1.
Бecчиcлeннoe кoличecтвo вcяких врeдитeлeй пocтoяннo aтaкуют нaш oгoрoд. Этo и тля, и гуceницы, мурaвьи, прoвoлoчник и мнoгиe другиe, кoтoрыe дaвнo oблюбoвaли нaши c вaми пocaдки.
Имeннo из-зa них чaщe вceгo рacтeния нaчинaют нaчинaют бoлeть и принocят мeньшe урoжaя. Пoэтoму ceгoдня я пoдeлюcь c вaми cвoим прocтым cрeдcтвoм, кoтoрoe пoмoжeт вaм в этoй бoрьбe.
Для нaчaлa cтoит утoчнить, чтo в мaгaзинaх прoдaётcя мнoгo-мнoгo рaзличнoй химии, кoтoрaя быть мoжeт и пoмoжeт вaм в бoрьбe c врeдитeлями, нo тoчнo нe улучшит вaшe здoрoвьe.
Пoэтoму нa cвoём oгoрoдe я cтaрaюcь oбхoдитьcя бeз химии и иcпoльзую нaрoдныe рeцeпты, oб oднoм из кoтoрых я вaм и рaccкaжу.
1.
1. Выращивать перцы нужно только через рассаду и в теплице, только так растения будут крепкие и здоровые.
⠀
2. Чтобы рассада развивалась мощной, надо удалять у нее все листья ниже развилки стебля.
⠀
3. В возрасте 2 месяцев рассаду нужно пересадить в теплицу. Кустики следует перевалить из стаканчиков вместе с комом земли и обязательно проследить, чтобы корневая шейка не была заглублена в почву, иначе растение захиреет.
⠀
4. Чтобы перцев уродилось больше, расстояние между ними должно быть по 30 см. По мере роста растения нужно подвязывать к колышкам.
⠀
5. Острый, горький и сладкий перцы сажать рядом никак нельзя - все перцы станут горькими.
⠀
6. Перец любит частый, но умеренный полив. После него землю надо аккуратно взрыхлить, чтобы не образовывалась корка, но можно обойтись и без этого, если замульчировать почву опилками или соломой слоем в 7-10 см.
⠀
7. За сезон растения надо подкармливать 4-5 раз азотисто-калийными удобрениями (по инструкции). Мы используем настои крапивы и золы. Свежий навоз вносить нельзя - плоды загниют.
⠀
8. Для профилактики болезней перцы надо обработать настоями полыни, чистотела.
⠀
9. Верхушку нужно прищипывать, чтобы перцы быстрее спели.
⠀
10. Отплодоносившие ветки надо сразу удалять, чтобы растение не расходовало силы на них, а отдавало питательные вещества новым плодам.
Посадка малины — дело простое, однако требующее соблюдения сроков. Важно успеть до наступления сокодвижения и жары. На юге России посадочную работу начинают в марте, в средней полосе — в апреле, в регионах с суровыми погодными условиями — в июне. Как сажать малину весной, какой метод для этого подходит лучше всего, как ухаживать за малинником в дальнейшем и как избежать ошибок, читайте в статье.
Посадка малины весной
Малина — неприхотливая и популярная культура. Ее выращивают повсеместно, а сроки посадки определяют в зависимости от погодных условий в регионе.
1.
Большинство садоводов предпочитает сажать молодые кусты весной. Основные преимущества весенней посадки в том, что саженцы растут крепкими и здоровыми, быстро укореняются благодаря теплой погоде. До наступления холодов молодые растения успевают сформировать стебель, плодовые почки, придаточные корни. Благодаря этому в следующем сезоне на кусте появится много плодоносящих побегов.
Осеннюю посадку выполняют в случае наступления ранней и засушливой весны, поскольку в условиях нехватки влаги растение быстро засохнет. Когда сажать малину
На юге России с его мягким климатом посадку зачастую выполняют осенью. Саженцы успевают прижиться на новом месте до наступления первых морозов. Весной они быстро идут в рост и активно набирают зеленую массу. Те, кто предпочитает весеннюю посадку, подготовительные работы начинают в марте – начале апреля. На севере и в регионах средней полосы малину сажают весной, не раньше апреля. Для этого времени года характерна высокая влажность, которая стимулирует приживаемость молодых растений на новом месте. На Урале и в Сибири малину сажают в конце апреля – начале мая. Благоприятные дни по лунному календарю в 2020 и 2021 году
Многие дачники пользуются лунным календарем для определения оптимальных сроков посадки малины.
2.
Благоприятные дни весной 2020 года: март — 26-29; апрель — 11-15, 24, 25; май — 2-10. Неблагоприятными датами считаются дни полнолуния и новолуния, а также когда Луна находится в Водолее, который считают самым бесплодным знаком. Неблагоприятные дни весной 2020 года: март — 9, 19-21, 24; апрель — 8, 15-17, 23; май — 7, 13-14, 22. Благоприятные дни для весенней посадки в 2021 году: март — 4, 7, 17, 18, 22, 23, 26-30; апрель — 13-15, 19, 28; май — 4, 7, 16-18, 22, 23, 30. Неблагоприятные весенние дни в 2021 году: март — 1-5, 13; апрель — 1-3, 11, 12; май — 1-11, 27-31. Выбор места для посадки
Малина способна долго расти и плодоносить на одном месте и редко нуждается в пересадке. Место под посадку саженцев должно хорошо освещаться солнцем и быть защищенным от холодных, порывистых ветров. Зачастую малину сажают вдоль стен дома или заборов. Культура может расти и в притененных местах, но побеги будут постоянно искать солнце и формировать почки на молодых верхушках. Эти зачатки будут промерзать зимой и не дадут ожидаемого урожая летом. Лучшие соседи малины — плодовые деревья, такие как слива, абрикос, яблоня. Не рекомендуется сажать кустарник рядом с черной и красной смородиной. Малина будут угнетать их развитие, что приведет к снижению урожайности. На щелочной и слишком кислой почве культура останавливается в росте и развитии, не дает плодов. Не рекомендуется сажать малину на участке, где ранее выращивали малину. В грунте часто остаются споры грибков и личинки вредителей. Нельзя сажать кусты после земляники, поскольку обе культуры имеют общего врага — малинно-земляничного долгоносика. Подготовка посадочного материала Будущий урожай малины зависит от качества саженцев. При их выборе рекомендуется обращать внимание на корневище — оно должно быть полноценно развитым. Корневая система здорового саженца мочковатая, длиной около 15 см. Для новичков в садоводстве в продаже есть саженцы с закрытыми корнями. Их реализуют в горшках или темных пакетах с землей. Такие саженцы внимательно осматривают перед посадкой, обрезают сухие, гнилые и поврежденные корешки. Затем корневище опускают в глиняную смесь и оставляют подсохнуть на открытом воздухе. Подготовка почвы
Идеальная почва для малины — легкий суглинок с низкой кислотностью 5,5-6,5 pH. Ее подготавливают осенью. В перечень обязательных процедур входит перекопка на глубину 30-40 см, удаление сорных трав, подкормка древесной золой. Опытные садоводы рекомендуют посеять сидераты (люпин, клевер, лен, овес, рожь), а весной скосить и заделать в грунт. Перед посадкой малины на супеске или песке почву дополнительно удобряют органикой — 6-8 кг перегноя или навоза на 1 кв. м. В комплексе с органическими подкормками часто используют калийные удобрения (30-40 г на 1 кв. м) или суперфосфат (50-60 г на 1 кв. м). Как правильно сажать малину весной
Малину сажают двумя способами — кустовым и траншейным. Расскажем подробнее о каждом.
3.
Кустовой способ
По-другому этот способ называют посадкой в ямы, при этом куст формируют 6-12 развитых стеблей. Саженцы располагают вокруг опоры. Расстояние между кустами – 50-70 см, а ширина междурядий – 1,5-1,8 м. Расстояние можно увеличивать в зависимости от сорта малины. Некоторым требуется больше места, поскольку их побеги сильно разрастаются. За 2-3 недели до высадки подготавливают ямы глубиной и шириной 30-40 см. В каждую из них добавляют 10 л перепревшего перегноя, смешанного с почвой. В питательную смесь можно добавить: 50 г суперфосфата; 30 г сернокислого калия, 100 г костной муки; 200 г древесной золы. Сверху насыпают 5-10 см чистого грунта и помещают саженец, аккуратной расправив корни. Корневую шейку при посадке не заглубляют. Приствольный круг выравнивают и мульчируют сеном, соломой, торфом, сухой листвой.
4.
Ленточный способ Ленточный способ самый распространенный, но более трудозатратный. Кусты сажают в подготовленные траншеи, что придает малиннику эстетичный вид и позволяет собрать больше ягод, чем при выращивании кустовым методом. Расстояние между саженцами – 30-50 см, ширина междурядий – 1,8-2 м. На участке выкапывают траншею глубиной 0,4 м. На дно бросают смесь из 30 г суперфосфата, 20 г калийной соли, 3 кг навоза из расчета на 1 кв. м. Сверху насыпают 5-10 см чистой почвы.
Последовательность действий: В грунте делают углубление так, чтобы поместилось корневище. Землю поливают чистой водой, саженец устанавливают вертикально.
Рядом с каждым саженцем ставят опору и подвязывают. Корни полностью засыпают грунтом и слегка утрамбовывают. Кусты обильно поливают и поддерживают землю влажной в течение 2-3 дней после высадки. Располагают траншеи с юга на север, чтобы утром восточная часть получала достаточное количество солнечных лучей, а во второй половине дня — западная. Нюансы посадки ремонтантной малины
5.
Как правильно посадить ремонтантную малину? Достоинство этих сортов заключается в том, что начиная с конца августа и заканчивая серединой сентября на однолетних побегах формируются первые плоды. В конце сезона надземную часть стебля удаляют, что, в свою очередь, значительно повышает иммунитет растения. Ремонтантную малину сажают так же, как обычную — ленточным или кустовым способом. На юге посадку выполняют во второй декаде марта, в регионах средней полосы — в конце марта, в Сибири и на Урале — в середине лета. Участок выбирают на расстоянии 0,5-1 м от хозяйственных построек и заборов. Это облегчит уход за кустами осенью. Ремонтантная малина предпочитает дренированный суглинок. Перед посадкой почву интенсивно рыхлят, поливают и удобряют торфом или перегноем. Между саженцами соблюдают дистанцию 30-60 см. При посадке кустовым методом в каждую яму помещают два саженца. Дальнейший уход
6.
Уход за малинником заключается в следующем: После высадки саженцы укорачивают до 15-25 см, если они не были обрезаны продавцом. Без этой процедуры растение будет тратить все силы на наращивание зеленой массы, что приведет к истощению корневища. На корнях не формируются почки замещения, из которых в новом сезоне должны появиться молодые побеги. Приствольный круг мульчируют сеном, скошенной травой, торфом, древесными опилками. Высота слоя — 5-7 см. Это препятствует появлению сухой земляной корки, которая замедляет проникновение влаги и питательных веществ. Мульча сдерживает рост сорных трав, выступает в роли органической подкормки. Малина, особенно ремонтантная, любит влагу, поэтому одна из основных задач садовода — обеспечить ей регулярный, обильный полив. Для поддержания оптимального уровня влаги рекомендуется установить капельную систему полива, а в особо жаркие дни устраивать дождевание. При соблюдении рекомендаций по удобрению почвы при посадке в ближайшие 2-3 года подкармливать малину не нужно. Далее в почву вносят органику (древесную золу, перегной) и калийно-фосфорные подкормки. Осенью после сбора урожая или ранней весной выполняют обрезку кустов. Основной фронт работы проводят осенью, а весной — санитарную обрезку. Чтобы ограничить рост кустарника и свести уходовые процедуры к минимуму, рекомендуется прикопать в междурядьях шиферные листы, кровельное железо или любой другой похожий материал на глубину 0,5 м. В регионах с суровым климатом кусты наклоняют друг к другу и связывают, чтобы мороз не повредит побеги. В качестве укрывного материала используют брезент или агроволокно. Если малина посажена кустами, побеги подвязывают веерным способом, чтобы они не сломались под весом плодов. Для этого между кустами вбивают два колышка, к которым подвязывают побеги соседних кустов на разной высоте. При посадке ленточным способом используют шпалерную подвязку: к опорам подвязывают проволоку в несколько рядов и фиксируют побеги так, чтобы они располагались под небольшим наклоном. Первую весеннюю обработку от вредителей выполняют после отрастания побегов на высоту 15 см. Для опрыскивания применяют раствор «Карбофоса» или коллоидной серы, настой пижмы, чеснока, луковой шелухи. Ошибки при выращивании малины Несмотря на то, что малина весьма неприхотлива, начинающие садоводы сталкиваются с некоторыми проблемами при ее выращивании. Рассмотрим типичные ошибки: посадка некачественного материала; несоблюдение сроков посадки (слишком холодно или слишком жарко); выбор затененного участка; несоблюдение правил севооборота; посадка в бедную на питательные вещества почву; загущенная посадка кустов; заглубление корневой шейки; чрезмерное внесение органики; отсутствие подвязки; игнорирование весенней и осенней обрезки; отсутствие профилактических обработок от болезней и вредителей. Советы садоводам
7.
Если соблюдать рекомендации по посадке и уходу за малинником, проблем с ним не возникнет. Что советуют опытные садоводы: Малина предпочитает плодородную почву, но не любит избытка азота, калия и фосфора. Старайтесь соблюдать дозировку и не перекармливайте растение. Для лучшей зимовки поздней осенью внесите в грунт 3 г сульфата цинка и 5 г сульфата марганца на 1 кв. м. Побеги, завершившие плодоношение, обрезайте под корень осенью. Так же поступайте с зелеными побегами и приростами, они все равно не успеют вызреть. Для подстраховки можно оставить 20% плодоносных ветвей. Таким образом, вы получите запас, необходимый для будущего развития куста. Ранней осенью постепенно сведите полив до минимума, а затем полностью прекратите. Это стимулирует одревеснение побегов и помогает малине пережить зиму. Увеличить зимостойкость растения поможет опрыскивание 2% бордоской жидкостью с наступлением морозов. Если выпал снег, набросайте его на кусты или укройте агроволокном. Не забывайте убирать с участка растительные остатки. В них зимуют насекомые-вредители и споры грибков. С наступлением весны они активизируют свою жизнедеятельность. После таяния снега обработайте кусты 5% раствором бордоской жидкости для профилактики распространения насекомых. Заключение Посадку малины зачастую выполняют весной. В зависимости от региона посадочную работу проводят, начиная с марта и заканчивая июнем. Осенью кусты сажают преимущественно на юге или когда весна выдалась ранней и засушливой. Самые популярные способы посадки — кустовой и траншейный. Важно придерживаться рекомендаций и соблюдать расстояние между саженцами. Ремонтантные сорта малины сажают теми же способами. Почву перед посадкой рыхлят, удобряют органикой и минералами, обильно поливают чистой водой. Уход за малинником заключается в обильном поливе, внесении подкормок через 2-3 года после посадки, подвязке кустов, обрезке весной и осенью, мульчировании приствольного круга и обработке от болезней и вредителей.
1.
Сейчас мы активно изучаем пермакультуру по Биллу Моллисону, очень интересны его методы, и подход в целом. В этом материале, мне показалось, много практических советов, которые можно применить для кустарников, ягодников, особенно интересны методы подготовки новых саженцев черенкованием быстро и достаточно легко. Я обожаю смородину и другие ягоды!
Как получать суперурожаи малины, смородины, крыжовника, вишни.
Садовод-любитель Михаил Руденко из Москвы изобрел способ, позволяющий в 10 раз увеличить урожайность малины и вдвое — смородины. По его словам, метод выведен из совокупности собственных навыков и некоторых известных агротехнических приемов. Увеличение урожайности достигается у кустов малины на второй год, у смородины — на третий год.
Для достижения 10-кратной урожайности малины 30 июня каждого года я произвожу отщипывание верхней, ростковой почки молодых побегов, которые поднялись до высоты не менее 30 см. После этой процедуры к осени из каждой почки, расположенной у основания листа, вырастает будущая плодоносящая кисть нового лета.
У черенков смородины весной—летом также отщипывается верхняя ростковая почка, в момент, когда она достигла 20-сантиметровой высоты. Выросшие из этой почки на следующую весну веточки также следует отпочковать, когда они достигнут длины в 10 см. В конце сезона из почек в основании этих веточек вырастут новые побеги, которые на следующий, третий год после первой операции, будут суперплодоносящими.
В последующие годы куст обрезать больше не следует, а размер ягод смородины увеличивается после этих процедур в 1,5 раза.
2.
Как увеличить урожай смородины
Если на вашем участке смородина (белая, красная, черная) обильно цветет, а потом завязи осыпаются, то причиной может быть и плохое опыление цветов. Чтобы этого избежать, надо взять 1 ст.ложку натурального меда растворить в 1 л воды и этим раствором опрыскивать кусты во время их цветения. Это привлекает пчел, что соответственно обеспечит отличное опыление, что в свою очередь скажется на повышение урожайности.
Этот способ можно использовать и для других растений.
Значительно улучшить водно-воздушный режим в почве, для получения более высоких урожаев, можно и следующим простым и дешевым способом. Под кустом смородины или крыжовника наклонно делается отверстие чуть глубже корневой системы (шлангом с напором воды, буром малого диаметра или ломом), вставляется в него отрезок трубы (или поливного шланга). Над шлангом закрепляется емкость с водой, которая должна беспрерывно капать в него по 1-2 литра в сутки, смотря по погоде. При этом урожай может увеличиться в несколько раз. Так, вес тыквы, выращенной мной таким способом в 1999 году, превысил 40 кг.
Можно ли ускоренно размножать смородину?
Можно. Осенью при уходе за кустами чёрной смородины надо отобрать ветки и с них нарезать черенки длиной 20 см. Их высаживают на глубину около 15 см в бороздки хорошо обработанной и удобренной песчаной почвы (около 80 черенков на 1 погонном метре), присыпают землёй, при этом на поверхности оставляют лишь по две почки. Затем делают каркас из реек или жердочек. Весной, как только сойдёт снег, каркас обтягивают в два слоя плёнкой. Черенки поливают достаточно часто. В начале июня вечером или днём в пасмурную погоду черенки выкапывают. Те из них, которые имеют хорошие корешки, высаживают на грядку на расстоянии 25 см один от другого. В течение лета проводят прополку, рыхление почвы и подкормку (по возможности жидким коровяком). Когда прирост черенков достигнет 20 см, для появления ответвлений делают прищипку. В сентябре для лучшего вызревания древесины проводят прищипку верхушек всех побегов. Высаженные осенью на постоянное место, на следующий год они уже плодоносят.
Как получить два урожая малины в год?
Для этого нужны ремонтантные сорта (сентябрьская, люлин, херитейдж), обладающие способностью плодоносить на верхушках однолетних побегов. Для получения второго урожая на малиннике этих сортов нужно сформировать горизонтальную шпалеру, то есть осенью пригнуть выросшие за сезон побеги перпендикулярно оси ряда на высоте 30-40 см от поверхности почвы. Следующей весной побеги замещения и отпрыски в ряду оставляют расти вертикалью. В этом случав первый урожай с двухлетних побегов на горизонтальной шпалере можно собрать в июле, второй — в сентябре с верхушек однолетних побегов.
Как получить тройной урожай малины
Если нет урожая — с досады машешь рукой и вырезаешь злосчастные кустики (осенью). Зато на следующий год уцелевшие побеги дадут супер-урожай ягод!
В кусте малины есть побеги только двух возрастов: текущего года и прошлогодние. Малинник разделите на две равные части, отстоящие одна от другой не менее чем на 2 метра. На одной части плантации будете выращивать только плодоносящие побеги, а отпрыски (побеги замещения) пересадите на другой участок.
Посадка малины может быть гнездовой или рядовой. Предпочтителен последний способ, так, как растения обретают лучшие условия питания и освещения. Но в обоих случаях число растений на погонном метре не должно превышать десятка. Подвязка плодоносящих растений имеет исключительное значение! Кроме двусторонней подвязки можно укреплять побеги к третьей проволоке, натянутой повыше, непосредственно между кольев. Это делается, если в ряду оставлено на одном метре не 10, а 12-13 побегов.
Почки у избыточных, на каждом метре двух-трех побегов, подвязанных к средней проволоке, снизу отшмыгиваем (удаляем). Этим приемом предотвратим загущение нижней части ряда и усилим ветвление верхней части побегов, где имеются лучшие условия для развития. Пусть Вас не смущает, что верхушки побегов повиснут за проволокой на 30-40 см. Так и нужно: в почву плодового ряда не должны проникать солнечные лучи. Тень еще важна и как средство угнетения сорняков. Но чтобы вовсе не допустить роста сорняков, надо 2-3 раза в сезон между побегами оборачивать почву таким пластом (не более 3 см). От этого почва постоянно будет рыхлой, умеренно влажной и насыщена ценной для растений — углекислотой. Только на рыхлой почве пробуждаются все так называемые «запасные почки» растений. Борьбу с вредителями и болезнями ведут в обычные сроки и принятыми химикатами. Подкармливать малину навозной жижой или органо-минеральным раствором. После созревания ягод плодоносящие побеги заканчивают свой жизненный цикл и усыхают. Вырежьте их. На свободной от растений, хорошо освещенной плантации все питательные вещества почвы направятся в побеги замещения. А замещающие побеги-отпрыски, выращенные на другой части малинника, стоят уже полные жизненной силы, готовые дать урожай в будущем году.
Преимущества способа
1. Известный способ имеет недостаток, что побеги замещения, угнетаемые плодоносящими побегами, не достигают должной мощности и не способны в будущем году дать много ягод. А плодоносящие побеги крайне стесненные корневыми отпрысками — последние отнимают у них значительную часть питательных веществ и чересчур затеняют — не в состоянии дать высокий урожай хорошего качества.
2. Освобожденные от активных молодых конкурентов, плодоносящие побеги превращаются в длинные веточки с крупными ягодами. Причем, нижние почки, обычно затененные и непродуктивные, здесь образуют плодовые веточки метровой длины с большим количеством ягод. В средней и верхней части побега из почек появляются не по одной, как обычно, а по несколько плодоносящих веточек, то есть пробуждаются все в обычной ситуации «спящие» веточки.
3. Новый способ возделывания малины дает высокую урожайность, почти трехкратную независимо от сорта малины. Резко повышается производительность труда сбора: ягода крупноплодная и нет путающихся под ногами побегов замещения. Просветленная и хорошо проветриваемая малина становится устойчивой против болезней и вредителей, за ней удобно ухаживать, она имеет красивый вид.
По краям малинника вбейте колья высотой 130-140 см. К ним на уровне 90 см от земли прикрепите перекладина длиной 120-150 см. Натянутая между перекладинами проволока будет служить опорой для неустойчивых стеблей растений. Их подвяжите проволокой, но не более 20см друг от друга и елочкой: один побег к левой, другой к правой проволоке. Чтобы проволока не провисла, подоприте ее 1-2-мя рогатками.
Почему плохо цветут и плодоносят вишни?
Вишни способны цвести и плодоносить ежегодно. Неурожайность при хорошем цветении объясняется двумя причинами: плохими, условиями для опыления (холод, дождь, отсутствие пчёл), а также самообеспеченностью сорта и отсутствием опылителей. Бесплодность характерна для многих форм местной корнесобственной вишни. Встречаются и самоплодные местные вишни, но они меньше образуют корневых отпрысков. Бесплодность же стимулирует развитие вегетативных органов и ослабляет образование семян. Поэтому при закладке сада корневыми отпрысками их надо брать только от урожайных деревьев и обязательно высаживать рядом саженцы других сортов.
Крыжовник из черенка
3.
Наиболее быстрый и весьма эффективный способ размножения крыжовника — зеленое черенкование.
Побеги с кустов срезают в разные сроки. С молодых кустов их нарезают позже, чем со старых. Наилучшее время заготовки побегов — вторая половина дня. Острым ножом их режут на черенки длиной 8-10 см, удаляя при этом нижний лист и отступая от почки на 0,5-1 см. Затем черенки связывают в пучки и опускают нижними концами (на 1-1,5 см) в раствор вещества, стимулирующего корнеобразование, например гетероауксина. Продолжительность обработки — 12-16 часов при температуре 18-22°С. Растворы эти нестойки, поэтому готовят их понемногу и хранят в холодильнике в плотно закрытой темной посуде.
Для окоренения зеленых черенков используют пленочные укрытия, которые размещают на полузатененных участках с хорошим дренажем. В качестве субстрата используют смесь торфа с песком или перлитом (1:1).
Субстрат перед посадкой черенков поливают и трамбуют. Высаживают зеленые черенки на расстоянии 4-5 см друг от друга, заглубляя на 2-3 см (почву вокруг черенка уплотняют). Основной уход — регулярный полив, уборка опавших листьев и прополка. Через 2-3 недели, когда начнется корнеобразование, черенки поливают по мере необходимости, подкармливают раствором мочевины (2-3 г/л) и опрыскивают 0,1%-ным раствором фундазола против гнилей, а потом начинают закаливание, приоткрывая на день пленку. Спустя еще 7-10 дней парники оставляют открытыми и на ночь. К осени (середина сентября) пленку снимают совсем. Окорененные молодые растения оставляют в парнике на зиму, присыпая на 10-15 см торфом. Можно до весны хранить их в холодильнике или в песке в подвале при 0-2°С. Хорошие результаты дает пересадка на доращивание в сентябре. Через год получают хорошие саженцы крыжовника.
Саженцы смородины за три месяца
Как известно, чтобы вырастить саженец смородины, крыжовника или некоторых других ягодных культур, нужен год, а то и два. Я же выращиваю отличные саженцы со 100%-ной приживаемостью за три месяца. Как? Очень просто. В конце января или начале февраля нарезаю черенки с 5-8 почками с однолетних побегов самых урожайных кустов и сразу же ставлю их в стеклянные банки с водой, которую меняю еженедельно. Воду чуть «подслащиваю» парой крупинок полного садового удобрения. Емкости ставлю на светлое окно. В мае, когда вероятность заморозков минимальна, у черенков отличная корневая система и побеги длиной 10-15 см, то есть это готовые к высадке саженцы нужного сорта.
К осени того же года при хорошем уходе они превращаются в мощные кусты.
Первый урожай ягод собираю на следующую осень.
Как видите, все очень просто и доступно, а главное, абсолютно надежно.
Чем лечить поврежденную кору у плодовых деревьев (яблоня, груша, вишня, слива и т.д.)
Солнечный ожог, неверная обрезка, острые заячьи зубы — причины появления ран.
Пораженные (ткани) места зачищают садовым ножом или стамеской от отмершей ткани, дезинфицируют 3%-ным раствором медного купороса и замазывают варом или смесью глины с коровяком.
Летом поврежденные места можно лечить щавелем. Его нужно рвать вместе с черенками, измельчить и положить на рану слоем толщиной в 1-1,5 см, сверху сделать повязку из мешковины. За лето эту операцию проделать 2-3 раза. Маленькие ранки нужно смазать клеем БФ-6.
Можно просто обмотать ствол дерева полиэтиленовой пленкой.
4.
Рецепты приготовления садовых варов и замазок для садовых деревьев
Деревенская. Свежий коровяк, жирная глина (1:1). Тщательно перемешать. Для придания большей вязкости добавить немного шерсти (счесать с леняющей кошки или собаки).
Форситовая мазь (XVII век). Свежий коровяк, сухая известь (старая штукатурка), древесная зола, речной песок (2:1:1:0,25). Только свежеприготовленная мазь накладывается на рану ровным, тонким (2,5 мм) слоем и присыпается порошком из древесной золы и мела (в соотношении 6:1).
Решетникова замазка. 100 г пихтовой смолы, 10 г чистого воска. Сливают, подогревая на слабом огне, перемешивая. В водяной бане подогревают 120 мл 90%-ного спирта, быстро помешивая, добавляют его к распущенной и слегка остывшей смеси смолы и воска. Охлажденная, но жидкая мазь наносится на рану кистью. Рана зарастает очень быстро, даже если дерево по окружности повреждено грызунами.
Краска для замазки ран. Олифа и охра (2:1). После смешивания краска готова к употреблению. Наносят кистью.
Пчелиный клей. Собирают при очистке рамок и пускают в дело, можно добавить немного воска.
Холодный вар Раевского. Распускают 0,5 кг древесной смолы. К остывающей смоле, помешивая, добавляют 60 г подогретого на водяной бане 90%-ного спирта. Смешав, добавляют 1-2 ст.ложки олифы. Заливают в тару (из неокисляющихся материалов) и закрывают крышкой. Сохраняется в полужидком состоянии и годен к применению в любую погоду.
1.
У 5-литровых пластиковых бутылей из-под воды или подсолнечного масла срезаем дно и верхний конус, прикапываем на 5 см в землю, заполняем вкусной смесью (что было: торф из теплиц после выращивания грибов 1/3, огородная земля 1/2, зола 1/6).
Оставляем на 2 пальца незаполненными. В каждую сажать по 2-3 пророщенных семечка. Вдоль ряда установили каркас из арматуры и натянули пластиковую сетку 10х10см.
Сим достигается:
1) более ранний на 7-10 дней урожай, т.к. земля в банках лучше прогревалась;
2) экономия воды (всего 0,5 л в день) – не растекается, а попадает прямо под корень;
3) нет проблем с сорняками, вокруг банок рос укроп и салат.
Сорта были гибридные. Из 30 семян собрали около десяти 12-литровых вёдер. Чтобы получить богатый урожай огурцов, нужно их регулярно подкармливать!
Хлебная закваска – лучшее удобрение. Приготовить её очень легко. Наполняем ведро на 2/3 корочками чёрного хлеба, заливаем водой и под гнёт, чтобы не всплывало. Ведро ставим на неделю для брожения в тёплое место.
Полученную закваску разбавляем водой 1:3 и поливаем огурчики под корень – по 0,5 л под куст.
1.
1. ТРАДИЦИОННОЕ.
Удаляем пасынки, на каждом кусте оставляя не более 1-2 самых сильных побегов: пасынки не дают полноценного урожая, отнимают у куста питание и воду. К тому же этот прием увеличивает доступ света и воздуха в теплицу.
2. НОВАТОРСКОЕ.
Как только плоды начали завязываться и увеличиваться в размерах, над каждой кистью с помидорками обрывайте листья. Благодаря этому приему помидоры не только скорее краснеют, но и быстрее растут.
3. ОГУРЕЧНОЕ.
Как и у огурца, своевременно снимайте плоды, достигшие нужного размера. Так вы гарантированно убережете их от фитофторы и дадите шанс следующим помидоркам.
4. ЩИПАТЕЛЬНОЕ.
У всех сортов баклажанов и у высокорослых сортов помидоров в середине-конце июля прищипните верхушки. Это увеличит урожай и ускорит созревание.
5. ЗАБОТЛИВОЕ.
Крупный куст привяжите к опоре. Или к верхушке теплицы, обвив стволик тесьмой. Подвязывайте кисти, на которых много плодов. Нельзя, чтобы плоды на нижних ветвях касались земли. Подстелите сухое сено, опилки или солому.
6. СТИМУЛИРУЮЩЕЕ.
Внекорневая подкормка прекрасно стимулирует образование новых плодов и ускоряет созревание уже имеющихся, помогает противостоять инфекциям и болезням. Один раз за сезон полезно опрыскать помидоры раствором борной кислоты, а через 2 недели после этого – раствором мочевины.
7. УДОБРИТЕЛЬНОЕ.
Во время плодоношения помидоры особенно нуждаются в калии. Используйте для подкормки бледно-розовый раствор марганцовки. Если растение радует вас внешним видом, подкармливайте редко, а если у него бледно-зеленые листья, оно вытянутое и нет урожая, поливайте марганцовкой раз в 10 дней. Раз в месяц подкормите навозом: если брать коровяк, то в соотношении 1:7, если куриный помет -1:12. Любой состав расходовать из расчета одно ведро на 10-15 растений
1.
В трехлитровую банку наливаю где-то 2,5 л отстоянной (обязательно!) теплой воды. В нее добавляю 100 г разведенных в теплой воде живых дрожжей и 0,5 стакана сахара. Накрываю марлей и ставлю банку в теплое место. Время от времени содержимое банки взбалтываю.
Раствор (бражка) готова, когда закончится брожение. Один стакан «бражки» разбавляю на ведро воды и поливаю по 1 л под каждый куст. В течение лета подкармливаю три раза таким раствором. Итог – отменный урожай!
2.
Томатные кусты выросли мощными, помидорки – красивыми и без ожогов. Растения хорошо перенесли прошлогодний зной и не страдали от непогоды. Но что самое главное – томаты мы собирали даже в октябре, несмотря на дожди и холодные ночи. И – никакой фитофторы.
Конечно, дело было не только в работе дрожжей, мы и сами старались уберечь свои томатные посадки от болезней и вредителей. Немалую роль сыграли компост и мульчирование. Но конечный результат принес огромную радость.
1.
Существует множество разновидностей питательных и стимулирующих томатных культур подкормок: органические, минеральные, универсальные (для всех огородных культур), целенаправленные (подходящие только томатам). У каждой своя задача. Но опытные дачники, огородники, хозяйственники знают, что хорошо лишь то, что внесено своевременно, в нужное время и по адресу. Они же руководствуются заповедью: установи причину хилости растений, затем компенсируют нехватку макро- и микроэлементов, приготовив то, что нужно конкретному взрослому кусту помидор.
⠀
Смотрим на рассаду и определяем, чего недостает:
⠀
- хрупкий, ломкий стебель, бледная зелень листа и проявляющаяся желтизна – нужен азот – стимулятор роста и обновления клеток;
- росток замер на месте, не идет вверх, темно-зеленые листья «фонят» фиолетовым, усыхают и опадают – фосфор – обеспечит улучшение фотосинтеза и усваивания питательных веществ;
- листья укрываются пятнами, скручиваются, культура хилеет – молибден – белковый синтезатор, аккумулирующий рост и силу;
- цветение замирает, верхние почки, листки, а с ними и корни отмирают – бор – усилитель корневой мощи, восстановитель завязей;
- зелень покрывается пятнами, дырявятся – марганец – клетки насыщаются нужным питанием, дыхание возобновляется;
почки, корни самопроизвольно повреждаются так, что начинают отмирать, края скрученной листвы засыхать – кальций – налаживает обмен веществ и ферментацию;
- посветлевшие листья с не утратившими зеленую яркость прожилками схожи с мрамором – магний – усиливает усвоения внесенного фосфора и раствора калия;
- в прожилках побледневшей и желтушной листвы проявляется хлороз, но ткани не отслаиваются и не отмирают – железо – фундамент стабильного фотосинтеза и агрегации хлорофилла.
Недокормленная рассада слабеет. Перекормленная – жирует, наращивая массу вместо формирования завязи. Все внесено своевременно и по делу – помидоры растут крепенькими, бодрыми, с упитанным стеблем.
1.
Многие огородники при посадке и уходе за помидорами нередко сталкиваются с различными проблемами, которые возникают в результате неправильных действий.
Остановимся на самых распространенных ошибках овощеводов. Ознакомьтесь с перечнем и подумайте, все ли вы делаете правильно, выращивая томаты.
1. Непродуманная покупка семян
Если вы выращиваете томаты в большом объеме, лучше выбрать гибриды. Во-первых, они меньше страдают от различных заболеваний. Во-вторых, урожайность у них на 30% выше, чем у сортовых томатов. Однако отказываться от сортов полностью не стоит: многие из них имеют превосходный вкус и оригинальную форму.
2. Неверный выбор места посадки
Неправильно высаживать сорта для открытого грунта в теплицу и, наоборот, тепличные гибриды – в открытый грунт. Итог: невысокие детерминантные сорта не способны освоить объем теплицы и дают значительно меньший урожай по сравнению с тепличным. Тепличные гибриды в открытом грунте также не смогут реализовать свой потенциал. Причина: короткий период вегетации, резкие перепады температуры, плохая опыляемость из-за высокой влажности воздуха.
2.
Теплолюбивые сорта томатов следует выращивать в теплице
3. Неправильно подобрана пленка для теплицы
Неопытный овощевод купит для теплицы самую толстую полиэтиленовую пленку, считая ее наиболее надежной. Лучше использовать нестабилизированную гидрофильную полиэтиленовую пленку. Выгодное отличие ее в том, что на поверхности формируется плоскокапельный конденсат. Другими словами, образующиеся капли скатываются вниз, не образуя капели. К тому же антистатические добавки отталкивают пыль, долго сохраняя прозрачность пленки. Ночью она теряет меньше тепла, чему способствует слой влаги на внутренней стороне. Всё это благотворно сказывается на урожае.
4. Круглосуточное освещение и высокая температура содержания
Думаете, если больше света и тепла – лучше рассада? Не совсем верно. Сеянцы томата лучше растут при 15-16-часовой освещенности и ночной температуре 8-10 °С.
5. Неверная технология высадки рассады
Продавцы часто предлагают рассаду томатов с соцветиями, доказывая, что покупатель получит ранний урожай. Это не так. При пересадке на перезревшей рассаде нужно будет удалить соцветия и наращивать корневую систему. Причем, обильно поливать растения следует непосредственно перед высадкой. Если это сделать на день-два раньше, стебли станут сочными и хрупкими, что увеличит их ломкость. В подготовленную лунку льют воду и высаживают томаты буквально в грязь, чтобы они лучше прижились. Если же поливать их сверху, образуется корка, и растения гибнут.
3.
Правильная высадка рассады помидоров – одна из главных составляющих их хорошего роста
6. Ежедневный полив помидоров
Огородники часто ошибочно поливают томаты ежедневно, как огурцы. На самом деле поливы им требуются редкие, но обильные – раз в 7-10 дней. При этом вода не должна попадать на листья. Влажность воздуха в теплице возрастает, что способствует развитию фитофторы.
7. Опоздание с пасынкованием
Удалять пасынки нужно при высоте побега 4-5 см – не более. Не старайтесь выщипнуть пасынок у самого основания, иначе в этом месте через пару недель появится новый. Лучше оставлять короткий “пенек” длиной не более 1-1,5 см. Он подсохнет и станет своеобразной преградой на пути новых отростков.
8. Неправильное формирование растений
Овощеводам порой жалко удалять сильные боковые побеги или прищипывать верхушку. В итоге получается развесистый куст без плодов.
4.
Помидоры без прищипки дают меньше плодов
9. Формирование мощных побегов и крупных листьев в ущерб плодоношению
Так чаще бывает, если под томаты внесли навоз, поэтому лучше от этого отказаться. Важно, чтобы растения вовремя получали магний. Недостаток его легко заметить по потемневшей ткани листьев между жилками. В этом случае стоит провести внекорневую подкормку сульфатом магния (0,5%).
10. Отказ от профилактики болезней
В защите растений от вредителей и болезней нельзя отказываться от профилактики, не стоит дожидаться симптомов поражения и повреждения. В теплицах первую профилактическую обработку следует проводить еще в рассадный период.
11. Заготовка семян гибридов
Не стоит заготавливать семена гибридов томатов для дальнейшего выращивания — ничего хорошего из них не получится.
Не огорчайтесь, если первый опыт выращивания томатов был неудачным. Ошибки при выращивании помидоров совершают даже опытные огородники. А все потому, что выработать идеальную схему выращивания этой культуры довольно сложно. Однако все приходит со временем.
1.
Луковичные растения, такие как тюльпаны, нуждаются в ежегодном выкапывании после цветения и пересадки. Если этот шаг пропустить, о крупных сортовых цветах придется просто забыть. Кроме того, существуют некоторые факторы, которые очень важны в дальнейшем правильном развитии и цветении растения.
Причины выкапывания и пересадки
После цветения луковицы тюльпанов просто необходимо выкапывать и снова пересаживать, особенно если это касается сортовых цветов. Для этой процедуры существуют весьма веские доводы.
Строение луковичных культур таково, что за летний сезон посаженная изначально луковица обрастает небольшими детками, которые до осени становятся полноценными луковицами и готовы к посадке на будущий сезон.
2.
Причем, большинство сортовых тюльпанов имеют высокую скорость вегетативного размножения, поэтому 1 сортовая луковица за 1 сезон может дать 2 или несколько деток, которые являются ей замещающими. Сама она за год отмирает.
Если луковицу осенью не выкопать, в следующий сезон вместе со своими детками они будут мешать друг другу. Им не будет хватать полноценного питания. Поэтому, цветы гнездах будут невысокими и мелкими, а клумба будет сильно загущена. В таких условиях нередко могут наблюдаться различные болезни луковиц.
Еще одна причина кроется в том, что с каждым годом луковицы способны уходить под почву все глубже. В связи с этим, через несколько сезонов она уйдет в почву очень глубоко и ее, вместе с детками целой семьей, будет сложно выкопать не повредив. Глубоко под землей семья тюльпанов просто может загнить, и семейка пропадет во все.
Последняя причина в том, что, после бурного цветения, период покоя луковице просто необходим. В этот период она должна начинать формировать новую стрелку для цветения следующей весной.
3.
Для полноценного формирования стрелки, нужно создать луковице подходящий температурный режим. Оптимальной температурой считается 22-25 градусов. В почве же, чем глубже она находится, тем ей будет холоднее.
Поэтому, если подвести итоги, можно смело сказать, что процедура проводится с целью предотвращения естественного заглубления луковицы и правильного формирования луковичной стрелки при оптимальном температурном режиме.
Существует методика высаживания тюльпанов в корзинки. Это делается как раз для того, чтобы луковицы не углублялись. Некоторые садоводы думают, что этого будет достаточно, и не выкапывают тюльпаны не зиму. Здесь они ошибаются.
Даже без заглубления, садовод рискует остаться с мелкими цветками на следующий сезон. За одно лето луковица в корзинке обрастет детками и это будет уже несколько семей. Вместе им будет очень сложно правильно развиваться. Для правильного развития и питания им не будет хватать места. Не нужно забывать, что посадив посадочный материал в корзинку, уход за ними остается тот же, облегчается только работа по извлечению его из почвы.
4.
Последствия без выкапывания луковиц:
в несколько раз падает коэффициент размножения;
значительно уменьшается полезная площадь питания луковиц;
луковица более подвержена атакам вредителей и поражению заболеваний в несколько раз;
в почве происходит накопление вредных микроорганизмов, она истощается.
Все эти последствия можно предотвратить простым приемом выкапывания луковиц, полноценной подготовкой их к новому посадочному сезону и самой посадкой.
Важно! После цветения растения следует обрезать коробочку с семенами, не позволив ей раскрыться. Обрезать ее нужно для полноценного формирования стрелки.
Тюльпаны листья, у которых здоровы, сами цветы интенсивно растут, можно не выкапывать ежегодно. Для таких цветов процедуру можно повторять через 2-3 года. Но, в этом случае, стоит помнить, что такие сортовые тюльпаны, как например махровые очень быстро вырождаются и через несколько лет без пересадки, они зацветут обычными красными бутонами.
Когда выкапывать
5.
Конкретной даты по выкапыванию луковиц не установлено. Все зависит от климатических поясов. Например в Южных уголках это может быть июнь, в Северных — месяцем позже. В любом случае, нужно наблюдать по самому растению. Окраска листьев и их состояние должны подсказать. Когда листва совсем пожелтела и поблекла, это значит, что в луковицу уже ушла большая часть питания, и она сформировалась. Это время необходимо не упустить. Именно в этот период нужно начинать выкапывать.
Если выкопать материал раньше, когда у них после цветения еще зеленые листья, в следующем году луковица потеряет в цветении, так как она не доберет свою массу. Если выкопать позже положенного срока, когда листья уже совсем засохли, гнездо рассыплется под землей и его будет очень сложно найти, а можно и совсем потерять.
Еще одним ориентиром для выкапывания могут стать чешуйки. Когда луковица готова к выкапыванию, чешуйки должны приобрести яркий коричневый оттенок.
6.
Тюльпаны нужно выкапывать семьями, не повредив гнезда. При этом ботву обрывать совсем не нужно. В процессе лучше использовать вилы, чтобы не повредить гнезда тюльпанов. В последующем при хранении ботва совсем высохнет, и будет хорошо отделяться от луковиц.
Определение по внешним признакам сроки выкапывания:
листья цветка пожелтели и окончательно увяли — луковица сформировалась;
цветоножка увяла, она наматывается на палец, не ломаясь — соки ушли в луковицу;
подсохшие экземпляры обрели яркую коричневую окраску.
Если на клумбе растут тюльпаны разных сортов, например: раннего, среднего и позднего, рекомендуется выкапывать их в разное время по сортам. Если луковицы выкапывать все вместе после цветения поздних сортов, есть вероятность их все перепутать.
Как правильно выкопать
Для процесса выкапывания следует дождаться сухого ясного денька. Именно в такое время будет лучше всего выкапывать материал. Почва будет сухой и рыхлой, что несколько облегчит процесс.
7.
При выкапывании лучше всего воспользоваться вилами, лопатой можно повредить луковицы и нарушить гнезда. Желательно пройтись по выкопанному участку маленькими граблями, чтобы собрать совсем маленькие луковки. Сделать это необходимо для того, чтобы не засорять почву растительными отходами. При процессе вилы необходимо углублять в почву вертикально, так возможно повредить луковицы будет гораздо меньше. Извлекать гнезда нужно поддерживая их под донышко. Дергать за листву не рекомендуется, так зелень может оторваться от луковки, что совсем не желательно.
Сушка и хранение посадочного материала
Получить прекрасный урожай можно только в том случае, если правильно сохранить посадочный материал. Но перед хранением необходимо подвергнуть луковицы качественной сушке и сортировке.
После выкапывания луковиц сначала их нужно предварительно хорошо просушить. Предварительная сушка должна проводиться в тени на свежем воздухе, например, под навесом. Недопустимо попадание солнечных лучей на луковицы. Время сушки зависит от почвы, в которой они росли. Если почва сухая, посадочный материал может сушиться 2-5 дней. Если почва очень влажная, процесс может быть продлен до 15 дней.
8.
После предварительной сушки, луковицы тюльпанов подвергаются некоторым необходимым мероприятиям.
Обработка луковиц после сушки:
посадочный материал очищается от остатков прилипшей почвы;
аккуратно удаляется покрывная чешуйка;
обрезаются старые подсохшие корни;
луковицы сортируются по размеру и отбраковываются при необходимости.
Сортировкой по размеру пренебрегать не стоит. Следует помнить, что именно от размера луковки зависит глубина последующей посадки.
Хранить их тоже нужно отдельно в разной таре. Если случилось так, что пришлось выкапывать материал в дожди, влажные луковицы следует продезинфицировать и отправить на просушивание. Случается так, что могут попадаться зараженные или поврежденные экземпляры, их нужно аккуратно отделить и утилизировать.
Влажность воздуха в помещении, где планируется хранить посадочный материал, должна быть не выше 70%. Начиная с августа, температуру хранения необходимо постепенно понижать. Конечной и самой оптимальной температурой является 17 градусов. Хранить мелкий и средний посадочный материал можно в холщовых мешочках, подвешивая их. Экземпляры крупных размеров лучше всего хранятся в ящиках, разместить их нужно таким образом, чтобы они не сильно прикасались друг к другу.
9.
Если материал планируется хранить в подвальных помещениях, рекомендуется оборудовать специальные стеллажи на высоте 30-50 см от уровня пола. Это делается для того, чтобы луковицы не достали мыши.
Очень маленьких деток лучше не отделять от луковицы и посадить ее вместе. Хранится она хуже чем остальные, поэтому лучше всего такие луковицы высаживать в августе и хорошо замульчировать на зиму.
Помещение, в котором будет храниться посадочный материал, заблаговременно необходимо продезинфицировать. Помещение должно быть обязательно сухим темным и хорошо вентилируемым. В противном случае, луковицы просто погибнут. Температура должна быть приближена к 22-25 градусам. За время хранения вся надземная часть у луковицы полностью высыхает, и если хранение было правильным, очистить и отделить детки от луковицы не составит труда.
При этом не стоит удивляться, размеры деток могут быть самые разные и сильно отличаться друг от друга. Средние и маленькие в первый год цвести не будут, но высаживать их все же нужно. Еще за сезон они окрепнут и дорастут до нужного им размера. Им можно выделить скромное место на клумбе, которое будет обеспечено солнечным светом.
Прекрасно хранятся луковицы на чердаке, в сарае, если помещения отвечают оптимальным требованиям. В таких условиях храниться посадочный материал должен до осенней посадки.
10.
Осенняя посадка
Работа с посадочным материалом заслуживает особого внимания, так как формирование будущих цветков происходит непосредственно в луковицы. Чтобы не случилось так, что луковицы взойдут не все или цветки будут не такими очаровательными, как ожидалось, необходимо правильно произвести осеннюю посадку.
Лучше всего высаживать тюльпаны в осеннее время, так как они являются одними из первых весенних цветов. Всходить они начинают тогда, когда последний снег еще не растаял, именно поэтому высаживать их нужно осенью, чтобы весной любоваться этим милым растением и поднимать себе настроение.
11.
акже, активное развитие луковицы происходит как раз в осеннее время и даже зимой. Естественное охлаждение способствует нормальному протеканию некоторых процессов по формированию стрелки будущего тюльпана. Именно охлаждение способствует быстрому выбросу стрелки ранней весной. Кроме того, без периода охлаждения тюльпаны цвести не будут совсем.
Высаживать тюльпаны рекомендуется в сентябре — октябре. Лучше всего выбрать золотую середину в числах, когда температура грунта будет держаться на отметке 10 градусов. Непосредственно перед посадкой, посадочный материал должен быть обеззаражен раствором марганцовки.
Период покоя луковиц заканчивается к началу осени, и они начинают прорастать. Высаживать можно в любое осеннее время, строгих ограничений по высаживанию практически нет. Можно высадить их ранней осенью, можно вместе с чесноком перед первыми заморозками. Чтобы цветы правильно развивались и цвели, необходимо правильно провести посадку.
12.
Правила осенней посадки:
глубина посадки определяется в зависимости от размера луковицы. Высаживать ее нужно на глубину равную трем ее размерам. То есть, если длина луковицы 2 см, высадить ее нужно на глубину 6 см;
крупные луковицы лучше и гармоничней будут смотреться в центре композиции, а мелкие, наоборот, вокруг или впереди;
при посадке нужно соблюдать дистанцию для крупных луковиц — 10 см, для мелких — 5-8 см;
тюльпаны разных сортов и размеров высаживаются на расстоянии 20 см. Такой способ поможет не перепутать луковицы разных сортов при выкапывании;
высаживать тюльпаны нужно в лунки, на дно которых предварительно поместить слой песка, при посадке вдавливать их не нужно;
поместив в лунки с песком луковицы, засыпают грунтом;
после посадки поливают цветы примерно на 10 день.
Если правильно производить осеннюю посадку, можно радоваться тюльпанам много лет подряд.
Как видно, за тюльпанами не так сложно ухаживать. Главное, что нужно, это последовательно выполнять действия по осеннему выкапыванию, сушке, хранению и посадке. Если все делать правильно, клумба с тюльпанами будет радовать владельцев долгие годы.
1.
Сода пищевая - хорошее профилактическое средство в борьбе мучнистой росой на всех растениях, особенно в сырую погоду.
Рецепт прост:
1 столовую ложку пищевой соды растворить в 4 л воды, добавить половину чайной ложки жидкого мыла и опрыскивать раз в неделю. Огурцы опрыскивают более крепким раствором: 1 чайная ложка соды на 1 л. воды.
1.
Помидоры являются одним из самых любимых овощей дачников. Но, если Вы хотите, чтоб томаты выросли красивыми, сладкими, сочными и крупными, за ними нужен правильный уход.
Это растение очень привередливое. Для полноценного роста, ему необходимы специальные удобрения, своевременный полив и пасынкование.
Перед посевом семян и растений в почву или парник, предварительно, необходимо подготовить грунт. Если к этому процессу подойти ответственно, Вы, обязательно, соберете богатый урожай томатов, который закончится перед началом заморозков.
Грунт начинаем подготавливать еще с осени. В ту часть почвы, где планируются грядки, необходимо внести удобрения и, затем, ее вскопать.
Чем удобрять грунт:
Вам понадобятся фосфорные и калийные удобрения. Просто раскидайте их по поверхности грунта и, затем, перекопайте его. Если кислотность почвы выше нормы, проведите известкование.
Очень эффективный птичий помет. В его состав входят органические удобрения, азот и многое другое. Лучше всего использовать перепревший помет. Вносится он таким же способом, как и в первом случае. В идеале, если к этому удобрению, Вы добавите суперфосфат. В результате, Ваши растения получат максимум подпитки.
Очень полезный компост и древесный пепел. Эти удобрения максимально подготовят грунт к посадке, пропитав его полезными микроэлементами.
Минеральные удобрения, ни в коем случае не рекомендуется использовать в период высаживания растений. Они используются при цветении и завязывания плодов.
У растений, вначале, формируется только корневая система, поэтому тех удобрений, которые Вы внесете осенью, будет вполне достаточно. Чрезмерное количество удобрений не принесет никакой пользы.
Дрожжевой раствор – лучший способ, для адаптации растений к новым условиям.
Весной, рассаду необходимо пересадить в грунт. Перед этим, за 24 часа, в грунт необходимо внести марганцевый и дрожжевой раствор. Чтоб приготовить дрожжевой раствор, возьмите на ведро воды, 10 грамм дрожжей. После, дайте ему сутки, чтоб он достаточно настоялся. Вливаем по 220 грамм в каждую посадочную ямку.
Древесный пепел является источником минеральных веществ.
Пепел богат калием. В каждую посадочную ямку кладем по 100 грамм пепла. После высаживания, землю, сверху, необходимо присыпать щепоткой компоста или чернозема.
Перегной играет не последнюю роль в выращивании помидоров.
По истечению 10 дней с момента высадки рассады, в почву необходимо внести раствор воды с птичьим пометом, в соотношении 1:15. Сверху, землю присыпаем древесным пеплом.
Прекрасным удобрением и защитником от вредителей и болезней является шелуха лука.
Шелуху необходимо положить в посадочную ямку. В результате, рассада станет прочней, выносливей, более устойчивой к различным болезням и насекомым, быстрей пойдет в рост. Также, что очень важно, понижения температуры ей не будут страшны.
Благодаря луковой шелухе, растение будет лучше плодоносить, насытиться питательными веществами. Эфирные вещества, которые входят в состав шелухи, помогут в борьбе с колорадским жуком.
Вегетативный период развития растений требует 2-3 разовой подпитки.
Залейте кипятком 300 грамм шелухи и оставьте ее настаиваться, как минимум 10 часов. Этот раствор необходимо еще развести с водой в соотношении 4:20. Он убережет растения от грибковых болезней.
В период цветения и завязывания плодов, необходимо провести опрыскивание растений. Заливаем литром кипятка 100 грамм шелухи и настаиваем раствор в течение 20 часов.
Яичная скорлупа.
Яичная скорлупа способствует росту растений и обогащает их необходимыми полезными веществами. Для этого, измельчите скорлупу в порошок и положите его в посадочные ямки.
Несколько полезных советов по ухаживанию за томатами.
В июле месяце, помидоры нужно поливать не чаще, чем один раз в неделю. В противном случае, плоды могут потрескаться.
Чтоб плоды быстрей созрели, необходимо в воду добавить один колпачок нашатыря.
Сделайте раствор, смешав 50 грамм дрожжей с ведром воды. Литр раствора на куст томатов. Такую подпитку делаем в июне.
Богатого Вам урожая.
1.
Редис – самая скороспелая культура из корнеплодных овощных растений. Его можно выращивать с ранней весны и до поздней осени, и собирать полезные свежие плоды каждые 25-45 дней. Однако выращивать эту зеленую культуру умеют далеко не все. Лишь немногие получают высокие урожаи нежных, сочных корнеплодов. Обусловлено это некоторыми особенностями агротехники выращивания редиса.
Подготовительные работы к посеву
Посадка редиса не занимает у огородника много времени и сил. Также как и созревает овощ в кратчайшие сроки, посев семян — процесс быстрый и простой. Подготовительные работы сводятся к выбору оптимального сорта, подготовке участка. Важно также определить сроки посадки так, чтобы ко времени получить вкусный урожай.
2.
Сроки посадки редиса
Лучше всего редис показывает свои способности при весенних и летне-осенних сроках посева. Ближе к концу лета, при хорошо увлажненной почве, пониженной температуре и коротком дне, редис образует сочные, крупные корнеплоды.
В ранние отапливаемые парники семена высевают в конце февраля – начале марта. Под временные пленочные укрытия культуру высаживают в начале апреля, как только с участка сойдет снег. В теплицах редис можно выращивать с начала марта, применяя пикировку сеянцев в фазе семядольных листочков.
Урожай редиски в зависимости от сорта поступает на 25- 45 день от посева. Чтобы иметь вкусный корнеплод в течение всего лета, посев проводят в несколько сроков с промежутками в 10-15 дней. Во второй половине июня посевы следует прекратить до начала августа, так как в этот период времени редис удается плохо. В средней полосе страны последний посев проводят не позднее середины августа.
Факт: наиболее точный показатель для последующего посева – появление первого настоящего листочка у растений предыдущего посева.
Выбор и подготовка семян к посеву
Для получения высоких урожаев важно высевать крупную фракцию семян. Редис, выращенный из мелких семян, дает низкий урожай и быстрее идет в стрелку. Калибровку проводят с помощью сита, отбраковывая тем самым мелочь.
Обычно семена высевают без предварительной обработки. Однако, если есть сомнения в сроке годности, то их можно выдержать во влажной среде в течение 2-3 дней, чтобы они набухли. Не лишним также будет обработать редис стимулятором роста. Подготовленные таким образом семечки взойдут более быстро и одновременно.
3.
Важно также уберечь будущие растения от различных болезней. В этих целях используют слабый марганцевый раствор, которым опрыскивают семена перед посадкой. Можно посадочный материал протравить в кипятке в течение 20 минут – это защитит посадки от сухой гнили.
Подготовка почвы для посева
Редис, как и всякая скороспелая культура, очень требователен к плодородию почвы и особенно влажности. Под его посевы отводят делянки с рыхлой почвой после культур, под которые вносили навоз. Хорошими предшественниками являются бобовые, картофель, огурцы и другие. При раннем посеве редис можно выращивать на участках, предназначенных под томаты, кочанную и цветную капусту поздних сроков посадки, а также до летних посевов репы и др. под ранневесенние (апрельские) посевы редиса отводят участки, рано освобождающиеся от снега.
С осени на участки вносят хорошо разложившийся навоз или перегной, суперфосфат и хлористый калий, а весной под предпосевную обработку – аммиачную селитру.
Если осенью удобрительных работ не производилось, то весной при подготовке почвы на каждый квадратный метр вносят по ведру перегноя или компоста и огородную смесь. Почву перекапывают на глубину не меньше 20 сантиметров, тщательно разделывают и разравнивают граблями.
4.
В парниках под редис готовят питательный грунт из смеси торфа и перегноя. В нее добавляют минеральные компоненты. Почвосмесь насыпают слоем 12-16 сантиметров.
Посадка редиса в грунт, инструкция
Высевают семена редиса обычно рядовым способом на индивидуальных участках и ленточным — на фермерских плантациях. Технология посадки культуры выглядит следующим образом:
На плодородном участке заделывают грядку. Ее разравнивают, делают поперечные бороздки для посева с помощью палочки. Земля должна быть однородной, то есть не иметь комочков, иначе корнеплоды вырастут деформированными. Расстояниями строками – 10-15 сантиметров. В теплице борозды можно устраивать чаще.
Обратите внимание: соседние грядки с другими культурами должны находиться на расстоянии 40-50 сантиметров.
Перед посевом почву обеззараживают и увлажняют.
Глубина заделки семян зависит от состояния почвы. Среднее значение углубления – 1-2 сантиметра. Чем больше у грунта плотность, тем меньше присыпают редис. На глинистой земле семена прикрывают 1-,5-2 сантиметровым слоем. На супесчаных слой составляет 2-2,5 сантиметра. В теплицах семена присыпают тонким слоем земли (не более 1 сантиметра).
5.
Заготовленные семена (обеззараженные и выдержанные в воде) выкладывают в бороздки, стараясь соблюдать дистанцию в 5 сантиметров (можно и чаще, в зависимости от сорта). Загущать посевы не стоит – в дальнейшем будет больше хлопот с прореживанием.
Семечки засыпают сухой землей, прикатывают и поливают.
Сверху грядку можно опудрить тонким слоем древесной золы. При оптимальных погодных условиях семена прорастут в течение 4-5 дней
Главная>Овощеводство>Редис
Редис: посадка и уход в открытом грунте
11.05.2018 Редис
Содержание [показать]
Редис – самая скороспелая культура из корнеплодных овощных растений. Его можно выращивать с ранней весны и до поздней осени, и собирать полезные свежие плоды каждые 25-45 дней. Однако выращивать эту зеленую культуру умеют далеко не все. Лишь немногие получают высокие урожаи нежных, сочных корнеплодов. Обусловлено это некоторыми особенностями агротехники выращивания редиса.
Подготовительные работы к посеву
Посадка редиса не занимает у огородника много времени и сил. Также как и созревает овощ в кратчайшие сроки, посев семян — процесс быстрый и простой. Подготовительные работы сводятся к выбору оптимального сорта, подготовке участка. Важно также определить сроки посадки так, чтобы ко времени получить вкусный урожай.
Сроки посадки редиса
Лучше всего редис показывает свои способности при весенних и летне-осенних сроках посева. Ближе к концу лета, при хорошо увлажненной почве, пониженной температуре и коротком дне, редис образует сочные, крупные корнеплоды.
В ранние отапливаемые парники семена высевают в конце февраля – начале марта. Под временные пленочные укрытия культуру высаживают в начале апреля, как только с участка сойдет снег. В теплицах редис можно выращивать с начала марта, применяя пикировку сеянцев в фазе семядольных листочков.
Урожай редиски в зависимости от сорта поступает на 25- 45 день от посева. Чтобы иметь вкусный корнеплод в течение всего лета, посев проводят в несколько сроков с промежутками в 10-15 дней. Во второй половине июня посевы следует прекратить до начала августа, так как в этот период времени редис удается плохо. В средней полосе страны последний посев проводят не позднее середины августа.
Факт: наиболее точный показатель для последующего посева – появление первого настоящего листочка у растений предыдущего посева.
Выбор и подготовка семян к посеву
Для получения высоких урожаев важно высевать крупную фракцию семян. Редис, выращенный из мелких семян, дает низкий урожай и быстрее идет в стрелку. Калибровку проводят с помощью сита, отбраковывая тем самым мелочь.
Обычно семена высевают без предварительной обработки. Однако, если есть сомнения в сроке годности, то их можно выдержать во влажной среде в течение 2-3 дней, чтобы они набухли. Не лишним также будет обработать редис стимулятором роста. Подготовленные таким образом семечки взойдут более быстро и одновременно.
Яндекс.Директ
Обучаем профессии «Копирайтер»
Хрустальные бусины в Украине
Важно также уберечь будущие растения от различных болезней. В этих целях используют слабый марганцевый раствор, которым опрыскивают семена перед посадкой. Можно посадочный материал протравить в кипятке в течение 20 минут – это защитит посадки от сухой гнили.
Подготовка почвы для посева
Редис, как и всякая скороспелая культура, очень требователен к плодородию почвы и особенно влажности. Под его посевы отводят делянки с рыхлой почвой после культур, под которые вносили навоз. Хорошими предшественниками являются бобовые, картофель, огурцы и другие. При раннем посеве редис можно выращивать на участках, предназначенных под томаты, кочанную и цветную капусту поздних сроков посадки, а также до летних посевов репы и др. под ранневесенние (апрельские) посевы редиса отводят участки, рано освобождающиеся от снега.
С осени на участки вносят хорошо разложившийся навоз или перегной, суперфосфат и хлористый калий, а весной под предпосевную обработку – аммиачную селитру.
Если осенью удобрительных работ не производилось, то весной при подготовке почвы на каждый квадратный метр вносят по ведру перегноя или компоста и огородную смесь. Почву перекапывают на глубину не меньше 20 сантиметров, тщательно разделывают и разравнивают граблями.
В парниках под редис готовят питательный грунт из смеси торфа и перегноя. В нее добавляют минеральные компоненты. Почвосмесь насыпают слоем 12-16 сантиметров.
Посадка редиса в грунт, инструкция
Высевают семена редиса обычно рядовым способом на индивидуальных участках и ленточным — на фермерских плантациях. Технология посадки культуры выглядит следующим образом:
На плодородном участке заделывают грядку. Ее разравнивают, делают поперечные бороздки для посева с помощью палочки. Земля должна быть однородной, то есть не иметь комочков, иначе корнеплоды вырастут деформированными. Расстояниями строками – 10-15 сантиметров. В теплице борозды можно устраивать чаще.
Обратите внимание: соседние грядки с другими культурами должны находиться на расстоянии 40-50 сантиметров.
Перед посевом почву обеззараживают и увлажняют.
Глубина заделки семян зависит от состояния почвы. Среднее значение углубления – 1-2 сантиметра. Чем больше у грунта плотность, тем меньше присыпают редис. На глинистой земле семена прикрывают 1-,5-2 сантиметровым слоем. На супесчаных слой составляет 2-2,5 сантиметра. В теплицах семена присыпают тонким слоем земли (не более 1 сантиметра).
Заготовленные семена (обеззараженные и выдержанные в воде) выкладывают в бороздки, стараясь соблюдать дистанцию в 5 сантиметров (можно и чаще, в зависимости от сорта). Загущать посевы не стоит – в дальнейшем будет больше хлопот с прореживанием.
Семечки засыпают сухой землей, прикатывают и поливают.
Сверху грядку можно опудрить тонким слоем древесной золы. При оптимальных погодных условиях семена прорастут в течение 4-5 дней.
Бывший продавец из г. Макеевка:
"Нищета уйдет! Просто в углу дома храните обычную..."
Подробнее
Посев редиса в яичные ячейки
Очень простой и действенный способ вырастить добротный овощ с идеальными пропорциями – это высеять семена редиса в картонные лотки из под яиц.
6.
Обратите внимание: при таком методе высадки редиса, процедура прореживания исключается.
Инструкция по посадке
Заготавливают участок под культуру. Почва удобряют, разравнивают.
У поддона для яиц срезают дно. Затем его «вставляют» в грунт дырками вниз.
Ячейки засыпают землей, увлажняют.
В каждую емкость выкладывают по одному семени.
Посевы присыпают землей и поливают водой.
Как видно, техника посева в яичные ячейки очень проста. При таком методе семена также быстро прорастают. Каждое растение будет развиваться здоровым и крепким, так как ему не будет мешать близкое соседство с другими ростками
7.
Осенняя и зимняя посадка редиса
Редис можно высеивать даже в осенне-зимний период. Для успешного культивирования овоща в такой непростой для выращивания период нужно соблюсти несколько условий:
грунт должен быть легким, плодородным;
в его составе должно быть много песка;
участок не должен затопляться во время весеннего схода снега.
Грядку готовят уже в октябре, а посев совершают, когда начнутся первые заморозки – в середине ноября.
Семена редиса высевают в короткие бороздки на небольшую глубину (не более 1 сантиметра). После присыпки землей посадки обильно (слой в 3-4 сантиметра) мульчируют перегноем, торфом и опилками, создавая надежную защиту от заморозков.
Совет: осенью после посева посадки не поливают водой, иначе это вызовет рост семян, и тогда весной урожая можно не дождаться.
Посадить редис можно и зимой. В такие сроки урожай появляется на две недели раньше обычного. Грядку вместе с бороздами готовят еще весной, а за несколько дней до высадки с участка убирают снег. Глубина задела семян – 4-5 сантиметров. А верхний присыпной слой земли и мульчи из торфа и перегноя должен составлять не менее 2-3 сантиметров.
Уход
Условия для прорастания
Семена редиса довольно крупные. Они начинают прорастать при 2-4 градусах тепла. Всходы легко переносят заморозки до -3 градусов, а взрослые растения – кратковременные понижения температуры до -6 градусов. Хорошо растут при 10-12 градусах тепла. Однако для ускорения всходов нужно придерживаться оптимальных температур: от посева для появления всходов 18-20 градусов (семена прорастают на 4 день), от всходов до формирования первого настоящего листа 10 градусов, затем 12-15 градусов (во время формирования корнеплодов). При высоких температурах (более 20 градусов), недостатке влаги в почве, загущенном посеве корнеплоды растут медленно, грубеют, а во вкусе появляется горечь.
8.
правка: редис – растение длинного дня, которое развивается и зацветает (выпускает стрелки) при продолжительности светового дня более 12 часов. Поэтому с апреля по июль при длине дня более 14 часов растения редиса стрелкуются, а корнеплоды не удаются. Однако при посеве в апреле стрелок бывает меньше, так как день хоть и длинный, но температура ниже, а влажность почвы и воздуха выше, чем в летние месяцы.
Полив
Хорошо увлажненная почва – главное условие для получения сочного редиса. В летнюю жару он дрябнет и становится деревянным и горьким. Редис лучше всего сеять на гряды.
Для задержания воды края грядки немного поднимают, делают небольшие бортики. Полив совершают через каждые 2-3 дня. При установившейся сухой погоде, редис нужно поливать ежевечерне, чтобы завязи питались влагой. До завязывания корнеплодов поливают умеренно, а во время их формирования – чаще и обильнее.
При выращивании редиса в летние месяцы полив проводят утром и вечером. В первые 10 дней землю достаточно промачивать на 8 сантиметров, а когда начнет зреть корнеплод – на 15 сантиметров.
Хорошо политые посевы легко пропалывать. Если после полива образуется почвенная корочка, ее нужно прорыхлить , а еще лучше после рыхления замульчировать почву между строками слоем перегноя или торфа в 1-2 сантиметра.
Факт: появлению цветушности редиса без образования корнеплода способствует загущенный посев, низкая влажность, уплотненность почвы, повышенная температура и другие неблагоприятные факторы.
Прореживание
Редис обычно дает частые всходы, которые необходимо прореживать для получения впоследствии крупных плодов. Проводят процедуру через 5-7 дней после появления первых росточков. Самое оптимальное расстояние между побегами должно оставлять 5-6 сантиметров.
9.
Облегчить задачу по уходу за всходами редиса и избежать прореживания помогают различные маркеры. Например, можно сделать углубления с помощью яичного лотка (прижав его к земле, на поверхности останутся небольшие ямки на нужном расстоянии друг от друга). Некоторые умельцы высеивают семена, приклеенные к туалетной бумаге с необходимым интервалом.
Факт: во время процедуры прореживания у соседних растений могут повредиться корни. Поэтому профессионалы предпочитают обходиться без этой сомнительной процедуры.
Подкормка
Если почва скудная на содержание минеральных веществ, то во время вегетации редис подкармливают дважды, в ином случае достаточно одной подкормки. Так как вегетация у культуры длится небольшой срок, то не стоит усердствовать с азотными удобрениями – так можно вызвать бурный прирост ботвы, в то время как корнеплоды сформируются мелкими.
Для получения крупных, сочных и вкусных плодов в почву периодически добавляют минеральные составы из калия, фосфора, селитры. Также для баланса вносят при обработке грядки компост, золу и перегной.
Обратите внимание: под редис не вносят свежий навоз, иначе плоды будут полыми внутри. Кормят культуру только перепревшей органикой.
При медленном росте и блеклости листьев растения подкармливают огородной смесью (40 грамм на 10 литров воды), расходуя подкормку на 2 квадратных метра посева.
10.
Тепличные растения требуют более частых подкормок. Если постоянно снабжать почву питательными элементами, свежий урожай можно получать круглый год. Почва, в которой произрастает редис, должна быть всегда влажной и обладать хорошей аэрацией. Если грунт слишком плотный, то его обязательно дренируют. Для получения крупных и сочных плодов посадки снабжают компостом. Он кстати, немного окисляет почву, а значит, вредные насекомые будут появляться на посадках реже. Перед посадками в почву вносят щедрую порцию минеральных удобрений. Затем, после всходов редис удобряют фосфорно-калийной смесью.
Можно подкормить редис золой при нехватке калия. Можно использовать жидкую подкормку зольным раствором (10 литров воды и 250 грамм золы). Только нужно помнить, что удобрение не сочетаемо с азотными подпитками, иначе они не будут работать.
Одно из самых эффективных органических удобрений – куриный помет. Он содержит в себе много необходимых для получения качественных по вкусу плодов элементов. Можно удобрение рассыпать по грядке, или применять жидкий раствор на водной основе.
Совет: не перебрщите с внесением куриного помета под редис, иначе это может вызвать переизбыток азота в почве, что несет в себе накопление в корнеплодах нитратов.
Защита от болезней и вредителей
Частенько на посадки редиса нападают различные невзгоды. К самым распространенным болезням культуры причисляют килу, мучнистую росу, бактериоз. Справиться с ними практически невозможно. Однако, применяя профилактические средства в виде обеззараживающих составов, можно удержать грядку редиса от появления заболевания. Так перед посевами почву и семена стерилизуют марганцевым раствором или проливают кипятком. При появлении первых признаков заболевания растения опрыскивают бордоской жидкостью. Со многими болезнями в первой стадии их развития помогают справиться различные фунгициды.
11.
Наиболее распространенный вредитель редиса – огородная блошка. Она повреждает всходы всех крестоцветных корнеплодов. Порой насекомое сжирает ростки, которые даже не успели показаться над поверхностью земли. Самым простым средством отпугивания блошек является опыливание всходов дорожной пылью или древесной золой. Растения также опудривают табачной пылью в смеси с известью или золой (1:1) или опрыскивают инсектицидом.
Часто посадки редиса атакует белянка – бабочка белого цвета. Она откладывает яйца прямо на земле, а появившиеся гусеницы быстро перебираются на листочки и съедают их. Избавиться от них помогает раствор из горчицы, черного перца и соли, разбавленные с водой.
Крестоцветные жуки высасывают сок из редиса, в результате чего растение погибает. Грядки опрыскивают народным составом из белены или дурмана.
На самом деле, вредителей, охотящихся за лакомым кусочком редиса, очень много. Защитить посадки можно, прибегая к профилактическим мерам:
опудривание посадок дорожной пылью;
опыление золой;
опрыскивание уксусным раствором;
применение раствора полыни.
Обратите внимание: рядом с редисом можно высадить культуры, которые не любят многие вредители и обходят участок стороной. Таким полезным соседом может стать картофель тмин, помидоры и зелень.
Сбор урожая
В то время, пока многие культуры лишь начинают появляться из под земли, редис уже начинает отдавать первый урожай. Уборка его производится выборочно, в 2-3 прием через каждые 4-5 дней. Каждый огородник определяет готовность корнеплодов по их размерам. Важно вовремя собрать созревшие плоды, иначе они станут горькими, а растение застрелкуется.
Корнеплоды редиса богаты витамином С, минеральными солями, ценными химическими соединениями и ферментами, способствующими обмену веществ и улучшению пищеварения. Они обладают приятным слабо острым вкусом. Поэтому получение питательного продукта ранней весной, когда человеку так необходима доза витаминов, ставит редис в число наиболее ценных зеленых культур.
1.
Солнечные лучи, правильный полив и доступ воздуха — вот три главных фактора выращивания свеклы. Её можно сажать отдельно на огороде или между клубней картошки, можно даже по периметру роста других культур.
Проследите, чтобы вокруг свеклы было достаточно пространства, чтобы на неё попадал солнечный свет. Поливать корнеплод стоит только с утра, до того как солнце высоко взойдет, лейте воду не на листья, а ближе к корню, лучше рассеивая поток воды. Для одного кв. метра грядки достаточно будет одного полива десятью литрами воды в неделю. В середине лета, с июля, свеколки предстоит поливать по той же технологии и пропорциям, но уже два раза каждую неделю.
Также не забывайте тщательно разрыхлять грунт после полива, иначе ваша свёкла вырастет горькой на вкус, из-за сухой земли, которую плохо рыхлили. Можете даже время от времени глубокого проткнуть землю между растениями с помощью вил или спиц, так она сможет лучше дышать.
Примерно за 30 дней до сбора свеклы полейте её ведром раствора воды и обычной кухонной соли. Так свёкла станет слаще и вкуснее. Повторите этот же полив за 15 дней до того как собрать урожай.
Завершающий этап системы полива — прекратить напитывать почву водой. То есть, полностью перестаете давать воду растениям за 1,5-2 недели до того как собрать, таким образом готовя их долгому хранению в погребе или на дне холодильника. Если вы так сделаете, корнеплоды пролежат целыми и свежими гораздо дольше.
Малоизвестный факт — зола положительно влияет на свеклу. Спустя неделю после высадки полезно будет прикормить свеклу золой, для одного 1 кв. м. понадобится примерно 1-3 кружки. Кстати, зола может влиять даже на цвет листьев (они станут зелеными, болезненный бордовый цвет пропадет)
Если же вы заметили, что ботва корнеплода слишком светлая, это значит, что плодам не хватает калия в почве, на выручку придет нитрат калия: 3 ст. л. на ведро воды и поливайте по описанной выше схеме.
Вы также можете подкормить растения разведенным коровьим перегноем. Это лучше сделать в начале лета, чтобы к сборам весь азот усвоился свеклой и не повлиял негативно на срок ее хранения.
Возможно, вы заметили, что плоды свеклы слишком высоко вылезли над уровнем почвы, но вырывать их рано, то просто легонько их окучьте.
Собрать клубни нужно до наступления холодов, иначе они замерзнут и испортятся — их “побьет мороз”. Лежать свёкла должна в сухом и прохладном месте. К концу ноября она может немного измениться во вкусе, в этом нет ничего плохого, так или иначе, до самого апреля-мая свёкла будет вкусной и полезной, если соблюдать правила хранения.
