Каждому из нас известно, что растения вбирают в себя все полезные элементы, содержащиеся в грунте. Но немногие знают, что содержание этих элементов в почве целиком зависит от ее кислотности.

 

Плодородность кислой почвы гораздо ниже, чем у нейтральной, поэтому многие культуры в ней плохо растут и даже заболевают. Для большинства растений, выращиваемых в средней полосе, комфортной является именно слабокислая или нейтральная почав. А значит перед посадкой каких-либо саженцев или рассады желательно определить уровень pH на вашем участке.

 

Чтобы получить точную характеристику почвы можно сделать анализ в лаборатории, использовать специальные электронные анализаторы или индикаторную лакмусовую бумагу. Но в домашних условиях можно поступить намного проще.

Высадите свеклу в разных местах вашего участка, цвет ее ботвы ежегодно будет указывать на уровень pH в почве:

• на кислом грунте листья покраснеют;
• на слабокислом листва будет зеленая, но с красными прожилками;
• на нейтральном ботва останется зеленой, иногда с красными черешками.

При желании уровень кислотности можно локально менять под каждое конкретное растение. Для повышения или снижения показателя pH вы можете вносить в грунт специальные добавки:

• перегной или компост для повышения;
• гашеная известь, известковый туф, молотый мел и доломитовая мука для понижения.

Мероприятия по изменению кислотности грунта нужно проводить регулярно – каждые 3-4 года. Только тогда они станут действительно эффективными.

Гуминовые удобрения все чаще можно встретить на прилавках садовых магазинов, спрос на них повышается с каждым годом, но далеко не все даже слышали о них, а уж тем более мало кто знает об их составе и использовании. Давайте сегодня поговорим об этом виде удобрений подробно. Основным компонентом данного удобрения является гуминовое вещество, которое формируется в результате распада различных природных соединений при условии крайне низкого содержания кислорода. Классификация гуматов довольно проста и понятна: основана она на способности основного вещества растворяться в кислоте либо щелочи.

Содержание:

• Разновидности гуматов
• Состав гуминовых удобрений
• Применение для огородных и садовых культур

Разновидности гуматов

Их на самом деле не так много: это гумин (не растворим), гуминовые кислоты (растворимы при кислотности среды в пределах двух единиц) и фульвокислоты (они являются растворимыми при любой кислотности среды). Все это часто служит основой для изготовления в больших масштабах ценнейших для растительных организмов питательных составов, то есть удобрений.

Кстати, наименование «гуматы», либо «гуминовые удобрения» произошло от гораздо более знакомого всем нам – «гумус», которое в переводе означает «земля». Из названия следует, что гуматы уместно относить исключительно к природным компонентам, являющимся, по своей сути, структурными элементами почвы.

Количество гуминовых веществ, содержащихся в почве, обычно в большей мере в его плодородном слое, может доходить до 94 и даже 96%. При этом весьма большое количество гуминовых веществ содержится и в торфе, там их от 50 до 73%.

Понятно, что, являясь структурным питательным элементом почвы, гуминовые вещества не могут не быть одними из главных веществ для нормального роста и развития любого растительного организма. Гуматы значительно улучшают и обогащают почву питанием, улучшают водный и воздушный обмен и способствуют нормализации и ускорению процессов, связанных с размножением полезной почвенной микрофлоры.

Вступая в реакцию с различными химическими соединениями в грунте, гуминовые удобрения превращают их в доступные для культурных растений соединения. Обычно гуминовые удобрения улучшают усвоение растениями таких элементов, как N, K и P, то есть основных, необходимых для нормального роста и развития любого растительного организма.

Кроме того, гуматы характеризуются, по сути, уникальной особенностью: они способны связывать различные тяжелые металлы и даже радиоактивные элементы, если таковые есть в почве, и превращать их в недоступные для корней культурных растений соединения, следовательно, вредные вещества не попадают в плоды и ягоды, а соответственно – и в наш организм.

Состав гуминовых удобрений

В большинстве случаев в состав данных удобрений, кроме наиболее значимых элементов, входит также гумат калия либо гумат натрия. Ко всему прочему, эти удобрения практически всегда дополнительно «усилены» целым набором минеральных веществ, особенно нужных растениям в период начального развития, а также во время созревания плодов и ягод. Данные вещества синтезируются из торфа, а также сапропеля и иных природных составов.

Кроме описанных выше положительных качеств, гуминовые удобрения способны значительно ускорять прорастание семян и увеличивать процент их всхожести, а в случае с рассадой они способны заметно повысить иммунитет молодых растений и усилить тем самым их сопротивляемость различным стрессам как при пересадке, так и при резком повышении или напротив снижении температуры воздуха, а также при недостатке или избытке влаги и иных неблагоприятных условиях среды.

Помимо этого, гуминовые удобрения могут сыграть и роль стимулятора ростовой активности. Например, замечено, что если в них замачивать зеленые черенки перед высадкой в теплицу, то интенсивность корнеобразования будет существенно выше (вплоть до 50% у трудно укореняемых культур, например, у ирги), а сама корневая система на черенках образуется более мощная.

При внесении гуминовых удобрений в качестве внекорневых подкормок, то есть при поверхностном опрыскивании растений, отмечено повышение их урожайности, усиление активности цветения и повышение общей декоративности растений, а также многократное снижение риска накопления в плодах, ягодах и корнеплодах нитратов и иных вредных веществ.

Большая часть гуминовых удобрений – это хорошо растворимый в воде концентрат, имеющий черно-серый, а иногда просто черный цвет. При растворении концентрата, то есть при создании рабочего раствора, используемого для обработки растений или внесения его в почву, он приобретает обычно коричневый оттенок.

В настоящее время помимо жидкости выпускают гуматы в виде пасты либо порошка (гранул). Нужно знать, что свойства у таких веществ одни и те же, и не следует полагать, что якобы сухое гуминовое удобрение гораздо эффективнее, чем жидкое. На самом деле, выгоднее всего покупать именно жидкие гуминовые удобрения, потому что приготовление рабочего раствора в данном случае займет всего несколько минут. В случае, если предполагается внесение, а соответственно, и покупка, а также транспортировка больших партий гуминовых удобрений, то выгоднее приобретать их именно в сухом виде (порошок либо гранулы).

Не забывайте также, что гуминовые удобрения можно использовать, скорее, как дополнительную подкормку, которую удобно сочетать с основной подкормкой. Лишь в этом случае можно добиться полного усвоения растениями различных веществ и полноценного их развития. С учетом внесения гуминовых удобрений нужно несколько снижать дозировки внесения основных удобрений.

Несомненным плюсом гуминовых удобрений является их полная совместимость с самыми разными химическими соединениями, включая все виды удобрений, а также гербициды и пестициды.

Применение для огородных и садовых культур

Как мы уже указывали, благодаря применению гуминовых удобрений, можно существенно повысить всхожесть семян и увеличить урожайность самых разных растений.

Гуминовые удобрения пригодны для обогащения любого типа почвы и для удобрения подавляющего большинства культур, особенно произрастающих на уплотненных почвах типа глинистых. Особенно рекомендуется внесение гуминовых удобрений при пересадке рассады, при выпадении большого количества осадков в течение вегетационного периода, а также при поздневесенних заморозках и на тех дачных участках, где не всегда своевременный или достаточный полив.

В качестве внекорневой подкормки, чаще всего, используют 0,1% раствор гуминового удобрения, для внесения в почву можно использовать 0,2% раствор этого вещества. Главное – при растворении концентрата гуминового удобрения необходимо использовать воду комнатной температуры, не ниже +15 градусов, но и не выше +40 градусов. Лучше всего растворяется гуминовое удобрение (без осадка) в воде мягкой, то есть дождевой, талой или отстоявшейся.

На овощных культурах (особенно во влажные сезоны) гуминовое удобрение может значительно снизить риск появления таких заболеваний, как гниль, фитофтороз, парша, а также целой группы иных грибковых и бактериальных болезней.

Подробно о применении гуминовых удобрений на самых распространенных культурах, читайте далее.

Огурцы, патиссоны, кабачки

Что касается этих овощных культур, то под них вносить гуминовые удобрения допустимо в течение всего сезона, соответственно, на любых этапах развития этих растений. Наибольший эффект заметен при внесении гуминовых удобрений в период несвоевременных похолоданий или в слишком влажные годы, то есть в течении неблагоприятного периода, который способен привести к снижению урожая.

Вполне допустима предпосевная обработка гуминовыми удобрениями и посевного материала, например, замачивание в 0,05% растворе в течение суток. После такого замачивания, как правило, увеличивается скорость прорастания семян, активность появления всходов, сеянцы хорошо растут и обладают повышенным иммунитетом к разного рода инфекциям. Технология предпосевной подготовки семян этих культур обязательно должна включать в себя просушку после замачивания и проращивание традиционными способами.

В период роста и развития рассады данных культур допустимо внесение 0,1%-ного раствора гуминового удобрения в почву в дозе 250-300 г на квадратный метр. Благодаря удобрению почвы таким образом, снижается общее число «недогона» (маленьких, слабых сеянцев), а также повышается устойчивость рассады к черной ножке и нивелируются возможные ошибки в уходе за рассадой.

Подкормки в почву можно чередовать с внекорневыми подкормками, например, раз в неделю удобрять почву, а в следующий раз, на следующую неделю – тоже один раз, опрыскивать растения удобрением в той же концентрации, но расходуя примерно по 25-30 г раствора на каждое растение.

Поможет снизить число «пустоцветов» обработка 0,1%-ным раствором гуминового удобрения данных растений в период бутонизации. После обработки растений гуминовыми удобрениями, как правило, образуются более выровненные плоды, а плодов нетипичной для сорта формы либо не бывает совсем, либо отмечается их крайне незначительное количество (не более 1%).

При обработке огурцов в слишком богатые на дожди годы в препарат можно добавить половину нормы любого разрешенного фунгицида, таким образом можно осуществлять профилактические обработки против мучнистой росы.

Томаты, баклажаны, перец, картофель

Данные культуры прекрасно отзываются на внесение гуминовых удобрений. Учитывая, что растения весьма требовательны к наличию в почве достаточных количеств калия и азота, гуминовые удобрения будут способствовать повышению усвоения корневой системой этих элементов. Одновременно с гуминовыми удобрениями под данные культуры нужно обязательно вносить и иные калийные удобрения, потому что калий им очень нужен, особенно томатам.

Учитывая комплексность гуминовых удобрений, при их использовании желательно дозы основных удобрений снизить наполовину, в особенности удобрений азотных и фосфорных.

Начинать применять гуминовые удобрения относительно этих культур также можно с предпосевной подготовки семян. Семена замачивают в 0,05% растворе гуминовых удобрений на 24 часа, после чего их допустимо без просушивания начать проращивать. Замачивание семян этих культур в растворе гуминовых удобрений позволяет ускорить их прорастание на 2-3 дня, усилить активность прорастания и снизить количество растений, формирующих слабую корневую систему.

Перед высадкой рассады её можно обработать 0,1% гуминовым удобрением, расходуя на каждое растение по 35-40 г раствора. Такая рассада, как правило, меньше болеет после пересадки и быстрее трогается в рост.

В дальнейшем при начале «жирования» побегов необходимо полностью прекратить внесение гуминовых удобрений под корень и проводить только лишь внекорневые подкормки, то есть опрыскивать сами растения.

Кукуруза, подсолнечник, бобовые

Эффект от применения гуминовых удобрений под эти растения обычно бывает практически незаметным. Он заметен, если вносить гуминовые удобрения и обрабатывать ими ослабленные растения, а также замачивать семенной материал перед посевом (0,1% удобрения на 24 часа).

Деревья

В отношении древесных культур уместно применять не внесение удобрений под корни, а внекорневые подкормки, то есть обработки листовой массы растений. При этом концентрацию раствора можно увеличить до 1%. Лучше всего отзываются деревья на внекорневые подкормки именно торфо-гуминовыми удобрениями.

Благодаря внекорневым подкормкам гуминовыми удобрениями, у древесных культур увеличивается, обычно на 25-30% количество завязей, она меньше осыпается. Не стоит проводить единственную обработку, для большего эффекта лучше проводить обработки вплоть до начала сбора урожая, обрабатывая растения один раз в 20-25 дней, начиная с фазы бутонизации.

Вполне допустимо, а в случае с ослабленными саженцами настоятельно рекомендуется, внесение гуминовых удобрений в посадочную ямку при размещении в ней саженцев как в осеннее, так и в весеннее время. Тут нужно использовать усиленные дозы удобрения (5-10%-ные) и выливать в каждую ямку по два или три литра такого раствора. Затем, как только саженец сформирует листовые пластинки, можно проводить внекорневые подкормки (0,1-0,2% раствор) в течение всего вегетационного периода.

Вполне обосновано применение гуминовых удобрений на почвах, загрязненных тяжелыми металлами и иными химическими веществами. Их применение позволит нивелировать количество вредных веществ в плодах и даже улучшить их вкусовые качества.

Кустарники

Максимальный эффект гуминовых удобрений по отношению к кустарникам достигается при использовании их в качестве повышения устойчивости различных пород к поздним весенним возвратным заморозкам. Доказан эффект от внекорневой подкормки 0,5% раствором гуминового удобрения на смородине, крыжовнике и в несколько меньшей степени – на иных кустарниках.

Самую первую обработку уместно провести рано весной, как только начнут распускаться почки. В этот период удобрение лучше внести под корни, распределив в прикустовой зоне примерно 5-6 литров 0,1% раствора. После внесения данного удобрения почву желательно полить, а если хотите, чтобы вообще все было идеально, то перед внесением удобрения почву разрыхлите, затем полейте, а после замульчируйте перегноем – слоем в один сантиметр.

При нормальном развитии кустарников удобрения можно не вносить до цветения, а в эту пору внести в тех же дозах, что и выше. Затем подкормить кустарники можно в период формирования завязей и заключительный раз – в осенний период, до начала опадения листвы.

Цветы

Под цветочные культуры гуминовые удобрения вносят с целью повышения общей декоративности растений, увеличения периода продолжительности цветения и формирования большего количества бутонов. Цветочные культуры в горшках поливают 0,05% удобрением, чтобы они развивались более крепкими и могли выдержать даже длительную транспортировку до высадки на участок.

Ко всему прочему, данное удобрение можно использовать при размножении цветочных культур (например, роз) зелеными черенками. Для этого, перед высадкой черенков в теплицу, укрытую пленкой, необходимо их после нарезки поместить в 0,5% раствор удобрения вертикально, таким образом, чтобы в состав была погружена треть черенка. Замачивать черенки можно от 12 до 24 часов, обычно, чем теплее в помещении, где замачиваются черенки, тем срок замачивания должен быть меньше, так, при +30°С хватит 12 часов, при +15°С нужно 24 часа.

Кроме того, в 0,25% растворе гуминовых удобрений можно замачивать луковицы и клубни перед посадкой, это способствует более активному росту растений и более раннему их цветению (от 3-4 дней до полутора недель). Ко всему прочему, замачивание клубней в течение часа в таком растворе способствует снижению вероятности появления гнили на 70%. Если хотите снизить вероятность появления гнили на 95%, то в раствор добавьте любой разрешенный фунгицид.

С кем дружат деревья и кусты, овощи и травы? С солнцем, воздухом, водой и питательными веществами, скажете вы и ошибетесь, а точнее, перечислите не всех. Большинство высших растений также дружат с грибами и для этих отношений даже придумано особое слово.

Микориза – это симбиоз корней высших растений и мицелия грибов. За годы эволюции это взаимодействие стало таким сильным, что теперь растения и грибы жизненно необходимы друг другу. Корни дают грибам аминокислоты, гормоны и простые углеводы, а сами взамен получают воду, фосфор, макро- и микроэлементы. Корни самого растения в тысячи раз меньше, чем нити микоризы, контактирующие ними, а значит, благодаря этому симбиозу растение может получать гораздо больше питательных веществ и лучше себя чувствовать. Значение микоризы особенно велико на бедных почвах.

Микоризу образуют как высшие, так и низшие грибы, причем и те, и другие способны выделять белок гломалин, который непосредственно влияет на плодородность почвы. Не способны к образованию микоризы только опята, навозники, шампиньоны, вешенки и зонтики.

Клубеньки микоризы на корнях растения-хозяина

Образование микоризы – естественный природный процесс, однако опытные огородники могут стимулировать его, чтобы улучшить состояние почвы и растений на своем участке. Грибы образуют микоризу с растениями непрерывно, для этого нужно только, чтобы их споры попали в почву. Можно ждать подарка от природы, а можно внести все необходимое самостоятельно.

Всего существуют три типа микоризы растений и грибов:

• эктотрофная – мицелий грибов обволакивает корни растения-хозяина снаружи (характерна для березы, бука, ели, липы, лиственницы, ореха-пекан и фундука, а также для черники, клюквы, брусники, голубики и рододендронов);
• эндотрофная – мицелий грибов проникает в ткань корня (характерна для 80% растений, в том числе абрикоса, арахиса, артишока, банана, бамбука, баклажана, бегонии, винограда, вишни, гороха, груши, ежевики, клевера, земляники, лука, лилий, малины, перца, томатов, тыквы, сливы, смородины и т.д.);
• эктоэндотрофная – смешанное взаимодействие.

Как обогатить растения микоризой

В настоящее время выработано четыре способа инокуляции (обогащения) растений микоризой. Удачно то, что сделать это можно на любом этапе существования и развития растения, а также почти с любой культурой.

Крестоцветные (капуста, катран, редька, горчица и т.д.), Маревые и Амарантовые невосприимчивы к внесению грибного мицелия и микоризу не образуют.

Обработка семян во время стратификации

Чтобы растение начинало свой жизненный путь с максимальными силами и возможностями, стоит обработать микоризой семена в период их подготовки к посеву. При этом способ обработки зависит от того, нуждаются ли семена в стратификации или могут обходиться без нее.

В первом случае их на весь срок стратификации заворачивают в бумагу или ткань, пропитанную питательной болтушкой. Готовят ее следующим образом: в 5 ст.л. воды растворяют 1 г белой глины и 1 г порошка микоризы. Этого количества достаточно для того, чтобы споры эндомикоризы распространились по 10 соткам площади.

Во втором случае семена просто окунают в болтушку и сразу сеют, непременно присыпая землей. Кстати, перед этим неплохо протравить семена 3%-ной перекисью водорода или водкой в течение 5 минут, а затем промыть в проточной воде.

Дражированные, инкрустированные и обработанные фунгицидами семена инокулировать микоризой не имеет смысла – споры погибнут при контакте.

Обработка саженцев в момент высадки в грунт

Микориза для рассады многолетних цветов, свежепересаженных, черенкованных или поделенных растений – это настоящий кладезь сил и возможностей. Доказано, что корни растения, обработанного микоризой, гораздо активнее растут и развиваются, покрываются сетью впитывающих волокон, а значит, обеспечивают своему хозяину стабильный приток питательных веществ.

Болтушка микоризы для молодых саженцев готовится так же, как и для семян, только воды берется больше. Затем в нее последовательно окунаются все корни посадочного материала, который сразу после этого отправляется в грунт на постоянное место.

Купить микоризу можно в садовых центрах или интернет-магазинах. Обычно она продается пакетиками по 15-60 г, и этого вполне достаточно для обеспечения сразу нескольких дачных участков. Есть в продаже и упаковки по 250 г, однако если у вас нет многогектарного фермерского хозяйства или колхоза в подчинении, то такие вам ни к чему.

Внесение микоризы под растущие кустарники и деревья

Если вы узнали о микоризе и решили ее применить уже после того, как ваш сад стал взрослым и в нем выросли вполне крупные деревья и кустарники – ничего страшного. Даже взрослые растения, получившие доступ к подземной системе питания, будут вам благодарны.

Старые деревья, чья корневая система расположена очень глубоко, слабее отреагируют на внесение микоризы или не отреагируют совсем, поскольку их корни просто не соприкоснутся с появившейся грибницей.

Болтушка для них готовится аналогично, а вот вносится чуть иначе. После сильного дождя или после обильного полива по контуру кроны дерева или куста в земле сверлят (выкапывают) узкие отверстия глубиной не более 20 см. Взрослому плодовому дереву таких потребуется 5-7, кусту – 2-3. В эти отверстия вливают раствор микоризы, а затем их засыпают землей. Делают это один раз за жизнь растения.

Уже растущие кусты, деревья и многолетники желательно обрабатывать осенью – за зиму грибы растянут свою сеть под деревом, и весной вы сразу заметите изменения. Если же обработка произойдет весной, то результата придется некоторое время подождать.

Нельзя готовить раствор микоризы да и вообще распаковывать ее на открытом солнечном месте и в жаркую погоду, желательно делать это вечером или во время облачности. Дело в том, что споры живые и очень нежные, они быстро гибнут на открытом воздухе, особенно под воздействием ультрафиолета.

Внесение микоризы в грунт горшечных растений

Даже горшечные растения нуждаются в инокуляции. Это позволяет им нарастить корневую систему, качественно усваивать воду и питание, меньше страдать от заболеваний. Правда, у внесения микоризы под комнатные растения есть ряд особенностей.

Во-первых, в горшки желательно вносить растворы или гели с частичками живого мицелия, а не порошки со спорами. Такие препараты дают более скорый результат и позволяют грибам развиться в условиях небольшого пространства. Во-вторых, в течение 2 месяцев после внесения микоризы растения нельзя обрабатывать химическими препаратами или подкармливать, поскольку любое постороннее вещество может нарушить развивающуюся систему. И наконец, если вы выбрали порошковый препарат, то желательно вынуть растение из горшка, насыпать туда немного свежего грунта, сверху внести микоризу, а после посадить и засыпать растение заново.

Помните, что разные виды растений нуждаются в разных грибах, поэтому внимательно читайте инструкцию к препарату микоризы перед покупкой.

Теперь, когда вы знаете, какие растения образуют микоризу, и что дает им это сотрудничество, вы можете вооружиться еще одним средством, позволяющим добиться плодородной почвы, здоровых растений и богатых урожаев на вашем участке.

Марганцовка всем знакома со школьных уроков химии. Некоторым пришлось и лично испробовать это средство, например, для полоскания горла. А еще с помощью марганцовки можно успешно проводить разнообразные дачные работы!

Марганцовка, известная так же, как перманганат калия и марганцовокислый калий, представляет собой темно-фиолетовые кристаллы, которые окрашивают воду в розовый цвет. Наши мамы и бабушки не обходились без этого простого и бюджетного средства. А все потому, что оно является прекрасным антисептиком, убивающим вредные микробы и бактерии.

Обработка ран, полоскание горла, смазывание ожогов, промывание желудка, спринцевание – лишь небольшой перечень возможностей марганцовки. Многие молодые мамы по-прежнему купают новорожденных в слабом растворе марганцовки, чтобы быстрее зажила пуповина. Также средству находили применение и в быту, например, для мытья полов и дезинфицирования питьевой воды.

Несмотря на пользу марганцовки, если применять ее неправильно, можно нанести вред здоровью. Кристаллы вещества способны оставить на коже ощутимый ожог, и, если плохо размешать раствор, то он становится опасным. Часто дети из баловства пробуют темные крупинки и получают серьезные травмы. Кроме того, в соединении с некоторыми веществами марганцовка способна взорваться. Нашли ей применение и производители кустарных наркотиков.

Так выглядит перманганат калия при большом увеличении

По этим причинам марганцовка теперь продается в аптеках строго по рецепту, а в некоторых населенных пунктах ее и там нелегко найти. Но есть несколько мест, где вы наверняка сможете купить это бюджетное антимикробное средство:

• магазины товаров для сада и огорода – перманганат калия безопасен для урожая, поэтому незаменим на даче;
• ветеринарные аптеки – животным тоже помогает раствор марганцовки при отравлениях и повреждениях;
• специализированные аптеки в роддомах, детских поликлиниках – здесь марганцовку реализуют для купания новорожденных;
• интернет-магазины медицинских и садовых товаров.

У многих людей сохранились запасы марганцовки с советских времен, так что можете обратиться к кому-либо из своих родственников. А вот по частным объявлениям перманганат калия лучше не покупать, чтобы не возникло проблем с органами правопорядка.

Как развести марганцовку для обработки в медицинских целях

Главное правило – соблюдать четкие пропорции во время приготовления раствора, иначе марганцовка станет опасным раздражителем для кожи и слизистых. Для обработки чаще всего применяют 0,1-0,5%-ный раствор. Самый слабый раствор марганцовки используют для полосканий рта и горла. Наружные гнойные раны, ожоги допустимо смазывать 2%-ным составом.

Для приготовления слабого раствора на 1 л воды добавьте 2-3, более крепкого – 3-4 крупинки вещества. Чтобы они быстрее растворились, можно использовать теплую воду.

Раствор марганцовки для любых процедур всегда должен быть свежим

Во время приготовления раствора обязательно соблюдайте следующие правила безопасности:

• не трогайте руками крупинки марганцовки, а берите их ложкой, спичкой или зубочисткой;
• тщательно размешивайте раствор до полного растворения крупинок, чтобы не получить ожог;
• не храните готовый раствор;
• используйте индивидуальные средства защиты во время работы с препаратом.

Храните перманганат калия в недоступных для детей и животных местах. Не оставляйте вещество на солнце.

Как разводить марганцовку для обработки растений

Полезные свойства перманганата калия успешно применяют дачники и владельцы комнатных цветов. Для растений растворы готовят несколько иначе, количество марганцовки измеряют в граммах и разводят в большом объеме воды. Если у вас нет весов, возьмите для измерений чайную ложку. Для приготовления раствора лучше всего использовать прозрачную стеклянную посуду.

В 1 ч.л. без горки содержится около 6 г марганцовки.

А теперь рассмотрим 14 популярных способов применения марганцовки в саду, огороде и цветнике.

1. Дезинфекция марганцовкой посадочных емкостей

Перманганат калия отлично справится с обеззараживанием посадочных контейнеров, цветочных горшков и поддонов. Для процедуры приготовьте такой раствор: в 10 л воды разведите до 3 ч.л. марганцовки. Полученным составом обмойте пластиковые емкости, а деревянные ненадолго замочите, чтобы они пропитались веществом. Затем все тщательно просушите и приступайте к посадке.

Обработайте также раствором марганцовки торфяные емкости и таблетки, чтобы на них не появлялась плесень.

2. Протравливание марганцовкой грунта для рассады

После того как посадочная емкость готова, пора заняться грунтом. И в первую очередь его нужно продезинфицировать, или протравить. Неважно, какую почву вы используете. Даже если она куплена в магазине или привезена с дачного участка, а не собрана в ближайшем лесу, лучше подстраховаться и воспользоваться марганцовкой. Разведите 5 г перманганата калия в 1 л воды, тщательно перемешайте и обильно полейте грунт. Теперь вы будете уверены, что защитили будущие всходы от болезней и вредителей!

Чтобы усилить действие смеси, воду предварительно подогрейте до 70°С. Высаживать семена после процедуры можно только в остывший и немного подсохший грунт.

3. Предпосевная обработка семян марганцовкой

Чтобы рассада росла крепкой и здоровой, не поленитесь замочить семена в марганцовке. Эта простая процедура не даст шанса болезнетворным бактериям погубить ваши растения. Кроме того, замачивание позволяет ускорить процесс прорастания всходов.

Протравить семена можно с помощью такого рецепта: 1 г марганцовки растворите в 1 л воды до образования светло-розового оттенка. Опустите их в полученный раствор на 15-20 минут (дольше держать не рекомендуется, чтобы семена не получили ожоги), затем промойте и просушите.

На предпосевную обработку хорошо отзовутся семена любых растений, поэтому стоит включить эту процедуру в список садовых работ

В марганцовке замачивают семена не только перед посевом, но и для последующего хранения. После обработки они дольше сохраняют жизнеспособность.

4. Обработка марганцовкой клубней и луковиц

Клубни и луковицы растений уязвимы перед различными заболеваниями, поэтому не лишним будет обработать их раствором марганцовки. Процедура эта достаточно кропотливая, но эффективная. Опытные дачники проводят ее каждую весну.

Особенно хорошо зарекомендовала себя обработка лука перед посадкой марганцовкой. Такая процедура обеззараживает луковицы и одновременно ускоряет развитие корневой системы.

Лук в марганцовке перед посадкой можно замочить, например, таким способом: в 1 л воды растворите 3 г вещества и поместите луковицы в раствор на 1 час. Если на посадочном материале заметны признаки заражения, готовят более мощное средство. В 1 л воды добавляют 20 г вещества и замачивают луковицы на 20 минут.

Картофельные клубни замачивают на 20-30 минут в обеззараживающем растворе. Для его приготовления разведите в 10 л воды 10 г марганцовки. Чтобы усилить защитное действие, добавьте в раствор 2 г медного купороса. Также эффективно проводить опрыскивание препаратом.

Можно замачивать в растворе марганцовки луковицы тюльпанов, нарциссов, гладиолусов, крокусов и других луковичных и клубнелуковичных растений. При этом жидкость должна полностью покрывать луковицы.

5. Дезинфекция погреба и подвала при помощи марганцовки

Перед закладкой урожая стоит навести порядок в погребах и подвалах и обработать помещения антисептиком. Отличный вариант – насыщенный раствор перманганата калия, который убивает микробы и плесень. Протереть и опрыскать следует не только места, где будет храниться урожай, но и стены. Перед работой заранее уберите мусор и паутину. Деревянные полки лучше замочить в растворе, а потом высушить на солнце.

Длительное вдыхание паров марганцовки в закрытом помещении может привести к отравлению, поэтому обязательно наденьте респиратор и резиновые перчатки.

6. Обеззараживание марганцовкой теплиц и парников

Если в прошлом году растения болели, обязательно обработайте теплицы и парники раствором марганцовки. Не лишним будет сделать это и для профилактики заболеваний. Раствор можно сделать насыщенно розовым, а в качестве инструмента взять мягкую ткань или губку. Для работы обязательно наденьте резиновые перчатки и респиратор.

Обработка теплицы и парника марганцовкой проходит в несколько этапов:

• уберите растительный мусор, сгнившие веревки и т.д.;
• очистите каркас и стенки от грязи;
• промойте все элементы построек раствором марганцовки (2-3 ч.л. на 10 л воды);
• тщательно вымойте дверь и порог;
• протрите постройку снаружи.

После обработки проветрите теплицу и парник, оставив их открытыми на несколько дней.

7. Дезинфекция марганцовкой садового инвентаря

На садовых инструментах часто скапливаются возбудители заболеваний. Например, если вы обрезали секатором ветки больных деревьев, а потом сразу взялись за розы, последние могут серьезно заболеть. Поэтому можно мыть раствором марганцовки мелкий садовый инвентарь перед каждой процедурой. Для дезинфекции используют концентрированный раствор (не менее 1 ч.л. на 1 л воды).

Крупные инструменты – вилы, лопаты, грабли и т.д. – моют обычно в конце сезона. Для этого подготовьте таз с водой, добавьте в него несколько ложек перманганата калия, пока раствор не приобретет насыщенный малиновый цвет, и аккуратно вымойте весь инвентарь с помощью губки или тряпки. Лучше это делать в перчатках. Затем инструменты просушите и сложите на хранение.

8. Протравливание почвы на грядках при помощи марганцовки

Как известно, марганцовка прекрасно обеззараживает, поэтому ее полезно использовать для почвы на грядках. Протравливать грунт нужно слабым раствором. В 10 л теплой воды добавьте 5 г перманганата калия и подождите, пока все кристаллы растворятся. Готовый раствор поместите в лейку и равномерно полейте грядки.

Перманганат калия окисляет почву, поэтому лучше использовать его на нейтральной и щелочной земле либо после обработки обязательно внести известь. При этом не стоит одновременно использовать азотные удобрения – они также делают грунт кислым.

Полив марганцовкой действует только на поверхностный слой почвы и не убивает всех почвенных возбудителей бактерий. Поэтому обязательно дополняйте этот способ другими, например, проводите обеззараживание с помощью инсектицидов и фунгицидов.

9. Подкормка растений марганцовкой

В составе вещества есть марганец и калий, которые необходимы растениям для правильного развития и фотосинтеза. Такое бюджетное средство, как марганцовка, станет отличным дополнением к обычным подкормкам, оно повысит сопротивляемость растений болезням и устойчивость к неблагоприятным условиям окружающей среды.

Иногда у дачников возникают сомнения, можно ли поливать марганцовкой растения, не навредит ли им это. Здесь важна концентрация раствора. Ведь и самым лучшим удобрением можно загубить урожай.

Капусту, свеклу, морковь, картофель, горох марганцовкой подкармливают в середине лета. Для этого готовят раствор из 3 г вещества и 10 л воды, которого хватает на 3-4 кв.м посадок. Поливать марганцовкой в качестве удобрения можно также крыжовник, малину и смородину. Лучше сделать это весной, чтобы ускорить завязывание ягод.

10. Применение марганцовки при размножении растений

Цветоводы часто используют раствор марганцовки для обработки срезов корневищ, луковиц, клубнелуковиц. Процедуру можно проводить не только при делении и омоложении старых растений, но и для лечения поврежденных экземпляров. Раствор перманганата калия защищает цветы от болезней и вредителей, укрепляет иммунитет и предохраняет от потери влаги.

После омоложения бегоний, деления гладиолусов, георгинов или гиппеаструмов приготовьте насыщенный раствор перманганата калия и аккуратно смажьте все поверхности срезов куском ваты. Затем просушите влажные участки, присыпьте древесным углем и высаживайте растения в грунт.

Погружать луковицы и корневища в раствор не рекомендуется, чтобы оголенные части не получили ожог.

11. Марганцовка против черной ножки на рассаде

Черная ножка способна погубить всю рассаду. Пораженные всходы редко удается спасти, непросто остановить и заражение соседних растений. Лучшей профилактикой этой грибковой болезни станет марганцовка, для обработки рассады ее применяют таким образом: 3-5 г вещества растворяют в 10 л воды. Должен получиться розовый раствор, которым всходы аккуратно поливают под корень. Если вы решили полить рассаду марганцовкой, главное слишком не увлекаться этим средством, и когда растения окрепнут, продолжить уходовые мероприятия.

Полив марганцовкой дополнительно подпитает рассаду, она будет расти выносливой и крепкой

Начинающие огородники часто сомневаются, можно ли поливать марганцовкой рассаду. Не сомневайтесь, эта процедура при правильном выполнении безопасна для растений и принесет им только пользу!

12. Марганцовка против серой гнили

Чтобы малина и садовая земляника не страдали от серой гнили, приготовьте такой раствор: 1,5-2 ч.л. марганцовки разведите в 10 л воды. Затем тщательно опрыскайте сами растения и почву под ними. Процедуру нужно провести перед цветением, когда листья только начнут отрастать. Летом, во время завязывания ягод, проведите повторную обработку препаратом более концентрированного состава в расчете 2-2,5 ч.л. на 10 л воды.

Для защиты винограда от серой гнили опрыскайте растения раствором из 5-7 г марганцовки на 10 л воды.

Серой гнилью могут также заболевать огурцы, баклажаны и томаты, поэтому не забудьте обработать марганцовкой и их.

13. Марганцовка против мучнистой росы

На огурцах, свекле или кабачках появилась мучнистая роса? Срочно приготовьте раствор марганцовки, который эффективен в начале заболевания: 3 г вещества разведите в 10 л воды и опрыскайте все растения, а также почву около них и, если необходимо, стены теплицы. Процедуру следует проводить каждые 2-3 дня не менее 3 раз за сезон. Если мучнистая роса "напала" на смородину, крыжовник, яблоню или садовую землянику, добавьте к выше описанной смеси 50 г калийной селитры, чтобы усилить подкормку растений и укрепить их иммунитет.

14. Марганцовка и чеснок против фитофтороза

Такое опасное заболевание, как фитофтороз, позволяют сдержать марганцовка и чеснок. Для приготовления средства 100 г чеснока вместе со стрелами и листьями мелко измельчите (лучше с помощью мясорубки), залейте стаканом теплой воды и дайте настояться. На следующий день настой процедите и добавьте в него 1 г марганцовки. Полученный концентрированный настой разбавьте в 10 л воды и перелейте в опрыскиватель. Затем каждые 10-15 дней обрабатывайте растения, уделяя особое внимание пораженным участкам.

С помощью марганцовки можно бороться с заболеванием лишь на ранней стадии. Если начать обработку вовремя, то можно спасти значительную часть урожая картофеля и томатов.

Перманганат калия – недорогое, эффективное и экономичное средство, которое поможет вам защитить любимые растения от болезней и подкормит их. Марганцовка в домашних условиях очень проста в применении. Попробуйте один или несколько из описанных примеров ее использования, а потом поделитесь своими впечатлениями. Знаете новые способы применения перманганата калия на даче и дома? Пишите в комментариях!

Как вылечить листья сладкого перца от оэдемы: причины появления болезни

 

На форумах садоводов и огородников участники часто присылают фото своей рассады и жалуются на то, что у перцана листьях появились пупырышки. Переживать о том, что это заболевание погубит все выращенные растения, не стоит. Это так называемая оэдема — отклонение от нормы их развития, но не такое опасное, как большинство заболеваний.

• Описание и признаки болезни
• Причины появления
• Как защитить сладкий перец от оэдемы: методы борьбы и профилактики
• Нужно ли лечить оэдему

Описание и признаки болезни

 

Заболевание часто в народе называют «водянка», хотя по своей сути это и не заболевание вовсе. Проявляется оно в виде пробковых наростов, мелких вздутых бугорков с нижней стороны листа ближе к черешку, а иногда и на черешках растений. В последнем случае заболевание похоже на белую плесень.Покрывает стебель точечными или сплошными пятнами, из-за чего иногда стебель скрючивается.

Наросты выглядят водянистыми, но при ощупывании оказываются довольно плотными, похожими на бородавки. При этом цвет самого растения не меняется, остается природным.

Вам будет интересно узнать больше о выращивании сладкого перца.

Считается, что эта проблема характерна для растений, живущих в теплице, так как там сложно регулировать нужные условия влажности. Но если заболевание возникло у домашней рассады, в теплице она приходит в норму.

 

 

Знаете ли вы? Оеdema в переводе с латинского означает «отек», то есть скопление жидкости в тканях, полостях, межклеточном пространстве организма.

Пупырышки обычно появляются на одном-трех листах. Сама рассада перца продолжает расти и выглядит здоровой, чем и отличается данное отклонение в развитии растения от других болезней листьев.

 

Причины появления

Причиной такого отклонения становятся не бактерии, инфекции или грибки. Проблема заключается в отсутствии достаточного освещения и сильном переувлажнении почвы.

В таких условиях часть корешков растения отмирают, соответственно, нарушается питание наземной части. Бугорки появляются именно в тех местах, которые снабжались питательными веществами отмершего корешка.

Поэтому пораженные эдемой листья сладкого перца уже не восстановятся. Но если восстановить необходимые условия для роста рассады, новые будут расти абсолютно здоровыми.

Важно! Чаще всего заболевание возникает у рассады, которая находится под подсветкой, стоит в ограниченном пространстве плотно друг к другу.

Поскольку причиной возникновения пупырышков является переувлажнение, то проблема может скрываться не только в чрезмерном поливе, но и температуре воздуха, его влажности. Возникновению заболевания способствует нестабильная весенняя погода. Например, в солнечный день рассаду хорошо полили, а затем резко наступило похолодание, и мокрый грунт сильно остыл, солнца стало меньше. Это идеальные условия для появления оэдемы. Поэтому не стоит удивляться, если после таких перепадов со временем у рассады отпадают с виду здоровые нижние листья.

 

Как защитить сладкий перец от оэдемы: методы борьбы и профилактики

 

Специальных средств и методов для борьбы с оэдемой нет. Достаточно выровнять регулярность и объемы поливов, дать рассаде больше света, рыхлить землю после полива, если она слишком плотная, — и со временем новые образования не будут возникать.

Ознакомьтесь с такими сортами сладкого перца, как «Богатырь», «Джипси», «Калифорнийское чудо».

Также рекомендуется расставить рассаду так, чтобы между горшками было больше пространства, чтобы они получали больше света. Аккуратно проветривайте помещение.

 

В качестве профилактики рекомендуется использовать землю с хорошим дренажем. Он должен составлять пятую или четвертую часть горшка.

 

Важно! Пупырышки на листьях могут говорить о поражении рассады паутинным клещом, щитовкой или тлей. В последних двух случаях на листьях появляется липкий налет, а в первом — едва заметная паутинка.

 

Нужно ли лечить оэдему

Оэдема листьев сладкого перца характерна тем, что пораженные участки листьев не восстанавливаются, поскольку не восстанавливается их питание. Надо принять как должное, что со временем они отпадут. Хотя если поражение не критичное, могут и остаться расти дальше.Лечить это заболевание нет нужды. Оно не заразно, на урожайность не влияет и прекращается при восстановлении нужных условий жизни рассады. Но если очень хочется помочь растению, можно удалить пораженные листья, а сам стебель заглубить до уровня здоровых листьев. Конечно, если перец еще невысокий. С пупырышками на взрослой рассаде стоит просто смириться.

 

Знаете ли вы? Из-за полива холодной водой перец тоже заболевает и быстро гибнет.

Оэдема на перце — это даже не заболевание, хотя и не очень хороший признак развития растения. Закупоривание проходимости питательных каналов листа избытком влаги говорит о неправильных условиях содержания растений. Поэтому достаточно восстановить должный режим влажности, увеличить количество света, расставить рассаду более свободно, чтобы проблема больше не повторилась.

 

Мелкие черви-нематоды – опаснейшие вредители садовых и огородных культур. Их насчитываются тысячи видов, они крайне живучи и прожорливы, повреждают все подряд от стеблей до корней, устойчивы к традиционным пестицидам. Неужели против нематод нет средства борьбы?

Такие средства есть. И чтобы понять, как лучше избавиться от нематоды в почве, давайте подробнее поговорим – что за "зверь" этот вредитель, почему так сложно защитить от нематоды растения и какие методы все же самые эффективные в борьбе с ней.

Кто такие нематоды

Нематоды, или круглые черви, – тип живых организмов, включающих огромное количество видов, причем многие из них являются паразитами как животных, так и растений. В результате их жизнедеятельности в саду и на грядке (как в открытом грунте, так и в теплицах) у растений сокращается всхожесть, замедляется рост и развитие, образуются множественные деформации, сильно ослабляется цветение и плодоношение, снижается устойчивость к большинству заболеваний, многие из молодых растений просто не выживают.

Черви эти существуют на корнях в качестве эктопаразитов или проникают внутрь растения через органы корневой системы и уже ведут себя, как эндопаразиты листьев и стеблей.

В связи с этим растительноядных нематод делят на три большие группы:

• Стеблевые нематоды особенно вредят овощным и цветочным культурам. В процессе питания они активно выделяют токсины, закупоривают сосуды растения и сильно поражают стебли, листья, бутоны и цветки. Заметить их можно по растрескиванию и деформации стебля, веретеновидным утолщениям, гофрировке и темной пятнистости листьев, разрыхлении тканей сочных чешуй у луковичных. Любимейшие их объекты – гиацинты, бегонии, нарциссы, гвоздики, флоксы, тюльпаны, лук, чеснок, томаты, огурцы, петрушка.
• Листовые нематоды – быстро передвигающиеся эндопаразиты. Распознают их деятельность по появлению бледно-желтых пятен, истончению, побурению и дальнейшему усыханию и отмиранию листьев. Живут они на множестве декоративных растений, любят клубнику, хризантемы, нефролепис.
• Корневые (галловые) нематоды названы так потому, что паразитируют на корневой системе растений, образуя на ней различного размера и формы наросты (галлы), препятствующие нормальному питанию и поглощению воды, вследствие чего растения увядают и погибают. Особенно от них страдают тепличные томаты, баклажаны, огурцы – вы можете лишиться 30-80% урожая! Прекрасно себя чувствуют эти паразиты и в открытом грунте, поражая свеклу, картофель, овес. Декоративные культуры также в опасности – лилии, фикусы, аспарагусы, бегонии, цикламены…

Немалая опасность нематод заключается также в том, что они являются переносчиками фитопатогенных организмов, способствуя их проникновению в ткани растений через образовавшиеся повреждения и дальнейшим вирусным заболеваниям.

Нематоды на растениях крайне активно питаются и размножаются, создавая целые колонии. А особенности их биологического развития (несколько промежуточных форм с очень различными характеристиками) ведут к тому, что обычные пестициды не оказывают на них никакого токсического воздействия.

Самыми распространенными на наших дачных участках являются такие представители типа, как золотистая картофельная нематода, свекловичная нематода, стеблевая луковая нематода, земляничная нематода, листовая нематода хризантем и другие.

Как же с ними бороться, что помогает от нематод?

Народные средства от нематоды

Главное и, пожалуй, единственно действенное народное средство борьбы с нематодой "дешево и сердито" – пролив почвы накануне посадки кипятком.
Высокие температуры губительны для крошечных нематод и после такой процедуры их численность на участке действительно заметно снижается. Нужно лишь помнить, что для настоящего эффекта земля должна быть пропитана горячей водой с температурой не ниже 50-55°С на глубину не менее 15-20 см. После этого ее можно еще и накрыть полиэтиленом, чтобы медленнее остывала.

Увы, мера действенна не до конца. Хотя значительное количество нематод живет в поверхностных слоях субстрата и, как правило, гибнет во время такого термического обеззараживания, часть вредителей может мигрировать в более глубокие слои почвы и спастись.

Кроме почвы, горячей водой можно обрабатывать и сами пораженные растения – в основном это касается луковиц и корней, пострадавших от галловой нематоды. Их отмывают от земли, а затем замачивают в горячей (45-50°C) воде на 10-30 минут. В качестве полезной добавки в эту воду можно добавить формалин в концентрации 0,06%.

Агротехнические методы избавления от нематоды

Условно действенны и остальные профилактические меры и средства борьбы с нематодой без использования химикатов. Это:

• Соблюдение севооборота.
• Выбор сортов и гибридов, относительно устойчивых к нематодному поражению (например, для томатов – Нагано F1, Евпатор F1, Малика F1; для садовой земляники – Фестивальная, Жемчужница, Десертная, Саксонка, Ракета; для картофеля – Скарлет, Фреска, Пикассо, Диамант).
• Тщательный отбор здорового посевного материала.
• Прогревание луковиц клубней и клубнелуковицы перед посадкой в течение 15 минут при температуре около 45-50°C или 3-5 минут при температуре 55-60°C.
• Передпосадочное обеззараживание почвы горячей водой, снятие верхнего слоя, перекапывание и обязательное мульчирование.
• Регулярный уход за посадками – прополка и прореживание.
• Аккуратный полив – на стеблях и листьях не должны подолгу оставаться капли воды, т.к. это способствует развитию нематод.
• Высадка в междурядьях фитонцидных растений, помогающих отпугивать вредителей, например, бархатцев или календулы.
• При обнаружении заражения в процессе вегетации – своевременная уборка пораженных и ослабленных растений.
• После сбора урожая уборка всех растительных остатков с участка, удаление (сжигание) всего оставшегося зараженного растительного материала вместе с окружающим грунтом.
• Для повышения плодородия и частичного уничтожения нематоды освободившийся после уборки участок в августе – начале сентября хорошо засеять зерновыми (лучше озимыми) культурами. Вначале участок очищают от сорняков и растительных остатков, почву рыхлят и лишь затем засевают зерновыми "вразброс", на глубину 2-3 см. При наступлении устойчивых заморозков почву вместе с озимыми перекапывают, делая полный оборот пласта. Так она обогащается органическим веществом и освобождается от опаснейшего вредителя — нематоды, которая в таких неблагоприятных для нее условиях просто-напросто вымерзает.

Химические средства борьбы с нематодами

Увы, по настоящему эффективно бороться с этим вредителем в саду и огороде сегодня можно лишь с помощью нематоцидов – группы химических веществ, уничтожающих растительноядных нематод.

Одни из них могут использоваться в качестве фумигантов – ядовитых газов, отравляющих вредителей при проникновении в их дыхательную систему (карбатион, хлорпикрин, немагон, бромистый метил).

Другие (фосфоорганические соединения, производные карбамоилоксимов и карбаматов) – как контактный яд, который отравляет червей, впитываясь прямо через их покровы (метилмеркаптофос, карбофос, фосфамид, линдан) или системного действия, которые делают растение ядовитым для нематод (например, диметоат).

Нематоциды-фумиганты используют путем внесения их в почву, а также для предпосевной обработки семян, луковиц, клубней или корней рассады в борьбе с червями, паразитирующими на корнях растений. Фосфорорганические нематоциды — способом опрыскивания растений для уничтожения листовых и стеблевых нематод.

Некоторые нематоциды (к примеру, хлорпикрин) обладают комплексным действием, являясь одновременно фунгицидными, инсектицидными и гербицидными средствами. Они приводят к полной стерилизации почвы (посев на ней возможен лишь через 20-50 дней после обработки, а для особо токсичных – и вовсе только в следующем посевном сезоне).

Вообще же использовать все вышеперечисленные химикаты нужно строго по инструкции и с соблюдением всех правил ТБ – способы, нормы и сроки их применения сильно варьируются и зависят от видов нематод и защищаемого растения, от формы и свойств препарата, от типа почв и условий среды на участке.

Как правило, фосфорорганические соединения менее токсичны, чем фумиганты-нематоциды, к тому же у них значительно меньше нормы расхода.

Известно также несколько биопрепаратов-нематоцидов, которые созданы на основе либо хищных грибов-нематофагов (Arthrobotris, Paecilomyces), либо продуктов жизнедеятельности микроорганизмов, либо вытяжек растений (чеснока, бархатцев, календулы, нима). Это, к примеру, Нематофагин БТ, Басамил, Аверсектин С, Метаризин, Пециломицин, Нарцисс, Фитохит и др.

Такие препараты экологически безопасны, однако зачастую весьма узконаправлены – перед покупкой обязательно прочтите инструкцию.

Как видите, эффективно бороться с нематодой на участке сложно, но возможно. Прежде чем хвататься за химикаты, не забудьте тщательно и вовремя провести профилактические меры – действие этих опасных вредителей легче и дешевле предупредить, чем остановить.

В данном материале мы расскажем вам, чем хелатные микроудобрения отличаются от обычных, для чего они нужны растениям, в каких дозах вносятся и как приготовить хелатные удобрения своими руками.

Микроэлементы в жизни растений

Микроэлементы – элементы питания растений, столь же необходимые для их нормальной жизнедеятельности, как и основные компоненты (калий, магний, фосфор и др.). Их отличие от последних состоит лишь в том, что требуются они организму в микроскопических количествах, отсюда и название. Соответственно и удобрения, содержащие микроэлементы, именуются микроудобрениями.

Для растений выделяют семь важнейших микроэлементов:

• Fe (железо);
• Mn (марганец);
• Cu (медь);
• Zn (цинк);
• B (бор);
• Mo (молибден);
• Co (кобальт).

Они принимают самое непосредственное участие в биохимических процессах в растениях – влияя на обмен и транспорт макроэлементов, участвуя в синтезе хлорофилла, активизируя ферменты… Кроме этого, микроэлементы играют важную роль в нормальном росте и развитии растения, его устойчивости к заболеваниям и неблагоприятным факторам окружающей среды, урожайности в конечном итоге.

Недостаток того или иного микроэлемента можно обнаружить даже визуально, если нет возможности сделать анализ почв:

• при нехватке железа активно желтеют листья, формируются мелкие и слабые соцветия, усыхают кончики ветвей и побегов;
• при недостатке бора подавляется рост почек и молодых листьев, они усыхают и опадают, растрескиваются стебли, темнеют и мельчают корнеплоды;
• без достаточного количества марганца у растений наблюдается задержка роста, а листья светлеют и покрываются серыми пятнами, рано облетают;
• медное голодание характеризуется затормаживанием роста, искривлением и измельчанием соцветий и листьев, сильно страдает формирование семян и зерен;
• при нехватке кобальта нарушается азотный обмен, укорачивается цикл развития растений и замедляется их рост, скручиваются и опадают листья;
• если мало цинка – наблюдается хлороз, заторможенный рост (особенно корневой системы), плоды приобретают нетипичную окраску и уродливые формы;
• недостаток молибдена можно выявить по бледным пятнам и перфорации на листьях, их увяданию и скручиванию, измельчанию цветков и деформации соцветий.

Разумеется, в идеальном случае все микроэлементы должны содержаться прямо в почве и оттуда самостоятельно добываться растениями. Однако это – в идеале, который мы редко можем наблюдать на среднестатистическом дачном участке. К тому же в условиях интенсивного огородничества со временем истощаются даже самые богатые почвы – истощаются и требуют для получения качественного урожая внесения всех полезных веществ (в том числе и микроудобрений) извне.

• Итак, микроудобрения растениям необходимы на протяжении всего периода роста – начиная с этапа прорастания семян и вплоть до сбора урожая. Какие же микроудобрения выбрать из множества существующих?

  Ранее в состав большинства удобрений микроэлементы входили в виде растворимых неорганических солей. Увы, в таком виде усваивались они растениями весьма слабо – не более чем на 20-35%! Соли эти могли вступать в перекрестные реакции в почве с образованием неусвояемых соединений. К тому же некоторые из них даже токсичны, а еще – требуют дополнительной переработки почвенными микроорганизмами. А из-за низкой усвояемости приходится регулярно вносить достаточно большие дозы таких удобрений, неотвратимо засоляя почвы. Это сложно и неэффективно.Но, к счастью, прогресс не стоит на месте. И сегодня производителю есть что предложить садоводам-огородникам в этом плане. Например, удобрения в форме хелатов

Много лет назад прочитала в одном журнале, что от фитофтороза хорошо помогает настой гриба трутовика. Прежде чем настаивать, его нужно измельчить на тёрке. Мне захотелось проверить в действии такой настой, так как это средство растительного происхождения, и у нас в лесу этого сырья предостаточно. Но измельчать гриб трутовик на тёрке очень трудоёмкое занятие, и я решила попробовать другое растительное сырьё – березовый гриб чагу, тем более, что он также является грибом-трутовиком, как я выяснила позже.

Раз чага обладает противомикробными и противосептическими свойствами, решила я, поэтому может защищать от различных болезней растения томатов, картофеля, огурцов. Входящие в состав чаги биологически активные вещества – мощные биогенные стимуляторы, повышающие защитные силы растений. Такие биологически активные вещества ни в каких других трутовиках не встречаются. Чага имеет необычайно сложный химический состав. В её состав входят органические кислоты: щавелевая, муравьиная, уксусная; дубильные вещества; полисахариды. Если в организме человека или у растения не хватает какого-то одного компонента, то раствор чаги компенсирует его нехватку.

В чаге содержатся микроэлементы: медь, алюминий, цинк, серебро, кобальт, барий, магний, натрий, никель, кальций. Марганец, содержащийся в чаге, является активатором многих ферментов. Из всего вышесказанного стало понятно, что чага может оказывать на растения благоприятное воздействие и как стимулятор роста.

Купила в аптеке пять 50-граммовых пакетиков чаги, высыпала измельченную чагу в кастрюлю и залила пятью литрами горячей (не кипячёной) водой. Настаивала двое суток при комнатной температуре. Затем процедила настой. Развела его водой до объёма десятилитрового ведра. Жмых высыпала на грядку с томатами.

Эти раствором я опрыскивала томаты, огурцы и перцы. Причём опрыскивать нужно так, чтобы раствор обязательно попал на нижнюю часть листа. Именно там поселяются споры фитофторы.

За сезон я опрыскиваю тепличные культуры дважды. Первый раз опрыскивание провожу во второй половине мая, перед цветением томатов. Томаты я высаживаю в теплицу очень рано – в середине апреля, поэтому они к этому времени начинают цвести. В конце июня – начале июля эту процедуру повторяю, так как к этому времени томаты подрастут, и появятся новые листья, которые тоже нужно обработать от фитофтороза.

Опрыскиваю растения в пасмурную погоду в утренние часы, чтобы к вечеру листья уже не были влажными. Если раствор попадёт на плоды, то ничего страшного с ними не случится – это же растительное сырьё.

Осенью я рассыпаю чагу на грядки теплиц и заделываю её в почву. Использую не только само растительное сырьё, но и жмых, оставшийся от употребления чаги в виде чая. Её я пью как биологически активное вещество в весенний период.

Кроме опрыскивания томатов и других тепличных растений, я в тот же день настоем чаги поливаю их под корень, а ещё и комнатные цветы (весной), и рассаду (один раз).

Я испытывала это растительное сырьё три года на тепличных культурах. И наконец-то я забыла, что такое фитофтороз на томатах. Дверца теплицы выходит на посадки картофеля, который иногда прихватывается этой напастью, а томаты не болеют! В этом году жмых от чаги рассыплю и под картофель, и буду еще опрыскивать его настоем от фитофтороза. Раньше в день посадки картофеля я обмакивала клубни в приготовленный раствор чаги, и картофель был слабо поражён фитофторозом, причём только в конце августа. Раствор чаги делала так же, как и для опрыскивания, только не разбавляла его водой.

Поэтому считаю, что чага полезна не только людям, но и растениям. А самое главное – это растительное сырье, и не нужно применять химические препараты на своём участке. Имеется только один недостаток – довольно дорогое удовольствие.

Ольга Рубцова, 
кандидат географических наук, садовод, 
Санкт-Петербург

Любое лекарство может быть опасно передозировкой или неправильным употреблением. К "лечению" зеленых питомцев тоже надо отнеситесь внимательно, ведь если не рассчитать концентрацию или использовать не тот препарат, можно погубить растение.

Зеленка (бриллиантовый зеленый)

Знаменитый раствор бриллиантового зеленого можно использовать вместо садового вара для обеззараживания ран и их скорейшего заживления. Для этого возьмите ватную палочку или тампон, окуните его в зеленку и смажьте срезы на деревьях и кустарниках. Таким же образом зеленкой можно обрабатывать подгнившие участки клубней георгинов и луковиц гладиолусов во время хранения, небольшие трещины на тыквах.

Раствор зеленки можно применять и для лучшего завязывания плодов у вишни. Растворите 2 ч.л. этого лекарственного средства в 5 л воды и опрыскайте деревья сразу после цветения.

Опытные садоводы рекомендуют обрабатывать неразбавленным раствором дефекты и трещинки на луковицах и клубнях, которым предстоит хранение. Зеленкой можно обрабатывать небольшие срезы на растениях при обрезке.

Хорошо зарекомендовала себя зеленка в лечении ложной мучнистой росы(пероноспороза), которым подвержены огурцы, кабачки, тыква и лук. Для лечения 5 мл 1%-ного бриллиантового зеленого на 10 л воды для опрыскивания 1 раз в 7-10 дней (повторять трижды)

Против мучнистой росы зеленка эффективна лишь на ранних стадиях развития болезни.

Янтарная кислота для растений уже много лет применяется садоводами и огородниками в качестве антистрессового средства, регулятора для роста растений и естественного состава почвы, однако перед применением необходимо узнать, что сообщает инструкция по применению в сельском хозяйстве, какова дозировка препарата для овощей – огурцов, томатов, картофеля, перца, для клубники, фиалок, фикуса и других растений…

Янтарная кислота для растений – много достоинств и минимум недостатков

С помощью янтарной кислоты лучше усваиваются полезные питательные вещества, – растения успешно противостоят неблагоприятным факторам и быстро восстанавливаются после болезней. Янтарная кислота способствует интенсивной выработке хлорофилла, хорошему росту и урожаю. Среди основных достоинств кислоты выделяют:

• Обработку всех частей растений без опасения нанести вред;
• Отсутствие способности накапливаться в почве или растениях;
• Стимуляцию развития корневой системы;
• Доступную стоимость;
• Помощь растениям в повышении устойчивости к вредителям и болезням.

Среди минимального количества недостатков выделяют достаточно слабое общее воздействие на растения, – обычно кислоту используют для 2 видов обработки –предпосевной и текущей. Она помогает быстро спасти растения (не плодоносящих и погибающих). Янтарная кислота в огородничестве не поможет в оперативном управлении процессами развития растений и их росте, кроме того, ее применение способствует закисанию почвы, что потребует систематического известкования.

Форма выпуска и инструкция по применению янтарной кислоты

В промышленности янтарную кислоту производят из ангидрида (малеинового) или используют для этого бурый уголь. Внешне кислота очень схожа с лимонной кислотой, – это кристаллический порошок белого цвета, не имеющий запаха, прекрасно растворяющийся спиртом и водой. Для помощи комнатным растениям можно смело покупать кислоту в любой из аптек, где ее продают в форме пилюль и таблеток, производителями изготавливается янтарная кислота для растений в форме порошка, который используется в качестве биологического стимулятора роста.

Янтарную кислоту используют при различных способах обработки в порошке или таблетированной форме, но для непосредственного приготовления рабочего раствора нужной концентрации следует использовать только порошок, поэтому кислоту в таблетках нужно предварительно измельчать. В процессе приготовления рабочих растворов нужной концентрации существуют определенные нюансы, – для начала следует полностью растворить необходимое количество порошка в небольшом объеме теплой воды, и только после этого следует доводить раствор до его полного рабочего объема.

Готовый раствор кислоты рекомендуется использовать за первые 3 суток, поскольку после этого он будет переработан микроорганизмами окружающей среды. Несмотря на то, что янтарную кислоту считают безопасным продуктом, любую обработку с ее помощью лучше всего проводить в перчатках и защитных очках, а при случайном попадании янтарной кислоты в глаза или желудок следует выполнить промывание обильным количеством питьевой воды.

Способы обработки растений янтарной кислотой

Существует несколько основных способов обработки, в которых применяется янтарная кислота для растений:

1. Обработка перед посевом – применение кислоты может эффективно помочь всхожим семенам, которые пролежали около года или двух. Будет она эффективна и при обрабатывании семян, обладающих хорошими качествами всхожести, но требующих соблюдения определенных условий, – примером могут послужить семена орхидных, где для приготовления рабочей концентрации потребуется развести кислоту в таблетированной форме (на 1 л воды 2 шт.) или порошке (на 1 л воды 2 г), затем следует взять семена и поместить в раствор на 50 или 60 минут, а перед непосредственным посевом при комнатной температуре просушить. Делать это нужно в течение получаса, положив семена на чистую ткань и убрав в тень;
2. Стимуляция процессов укоренения – в этом качестве янтарная кислота используется, если фитогормоны будут чрезмерно сильными, к примеру, если необходимо сохранить погибающие растения путем черенкования. В данном случае следует замачивать черенки в кислотном растворе (0,5-1%) на время от 10 до 12 часов. Для приготовления раствора будет достаточно 2 таблеток кислоты, растворенных в 2 литрах воды, далее нужно на 3 см заполнить раствором плоскую и широкую ванночку. Затем следует изготовить специальную картонную покрышку, проделав отверстия с прорезями до самых краев (для черенков), – через них следует вставлять черенки, чтобы нижние концы и срезы совпали. Покрышку нужно положить на ванночку таким образом, чтобы срезы погрузились на 2 см в раствор, но при этом было расстояние до дна в 1см. После окончания выдерживания в растворе следует выполнить процедуру укоренения привычным для того или иного растения способом;
3. Антистрессовая обработка – обычно в ней нуждаются орхидеи и сходные с ними монстеры, ротанг и антуриум. Всегда следует выполнять обработку в зимнее время и летнее, – зимой потребуется янтарная кислота в таблетках для цветов. Следует развести 1 таблетку в 2 литрах воды и опрыскать орхидеи с помощью очень мелкого распылителя. За 3 недели следует провести обработку не менее 1 раза, а при печном отоплении будет достаточно 1 раза за весь месяц. Летняя обработка необходима, если становятся заметны признаки угнетения в виде плохого цветения, отсутствия цветоносов и появления поникших листьев, – на 1 литр воды следует развести пару таблеток кислоты и опрыскивать орхидеи утром и вечером дважды в месяц. Через месяц можно подкормки прекратить, предварительно полив готовым растром орхидеи на ночь. Для орхидей эпитафных полив следует заменить обильным опрыскиванием, обрабатывая свисающие корни с субстратом.

Полезно использование кислоты и при пересадке растений переболевших или еще болеющих,– для этого нужно поместить вымытые и подрезанные корни в заранее приготовленный кислотный раствор (на 2 л воды 2 г) на 30 минут.

Янтарная кислота для растений выступает в качестве естественного биостимулятора с мягким и одновременно очень широким действием, благодаря уникальному составу она позволяет значительно улучшать процессы роста и развития, обеспечивая здоровую жизнедеятельность растений. Применять кислоту можно без опаски как опытным садоводам и огородникам, так и новичкам, делающим первые шаги в таком непростом, но удивительно захватывающем деле выращивания растений.

Эпин, инструкция по применению которого необходима каждому дачнику, – эффективное средство против грибков и вирусов на растениях, а чтобы оно приносило максимальный результат, следует знать, как разводить, какая дозировка нужна растениям, можно ли поливать комнатные цветы, как обрабатывать фиалки, томаты, хвойные и другие культуры, но самое главное – когда именно и в каких случаях следует использовать…

Удобрение Эпин – инструкция по применению и польза для растений

Растения, как и другие живые организмы, подвержены различным заболеваниям, – нашествию вредителей, воздействию высоких и низких температур и т.д. Чтобы защитить садово-огородные культуры от грибков, вирусов и прочих бедствий, а также подкормить их, на сегодняшний день существует множество препаратов, а одним из самых популярных является Эпин, инструкция по применению которого подтвердит его эффективное воздействие на растения.

Эпин – вещество искусственного происхождения, действующее на растения по аналогии с природными биостимуляторами, – культура, обработанная этой добавкой, становится сильнее, выносливее, активирует собственную защиту от внешних воздействий. После применения Эпина заметно вырастает количество урожая, который созревает на 10-14 дней ранее положенного. Итак, на что можно рассчитывать, используя данный препарат на собственном приусадебном участке:

• Растения начинают плодоносить раньше положенного срока, причем количество урожая заметно увеличивается;
• Семена, обработанные Эпином, быстрее прорастают;
• Рассада под воздействием средства лучше приживается, то же самое можно сказать о процедуре пикировки;
• Обработанное растение получает эффективный защитный барьер от негативного воздействия грибков, инфекций, паразитов;
• Препарат эффективно выводит из культурных растений и их плодов соли тяжелых металлов и другие вредные для человека вещества;
• Слабые растения после обработки Эпином становятся более крепкими, в них восстанавливается правильный обмен веществ;
• Старые растения после опрыскивания Эпином омолаживаются – это происходит за счет увеличения новых молодых побегов.

Существует несколько методик по применению данного средства, однако специалисты и опытные огородники рекомендуют отдавать предпочтение обработке растений перед их посадкой. Эпин – удобрение, абсолютно безопасное для человека и домашних животных, поэтому им без опасений можно обрабатывать не только цветы, но и овощные культуры.

Правила использования препарата Эпин – как разводить

Форма выпуска препарата Эпин – ампулы объемом 0,25 мл, – одной такой ампулы хватает на 5 литров воды, и это оптимальная концентрация раствора, подходящая для опрыскивания большинства садово-огородных культур. Полив Эпином и процесс приготовления раствора имеет несколько нюансов, которые обязательно должны быть учтены:

• В растворенном виде средство пригодно для использования только 48 часов, но действительно сильный эффект оно даст только в том случае, если применять его сразу после приготовления;
• Не рекомендуется осуществлять хранение раствора под прямыми солнечными лучами;
• Хранение приготовленного средства лучше всего осуществлять в темном прохладном месте;
• Прежде, чем применять средство, необходимо прочитать, как готовится Эпин, инструкция по применению содержит пропорции для различных видов растений;
• Использовать раствор рекомендуется не чаще одного раза в 2 недели;
• Опрыскивание необходимо проводить в вечерние часы, когда на растения уже не попадает солнечный свет;
• Эпин не несет вреда здоровью человека, однако, работать с этим веществом лучше всего в перчатках.

Оптимально применять Эпин для молодых побегов, приготовленных к высадке в открытый грунт, а также для особей, пострадавших от негативного воздействия окружающей среды – температуры, инфекций, насекомых.

Перед тем как приступать к опрыскиванию, растение необходимо подготовить, – все больные или имеющие механические повреждения ветки и стебли необходимо обрезать, удалить с растения насекомых и их деток, провести рыхление грунта у корней, удобрить органическими средствами. Далее можно переходить к опрыскиванию, – прорабатывать раствором необходимо все части растения – ствол, листву, основание.

Эпин-Экстра, как разводить его – указано на упаковке, предполагает свою норму для каждой садово-огородной культуры:

• Клубни картофеля необходимо опрыскать раствором за 2 часа до высадки в грунт;
• Семена овощей оставить в растворе, приготовленном в пропорции 2 капли на полстакана воды, на 4 часа;
• Семена цветущих уличных растений замачиваются в растворе из 4 капель Эпина на полстакана воды;
• Цветочные клубни и луковицы оставить в растворе на сутки, черенки садовых деревьев – на 12 часов (пропорции – 1 мл на 2 литра воды).

Растения могут подвергаться опрыскиванию и в период роста и развития, – для каждой культуры свое время орошения:

• Эпин для томатов рекомендован в самом начале появления бутонов и во время цветения первой кисти;
• Картофель орошается в период образования бутонов;
• Огурцы лучше опрыскивать в фазе роста третьего листа, затем в период бутонизации;
• Лук обрабатывается в период роста пятого листа;
• Капуста опрыскивается после формирования полной розетки.

Можно ли Эпином поливать комнатные цветы

Часто возникает вопрос о том, можно ли Эпином поливать комнатные цветы? Опытные цветоводы отвечают – да, можно! Для цветов на вашем подоконнике этот препарат не менее полезен, чем для садово-огородных культур, – его также используют для эффективного проращивания растений с семян, при пересадке и отсадке горшочных цветов.

Благодаря Эпину старые растения омолаживаются, начинают активно выпускать зеленую массу и цвести, повышается их уровень защиты от внешних негативных воздействий, домашние цветы реже болеют. Применяют Эпин для комнатных растений следующим образом:

• Для обработки луковиц и клубней при пересадке готовят раствор в пропорции 25 мл препарата на 2 литра воды;
• Если цель – обработать молодое растение или взрослое для более активного цветения, раствор готовится так, – 7 капель препарата разводится в стакане воды;
• Та же концентрация используется для защиты комнатных растений от инфекций, грибков и других заболеваний;
• При появлении первых бутонов растения опрыскивают раствором из 250 мл Эпина и 5 литров воды для придания ему сил и тонуса;
• Если растение оказалось в стрессовой ситуации (повредили насекомые, перепад температуры), его также необходимо обработать раствором в концентрации 7 капель средства на полстакана воды.

Как видите, очень полезное средство – этот Эпин, инструкция по применению которого расскажет вам более подробно о пропорциях его применения. Такую обработку уличных и комнатных растений рекомендуют не только специалисты, но и садоводы, которые уже проверили эффективность препарата на собственном опыте!

Циркон – инструкция по применению которого должна быть обязательно изучена перед использованием, – препарат для повышения естественного иммунитета растений, профилактики и устранения разнообразных заболеваний и инфекций на культурных растениях, подойдет в качестве удобрения для роз, орхидей, хвойных, однако важно знать, как развести его и правильно осуществить полив…

Назначение Циркона — состав и свойства препарата

При правильном использовании Циркон способен заменить комплекс синтетических средств, предназначенных для нормального роста и развития растений.Так как Циркон — биостимулятор, а не средство с узким спектром влияния на культуры, его можно использовать для решения многих проблем:

• Увеличения всхожести семян;
• Оздоровления и укрепления рассады;
• Ускорения цветения и повышения качества, яркости бутонов;
• Ускорения плодоношения;
• Увеличения урожайности;
• Ускорения созревания;
• Улучшения вкусовых и декоративных качеств плодов;
• Улучшения укоренения черенков и саженцев;
• Повышения устойчивости к неблагоприятной погоде, болезням и вредителям.

Этот список — явное свидетельство того, что Циркон, инструкция по применению которого проста и понятна, не зря называется универсальным средством, и такие свойства стали возможными благодаря включению в состав биологически активных компонентов:

• Кофейная кислота;
• Цикориевая кислота;
• Хлорогеновая кислота;
• Сложные эфирные соединения.

Основу препарата составляет спирт гидроксикоричной кислоты, – это органическое соединение способствует быстрому проникновению действующих веществ во внутриклеточное пространство семян, побегов, в корневую систему растений.

Циркон – инструкция по применению для разных культур

Биостимулирующее средство Циркон инструкция по применению рекомендует использовать в виде раствора, – его концентрация зависит от того, какие культуры будут обрабатываться, и на какой стадии роста они находятся. Для приготовления рабочего раствора желательно использовать подкисленную воду, в нее добавляют лимонную кислоту из расчета 1 г кислоты на 5 литров воды, – подкисление нужно для повышения устойчивости раствора к свету и теплу, а без этой процедуры он быстро теряет активность.

Для обработки посадочного материала (семян) Циркон разводят водой в предусмотренных инструкцией пропорциях, они указаны на упаковке препарата. Ознакомление с рекомендациями от производителя относительно времени замачивания семян также очень важно. Дело в том, что, несмотря на органическое происхождение препарата, его действие может нанести вред растениям.

Семена держат в растворе Циркона не дольше 8 часов, а минимальный срок замачивания посадочного материала этого типа составляет 6 часов, – за это время активные компоненты успеют проникнуть в плотную оболочку семечек. Чем плотнее оболочка семени, тем дольше стоит их замачивать.

Луковицы садовых растений в растворе Циркона инструкция по применению рекомендует замачивать не менее 12 часов, а что касается картофеля, его клубни не нужно погружать в раствор, достаточно за сутки до посадки смочить их в рабочей жидкости (ампулу разводят в 2 литрах воды), разложить в один слой в тени и дать им высохнуть.

Черенки плодовых деревьев для стимуляции корнеобразования замачивают на 12 часов в растворе, приготовленном из 1 ампулы Циркона и литра воды. Разводят Циркон для роз и других культур, размножающихся черенкованием, несколько слабее — 1 ампулу на 2-3 литра воды, а замачивание должно продолжаться от 18 до 24 часов.

Использовать Циркон инструкция рекомендует и для опрыскивания во время вегетации растений, – концентрация рабочего раствора, периодичность обработок для различных культур в таблице:

Обрабатывать растения желательно в пасмурную погоду при отсутствии осадков, чтобы активные вещества не смывались с листьев и не высыхали слишком быстро.

Меры предосторожности при использовании Циркона

Препарат Циркон считается безопасным при правильном использовании, однако это не означает, что использовать его можно без мер предосторожности, – готовить раствор желательно в перчатках, а при обработке растений стоит избегать попадания рабочей жидкости в глаза и на слизистые оболочки.

Если проводится опрыскивание овощных и плодовых культур Цирконом, желательно избегать вдыхания капелек раствора. В помещении и на открытом воздухе избежать этого сложно, поэтому дачникам лучше использовать респиратор или марлевую повязку, а глаза можно защитить очками или маской для плавания.

Приготовление препарата Циркон, удобрение, полив растений нежелательно совмещать с приемом пищи и курением, – в процессе капли биостимулятора могут попасть в рот, верхние дыхательные пути. Нежелательно использовать для изготовления раствора посуду, в которой готовят или хранят пищу, а если раствор средства был случайно пролит на поверхность почвы, желательно убрать мокрый ком и вынести его с участка.

В борьбе за урожай на огородном участке кроме вас незримо, но ежедневно участвуют многочисленные мелкие, но очень важные существа – полезные и вредные жуки, клещи, бабочки, пауки, клопы, тли и прочие. Одним словом – разнообразные членистоногие.

Одних следует выгонять с огорода и всячески бороться с ними, если хотим, чтобы наши растения чувствовали себя хорошо, а вот другим стоило бы создать все условия для благоприятного существования – они могут принести немало пользы.

Как же разобраться – кто есть кто и что с ними делать? Мы поможем.

Вредители огорода

Мы уже писали подробно о вредителях каждой конкретной огородной культуры: о "врагах" картофеля, капусты, свеклы, петрушки. А также о действенных методах борьбы с ними.

Но есть и многоядные вредители огорода – насекомые, способные повреждать и уничтожать растения из разных семейств. Такие жуки-вредители наиболее опасны (договоримся, что для краткости изложения под условным названием полезных и вредных "жуков" далее в статье мы будем иметь в виду всех членистоногих обитателей огорода, при необходимости уточняя их видовую принадлежность).

Это, например, тли – хлопковая и картофельная. Они питаются растительным соком, при этом выделяя густую падь (медвяную росу), мешая нормальной жизнедеятельности растений. Кроме этого, многие их виды способны распространять заболевания в форме вирусов и способствовать образованию у растений различных патологических аномалий (вроде галлов).

Это разнообразные жуки. Например, всем известный картофельный, тыквенный и баклажанный вредители, жук колорадский. Или жук-щелкун, который опасен не сам по себе – вредны его личинки-проволочники, пожирающие клубни, корни и основания стеблей многих растений. Или кравчик (головач), который "обрезает" листья и молодые побеги кукурузы, подсолнечника и других овощей.