В этом уроке я вам расскажу как изменив параметры нахождения вашего фотошопа,можно улучшить работу и фотошопа и ваш комп почувствует облегчение...
Девочки мои дорогие,если ВЫ плохо знаете свой фотошоп и его возможности,тоесть,вы не знаете сколько он берёт у вас рабочей памяти или сколько он занимает места на жёстком диске,то изменив настройки вы можете его не открыть,как это случилось у одной девушки..Потому что выставив параметры больше чем есть в самом компе,вы блокируете доступ запуска фотошопа...Фотошоп не просто надо установить но и дать ему нормально работать,и хоть немножко знать его характеристику,и тем более свой комп..Какая у вас рабочая память и сколько памяти имеет ваш жёсткий диск...И на будущее ,когда уж установили фотошоп и напихали в него плагинов и он у вас отлично работает,то скопируйте эту папку АДОБЕ к себе на диск Д ..и затем если уж возникнут какие-то недоразумения,переустановите свой фотошоп и эту папку,со всеми прибамбасами,скопируйте в фотошоп на диск С...Только копировать всю папку нужно именно в тот фотошоп что и был до этого и который вы переустановили.....А то не дай бог опять возьмёте и поставите С5 а папка от С4.... так делать можно только с папкой плагины и то плагины копируются только те что не стоят в фотошопе по умолчанию,а те что вы туда ставили ручками..Чтобы потом не говорили что после моих уроков у вас чего-то поломалось

В этом уроке мы приступим к созданию не самого сложного, но и не самого простого градиента, такого как у меня на картинке.

Мы научимся с Вами делать градиент цвета и прозрачный градиент. Думаю, Вы уже заметили, что верхний край имеет прозрачность большую, нежели весь градиент. 

Итак, начинаем:

источник

Vassi-Lisa, СПАСИБО ЗА ССЫЛКУ!

Серия сообщений "Спецэффекты":

Часть 1 - ОЖИВЛЯЕМ ВОДОПАДЫ!!!
Часть 2 - Эффект дрожания
...
Часть 27 - Анимация аватара: Заморозка
Часть 28 - Урок фотошопа - как сделать ванильный эффект на фото+фото
Часть 29 - Эффект Майкла Ортона в Photoshop

Урок фотошопа - как сделать ванильный эффект на фото+фото

Ванильные фотографии цветов от Sozaijiten

и урок как придать такой эффект на фото!

 

Нажмите, чтобы увидеть картинки

ИСТОЧНИК

Многие пользуются такой широко известной программой, как Adobe Photoshop? но мало кто знает о том, что есть немало малоизвестныx возможностей инструментов Photoshop. Советы, которые вы прочтёте ниже, помогут вам более эффективно и быстро работать в Photoshop и сэкономят немало вашего времени! 1. Инструмент «Перемещение» (Move). Наверняка вы сталкивались с ситуацией, когда в процессе работы образуется куча слоев и нужно часто передвигать объекты на них, чтобы создать определенную композицию. И несколько секунд уходит на то, чтобы сначала найти нужный слой с объектом, потом сделать его активным, а потом уже воспользоваться инструментом перемещение. Меня это раньше просто бесило, особенно если слоев и групп образуется не один десяток. Оказывается, если поставить галочку вверху, на панели настроек, в параметре Автовыбор Слой (Auto Select Layer),

Чтобы сделать объект прозрачным нам понадобятся две картинки. Одна с объектом, который хотим сделать прозрачным (в моём случае это жёлтый диван), другая с пузырями. На третьей картинке готовая работа: ЖМИ чтобы увидеть дальше-

 В нашем уроке, мы рассмотрим примерную методику создания фотографии в стиле журнала «Esquire»

• Исходная фотография:

• Сначала создаём новый слой, и применяем к нему команду Image – Apply Image, с последующим выбором синего канала. Почему синий? Потому что он содержит больше информации не только про шумы, но и про текстуру материала, в нашем случае – кожи.

• Создаём три копии данного слоя, и для удобства обработки, мы будем их попеременно включать. В самом нижнем слое поменяем blending mode на Luminosity, и увеличим яркость кривыми, нажав ctrl+m.

• В следующем слое, выкручиваем кривые до такой степени, когда фактура осталась видима лишь на светлых участках. Blending Mode меняем на Linear Dodge и устанавливаем совсем маленькое значение Opacity — 5-7%.

• Работая в третьем слое, наоборот выпячиваем кривые так, чтобы фактура осталась лишь в тенях. Снова меняем Blending Mode на Linear Burn и устанавливаем минимальное значение Opacity, и в появившихся местах с чёрными провалами, протираем мягкой кистью по маске.

• Для дальнейшей работы, необходимо избавиться от этого режущего глаза фона. Поскольку он однотонный и белый, то маску на него проще всего сделать прибегнув к каналам, и для этого копируем синий канал, просто перетащив его на иконку нового канала. Используя Burn tool, Dodge tool и Curves получаем такой результат:

• Кликаем по каналу с одновременно зажатой клавишей ctrl, и получаем выделение. Возвращаемся в окно слоёв, где создаём новый слой и кликаем по значку создания новой маски. В получившемся слое создаём нужный нам фон, лично я, использовал полупрозрачные градиенты.

• Теперь нужно выделить глаза, и для этого этапа лучше всего скопировать исходник, сменить blending mode на Overlay и добавив залитую чёрным маску, прорисовать белым цветом лишь глаза.

• Создаём два новых слоя, опять меняем blending mode также на Overlay, после чего, в одном слое проходимся по теням чёрной кистью с минимальными значениями Opacity, а в другом – белой кистью. Я всегда делаю это в отдельных слоях, что даёт возможность контроля за видимостью слоёв, независимо друг от друга.

• Снова копируем исходник через ctrl+j, перетаскиваем поверх всех, сменяем blending mode на Overlay, и активируем фильтр Other>High Pass.

• Корректируем цветность по вкусу, и вуаля!

По материалам: demiart.ru/forum

Урок мне очень понравился

Здесь полностью описан весь процесс, но без детального описания мелких шагов.


урок

Урок мне очень понравился

Здесь полностью описан весь процесс, но без детального описания мелких шагов.


урок

 

Уроки по Photoshop: Эффективная обработка фотографий в Photoshop.

Читая статьи о Photoshop, я часто удивляюсь тому, насколько многие авторы усложняют решение по сути простых задач по обработке. Этим страдают и многие «монументальные» писатели, например Дэн Маргулис. Но ему это простительно – его задача написать о всех тонкостях и нюансах процесса обработки, рассмотреть его со всех ракурсов и сторон. Хотя именно эта особенность подачи материала в его книгах отталкивает многих читателей.   На самом деле, корни подобных способов «увеличить резкость в 40 действий» растут из очень простой вещи – люди, которые пишут эти уроки, никогда не работали с большим объемом фотографий. То есть, как правило, у них есть пара фотографий и они готовы в процессе их обработки убить вечер-другой. Но когда у тебя идут постоянные заказы, и с каждой фотосессии тебе надо серьезно обработать несколько десятков кадров – начинаешь задумываться о более простых и удобных способах обработки.   О них мы сегодня и поговорим. Я расскажу вам о пяти простых, но очень эффективных инструментах Photoshop, которые я постоянно использую в своей работе. Перед тем, как обрабатывать фотографии в Photoshop, я всегда сначала работаю с кадрами в RAW-конвертере. Именно там я провожу основную цветокоррекцию и первичную обработку фотографий. По сути, я создаю «скелет» обработки, а в Photoshop работаю уже с деталями фотографии. Итак, мы поработали с фотографией в RAW-конвертере и открываем ее в Photoshop. Фотошоп встречает нас огромным количеством инструментов для обработки на все случаи жизни. Но мы поговорим о самых простых и эффективных из них. 1. Dodge Tool/Burn Tool Главная функция Dodge Tool/Burn Tool – осветление/затемнение отдельных участков изображения. По сути, вы можете «рисовать» затемнение или наоборот – осветлять снимок. Это очень просто, попробуйте: уверен, вы оцените этот инструмент. Dodge/Burn Tool имеет всего две, но очень важные настройки. Range - Выбор области применения Вы можете использовать этот инструмент на темные (Shadows), светлые (Highlights) или нейтральные (Midtones) области фотографии. Например, вам нужно осветлить темные участки подбородка (при обработке портрета), а светлые оставить не тронутыми. В таком случае мы ставим режим Shadows в Dodge Tool, и она будет осветлять только темные участки мест, на которые мы ее применим. Exposure – сила воздействия Очень важно правильно выставить силу воздействия. Многие люди, экспериментируя с фотошопом, пробуют Dodge/Burn на 100%. И, затемняя изображение, получают черные «дыры», а осветляя – сплошные пересветы. Конечно, получая такой результат, они больше не возвращаются к этому инструменту. Но Dodge/Burn – это тонкий инструмент. Если вы работаете по теням или светам – попробуйте силу применения в 7-10%, если с нейтральными участками – 10-20%. Для каждого случая сила воздействия подбирается отдельно, но, немного поработав с этим инструментом, вы начнете чувствовать, какая именно мощность нужна в каждом конкретном случае.

>>>

 

Долго выбирал фото для примера обработки и выбрал вот такой незатейливый сельский пейзажик (выбрал с умыслом, который станет понятен в следующей главе):

 

Рис.1. Исходное фото (по клику картинка увеличивается).

 

Что мы видим на фото:

а) горизонт как-будто не завален, но мы это проверим;

б) фото нужно немного перекадрировать, придать некую композиционную завершенность;

в) небо вроде ничего, но в жизни оно красивее;

г) дорога и левая часть снимка требуют осветления;

д) не помешает в целом добавить красок и контраста;

е) "живописная" бутылка из-под пива на ПП (переднем плане) явно не в тему.

 

Описав увиденные проблемы, мы их уже сформулировали как задачи для последующей обработки фото. Теперь приступим к коррекции – сначала открываем наше фото. Вот так у меня выглядит рабочее пространство Adobe Photoshop CS3:

 

Рис. 2. Окно Adobe Photoshop CS3 (по клику картинка увеличивается).

 

Для тех, кто с фотошопом "на Вы".

Слева – тонкая вертикальная панель инструментов, по центру – рабочая область с нашим изображением, а справа – панель навигатора (вверху) и панель слоев (внизу). Если ваша рабочая область с картинкой выглядит не так, как у меня, а в виде неудобного виндосовского окошка, то просто нажмите клавишу "F", а чтобы вернуться к прежнему виду – снова нажмете клавишу "F", но же с Shift-ом. Чтобы изображение заняло всю площадь рабочей области (как у меня ), нажмите Ctrl-0 (ноль). Если панель слоев у вас не видна, нажмите F7 или откройте меню "Окно", а в нем клацните на "Слои". Как мало нужно для счастья. :)

 

 

Проверяем завал горизонта

 

Для этого я использую горизонтальные и вертикальные направляющие, которые "добываю" из линеек. Самые наблюдательные заметили, наверное, на рис 2. слева и вверху над пейзажем белые линеечки. Они вызываются/убираются нажатием Ctrl-R. Градуироваться линейки могут как угодно – в пикселях, сантиметрах, миллиметрах и т.п. Для установки необходимой единицы измерения просто кликаем правой кнопкой мыши в произвольном месте на линейке и в выпавшем меню выбираем нужное (см. рис. 3).

 

Рис. 3. Установка единиц измерения.

 

Итак, мы отразили линейки нажатием Ctrl-R, а теперь мышкой кликаем на верхней линейке и, не отпуская кнопки, "тянем" горизонтальную направляющую к нашей линии горизонта. На рис.4  видно голубую тонкую линию, по которой легко определить, наклонен у нас горизонт или нет.

 

Рис. 4. Проверка завала горизонта (по клику картинка увеличивается).

 

Не стоит слишком доверяться верхушкам деревьев вдалеке, а также склонам и горбам на горизонте. В нашем случае горизонт ровный, а легкие спады и подъемы рельефа планеты Земля мы в учет не берем. В некоторых случаях удобно проверять горизонт по вертикальной направляющей (тянем ее с линейки слева). Это бывает тогда, когда проще выровнять кадр, например, по вертикальной стене здания в виду отсутсвия уровнеобразующих горизонтальных поверхностей. 

 

Если горизонт нужно выровнять, то сначала делаем копию слоя Задний план/Background... Стоп! Здесь для тех, кто не читал об обработке портрета, повторюсь: мы никогда и ничего не делаем в слое Задний план/Background – это табу. Работаем только с копиями этого слоя и/или корректирующими слоями. Так мы сохраняем первозданный вид нашему изображению на случай, если потребуется начать все начала. Сия религия называется неразрушающее редактирование. Основная ее идея в том, что создавая новое мы не только не разрушаем старое, но и имеем возможность в пылу творчества многократно корректировать ранее внесенные изменения.

 

Копия слоя делается просто. На панели Слои тянем мышкой наш слой Задний план/Background на пиктограмму создания нового слоя (см. рис. 5) или просто нажимаем Ctrl-J. 

Рис. 5. Делаем копию слоя.

 

Такая проделка приводит к появлению нового слоя "Задний план (копия)" или "Слой 1" (см. рис.6) – оба варианта названий приветствуются. :)

Рис. 6. Появилась копия слоя.

 

Теперь отключаем видимость слоя Задний план, чтобы он визуально не мешал при вращении верхнего слоя. Для этого кликом мыши убираем "глазик" как на рис. 7:

Рис. 7. Отключаем видимость нижнего слоя.

 

Для вращения слоя "Задний план (копия)" нажимаем Ctrl-T или выбираем меню Редактирорвание –> Свободное трансформирование. Появится рамочка с ключевыми точками по углам и центрам периметра.

 

Рис. 8. Поворот изображения инструментом Свободное трансформирование (увеличение по клику).

 

Обратите внимание, что курсор мыши при приближении к этим "узелкам" с разных сторон ведет себя по-разному. Дело в том, что мы с вами включили именно Свободноетрансформирование, вместо рекомендуемого в таких случаях инструмента Поворот. Почему? Потому что нажав Ctrl-T, мы получаем возможность не только повернуть изображение, но и устранить геометрические искажения: сузить/расширить любую сторону нашего фото, сдвинуть верхнюю/нижнюю часть снимка влево-вправо, равно как и правую/левую стороны подвинуть вверх-вниз. Согласитесь, такие возможности очень часто бывают полезными и не только в пейзажах. Кстати, для таких случаев ключевые точки двигаются по отдельности с нажатым Ctrl. При этом курсор принимает вид серого наконечника стрелы. И еще. Центр рамки инструмента отмечен кружком-"прицелом". Если его сдвинуть в сторону, то повороты изображения будут производиться вокруг нового "центра", установленного вами при его сдвиге.

 

Рис. 9-а. Пример свободного трансформирования (1)

 

Рис. 9-б. Пример свободного трансформирования (2)

 

Поиграйтесь этим инструментом, не думая о последствиях, чтобы максимально изучить его возможности. А когда наиграетесь, нажмите Esc и ваши безответсвенные действия исчезнут вместе с рамкой самого инструмента. Теперь снова нажмите Ctrl-T и, разместив курсор с внешней стороны за одним из уголков, чтобы он принял вид изогнутой двухсторонней стрелки, поверните изображение (верхний слой) на требуемый угол, выравнивая горизонт относительно установленной ранее горизонтальной направляющей. Потом нажмите Enter – так мы применяем внесенные изменения, рамка при этом исчезнет.

 

Осталось убрать направляющую и скадрировать изображение. Для удаления направляющей достаточно установить на нее курсор и, нажав Ctrl, оттащить ее обратно на линейку – нам чужого не надо. :)

 

 

Кадрируем фото

 

А вот сейчас давайте подумаем: что и для чего мы хотим обрезать, и нужно ли это для каждого конкретного фото? На самом деле кадрированием мы можем кардинально изменить восприятие пейзажа (и не только пейзажа). Размещая горизонт ниже или выше, мы акцентируем внимание на игре облаков или, наоборот, на просторах моря, реки или гор/полей. Кадрируя левее или правее, мы подчеркиваем или ослабляем смысловой центр фото, который, к слову, далеко не всегда следует распологать именно по центру. К сожалению, тему композиционного решения снимка мы не сможем рассмотреть в одном-двух абзацах, поэтому обсудим этот вопрос применительно к нашему примеру – сельскому пейзажу.

 

На нашем примере горизонт расположен почти по центру чуть ближе к низу. С точки зрения композиции это "ни себе, ни людям". Расположение горизонта по центру в большинстве случаев не желательно, т.к. подсознательно "раздваивает" наше восприятие снимка, т.к. не дает подсказки "а чем же здесь восхищаться – небом или землей?". Обычно в таких случаях говорят: "Горизонт режет кадр пополам". Нам же нужна целостная по восприятию картина, а не "разрезанная". Поскольку внизу на фото лежит грязный мартовский снег, а сверху оптимистичное весеннее небо с облаками, то горизонт при кадрировании мы опустим ниже, чтобы он располагался примерно на линии нижней горизонтальной трети. Это мы применяем т.н. "правило" третей, когда кадр по вертикали и по горизонтали делится на три части, как на рис. 10:

Рис. 10. Кадрирование фото методом третей.

 

Интересная петрушка получилась. :) При кадрировании фото я, естесственно, линии третей не рисовал, а просто их представлял. А когда наложил сверху выстроенную по линейке композиционную сетку, то получилась почти идеаальная "академическая" композиция. Горизонт расположен практически по нижней горизонтальной линии третей, "позитивная" (слева-направо вверх) диагональ дороги "упирается" в пересечение линий нижней и правой третей, что очень хорошо. Домик вдалеке занял другое пересечение линий – левой трети и нижней. 

 

Совет. При съемке старайтесь представлять себе композиционную сетку (как на рис.10) и размещать ключевые элементы/объекты снимаемой вами сцены на воображаемых линиях третей или в пересечениях этих линий. Это как общий случай. Но бывают и частности, когда сюжет вам нравится таким как есть, без всяких там линий и "правил" – когда он сам по себе получается чудесным. Тогда плюйте на всякие "правила", включая и мои советы – жизнь тем и интересна, что не умещается ни в какие каноны. :)

 

Теперь рассмотрим инструментарий. Кадрирование можно произвести одним из двух способов на выбор. 

 

1-й способ кадрирования – если нужны стандартные пропорции фото 3х2, 4х3, 7х5 и т.п.

 

Нажимаем клавишу M или выбираем инструмент Прямоугольная область как на рис. 11. Курсор принимает вид крестика.

Рис.11. Инструмент Прямоугольная область

 

На панели управления инструмента (появляется автоматически под панелью меню программы) задаем стиль инструмента как "Заданные пропорции" и устанавливаем соотношения сторон для ширины и высоты снимка (см. рис. 12). В данном случае установлено соотношение сторон 3х2. Кстати, нажав на стрелочки между шириной и высотой, вы можете поменять местами установленные пропорции с горизонтальной на вертикальную ориентацию снимкка.

 

Рис. 12. Установка пропорций фото.

 

Теперь выделяем кадрируемый участок (его также можно двигать мышкой или курсорными клавишами) и выбираем меню Изображение –> Кадрировать. Изображение будет скадрировано, но останется рамка выделения, которая убирается нажатием Ctrl-D.

 

2-й способ кадрирования – быстрый, удобный, но без пропорций.

 

В этом случае применяется инструмент Рамка (см. рис. 13) – дурацкий перевод, т.к. никакие украшающие наше фото рамки при этом не появляются. В английской версии этот инструмент называется Crop, что означает "обрезка", отсюда и "горячая" клавиша C (от Crop), нажав которую, вы включаете инструмент, не рыская мышью по панели инструментов. После включения инструмента курсор принимает такой же вид, как и его обозначение на панели инструментов (см. рис. ниже).

 

Рис. 13. Инструмент Рамка/Crop.

 

При использовании этого инструмента есть один нюанс. Обрезка/кадрирование может осуществлятся с одновременной подгонкой картинки под заданные размеры и/или разрешение для печати. Чтобы избежать неожиданностей, нужно на панели управления этого инструмента (она появляется автоматически под панелью меню программы) проверить поля данных инструмента на наличие/отсутствие каких-либо данных в окошках Ширина, Высота, Разрешение, и если в этих окошках окажутся какие-то цифры, то просто нажать кнопку Очистить (см. рис. 14).

 

Рис. 14. Очистка полей данных инструмента Рамка/Crop.

 

Далее все просто. Выделяем "территорию" будущего кадра (можно с приблизительной точностью) – при этом выделяющая рамка (вот откуда идиотское название!) поначалу будет схожа с таковой у инструмента Прямоугольная область, но после отпускания кнопки мыши она превратится в очень удобную рамочку, размеры которой можно менять туды-сюды, а саму ее можно передвигать многократно, пока не нажмем Enter, т.е. пока не применим изменения. Удобная штука. Один недостаток – нельзя установить пропорции картинки. Видимо, не бывает ничего идеального. :)

 

С вашего позволения дам еще пару советов по пользованию инструментом Рамка/Crop:

1). Если кадрируете у самого края картинки, то рамка будет стремиться "прилипать" к краю фото. В этом случае двигайте ключевую точку рамки с нажатым Ctrl и она перестанет издеваться над вами.

2) Чтобы отказаться от кадрирования (убрать рамку с глаз долой) просто нажмите Esc.

 

Я скадрировал сельский пейзаж вторым способом и получил такую картинку: 

Рис. 15. Результат кадрирования (увеличение по клику).

 

Стал ли наш неказистый пейзажик лучше? Безусловно. Запомните, друзья: неказистый пейзажик, после того как он правильно композиционно скомпонован, становится"правильным" неказистым пейзажиком. :))) А это уже шаг вперед! :)

 

Да, чуть не забыл "главного": благодаря кадрированию мы избавились от пивной бутылки на переднем плане! :))

 

 

Цвето-тоновая коррекция пейзажа

 

Это самое интересное. Небо вдруг оживает, а на снегу заиграло солнце. Малозаметный домик вдалеке словно появляется из укрытия, и сугробы больше не рекламируют грязь, а провозглашают начало весны... Такое превращение возможно, благодаря несложной цвето-тоновой коррекции нашего снимка. Ниже – сравнительная картинка, показывающая, что примерно мы должны получить, и как это будет отличаться от исходного варианта.

Рис. 16. До и после цвето-тоновой коррекции (увеличение по клику).

 

Для начала возвращаем "глазик" нижнему слою Задний план/Background (см. рис. 7) и объединяем оба слоя в один нажатием Ctrl-Shift-E (команда Слой –> Объединить видимые). Объединение в нашем случае не обязательно, но мы его делаем, чтобы это вошло в привычку, т.к. после исправления горизонта и/или геометрических искажений верхний слой здорово отличается от исходного (нижнего) слоя. После объединения слоев верхний становится основным, получая имя и статус Задний план/Background.

 

Теперь поработаем со светами и тенями – расширим динамический диапазон нашей кртинки, осветляя тени и затемняя света. Снова делаем копию слоя (Ctrl-J или как на рис.5) и вызываем команду Изображение –> Коррекция –> Света/Тени. Откроется окно как на рис. 17 с названием, почему-то, Тени/Света. :)

Рис. 17. Окно Света/Тени.

 

Чтобы увидеть расширенный набор управляющих элементов как на рис. 17, нужно поставить галочку "Дополнительные параметры".

 

Напишу еще пару слов об этом изумительном инструменте. Управление в целом интуитивно понятное, за исключением опять-таки дурацкого перевода – теперь уже словаAmount из английской версии. Так оно для теней почему-то переведено как Количество, а для свтов как Эффект. В других случаях это же слово переводилось и какИнтенсивность. В общем как бы понятно, и на том спасибо. :) На рисунке 17 вы видите те установки, которые я применил для нашего примера пейзажа. Они достаточно умеренные (поскольку исходное фото довольно ровное), вам несложно будет подобрать свой оптимум для своих же фото. Советую еще обратить внимание на ползунки "Цветокоррекция" (читаем "Насыщенность") и "Контраст средних тонов" – очень интересные фишки, особенно вторая.

 

В результате пыхтения над ползунками у меня получилась вот такая живенькая картиночка (см. рис.18):

Рис. 18. Результат работы инструмента Света/Тени.

 

Картинка как бы уже и ничего, но нам-то, алчным до совершенства фото-художникам, этого все еще мало. :) Давайте, пока не забыли, переименуем наш "свето-теневой" слой. Для этого дважды кликаем на буквах его текущего названия – Задний план (копия) и в открывшемся текстовом поле впишем что-то типа "Света/Тени". Такая манера поведения позволит нам не запутаться в дальнейшем, какой слой чего делает.

 

Теперь займемся небом, а точнее, созданием маски, виртуозно открывающей небосвод и скрывающей все остальное, вплоть до мельчайшей веточки и свисающих электропроводов. Это заклинание я называю "сложная маска".