Бобы кормовые как сидерат чаще всего применяются на глинистых влагоемких почвах. Ведь выращивание культурных растений, которые забирают из грунта в процессе вегетации большие дозы питательных элементов, приводит к истощению итак небогатых земель и снижению урожайности с каждый годом. Посев сидератов в органическом земледелии с последующим поверхностным использованием зеленой массы, разлагающейся на грядках в короткие сроки, – один из самых перспективных методов улучшения плодородия и структуры почвы.

Бобы кормовые как сидерат для бедных почв

Перепревшая на грядках зелень сидеральных культур насыщает почву органикой и гуминовыми веществами ничуть не хуже традиционных видов удобрений – навоза сельскохозяйственных животных, помета птиц, торфа, торфо-навозных туков. А мощная корневая система большинства сидератов качественно дренирует грунт, прорыхляя его и повышая уровень проницаемости для влаги и воздуха.

К самым перспективным сидератам, завоевавшим популярность среди дачников и владельцев малых приусадебных хозяйств, относят бобовые культуры. Благодаря клубеньковым бактериям, присутствующим на корнях растения, большая часть азота усваивается бобовыми из воздуха, а после скашивания остается для последующих культур в почвенной смеси.

Чаще всего огородники отдают предпочтение кормовым бобам (Faba vulgaris Moench. или Vicia faba L.)– травянистому растению семейства бобовые, в короткие сроки наращивающему зеленую массу и имеющему сильную и разветвленную корневую систему. Синонимов у культуры множество – это и боб садовый, и боб обыкновенный, и боб русский, еще и боб конский.

Этот сидерат рекомендован в органическом земледелии для удобрения и окультуривания подзолистых, болотистых и тяжелых глинистых почв с низким содержанием гумуса. Хорошо зарекомендовали себя кормовые бобы в качестве биологического средства, снижающего кислотность почвы.

Преимущества использования кормовых бобов в качестве сидерата:

• морозостойкость (растение выдерживает почвенные заморозки до –8 °С, благодаря чему активно используется в подзимних посевах);

• неприхотливость (культура растет на любых почвах и не требует особого внимания огородника, кроме борьбы с почвенной коркой в самом начале вегетации);

• высокая питательная ценность зернофуражной культуры (после разложения зелени в грунт попадает до 59 г азота, 60 г калия и 25 г фосфора на каждые 10 квадратов участка, причем все соединения находятся в биодоступной для последующих культур форме);

• высокая урожайность (до 600 кг зелени и 15 кг корневых остатков на каждую сотку, что превосходит вегетативную массу других бобовых сидератов – вики, гороха, люпина и сои);

• улучшение физических показателей почвы на участке за счет проникновения корней на глубину до 2 м и дренирования грунта;

• подавление роста сорняков (бобы, густо засеянные в качестве сидерата, не дают развиваться однолетним и многолетним сорнякам – основному источнику головной боли многих дачников).

Посев кормовых бобов способствует окультуриванию глубинных слоев почвы, расположенных под пахотными горизонтами. Это отличает сидераты от традиционного внесения навоза и другой органики, которые запахивают в верхние слои грунта, как правило, на глубину штыка лопаты.

Мощные корни растения обладают способностью усваивать из недоступных для большинства культур слоев грунта сложные фосфаты, превращая их в доступные для поглощения формы. Биогумус, оставшийся в земле после разложения, способствует активизации полезных почвенных микроорганизмов, что улучшает урожайность всех растущих после бобовых культур.

Особенности применения кормовых бобов в качестве сидерата

Норма посева кормовых бобов составляет 2,4-2,6 кг на каждую сотку. Глубина заделки семян – от 4 до 6 см. Посев осуществляют после уборки основных культур, рыхления участка. Подзимние посадки с последующей заделкой зелени ранней весной рекомендуется проводить в регионах с мягкой зимой.

Для средней полосы кормовые бобы чаще всего используются для засева полей в конце лета и осенью. За 2 месяца растения успевают набрать нужный объем зелени. Далее вегетативную массу неглубоко заделывают в почву после предварительного измельчения или с помощью плоскореза. Высаживать культуру с ранней весны до середины лета целесообразно на площадях, оставленных под пар.

Бобы кормовые применяют в смешанных сидеральных посадках, комбинируя их с горохом полевым и викой. После бобовых сидератов хорошо растут все культуры. Наиболее отзывчивы на посадку после бобов растения, требовательные к высокому содержанию азота – крестоцветные, пасленовые, корнеплоды, луковые, клубника, листовая зелень и, особенно, тыквенные.

Не рекомендуется лишь использовать кормовые бобы в качестве предшественника самих бобовых (фасоль, горох, арахис, соя, бобы) из-за опасности накопления в грунте колинов, а также вредителей и болезнетворных организмов, общих для этого вида. В южных регионах конские бобы высевают редко, так как растение влаголюбивое. Так что если у вас достаточно влаги, смело используйте бобы кормовые как сидерат для повышения плодородия почвы и улучшения ее структуры.

Сегодня от взгляда на прилавок садоводческого магазина начинает рябить в глазах – столько там красочных тюбиков и упаковок, и все они обещают нам быстрое избавление от дачных проблем. Но если вы, так же как и я, не можете себе позволить регулярно отдавать за эти новомодные препараты кругленькую сумму, предлагаю пойти другим путем и заменить их обыкновенной пищевой содой. Ведь этот традиционно кухонный продукт пригодится не только для приготовления пышного теста, но и выручит в самых разнообразных садово-огородных делах.

Как только я обзавелась дачным участком, решила завести свой собственный огород. Мои знакомые подсмеивались. Говорили, что я ничего в этом не смыслю. Но я была настойчива. Думала, что сложного — прикупила семена и рассаду, вот и все дела. Грядку то я засадила, но урожайчик вышел не густой. Я сразу приуныла. А тут сердобольная соседка наведалась. И говорит: — Огород нужно подкармливать!
А чем, не сказала. Вот я и решила разузнать получше, что это такое — подкормка, и что с ней делать.

читать далее

Все мы используем лук, а шелуху выбрасываем. А я завела себе специальную коробочку и собираю шелуху круглый год. Она мне просто необходима при посадке овощей. К примеру, высаживая рассаду томатов и перца, в каждую ямку ложу смесь луковой оболочки с перегноем и присыпаю землёй. Сверху ставлю рассаду прямо с тем грунтом, в котором она выросла. Таким образом я защищаю растения от множества болезней, которым подвержены паслёновые.


 

Оказывается, луковая шелуха универсальна, ее можно использовать не один раз. После приготовления отвара, настоя или красителя не выбрасывайте шелуху, а примените в качестве органического удобрения и вы обязательно получите хороший урожай овощей. Шелуха не только стимулятор плодородия, но и антисептик, помогающий в борьбе с вредителями.   читать далее

Ещё наши бабушки давным-давно использовали этот способ. По прошествии времени появилось столько средств на полках в магазинах, что все старинные методы отошли на задний план. Но сейчас огородники и фермеры осознали свои ошибки, и снова возвращаются к истокам. Ведь удобряя землю покупными подкормками, растения никак не могут вырасти натуральными продуктами. А органика и природные вещества опять завоевали место в фермерском хозяйстве. Не говоря уже о том, что это намного дешевле магазинных средств.

Рецепт очень прост.    читать далее

Хотите за короткое время серьезно поднять плодородие почвы и при этом сэкономить деньги? Тогда вам надо приготовить листовой перегной. В отличие от компоста он готовится очень быстро и содержит больше питательных веществ.

Закладывать листовой перегной надо осенью, а использовать его можно будет уже весной. Оставить листья просто на земле нежелательно, так как в них прячутся вредители, развиваются болезни. Зато собранный в кучи и пролитый раствором мочевины листовой опад начинает «гореть» и полностью очищается от всех неприятных неожиданностей.

Листовой опад имеет ряд полезных качеств:

• при его внесении в почве лучше удерживается влага;

• на участке появятся в большом количестве дождевые черви;

• он подкисляет почвы, что особенно полезно на Юге, где из-за большого содержания извести растения начинают хлорозить;

• хорошо работает листовой перегной в качестве мульчи. Вносят его под самые ценные культуры, например, под огурцы.

Все бы хорошо, но в саду листвы на нужное количество перегноя не собрать. Придется отправляться за листвой в лес. Можно использовать листву березы, дуба, калины, боярышника и рябины… Сгодятся даже еловые иголки, только они разлагаются несколько дольше.

Листья ясеня, бука, березы, вишни, вяза, дуба, тополя и ивы быстро разлагаются (их используют без измельчения) и содержат большое количество азота и кальция.

Листья ягодных кустарников, боярышника, клена и каштана разлагаются медленно (их надо обязательно измельчать) и содержат совсем немного азота и кальция.

В чем делать листовой перегной? Проще всего зарыть четыре столба и натянуть на них сетку-рабицу.

В такой ячейке листва быстро перегнивает, получая в достатке воздуха и влаги. Можно, конечно, сколотить ящик или сложить из кирпича. Небольшие порции перегноя можно делать прямо в целлофановых мешках, проделав в них несколько отверстий для доступа воздуха и влаги.

Важно!

Если к листве добавить немного скошенной травы, разлагаться смесь будет значительно быстрее.

Полная готовность

Для полной готовности к использованию листовому перегною требуется от шести месяцев до двух лет. Все зависит от объема и плотности закладки листвы, породы дерева… Зато такой перегной просто незаменим для рассады и комнатных цветов.

Все мы знаем, что растениям, как и людям, необходимо поступление  определённых витаминов и элементов. Без их поддержки огород может зачахнуть на начальной стадии. Аналогично человеческому организму, нехватка некоторых минералов определяется по основным  симптомам. Думаю, не секрет, что в каждом виде почвы изначально не может быть полного набора нужных минералов. Если вовремя не удобрить грунт, то рассада начинает сбрасывать листья. А фермеры ошибочно диагностируют  заболевание и начинают «лечить» свою зелень.  Что приводит только к ухудшению состояния. Ведь достаточно было лишь внести удобрение.

Например, на легких песчаных и супесчаных почвах растения могут страдать от недостатка калия, магния, серы, йода, брома. На карбонатных или переизвесткованных почвах наблюдается дефицит марганца, бора, цинка.   читать далее

Мульчирование используется довольно часто, особенно на больших территориях. Ведь имея огромное поле, трудно уследить за появлением сорняков и равномерно распределить влагу по всей площади. Тогда почву покрывают толстым слоем мульчи. Она мешает бурьяну появляться и глушить растения. А ещё служит отличным защитником от испарения воды. Таким образом, растение охраняется со всех сторон и успешно развивается.

В качестве мульчи можно использовать любые пленки (светлые, темные), картон, даже газетные листы, смоченные водой, если их разложить вокруг растений и присыпать землей, на какое-то время справятся с этой ролью   читать далее

Оказывается, продуктовые магазины пользуются популярностью не только у людей. Там могут подобрать себе питание и садовые растения! Да, да, вы не ошиблись! Некоторые продукты питания и приправы могут сослужить хорошую службу в саду.

Многие аграрии с немалым опытом давно используют в своих целях кефир или простоквашу, сыворотку и другие молочные продукты, обычную соль, соду дрожжи, горчичный порошок и... кока -колу.

А как именно можно "подкормить" свой садовый участок, читайте дальше

Иногда вместо удобрений и ядохимикатов можно использовать самые обычные продукты такие как соль, сахар, чеснок, кефир, горчица.

Вот, например, видим на томатах первые признаки фитофтороза.

Читать далее:

Любой садовод знает: чтобы получить хороший урожай, растения нужно вдоволь кормить. Но чем?

Многие считают, что самая лучшая подкормка – это коровяк. Мол, это – природное удобрение, а значит, в нем есть все, что нужно растениям. 

Читать далее:

В начале каждого дачного сезона я обязательно заглядываю в аптеку и хозяйственный магазин. Зачем? Скажу по секрету, что самые простые средства помогают решить множества сложных садово — огородных проблем.

В аптеке были куплены дегтярное и серно-дегтярное мыло.

Читать далее:

Я, как и многие дачники, каждый год колдую в своем огороде и надеюсь на щедрый урожай. Но как только начинают появляться первые ростки, тут и появляются проблемы. То листики сохнут, то тля появляется, или другие неведомые болячки. Так грустно, что аж руки опускаются. И так каждый год. А если при первых признаках болезни у растений бежать в магазин и покупать всякую химию, то о каком полезном продукте можно говорить? 

Я поспрашивала у соседей, поискала в интернете и нашла несколько полезных средств, которые могут помочь вылечить растение. Хочу и с вами поделиться, пользуйтесь на здоровье!   читать далее

Опытный огородник знает, что в процессе выращивания овощей, он должен выйти победителем в битве с паразитами и болезнями. А их просто множество. Но, как говорится, лучше избежать сражения, чем погибнуть в нём.

• Заранее принимайте меры против вредителей.
• Нужно обязательно подкармливать рассаду.
• Очагом болезни чаще всего становятся повреждённые участки — обрабатывайте срезы деревьев.
• Высаживайте проверенные временем культуры, стойкие к заболеваниям.   читать далее

Что такое компостная куча? В основном, обладатели дачных участков  просто отводят место, куда и сбрасывают компост. Но в жаркую погоду зелень имеет свойство сильно высыхать и куча просто уменьшается в несколько раз. Растения не успевают как следует разложиться.

читать далее

Выращивая огурцы в теплице и в открытом грунте, я пришла к выводу, что внешний вид плодов о многом говорит. Если огурцы сочные, ровные, с пупырышками — значит все в порядке. Огурцы сами подсказывают, чего им не хватает. Дело огородника срочно оказать им помощь.

Искривленные плоды — растению не хватает влаги.

Желтеют у плодоножки — при высокой влажности — высокая температура.

Плоды мягкие, верхняя и средняя части плода с перетяжками — мало света, неравномерный полив, высокая температура воздуха при низкой влажности, перекорм (большие дозы питания).

Тонкие плети, светлые листья, приросты слабые, плоды, заостренные к низу — недостаток азота. (3 ст.л. без верха аммиачной селитры на 10 л. воды в полив).

Плоды заостренные у плодоножки, сухая каемка по краю листа — недостаток калия. (3 ст. л. калийной соли на 10 л. воды в полив).

Опадают завязи, листья темно-зеленые, но мелкие, у старых листьев края буреют — нехватка фосфора. (5 ст.л. суперфосфата залить очень горячей водой и на ночь оставить. Утром довести до 10 л. воды и в полить).

Вынос удобрений огурцами огромный, поэтому подкормки каждые 10 дней обязательны. Лучше органическими настоями (коровяк, птичий помет, травы).

Огурцы обожают подкормки сброженным раствором хлебных сухарей (без плесени, чтобы не распространить болезни). В семье всегда остаются хлебные остатки. Сушите их и копите. В эмалированной, стеклянной, глиняной посуде размочить свои сухари и дать этому раствору пойти пузырьками. Держать в тепле. Потом вместе с хлебной кашицей развести водой до удобнополиваемого состояния и поливать через лейку без ситечка вместе с хлебными кусочками.

Теперь про профилактику и борьбу с болезнями.

Если растение сильное, крепкое, в достатке влажное, то болезни редкость. И тем не менее надо проводить профилактику, не дожидаясь их проявления:

1 литр сыворотки на ведро воды и до появления зеленцов можно добавлять на кончике ножа медный купорос опрыскивать каждую неделю. Когда пойдут зеленцы, то без медного купороса. Главное систематически.

Поставьте себе задачу — полить, подкормить и опрыскать огурцы. 

С 10 августа подкормки делать каждую неделю.

Иногда вместо удобрений и ядохимикатов можно использовать самые обычные продукты такие как соль, сахар, чеснок, кефир, горчица.

Вот, например, видим на томатах первые признаки фитофтороза.

Читать далее:

Плодово-ягодные культуры удобряют не только весной, но и осенью. Органические удобрения под молодые деревья не вносят. Их начинают использовать только на пятый год жизни сада. Дозы органических удобрений увеличивают с каждым годом жизни сада. Но только до 20 лет – потом количество вносимой органики уменьшают.

Азотные удобрения в сентябре уже не вносят, а фосфорные и калийные – не жалеют. Они позволят получить более вкусные и лежкие плоды. Калийные и фосфорные удобрения на бедных почвах можно вносить в двойных дозах, на плодородных же почвах их дозировку снижают на 20-30%. 

Вносят удобрения строго по периферии кроны плодовых деревьев и ягодных кустарников. 

У земляники в это время заканчивается закладка цветковых почек на будущий год, поэтому важно ее поддержать полным минеральным удобрением, внеся 15-20 г мочевины, 20-30 г суперфосфата и 5-10 г хлорида калия на 1 м². Кроме этого желательно рядки замульчировать слоем перегноя в 3-4 см. 

Из всех ягодников смородина – самая отзывчивая на минеральные удобрения культура. Поэтому ее подкармливают нитрофоской 40-60 г/м2 . А из органических удобрений используют перегной до 6 кг/м2 . 

Крыжовник при хорошем росте можно удобрять раз в два года. Ежегодно вносят только азотные удобрения. Стараются внести удобрения в зону залегания основных корней. У крыжовника они находятся под кроной, у смородины разрастаются дальше кроны. Под молодые кусты удобрения вносят в круги диаметром не менее метра. 

Плодоносящую малину и ежевику удобряют раз в три года. На 1 м² вносят 0,5-1 ведро навоза или перегноя, на следующий год, так же осенью, вносят суперфосфат и хлорид калия (соответственно 40-60 и 15-30 г на 1 м²). Их вносят по всей площади, но можно вносить вдоль ряда растений полосой 0,7-1 м. 

Иргу обычно на второй год после посадки осенью подкармливают суперфосфатом (100 г) и калийной солью (50 г на куст). Подкормку раствором птичьего помета (1:10) или аммиачной селитрой (50 г на 1 л воды) проводят обязательно весной. Так как ирга отзывчива на удобрения, под взрослые (пяти-шестилетние) кусты лучше вносить органические (два-три ведра перегноя) и минеральные удобрения: аммиачная селитра (500 г) весной и калийная соль (500 г) и суперфосфат (1 кг на куст) осенью.

Иногда нам и в голову не приходит, что удобрения и ядохимикаты могут заменить самые обычные продукты — соль, сахар, чеснок, кефир, горчица.

Вот, например, появились на томатах первые признаки фитофтороза. 

Читать далее: