня. Поэтому когда на сотку вносят 300-350 кг навоза (что вполне нормально и более чем достаточно) он удлиняется на 5-7 дней

При освоении новых площадей, особенно разного рода «неудобий», фермеры стараются дать органические удобрения «с запасом», дозы их нередко доходят до 1 т на сотку. В этом случае вегетационный период у картофеля удлиняется почти на 2 нед., что для российских условий очень заметно, а для северных областей может стать губительным. Содержание нитратов в клубнях с такого агрофона обычно превышает ПДК г нитратам в 1,5-3 раза.

Поэтому в подготовке картофеля к уборке очень важно прежде всего «заставить его постареть» Это достигается многими приемами.

Самый эффективный из них — сеникация, предуборочная обработка ботвы раствором двойного суперфосфата в 30 % концентрации или жидкого комплексного удобрения (ЖКУ 10:34:0) в той же концентрации. Сеникация прекращает рост стеблей, конкурентоспособность ботвы снижается, а растущих клубней — повышается, усиливается отток продуктов фотосинтеза из ботвы в клубни. В клубнях увеличивается содержание крахмала и белка, а нитратов и различных солей тяжелых металлов снижается до уровней, безопасных для здоровья человека. Обладая более прочной кожурой на момент уборки, клубни меньше травмируются, урожай повышается на 15-25 %.”

По сравнению с другими приемами сеникация обладает рядом преимуществ: она не требует уничтожения ботвы, выполняется с помощью нетоксичных, широко распространенных химических соединений, имеющих в своем составе биогенные элементы, необходимые в обмене веществ. Интересно отметить, что под влиянием сеникации снижается степень поражения ботвы фитофторой и ризоктонией, замедляется скорость распространения вируса X, снижается поражаемость клубней паршой обыкновенной. По нашим данным, наибольший эффект от сеникации достигается, когда ее проводят 10-15 августа, а к уборке приступают спустя 18-20 дней

Если вы проводите сеникацию ручными опрыскивателями различных марок (например РП-10), то расход рабочего раствора должен составлять 10 л на 50-60 м . Обработку надо проводить только во второй половине дня после 16 час. На ранних сортах, уборка которых планируется в июле, для усиления оттока продуктов фотосинтеза можно обработать ботву 20% настоем суперфосфата (20 кг суперфосфата настаивают в 100-литровой емкости в течение 24 час) или 20% раствором ЖКУ (на 20 л ЖКУ берут 80 л воды).

Можно воспользоваться также и более сложной смесью, включающей суперфосфат, аммиачную селитру и сульфат калия в фазу цветения в концентрации 2-5 % каждого компонента. Расход рабочего раствора при этом несколько ниже: 10 л -на 60-75 м . Этот прием повышает урожай раннего картофеля на 12 - 15 %.

Чтобы иметь для своего участка хороший посадочный материал, проводят улучшающий отбор, то есть отбирают лучшие кусты на семена. Обычно на посадках картофеля не все кусты одинаково развиты, здоровы и урожайны. Наряду с сильными есть средние и слабые кусты с небольшим (1-2) числом стеблей, а также больные с низкой урожайностью. Поэтому на семена важно отбирать и оставлять клубни от наиболее здоровых и хорошо развитых кустов, имеющих по 3-5 стеблей.

Улучшающий отбор прост и доступен как начинающем) огороднику, так и опытному фермеру. Его выполняют так. Проходя вдоль каждой борозды участка, отмечают здоровые, выделяющиеся во время цветения мощным развитием кусты колышками, которые втыкают возле них. Отмеченные кусты до уборки еще один-два раза проверяют, так как на некоторых из них могут появиться признаки болезни. В этом случае с забракованного куста при повторной проверке метку удаляют.

Урожай с отмеченных кустов убирают в принятые сроки уборки картофеля на семена. Их выкапывают и оставляют в лунке, после чего проводят дополнительный отбор по состоянию урожая клубней куста. Бракуются гнезда, оказавшиеся малоурожайными, слишком пестрыми по крупности, а также имеющие уродливые и больные клубни.

На семенные цели оставляют наиболее урожайные, здоровые и выровненные гнезда. Из них берут клубни средних размеров массой 60-80 г (размер куриного яйца). Подлежат безусловной браковке гнезда, где встречаются клубни с признаками фитофтороза, в сильной степени пораженные паршой обыкновенной, поврежденные проволочником. Ежегодно нужно отбирать столько клубней, чтобы их хватило для посадки в будущем году на весь участок или на его четвертую часть (семенной участок). Следует напомнить, что обычно на 1 сотку высаживают 400-500 клубней, при их средней массе 70 г это составит от 28 до 35 кг.

Для более надежного хранения семенного картофеля клубни после уборки желательно озеленить в течение 10-12 дней Для этого их рассыпают под навесом в один-два слоя, периодически перелопачивая. Процесс считается закопченным, если при резке клубня вся его мякоть от поверхности до середины приобретает зеленоватую окраску.

Хороших результатов можно добиться при размещении клубней в ящиках из-под помидоров. В каждый ящик засыпают по 10 кг клубней и устанавливают их колонками (10 ящиков одни на другой). Между колонками оставляют проходы 60-80 см. Озелененные клубни меньше поражаются в процессе хранения болезнями, убыль массы клубней за 7 мес. хранения сокращается вдвое. Такие клубни совершенно не повреждаются грызунами. Обычно урожай от озелененных клубней выше на 30-40 кг с каждой сотки (3-4 т на га).

К уборке семенного и продовольственного картофеля в большинстве зон и особенно в северных областях следует приступать в конце августа и заканчивать не позднее второй декады сентября.

Урожай клубней, предназначенных для продовольственных целей, обычно после выкопки обсушивают на земле при ясной погоде в течение 20-30 мин, а при пасмурной — от 1 до 4 час. Особенно нуждается в просушке картофель с участков, зараженных фитофторой.

При уборке картофеля механизированным способом обратите внимание на температуру воздуха. Выявлена зависимость качества уборки картофеля существующей техникой от температуры воздуха: если она ниже +7° С, то в 3-4 раза возрастают механические повреждения клубней, что приводит к значительным потерям при хранении. Поэтому конечным сроком уборки продовольственного картофеля необходимо считать дату установления среднесуточных температур ниже +7° С.

Следует отметить, что сеникация на продовольственных посадках, выполненная во второй декаде августа, позволяет приступать к уборке примерно на 7-10 дней раньше, проводить ее с меньшим напряжением и более высоким качеством, уйти от осенних заморозков и ненастной погоды сентября.

50-60 помидоров с куста

Можно вырастить один куст помидоров  на двух корнях, при этом место экономится, и урожай будет больше. Можно получить с одного такого куста до 50-60 помидоров. Не важно какой сорт. Для этого в одну емкость садят семена рядом друг от друга - на расстоянии не более 1 см. Когда рассада вырастет и толщина стебля будет достаточно большой, нужно острой бритвой снять верхний слой стеблей двух соседних растений со сторон, которыми они обращены друг к другу, для чтобы обнажился камбий. Длина разреза примерно 2-3 см. Затем соединить обнаженные участки  стеблей  и плотно обмотать это место ленточкой из пленки шириной около 1 см. Ну и выращивать как обычную рассаду. Незадолго до высадки рассады в грунт, у слабого из растений, которое развилось немного хуже, прищипить верхушку и над срезом оставить около 3-5 см. Пересаженное в грунт растение  соединенного помидора быстро развивается, потому, что обладает уже мощной корневой системой. Когда оно более-менее окрепнет, пленку осторожно можно снять. Уход за сдвоенным кустиком помидора различается тем, что поливать и подкармливать его надо более  чаще и обильнее, учитывая наличие двух корней у растения. При посадке желательно поставить хорошую-надежную опору, так как куст получается значительно крупнее обычного.

Картофель, осторожно яд - соланин

http://ogorod87.narod.ru/solanin.html

Базилик

Необыкновенный аромат этого растения известен людям с древнейших времен. Щепотка листьев базилика придает приятный вкус любому блюду, особенно эта пряность облагораживает вкус салатов. В народной медицине базилик используют для полоскания горла, пьют настой при головной боли, он полезен для желудка.

Вся надземная часть базилика имеет пряный запал, причем букет аромата в зависимости от сорта весьма разнообразен: душистого перца и чая, гвоздично-мятный, гвоздики и лаврового листа, лимонный и анисовый.

Свежие листья содержат витамины С, В1, В2, РР, эфирные масла. Кроме того, растения содержат фитонциды. Это растение отпугивает и частично вызывает гибель некоторых насекомых-вредителей. Его инсектицидные свойства используют огородники-любители для защиты растений от тли, паутинного клеща и других напочвенных насекомых в открытом грунте и в комнатных условиях, расставляя горшки с базиликом среди пораженных растений или обсаживая им участки. Используют и сухую зелень.

Однолетнее травянистое растение, базилик достигает высоты 30—80 см, он довольно кустист (до 15 боковых ветвей первого порядка), хорошо облиствен. Цветет он с июля по сентябрь, бело-розовые цветки собраны в соцветие — кисть. Семена очень мелкие, при намачивании ослизняются, сохраняют всхожесть при хранении 4—5 лет.

Эта культура требует плодородных, хорошо водо и воздухопроницаемых почв (тяжелые заплывающие непригодны). Она теплолюбива, от понижения температур страдает, заморозков не выносит. Отличается и повышенной требовательностью к свету.

В нашей зоне возможен только рассадный способ (в этом случае семена вызревают), а семенной посев, прямо на грядку, годится для получения пряной зелени.

Сеют базилик на рассаду в конце марта — начале апреля (в домашних условиях). Семена высевают в ящики с хорошо политой почвенной смесью на глубину 0,5—1 см с расстоянием ряд от ряда 5 см. Оптимальная температура для их прорастания — 20—28°, при этом всходы появляются через 5—8 дней. В последующем пикируют сеянцы в горшочки (можно без пикировки) с высадкой на постоянное место в грунт.

Почвенная смесь может состоять из 1 части перегноя и 2 частей торфа. Ящик с питательной смесью поливают раствором минеральных удобрений (в 10 л воды растворяют по 1 чайной ложке мочевины, суперфосфата, хлористого калия или сульфата калия).

Семена перед посевом можно не замачивать, но почву с посеянными семенами держат до всходов во влажном состоянии. При выращивании рассады необходимо следить за режимом влажности почвы и температурой. Нельзя поливать холодной водой и допускать переувлажненности почвы, так как в этом случае сеянцы поражаются черной ножкой. В борьбе с черной ножкой эффективны поливы раствором медного купороса ( 0,5 чайной ложки на 1 л воды).

При выборе участка следует помнить, что базилик нельзя вырашивать на одном месте в течение нескольких лет, так как могут возникнуть массовые заболевания растений фузариозом ( бурые пятна на листьях). Базилик возвращают на старое место не раньше чем через 10 лет.

Высаживают рассаду в грунт с расстоянием между рядами 40 см, а между растениями — 25—30 см, обязательно после наступления устойчивой теплой погоды (примерно в третьей декаде мая), в пасмурные дни или после спада жары с обязательным поливом.

Уход заключается в поддержании почвы в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Желательно проводить окучивание растений и поливы (6—10 раз в период вегетации). При проведении регулярных поливов урожай зеленой массы увеличивается. В первый месяц после высадки растения развиваются медленно, выглядят немного угнетенными и требуют тщательного ухода. Хорошо растут и развиваются они при температуре выше 20°. Поэтому желательно на первое время прикрыть их пленкой.

В течение вегетационного периода нужно проводить подкормки: первую — через 10—12 дней после посадки рассады в грунт, а вторую — через 15—20 дней после первой. Подкормку делают из расчета 2 столовые ложки нитрофоски на 10 л воды, расходуя 5 л на 1 м2.

Срезку зелени с молодых растений начинают до цветения, собирая листья и срезая веточки длиной 10— 12 см. Массовую резку проводят в фазе начала цветения, когда листья и молодые побеги наиболее ароматичны, и используют их для сушки.

Сушат зелень в тени, сухую массу перетирают и хранят в плотно закрытой посуде в темном месте. При этом ароматичность сохраняется в течение 3 лет. Свежими листья можно хранить длительный период в глиняных горшках, пересыпав их солью и залив сверху растительным маслом.

Употребляется как свежая, так и сушеная зелень в качестве приправы. Она добавляется в салаты, мясные, рыбные, овощные супы, а также в диетические кушанья. Используется и при засолке, мариновании огурцов, консервировании патиссонов, кабачков, грибов, томатов.

Очень вкусными получаются соленые белые грибы, переложенные веточками базилика.
http://www.domovest.ru/zemlay/ogorod/bazilik.html

В нашей местности вплоть до начала июня часто наблюдается понижение температуры, и даже бывают заморозки. Приходится в огородном парнике с помидорами устанавливать дополнительное укрытие, ставить дуги и натягивать пленку. В укрытии растениям холод не страшен.

В течение месяца после высадки рассады почву после полива можно рыхлить, не опасаясь повредить корни. Когда же корни покажутся у поверхности земли, рыхление затруднительно. Поэтому-то посадки полезно присыпать опилками, пропитанными мочевиной или навозной жижей (слоем 8 см). На три ведра опилок беру 220 г мочевины, разведенной в 10 л воды. Надобность в рыхлении отпадает.

Первую подкормку томатов делаю через 6—8 дней после высадки рассады в грунт. Поливаю настоем коровяка, разведенного 1:25 с добавкой на 10 л воды 25 г суперфосфата. Далее поливы повторяю в зависимости от состояния почвы: при жаркой погоде — через 5 дней, при пасмурной — через 10. Одной водой никогда не поливаю, только с настоем коровяка, через раз добавляю по 27 г нитроаммофоски на 10 л раствора. Настой готовлю так: в бак емкостью 20 л закладываю ведро свежего коровяка, заливаю водой и настаиваю, пока не наступит очередь нового полива. В день подкормки заполняю водой 250-литровую бочку, поставленную на возвышении. Выливаю в бочку настой из бака. С помощью шланга, на конце которого прикреплена фильтрующая сетка, самотеком поливаю весь парник. Температура воды должна быть 22— 24°.

Первое опрыскивание против фитофтороза делаю, как только на второй кисти появятся завязи. Опрыскиваю бордоской жидкостью, для чего беру 100 г медного купороса, развожу его в горячей воде; в другой посуде развожу 200 г негашеной извести. Затем медленной струйкой, помешивая, лью раствор медного купороса в раствор извести, добавляю воды до 10 л и опускаю гвоздь: если остается на нем налет, еще добавляю известь.

Томаты в теплице

Второй раз опрыскиваю помидоры спустя две недели. В связи с тем что после опрыскивания употреблять в пищу помидоры нельзя в течение 20 дней, третье опрыскивание провожунастоем чеснока, для чего 50 г чеснока пропускаю через мясорубку, заливаю литром воды и настаиваю 12 ч, затем процеживаю и, разбавив 10 л воды, опрыскиваю посадку. Фитонциды чеснока помогают уничтожить возбудителей грибных заболеваний. Профилактическое опрыскивание — мера необходимая.

Как только стебель достигнет высоты 30 см, подвязываю его шпагатом к проволоке, натянутой на высоте 2,5 м вдоль рядов помидоров, и по мере роста обвиваю стебель шпагатом.

Когда появятся плоды, их кисти тоже требуют подвязки. Для этого на высоте 1 м также протягиваю проволоку вдоль рядов, потом делаю крючки и каждую кисть цепляю за крючок с помощью резинки от старой мопедной камеры.

В формировании куста важную роль играет своевременное пасынкование. Ряд лет я наблюдал и пришел к выводу, что формировать куст нужно в один стебель, максимум в два, но сажать растения чаще. Во-первых, урожайность с куста без пасынков выше, плоды крупнее. Опыт подсказывает: если своевременно удалять пасынки при достижении 3—4 см, оставив пенек длиной 1 см, то помидоры такую операцию переносят безболезненно.

Если оставляю один нижний пасынок, то, как только он достигнет 30 см, постепенно пришпиливаю его к земле, затем присыпаю землей. Пасынок быстро образует корневую систему и частично обеспечивает себя питанием.

Чтобы цветоносы вовремя опылялись, в парнике применяю активное вентилирование — помидоры очень нуждаются в сквозняке. В безветренную погоду опыление провожу легким постукиванием по шпагату, подвязанному к каждому стеблю. В те дни, когда стоит устойчивая пасмурная погода, пыльца делается неспособной к опылению, и чтобы цветки не осыпались, опрыскиваю слабым раствором борной кислоты. Если пасмурная погода затягивается, опрыскиваю дважды с интервалом в 3 дня.

Огородникам необходимо знать, что влажность в парнике с помидорами не должна превышать 70 %, а температура 30°, так как при температуре 35° пыльца стерилизуется и к опылению не способна.

Взято на сайте Чудо-огород : http://chudo-ogorod.ru/pomidory-v-parnike

Садоводы и огородники знают, как трудно получить хорошие всходы моркови. Семена этой культуры прорастают медленно и недружно. При обычном посеве всходы часто бывают изреженными и невыровненными. Другое дело — посев жидкостный. Он позволяет получить ранние и дружные всходы. Этот способ посева разработан в Англии и нашел подтверждение в наших исследованиях. В чем его суть?

Предварительно пророщенные семена высевают в жидком гелеобразном носителе, который защищает их от повреждений. При этом всходы появляются на 5—7 дней раньше, растения развиваются быстрее, чем при обычном посеве сухими семенами, повышается урожай. Наибольший эффект от посева пророщенными семенами можно получить при выращивании моркови на раннюю продукцию с укрытием пленкой, что ускорит поступление урожая на 2— 3 недели.

Посев моркови проводят рано весной, как только созреет почва, но так, чтобы не допустить замораживания проросших семян в грунте. В условиях средней полосы сев обычно ведут во второй половине апреля — первых числах мая, в зависимости от погоды. Основную обработку почвы на участке лучше провести осенью, чтобы весной не задерживаться с посевом.

Подготовку семян начинают за 2—4 дня до посева. Для набухания семена замачивают в теплой воде 10—12 ч, воду несколько раз меняют, удаляя всплывшие легковесные семена. Затем воду сливают, набухшие семена рассыпают тонким слоем на тарелке, покрытой тканью или фильтровальной бумагой. Сверху посевной материал накрывают чистой влажной неплотной тканью.

Проращивание семян проводят в теплом месте при температуре 20—25°. Для этого семена должны быть влажными, следят за тем, чтобы они не подсыхали. Однако избыток воды нежелателен, поскольку затрудняет поступление кислорода, необходимого для прорастания. После появления первых корешков перемешивание слоя семян не проводят, или делают это очень осторожно, не повреждая проростков. В этот период особенно внимательно следят за влажностью семян, при необходимости добавляют воду, так как с ростом корешков потребность во влаге увеличивается. Продолжительность проращивания семян зависит еще и от температуры среды. Но все же средняя продолжительность проращивания — 2—4 суток. Проращивание проводят до появления корешков у основной массы проросших семян длиной не более 0,5 см. Единичные семена могут иметь корешки длиной до 1,5 см. Количество проросшего материала в партии к этому моменту обычно составляет от 20 до 40 %.

Чтобы получить более выровненный посевной материал, можно ежедневно отбирать проросшие семена с корешками от 2 до 5 мм и хранить их в холодильнике при температуре плюс 1—4° во влажной ткани в полиэтиленовом пакете. При посеве отобранных проросших семян значительно повышается всхожесть и дружность появления всходов. Однако отбор очень трудоемок и требует большой осторожности и внимания, дабы не повредить корешки и не допустить их подсыхания. Проводить его можно лишь при посеве на небольшой площади.

Существует и другой способ проращивания семян — в аэрируемой воде. Он прост и удобен. Семена помещают в воду, через которую пропускают воздух с помощью аквариумного микрокомпрессора в течение всего времени проращивания. Семена должны хорошо перемешиваться потоком воздуха. Предварительное замачивание семян можно не проводить, но через 10—12 ч после начала аэрирования воду заменяют. В аэрируемой воде прорастание семян идет более дружно.

Если семена подготовлены к посеву, а последний задерживается по каким-либо причинам, то пророщенные семена сохраняют в холодильнике во влажном состоянии в полиэтиленовом пакете при температуре плюс 1—4°, не допуская их подмораживания и подсыхания. По данным зарубежных ученых, такая закалка пророщенных семян не только не ухудшает их качества, но способствует повышению полевой всхожести.

Пророщенные семена высевают в жидком гелеобразном носителе. За бугром для этой цели используют ряд специально полученных препаратов. На приусадебном участке с успехом можно применять клейстер, приготовленный из картофельного крахмала, который является доступным и совершенно безвредным. Клейстер готовят заранее, чтобы он успел остыть, но не раньше, чем за сутки. Основное требование к крахмальному клейстеру — он должен быть однородным, без сгустков, достаточно вязким, чтобы удерживать пророщенные семена во взвешенном состоянии.

Получают такой клейстер следующим образом. Для приготовления 1 л клейстера надо в 100 мл холодной воды размешать 30 г картофельного крахмала. В литровую банку наливают 900 мл кипящей воды, и в нее тонкой струйкой при постоянном помешивании добавляют разведенный крахмал. Затем литровую банку помещают в кастрюлю с кипящей водой и, помешивая, нагревают полученный крахмальный клейстер до температуры 92°. После этого его охлаждают, периодически помешивая, чтобы не допустить образования пленки на поверхности. Если она все же образовалась, после охлаждения препарата до комнатной температуры ее удаляют. Жидкий носитель-гель для посева пророщенных семян готов.

Семена моркови

Очень важно заранее рассчитать необходимое количество семян и крахмального клейстера, чтобы получить оптимальную густоту стояния растений и избежать изреженных или загущенных всходов. Для этого нужно знать всхожесть семян. Ее определяют приблизительно в домашних условиях, прорастив 100 семян при температуре 20—25° в течение 10—15 дней и подсчитав количество проросших.

Оптимальное количество всходов на 1 м рядка при междурядье 45 см составляет 50—60 шт. Чтобы получить нормальное стояние растений на каждые 10 м длины рядков, на проращивание ставят от 2 г (при всхожести 70 % и выше) до 3 г (при всхожести 50 %) сухих семян и готовят 200 мл крахмального клейстера.

Пророщенные семена смешивают с охлажденным до комнатной температуры клейстером непосредственно перед посевом. Смесь готовят сразу на всю засеваемую площадь. Семена перемешивают с клейстером очень осторожно, не повреждая корешков, до равномерного распределения семян в жидкости. Пророщенные семена могут находиться в крахмале не более 6 ч, иначе всхожесть их понизится.

Посев проводят в предварительно политые бороздки. Смесь семян с клейстером выливают тонкой струйкой по 20 мл на 1 м рядка. Это удобно делать с помощью стеклянного стаканчика с носиком емкостью 100 мл или специально изготовленным шприцем. При небольшом навыке легко добиться равномерного распределения жидкости с семенами в рядке.

Сразу после посева бороздки засыпают рыхлой почвой. Глубина заделки семян 1,5—2 см. До появления всходов почву поддерживают во влажном состоянии, при необходимости проводят поливы.

Жидкостный посев пророщенными семенами можно применять и для других мелкосемянных овощных культур, таких как укроп, петрушка, лук.

Источник: http://chudo-ogorod.ru/kak-seyat-morkov

Лук-чеснок Рокамболь

Долго спорившие ученые так и не вывели однозначного определения, что же все-таки есть такое рокамболь: чеснок или лук? У этого растения одновременно присутствуют признаки как чеснока, так и лука. А в разных странах его называют то причесночным и египетским луком, то испанским и гигантским чесноком. У нас рокамболь известен как лук-чеснок. Он даже внешне напоминает чеснок, только крупный, мощный и достаточно высокий (до 80 см), но в отличие от обычного чеснока, у рокамболя нет ярко выраженного острого вкуса и резкого запаха. Первые упоминания об этом растении появились еще в 17 веке.  В Европе его выращивают давно и повсеместно. Но особенно этот овощ популярен в средиземноморских странах, таких как: Испания, Турция, Греция, Египет и Марокко. Широко известен он и в странах Ближнего Востока, Азии. Но особую популярность завоевал в Америке, где его называют  Elephant Giant – чеснок Слон.

Сегодня под названием рокамболь в культуре выращивают две различных по видовому происхождению формы. Первая – это сорта рокамболя, полученные на основе лука причесночного, который формирует более мелкие головки и образует в соцветии бульбочки, а у основания луковицы – небольшое количество детки. Вторая – это сорта и формы, полученные на основе лука виноградного. Он формирует огромные головки (300-500 г), а его соцветие не образует семян. Количество детки значительное. Размножается  только вегетативно.

Агротехника рокамболя очень схожа с агротехникой обычного чеснока. Однако имеются и свои тонкости. Высаживают его в почву, как и яровой чеснок, весной, поскольку подзимние посадки часто вымерзают. Главным условием успешного выращивания является посадка в плодородную, рыхлую землю на открытом освещенном месте. Почву готовят заранее, под перекопку вносят фосфорно-калийные, а весной - азотные удобрения.  А еще по тающему снегу можно разбросать гранулы аммиачной или калиевой селитры. Посевной материал перед посадкой в обязательном порядке  замачивают на сутки в светло-розовом растворе марганцовки и тщательно отсортировывают по размеру. Высаживают лук-чеснок в рядки, расстояние между которыми 30-40 см, в рядке друг от друга оставляют 15-20 см, при глубине посадки 5-8 см. Также очень важен регулярный и обильный полив до начала созревания луковиц, то есть до средины августа.  Не менее важно, когда после дождя или полива слегка просохнет земля, проводить рыхление почвы. Цветочные стрелки следует выламывать по мере появления – все питательные вещества должны идти на рост луковицы. На первый год, луковицы, которые выросли из зубков, не делятся, а получаются, похожие на обычный лук, однозубки. Зато в следующем году из них вырастут огромные, с кулак, луковицы (в 4-5 зубков), которыми и славится рокамболь. Уборку рокамболя проводят после усыхания нижних листьев, начиная с середины сентября. Снимать остатки земли с луковиц следует руками, очень осторожно, поскольку они очень чувствительны к ударам. Не срезая ботвы, лук-чеснок связывают в неплотные пучки и развешивают в вентилируемом, сухом месте. Когда луковицы  вместе с ботвой подсохнут, обрезаем корни и стебли, оставив небольшие пеньки. Хранится лук-чеснок при комнатной температуре, оставаясь при этом сочным и свежим.

Автор: Sekira